مخزن سپتیک برای خانه - گودال فاضلاب بدون پمپاژ: دستگاه، تولید گام به گام DIY از حلقه های بتنی و گزینه های دیگر (15 عکس و فیلم). سپتیک تانک بتنی سپتیک تانک بتنی DIY

متخصصان توصیه می کنند که سه راهی فاضلاب را در سوراخ سرریز قرار دهید. با این کار کیک فلوتاسیون از مسدود شدن دهانه های لوله و جلوگیری از ورود ذرات ضایعات سنگین به محفظه دوم جلوگیری می کند.

اگر شکاف یا چاله های کوچکی روی دیوارها ظاهر شود، آنها را با ملات بتنی معمولی مالش می دهند. برای بهبود خواص ضد آب یک مخزن سپتیک یکپارچه، سطح داخلی چاه باید با یک مخلوط ضد آب پوشانده شود.

نصب سقف بالایی

سقف سپتیک پس از سفت شدن دیوارهای بتنی به خوبی (معمولاً پس از دو هفته) ساخته می شود تا سازه بتواند بار از سقف را تحمل کند. برای شروع، گوشه های فلزی روی مخزن سپتیک قرار می گیرند. آنها با تخته سنگ یا تخته های مسطح، با نمد سقف یا سایر مواد ضد آب پوشیده شده، تقویت شده و با بتن پر شده اند.

هنگام چیدمان سقف سپتیک تانک، لازم است منافذی برای دریچه ها در نظر گرفته شود. حاشیه آنها از تخته های کم یا گوشه های فلزی که روی لبه قرار گرفته اند ساخته شده است. کناره ها با آجر پوشانده شده و پوشش هایی به عنوان مثال از تخته ها نصب می شود.

هنگام نصب سقف، نصب دو تا ضروری است لوله های تهویه- تزریق و خروجی لوله ها می توانند 30 تا 50 سانتی متر از سطح بالا بیایند.

هزینه نصب

قیمت سپتیک تانک یکپارچه شامل هزینه های سیمان، ماسه، اتصالات، لوله های فاضلاب و تحویل آنها به محل کار خواهد بود. اگر این کار را انجام دهید می توانید هزینه ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهید حفاری بدون استفاده از بیل مکانیکی. سفارش مخزن سپتیک یکپارچه یکپارچه از یک سازمان تخصصی هزینه بسیار بیشتری خواهد داشت، اما شما را از یک فرآیند پر زحمت نجات می دهد.

تعمیر و نگهداری فاضلاب

در حین کار، سپتیک تانک نیاز به تمیز کردن دوره ای لوله های فاضلاب دارد. حفظ تعداد طبیعی میکروارگانیسم ها در اتاقک ها، پمپاژ رسوبات جامد.

لازم است استفاده از تهاجمی به حداقل برسد مواد شیمیایی(کلر، اسیدها)، که تأثیر مخربی بر کلنی های باکتری های دخیل در پردازش زباله دارند. که در دوره زمستانیمی توانید محلول ضعیفی از نمک خوراکی را به فاضلاب اضافه کنید توسعه بهترمیکروارگانیسم ها هر 3 تا 5 سال یک بار لجن از محفظه های سپتیک تانک دو محفظه خارج می شود.

برای مخزن سپتیک، من یک سوراخ گرد به شعاع 1 متر + 12 سانتی متر (قطر 2 متر و 24 سانتی متر) حفر کردم. طرح کلی گودال با استفاده از یک قطب نما خانگی "کشیده شد". در تخته ای به ضخامت 2...3 سانتی متر و طول بیش از یک متر از یک لبه برای پین فولادی سوراخ کردم و 112 سانتی متر از سوراخ اندازه گرفتم و تخته را برش دادم. در مرکز سوراخ آینده، یک سنجاق را از طریق سوراخی در تخته به داخل زمین بردم، در امتداد لبه دیگر تخته، طرح کلی سوراخ را حفر کردم و انتهای تخته را به صورت دایره ای چرخاندم. این همان چیزی است که قطب نما به نظر می رسد، مداد بیرون زده است، و سپس از این قطب نما برای کشیدن نیم دایره روی شالوکا استفاده کردم.

شروع به حفاری کنید، لایه ای از خاک را بردارید و آن را به طور جداگانه به طرفین تا بزنید.

گودال آماده است، عمق 180 ... 190 سانتی متر.

برای ساخت قالب چهار پانل از ضایعات شالوکا به طول 60 سانتی متر تهیه کردم که عرض هر سپر حدود 170 سانتی متر است، شالوکاها را با نوار استیل و میخ در تخته ها محکم کردم و نوار را از یک کینسکوپ قدیمی 61LK5Ts (بانداژ) جدا کردم. از یک کینسکوپ از یک تلویزیون رنگی شوروی با قطر 61 سانتی متر). این سپرها در ادامه عکس قابل مشاهده هستند. میخ هایی به طول حدوداً 4 سانتی متر، بدون اینکه آنها را تمام کنم، آنها را خم کردم تا از شکاف 2 سانتی متری عبور نکنند و به این ترتیب، آماده سازی برای بتن ریزی لایه اول. سپرهای خود را روی شن و ماسه در امتداد محیط گودال نصب می کنیم و حدود 12 سانتی متر از دیواره های گودال عقب نشینی می کنیم. نوار فلزیدر وسط گودال از شالوکا چندین هلال را با شعاع انحنای 1 متر برش دادم، در شالوکای قطب نما، سوراخی را از مرکز 1 متر سوراخ می کنیم. سنجاق قطب نما را داخل زمین فرو کردم، از یک مداد در سوراخ برای کشیدن انحنا روی ساقه ها استفاده کردم، سپس شالوکی را در امتداد قوس روی اره ماشین نجاری برش دادم. همانطور که در عکس می بینید، من در اطراف محیط گودال گیره ها را زدم و هلال هایی را روی آنها میخکوب کردم. کف قالب گرد از وسط گودال با کمی ماسه پاشیده شد. لایه اول قالب آماده است، عکس بعد از بتن ریزی لایه اول.

بتن ریزی باید به تدریج از همه طرف انجام شود، به محض اینکه در کل محیط کمی بتن ریخته شود، باید از داخل گودال ماسه بیشتری به زیر قالب اضافه کرد تا ته قالب به داخل نرود. گودال من روند بتن ریزی را شرح می دهم، زیرا ما در اینجا کمی اشتباه کردیم، بلافاصله ماسه زیادی اضافه نکردم، اما آنها شروع به بتن ریزی از یک طرف تا نصف ارتفاع کردند، در امتداد محیط حرکت کردند، بنابراین پایین قالب ها کمی از داخل بیرون آمدند و علاوه بر این، وقتی بتن در اطراف بسته شد، مجبور شدم یک شالوکا را از قالب جدا کنم، زیرا قالب به بیرون رفته است. اما اگر از همه طرف بتن ریزی کنید، قطعات قالب به طور یکنواخت بسته می شوند و به هیچ جا حرکت نمی کنند، این قبلاً از تجربه لایه های دوم و سوم است. بله فراموش کردم قالب را با دکمه سنجاق کردم فیلم پلاستیکیبه طوری که بتن با چوب تماس پیدا نکند. قالب را برداشتم، عکس تخته ها را نشان می دهد که با نوار کینسکوپ خراب شده اند.

در عکس های قبلی و بعدی شیارهای به جا مانده از فیلم را مشاهده می کنید، این به دلیل جابجایی قالب است که باعث تاب برداشتن فیلم می شود. حتی در زمان بتن ریزی پس از چیدن هر سطل بتن باید با چوب چوبی این بتن را به خوبی هل داد (حرکت داد) تا فضای خالی در بتن باقی نماند. به طور کلی، ما در طبقه اول مطالعه کردیم، در بتن نیز حفره هایی داشتیم (در عکس نیز قابل مشاهده است)، سپس جاهای خالی طبقه اول را با ملات پر کردم. لایه دوم و سوم همانطور که در اینجا توضیح دادم انجام شد. طبقه دوم قالب از همان پانل ها ساخته شد، به همین منظور پانل های منعطف تقسیم شده به چهار روی حلقه اول بتنی نصب شد، میخ های جدید (طولانی تر) در آنها چکش خورد و هلال هایی روی آنها قرار گرفت تا صفحه بالایی هلال ها باشد. کمی بالاتر از بالای حلقه بتنی. قالب طبقه دوم با هلال در بالا و پایین پهن شده است.

هلال‌های بالایی به میخ‌هایی که به صورت زاویه‌دار در شن‌ها رانده شده بودند، میخکوب شدند.

برای طبقه سوم، قالب را از هم جدا نکردم، آن را به تدریج از همه طرف 40 سانتی متر بالا بردم، آن را با میله فشردن فشار دادم و زیر آن آجر قرار دادم، سپس قالب را با میخ به بتن مرطوب میخ زدم یک روز پس از بتن ریزی وارد بتن می شود. در بعضی جاها فیلم همراه با قالب بالا می رفت و در بعضی جاها روی بتن زیر باقی می ماند و به جهنم می رسید. اسپیسر را با هلال در ارتفاع 15 ... 20 سانتی متری از پایین قالب اجرا کردم به طبقه دوم اسپیسر نیازی نبود، بنابراین تمام هلال های موجود را در دو ردیف میخکوب کردم. ، بنابراین قوی تر است. گیره ها نیز روی یک مورب قرار دارند، پایین گیره ها به مرکز سوراخ نزدیکتر است.

طبقه سوم بتن ریزی شد، همانطور که می بینید، قسمت بالای قالب به هیچ وجه نیفتاد، زیرا قالب کمی به سمت پایین لیز خورده بود، روی حلقه بتنی طبقه دوم.

یک روز بعد قالب طبقه سوم رو برداشتم و قالب رو برای روکش چاله آماده کردم، عکس نگرفتم، میگم همین هلال ها رو دور تا دور تیرهای چوبی میخ زدم و پر کردم. وسط گودال با همان شالوکی 60 سانتی متری، به تیرهایی که روی تکیه گاه های چوبی قرار دارند میخ زده شده است. من تکیه گاه ها را در پایین سوراخ نصب کردم، نیازی به حفاری آنها در زمین نیست، تنظیم ارتفاع تکیه گاه ها با اضافه کردن شن و ماسه در زیر تکیه گاه ها یا کمی عمیق تر به زمین بسیار آسان است. سپس فیلم با دکمه ها و اتصالات بود، اتصالات دیگر در مزرعه نبود، زیرا این اولین باری نبود که در طول ساخت و ساز گرم می شدیم، بنابراین به جای اتصالات، از هر چیزی که به دست می آمد استفاده شد.

این قطعات آهن را با سیم پیچیدم و دور تا دور گودال زیر آهن قطعات آجر شکسته را طوری قرار دادم که ارتفاع قالب تا آهن حداقل 2 سانتی متر باشد تا بتن. آزادانه زیر ته فلز جریان یابد. علاوه بر این، قبل از اتصالات، فضای دریچه را با نیم آجر، روی لبه، با ملات، خاک رس و ماسه 50٪ تا 50٪ چیدم.

بتن ریزی شده است.

آجرهایی را که روی خاک رس و ماسه بودند برداشتم، به راحتی قابل تشخیص بود، خاک رس از بتن ریزی سه روز پیش هنوز خیس بود.

تصمیم گرفتم فوراً یک سوراخ در قالب برش دهم.

تکیه گاه ها و قالب ها را بعد از دو هفته از گودال خارج کردم، اگرچه فکر می کنم حتی در روز سوم هم فرو نمی ریزد، بتن باقی مانده کمی اشتباه محاسبه شده بود، روی توده ای از سنگ خرد شده بود و سه چند روز بعد باید با یک پتک شکسته می شد. اگر طرح من را تکرار کردید، فراموش نکنید که چوب های چوبی برای لوله ها را در بتن قرار دهید، فراموش نکردم: لوله ورودی، خروجی و برای تهویه در پوشش.

دریچه را وارد کردم.

کف سپتیک تانک نیز بتن ریزی شد و بتن بیشتری در زیر دیوارها و بتن کمتری به سمت وسط گودال قرار گرفت.

خوب فیلتر کنید چاه فیلتر در فاصله 4...5 متری از لبه سپتیک تانک حفر شد. ابتدا سوراخی به قطر 1.5 متر در بالا و قطر 2 متر در پایین حفر کردم. من داخل سوراخ را با آجرهای استفاده شده که عمدتاً از نیمه ساخته شده اند، پوشاندم، در واقع، عکس ها داستان بهتری را بیان می کنند.

با سوراخ هایی بین آجرها به خوبی فیلتر کنید

لوله از مخزن سپتیک به چاه در شرایط به حداکثر عایق نیاز دارد منطقه میانیروسیه (فوم پلی استایرن اکسترود شده)

خالی برای ریخته گری پوشش چاه

ساخت دریچه

درب پر شد (اتصالات گذاشته شده اند، فقط در عکس برداشته نشده اند)

فرم کلی فاضلاب خارجی، یک ترانشه، یک سپتیک تانک و یک چاه فیلتر در دوردست، در عکس هنوز با خاک پوشانده نشده اند.

این نوع سپتیک تانک است که من با دست خودم درست کردم و فکر می کنم اگر میل و کمی حوصله داشته باشید، می توان این طرح را با هزینه بسیار کم اجرا کرد.

Milhouse - mlhouse.ru

imhodom.ru

بسیاری از افرادی که در خانه های شخصی، در کشور زندگی می کنند یا به تازگی شروع به ساخت خانه خود کرده اند، فرصت اتصال به سیستم فاضلاب مرکزی را ندارند. برای رهایی از این وضعیت معمولاً در کنار یک خانه روستایی یک تانک به اصطلاح سپتیک ساخته می شود که اصل آن جمع آوری فاضلاب، ته نشین شدن آب و تخلیه مایع تصفیه شده به داخل زمین است. اما برخی که چنین سازه ای می سازند انواع مختلفی از اشتباهات را مرتکب می شوند و در این رابطه اغلب به خدمات پمپاژ آب روی می آورند، زیرا گودال زهکشی به سرعت با زباله پر می شود. بنابراین، برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، در این مقاله به شما خواهیم گفت که چگونه به درستی یک مخزن سپتیک را با دستان خود بسازید.

آماده سازی گودال برای سپتیک تانک

اولین چیزی که برای شروع ساخت سپتیک تانک خود نیاز داریم، حفر گودال است.

محاسبه حجم احتمالی یک مخزن سپتیک مطلقاً هیچ فایده ای ندارد، زیرا اگر برداشت آب از یک مخزن سپتیک جدید به درستی سازماندهی شود، حجم این گودال را می توان تقریباً به حداقل کاهش داد. صرف نظر از میزان مصرف آب در روز، هرگز فضای اضافی وجود نخواهد داشت. بنابراین، یک گودال با حجم هشت مکعب و ابعاد 2×2×2 متر ممکن است مناسب ترین باشد. با این حال، اندازه را می توان افزایش داد: هیچ آسیبی نخواهد داشت. اگر هشت مکعب کافی به نظر نمی رسد، می توانید گزینه ای را با یک گودال دوازده مکعبی به ابعاد 2×2.5×2.5 متر انتخاب کنید.

قرار دادن قالب

برای این منظور به ورق های OSB، قطعات پلاستیکی لوله فاضلاب و الوار نیاز دارید. برای افزایش سطح جذب رطوبت در خاک، لازم است سوراخ هایی برای تخلیه آب به زمین ایجاد شود - دقیقاً برای این منظور به قطعات لوله پلاستیکی نیاز است. در ورق های OSB، باید سوراخ های گرد با قطر 10 سانتی متر (این دقیقاً همان قطری است که قطعات لوله مورد نیاز است) را با افزایش 20-30 سانتی متر برش دهید.

با توجه به اینکه ورق های OSB دارای استحکام کمی و انعطاف پذیری قابل توجهی هستند، باید تقویت شوند. با استفاده از پیچ های خودکاری، باید یک تیر را در امتداد محیط آنها به ورق ها بچسبانید (استفاده از یک تیر با ابعاد 20 × 30 یا 30 × 40 کاملاً کافی خواهد بود)، هر 500 میلی متر سفت کننده ها را اضافه کنید. این ورق ها حداقل برای نیمی از سوراخ و در دو طرف آن مورد نیاز خواهند بود. برای راحتی بیشتر در برداشتن قالب، بهتر است آن را تاشو کنید. در تصویر، قالب به طور کامل برای تمام دیوارها به یکباره نصب شده است.

برای جلوگیری از خرد کردن محلول ریخته شده قالب مخزن سپتیک آینده، کاهش تمام کارها به صفر، تقویت صحیح آن ضروری است. مجدداً به الوار نیاز دارید که باید از آن برای گوه زدن مناسب قالب استفاده شود. پس از نصب پانل های چوبی و ثابت کردن آنها در مکان های مناسب (جایی که قرار است محفظه فیلتر باشد)، باید آستین های پلاستیکی را وارد کنید. آنها برش لوله های فاضلاب خواهند بود که پس از عبور از سوراخ های قالب باید حدود پنج سانتی متر وارد زمین شوند. در غیر این صورت، آنها توسط بتن کوبیده می شوند که متعاقباً از طریق سوراخ های قالب ریخته می شوند.

فرآیند پر کردن دیواره های سپتیک تانک

هنگام ریختن بهترین گزینه V در این مورداز میکسر بتن استفاده خواهد کرد. برای کسانی که "دستور العمل" بتن را نمی دانند، در اینجا آمده است: به دو قسمت ماسه، همان مقدار سنگ خرد شده ریز و یک قسمت سیمان نیاز دارید. کل این مخلوط باید با حجم یک و نیم تا دو قسمت با آب پر شود.

وجود آرماتور نیز اضافی نخواهد بود، زیرا بتن مسلح بسیار قوی تر از بتن ساده است. پس از پر کردن نیمه اول، باید اجازه دهید یک یا دو روز سفت شود، پس از آن می توان قالب را جدا کرد و با انتقال آن به دو دیوار باقی مانده، همه چیز را از اول شروع کرد.

پس از پر شدن دیوارها، آنها شروع به ساختن قسمت داخلی مخزن سپتیک می کنند: لازم است گودال را به دو قسمت (احتمالاً مساوی) تقسیم کنید. ضایعات جامد و لجن در یکی از آنها جمع آوری می شود و آب باید از طریق یک لوله انتقال به دیگری جریان یابد که از لجن و زباله های جامد جدا می شود.

ضایعات تصفیه شده مایع انباشته شده در محفظه دوم از طریق سوراخ های دیواره ها به خاک جذب می شود.

پارتیشن از بتن یا آجر ساخته شده است، نکته اصلی حفظ ارتفاع سرریز صحیح است. سوراخ در نظر گرفته شده برای سرریز بهتر است 0.3-0.4 متر زیر سطح لوله تخلیه خروجی یک خانه خصوصی ایجاد شود، زیرا در این سطح کمترین میزان لجن در آب وجود دارد و بهتر است از سه راهی فاضلاب استفاده شود تا آب از پایین به سرریز می ریزد.

مخزن سپتیک برای یک خانه خصوصی در فرم تمام شده(اما بدون همپوشانی) به این صورت است: دیوارها و پارتیشن بین اتاقک ها. کف اتاقک ها با بتن پر نشده است. ساختار حاصل یک سیستم زهکشی خاک است. اگر خاک به اندازه کافی سست نیست، می توانید از چکش چرخشی برای ایجاد سوراخ در آن استفاده کنید.

نصب و ریختن سقف

پس از ریختن دیوارها و پارتیشن، کفپوش تخته ای در بالا گذاشته می شود. قالب برای سقف از سیاهههای مربوط یا تراورس ساخته شده است. عایق رطوبتی ساخته شده از فیلم پی وی سی، نمد سقف و غیره روی کفپوش قرار می گیرد و آرماتور فلزی در بالای آن قرار می گیرد (می توانید به جای آن از آن استفاده کنید. سیم فولادیقطر بزرگ یا مش ساختمانی).

پس از این، قالب در اطراف محیط قرار می گیرد. سپس، دو لوله باید به سقف وارد شود: لوله اول می تواند هر قطر و ارتفاعی داشته باشد، اما کمتر از دو متر از سطح زمین (تهویه) نباشد. این لوله باید نصب شود.

لوله دوم اختیاری است و مورد نیاز است تا پمپاژ در آینده امکان پذیر باشد. قطر این لوله باید حداقل 100 میلی متر باشد. علاوه بر همه چیز، می توانید پنجره هایی را در سقف بسازید که به شما امکان می دهد کارهایی را برای تمیز کردن محفظه های مخزن سپتیک از رسوبات جامد انجام دهید.

پوشش باید با ضخامت حداقل 20 سانتی متر بتن ریزی شود، می توانید سنگ های کوچک را به محلول اضافه کنید. این به کاهش مصرف محلول و افزایش قدرت کمک می کند. در پایان تمام کارها، می توانید بتن را با خاک بپاشید.

خوانندگان محترم، لطفاً در صورت داشتن هر گونه سوال، از طریق فرم زیر از آنها بپرسید. ما خوشحال خواهیم شد که با شما ارتباط برقرار کنیم ;)

stroi-specialist.ru

سپتیک تانک DIY | ساخت و بازسازی خانه را خودتان انجام دهید

آیا می توان با دستان خود یک مخزن سپتیک ساخت؟ کاملا امکان پذیر. اول از همه، لازم است بار وارد شده به سپتیک تانک و زمان استفاده از آن را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، اگر شما یک سپتیک تانک در خانه روستایی خود نصب می کنید که به طور دوره ای فقط در فصل گرم استفاده می شود، این یک چیز است، اما اگر به یک سپتیک تانک برای استفاده مداومدر تمام طول سال کاملاً متفاوت است.

فرض کنید برای استفاده مداوم در هر زمان از سال به یک سپتیک تانک نیاز داریم. ما باید بلافاصله تصمیم بگیریم که چگونه از آن استفاده کنیم. از این گذشته ، سپتیک تانک برای سرویس دهی فقط سینک و اتاق دوش وجود دارد و سپتیک تانک برای سرویس دهی وجود دارد. خانه روستایی، که در آن علاوه بر تمامی موارد فوق یک سرویس بهداشتی تعبیه شده است.

انواع سپتیک تانک

اینها پیچیده ترین مخازن سپتیک در طراحی خود هستند. اگر سپتیک تانک های سرویس سینک و وان اجازه نشت کوچکی به خاک بدهند، این سپتیک تانک ها با یک نشتی کوچک می توانند تمام آب های زیرزمینی مجاور را مسموم کنند و در نتیجه آسیب های جبران ناپذیری به وضعیت اکولوژیکی خاک وارد کنند. سپتیک تانک های سرویس سینک و وان نیاز دارند که فاضلاب به گونه ای باشد که برای محیط زیست کاملا بی ضرر باشد. اما از آنجایی که، در دنیای مدرنبرای شستن ظروف و حمام کردن، از تعداد زیادی مواد شوینده با منشا شیمیایی استفاده می شود که در هر دو مورد باید آب بندی شود.

مشکلات یک یا نوع دیگری از مخزن سپتیک

می توانید از ظروف مختلف با ظرفیت بالا در زیر سپتیک تانک استفاده کنید یا از حلقه های بتنی استفاده کنید. با استفاده از کانتینر با مشکل نیاز به پمپاژ مکرر توده زباله مواجه هستیم. حلقه های بتنی هنگام استفاده از حلقه های متعدد برای به دست آوردن حجم بیشتر، مهر و موم کامل را تضمین نمی کنند. بنابراین، بهترین گزینه خواهد بود سپتیک تانک بتنیکاملا توسط خودم ساخته شده است

محل

برای شروع، بیایید در مورد محل سپتیک تانک تصمیم گیری کنیم. برای پمپاژ با کامیون فاضلاب باید دسترسی آزاد داشته باشد. مرحله بعدی حفر گودال است. اینجاست که سطح آب زیرزمینی در منطقه شما می تواند مشکل ساز شود. در سطح بالا، عملاً فرصت ساخت سپتیک تانک بتنی با حجم بالا را از دست می دهیم. البته می توانید یک مخزن سپتیک بسیار وسیع بسازید، اما این مستلزم اشغال فضای اضافی در سایت است. در هر صورت، ساخت و ساز باید در کمترین سطح آب زیرزمینی انجام شود.

پایین سپتیک تانک

گودال حفر شده است. کف آن را با یک لایه سنگ خرد شده ریز به ضخامت 150 - 200 میلی متر پر می کنیم. ما عایق رطوبتی را به یک دلیل ساده انجام نمی دهیم: اگر داخل آب باشد، ارزش ضد آب کردن بیرون را ندارد. مرحله بعدی پر کردن انتهای مخزن سپتیک آینده است. اگر خاک سایت شما کمی شور است یا اصلاً شور نیست، می توانید از PT های سیمانی 400 یا 500 استفاده کنید. این سیمان به سپتیک تانک شما این امکان را می دهد که در برابر زهکشی های تهاجمی مقاومت کند و سال ها صادقانه به شما خدمت کند.

سیمان برای بتن

خود سیمان مقاوم در برابر سولفات برای تولید محصولات مورد استفاده در محیط های تهاجمی در نظر گرفته شده است. بتن تهیه شده از این سیمان 28 روز پس از ریختن ویژگی های اصلی خود را به دست می آورد. نام "D" در عیار سیمان نشان دهنده درصد افزودنی ها در این فرم است. در مورد ما، بهتر است از SSPTs-500 D0 استفاده کنیم، یعنی. بدون مواد افزودنی درصد محلول را می توان بر روی برچسب سیمانی که توسط سازنده نشان داده شده است خواند.

آماده سازی برای تقویت

در امتداد لبه های پرکننده، قطعات تقویت کننده به اندازه ای رانده می شوند که پس از ریختن محلول، 200-250 میلی متر روی سطح آن می چسبد. اتصالات سپتیک تانک ما باید با مشخصات دوره ای استفاده شود. از تقویت کننده صاف استفاده نکنید. قطر باید حداقل 12 میلی متر باشد. ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا چنین قدرتی؟ اگر تصمیم به ساخت یک مخزن سپتیک بادوام برای حجم زیاد داشته باشیم، تضمین می کنیم که یک ساختار بادوام طراحی شده برای عمر طولانی داشته باشیم. یکی دیگر از عوامل مهم به دست آوردن سقف بادوام، "سقف" مخزن سپتیک است. در آینده مشخص خواهد شد که چرا این مورد نیاز است.

می توانید کف سپتیک تانک را پر کنید. محلول باید به اندازه کافی مایع باشد تا لایه سنگ خرد شده را اشباع کند. تراز کردن با استفاده از "آهن صاف" انجام می شود دستگاه خانگیمثل یک دستشویی با دسته بلند در هنگام خشک کردن، لازم است سطح را با آب مرطوب کرد تا از ترک خوردن بتن در اثر خشک شدن ناهموار جلوگیری شود. قسمت بالایی خیلی سریعتر از قسمت مجاور زمین خشک می شود.

تقویت و پرکردن دیوارهای سپتیک تانک

پس از یک هفته از خشک شدن محلول، می توانید شروع به ریختن دیوارها کنید. برای انجام این کار، شما نیاز به ساخت قالب دارید. اما ابتدا با استفاده از سیم بافندگی، میله های تقویت کننده را به تمام پین هایی که از ته سپتیک تانک خارج می شوند، می بندیم. طول آرماتور می تواند متفاوت باشد، تنها شرط این است که باید حداقل 200 - 250 میلی متر از دیوار آینده بیرون بزند. میله ها را می توان کمی به سمت دیواره های گودال خم کرد تا از نصب عادی قالب اطمینان حاصل شود. قالب باید نسبتاً پایدار باشد تا فشار بتن را تحمل کند. برای این کار از اسپیسرها استفاده می شود که در دیوارهای مقابل قالب نصب می شوند و با میخ محکم می شوند.

قالب نصب شده است. فراموش نکنید که آستین را در محل لوله ورودی قرار دهید. پس از آن، تقویت عمودی را تراز می کنیم و هر میله را در مرکز دیوار آینده خود تنظیم می کنیم. می توانید آنها را با استفاده از همان سیم بافندگی تعمیر کنید. حالا همه چیز آماده است. می توانید محلول را بریزید. برای اطمینان از آب بندی خوب توصیه می شود یک روز پر شود. در این فرم حداقل دو تا سه هفته محلول را می گذاریم تا خودش را بگیرد.

نصب قالب برای سپتیک تانک

قالب را می توان برداشت. تنها چیزی که باقی می ماند این است که سقف سپتیک تانک خود را بسازیم. گزینه های زیادی وجود دارد. می توانید آن را با تخته بپوشانید، اما با گذشت زمان می توانید آن را با آهن بپوشانید. اما اگر تصمیم به ساخت سپتیک تانک بتنی با کیفیت بالا با دست خود داشته باشیم، از بتن استفاده خواهیم کرد.

قالب سقف باید نصب شود. قالب باید محکم باشد. پس از همه، بار بتن بسیار بزرگ خواهد بود. البته، می توانید از تخته سه لا 10 میلی متری استفاده کنید، اما اگر آن را ندارید، نباید آن را به طور خاص برای سقف سپتیک تانک خریداری کنید. تخته ها برای قالب بندی نیز مناسب هستند. مزیت آنها این است که در آینده می توانند با برچیدن تخته سه لا از مخزن سپتیک خارج شوند.

باید قالب را طوری مونتاژ کرد که بعدا به راحتی از هم جدا شود. قالب در داخل سپتیک تانک در سطحی زیر دیوارها تقریباً 10 تا 15 میلی متر نصب می شود. مهمترین چیز در اینجا توقف است. بار اصلی بر دوش آنها خواهد افتاد. توقف های تلسکوپی مخصوص و قابل تنظیم برای سقف وجود دارد. در صورت عدم وجود آنها به شرح زیر عمل می کنیم. توقف ها باید به قدری طولانی باشند که یک انتها در برابر قالب قرار گیرد و قسمت پایین 50 تا 60 میلی متر به پایین مخزن سپتیک نرسد. ارزش آن را دارد که گوه های چوبی با ضخامت مناسب را در آنجا قرار دهید. گوه ها باید به گونه ای وارد شوند که بعداً بتوان به راحتی از بین رفت و در نتیجه خود تکیه گاه آزاد شود. پس از ریختن سقف، بار روی تکیه گاه ها قابل توجه خواهد بود.

تقویت و پرکردن کف سپتیک تانک

ما یک لایه نمد سقف را روی تخته های ریخته شده و کوبیده قرار دادیم. به این ترتیب قالب را از نشت محلول آب بندی می کنیم. سوراخ های درب و تهویه را فراموش نکنید. اکنون می توانید انتهای آرماتور دیوار بیرون زده را با زاویه 90 درجه به سمت داخل خم کنید.

با استفاده از میله های تقویت کننده اضافی، انتهای مخالف آرماتور دیوار را به یکدیگر متصل می کنیم. نتیجه باید نوعی شبکه ساخته شده از تقویت کننده باشد. باید در بالای قالب در فاصله 70 - 80 میلی متر قرار گیرد. اگر ضخامت سقف بین 150 تا 200 میلی متر باشد، گریتینگ تقریباً در وسط قرار می گیرد. برای حفظ این شکاف در هنگام ریختن، قطعات سنگ خرد شده یا آجر با ضخامت مناسب را در چند محل بین رنده و قالب قرار می دهیم. می توانید محلول را بریزید. دو تا سه هفته میذاریم سفت بشه.

حالا باید قالب را بردارید. هنگام برداشتن قالب در یک فضای محدود، باید اقدامات احتیاطی انجام شود. ابتدا تکیه گاه ها را از یک لبه جدا کنید. این کار با کوبیدن مهره های فاصله دهنده زیر تکیه گاه ها انجام می شود. پس از شکستن پایه ها، باید قالب را با دقت از بین ببرید. در اینجا بسیار مناسب خواهد بود که قالب با استفاده از پیچ مونتاژ شود. به این ترتیب تمامی تکیه گاه ها و قالب ها به صورت همزمان حذف می شوند.

اتصال خط لوله ورودی

در نتیجه، ما یک مخزن سپتیک قابل اعتماد و نسبتاً بزرگ دریافت کردیم. تنها چیزی که باقی می ماند اتصال خط لوله زهکشی و نصب پوشش است. مزیت این طرح این است که می توانید یک مخزن سپتیک با هر اندازه ای بسازید. لازم نیست مربع، مستطیل و غیره باشد. پیکربندی می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. بنابراین، مخزن سپتیک را می توان در هر منطقه از منطقه، صرف نظر از ساختمان ها و منطقه تنظیم کرد.

می توانید مخزن سپتیک را کاملاً پر کنید و فقط درب آن را روی سطح بگذارید. قسمت بالایی که با آرماتور تقویت شده است، سقف نسبتاً محکمی است که به شما این امکان را می دهد تا به صلاحدید خود از منطقه استفاده بیشتری کنید.

بهبودهای اضافی و عملکرد سپتیک تانک

برای پمپ کردن محتویات یک سپتیک تانک، می توانید از ترفند دیگری استفاده کنید. در طول دوره ساخت و ساز، می توان یک خط لوله پمپاژ ویژه در خارج از سایت تهیه کرد. بنابراین، دسترسی به پمپاژ پس از پر کردن سپتیک تانک و نصب یک چمن در بالای آن، برای مثال، همیشه باز خواهد بود.

در صورت تمایل، امکان نصب محفظه های اضافی پیش تصفیه فاضلاب در داخل سپتیک تانک وجود دارد. این نیازی به استفاده از دستگاه های خاصی ندارد، اما به نوبه خود نمی توان آن را رد کرد.

برای ساختن پارتیشن و تله برای ذرات جامد داخل سپتیک تانک کافی است از بتن یا هرگونه نخاله ساختمانی استفاده کنید. بنابراین، یک مخزن سپتیک ممکن است از یک، دو یا چند محفظه به هم پیوسته تشکیل شده باشد. اولین ضایعات اصلی را جمع آوری می کند، که متعاقباً می توان با پمپاژ آن را حذف کرد.

یک ذرات گیر بزرگ چیزی نیست جز یک شبکه معمولی ساخته شده از ماده ای که در برابر اثرات تهاجمی فاضلاب بسیار حساس نیست. چنین ماده ای می تواند پلاستیکی با سوراخ های اره شده بزرگ باشد. در نتیجه، آب حاوی حداقل مقدار زباله در آخرین محفظه تجمع می یابد. در یک مکان مشخص از سایت، این مایع می تواند برای تبخیر بیشتر آن تخلیه شود. با انجام این کار، بدون نیاز به پمپاژ فاضلاب، به عملکرد طولانی تری از سپتیک تانک خود دست خواهیم یافت.

همانطور که مشخص می شود، ساخت یک مخزن سپتیک قابل اعتماد با دستان خود کاملاً امکان پذیر است. البته ساخت آن به زمان و تلاش قابل توجهی نیاز دارد. اما در صورت تمایل حتی یک نفر می تواند این کار را انجام دهد. مواد به کار رفته در ساخت آن کاملا مقرون به صرفه است. تنها چیز تعداد آنها است، اما مستقیماً به اندازه ساختار بستگی دارد. در هر صورت، بسیار ارزان تر از استفاده از مخازن سپتیک با حجم مشابه ارائه شده توسط شرکت های تخصصی مختلف خواهد بود.

واقعیت مهم دیگر این است که ما سپتیک تانک را با خود محل تطبیق می دهیم و نه برعکس. به عنوان مثال، با نصب چنین مخزن سپتیک در یک سایت و قرار دادن یک چمن یا تخت گل روی آن، هیچ چیز در آینده وجود آن را به شما یادآوری نخواهد کرد.

البته در ساخت و ساز به دانش و مهارت خاصی نیاز خواهید داشت و نبوغ ضرری نخواهد داشت. اما اساساً کار شدنی است و با توجه به تمام مزایایی که در آینده از داشتن سیستم فاضلاب خودمان به دست خواهیم آورد، به قول خودشان، قمار ارزش شمع را دارد. نصب سپتیک تانک های مشابه در مرز دو منطقه کاملا امکان پذیر است. البته قبل از ساخت آنها باید حجم تقریبی فاضلاب دو خانه را در نظر گرفت. اما در نهایت به نظر می رسد بسیار ارزان تر است و در طول ساخت بخار دست های اضافیجلوگیری نمی کند. در اینجا ساختار کلی ساختار اصلی سپتیک تانک را در نظر می گیریم. در صورت تمایل، همانطور که قبلاً ذکر شد، می توانید به صلاحدید خود اصلاحات و بهبودهای بیشتری در آن ایجاد کنید.

ویدئوی آنلاین در مورد نحوه ساخت مخزن سپتیک با دستان خود

moy-domik.com

ترتیب سایت، قوانین، ساخت و ساز

برای ایجاد یک سیستم فاضلاب قابل اعتماد و روان در کلبه تابستانیممکن است لازم باشد با دستان خود یک مخزن سپتیک بسازید: با دستان خود - زیرا ارزان تر و به احتمال زیاد کیفیت بهتری خواهد داشت. البته می توانید یک سپتیک تانک صنعتی آماده خریداری کنید، اما چنین سپتیک تانک ها بسیار گران هستند.

پس چرا اگر می توانید طرحی را بسازید که از نظر ویژگی های عملکردی عملاً به هیچ وجه کمتر از یک مخزن سپتیک کارخانه ای نیست، هزینه بیشتری بپردازید؟

اول، بیایید تصمیم بگیریم - چرا یک مخزن سپتیک؟ خیلی اوقات (حتی در ادبیات تخصصی) نکاتی در مورد تنظیم ساده ترین مخزن فاضلاب - حوضچه وجود دارد.

از یک طرف، یک دانه منطقی در چنین پیشنهادهایی وجود دارد - یک مخزن از نظر طراحی ساده تر است (و بنابراین هزینه کمتری خواهد داشت)، و یک مخزن سپتیک می تواند سریعتر نصب شود. فقط یک نکته وجود دارد: شما باید اغلب فاضلاب را از حوضچه خارج کنید، که به خودی خود بسیار گران است.

علاوه بر این، احتمال زیاد وضعیت زیر وجود دارد: شما اولین کسی هستید که فاضلاب را از حوضچه بیرون می آورید و سپس بسیار سریعتر شروع به پر شدن می کند.

این منجر به نقض نفوذپذیری آب خاک می شود و اگر این اتفاق بیفتد، حداقل چند بار در فصل باید با جاروبرقی تماس بگیرید. خوب، یا یک حوضچه جدید حفر کنید، و به نحوی آن قدیمی را مسدود یا خنثی کنید.

البته می توانید به ترفندهایی متوسل شوید، چندین سوراخ را در عمق سوراخ سوراخ کنید و در نهایت آن را گسترش دهید. با این حال، همه اینها، همانطور که خود شما متوجه هستید، نیمی از اقدامات است که حتی اگر نتیجه هم داشته باشد، برای مدت بسیار کوتاهی خواهد بود.

به طور کلی در چیدمان آبگیر همین سادگی نهفته است که به قول ضرب المثل بدتر از دزدی است. چیز دیگر یک مخزن سپتیک درست ساخته شده است.

به شرط اینکه تمام قوانین ساخت سپتیک تانک را رعایت کرده باشید، پس از نصب یک سپتیک تانک تقریبا برای همیشه دوام خواهد آورد. بنابراین، اگر تصمیم دارید، همانطور که می گویند، به طور جدی و طولانی مدت در سایت مستقر شوید، باید با دست خود یک مخزن سپتیک نصب کنیم.

ساخت سپتیک تانک: گودال

شروع کار بر روی مخزن سپتیک با هر طرحی ساخت یک گودال است. اگر تصمیم دارید خودتان یک مخزن سپتیک را تجهیز کنید، اولین چیزی که نیاز دارید این است که در مورد ابعاد گودال تصمیم بگیرید و بر این اساس، حجم کار حفاری لازم را محاسبه کنید.

فرمول های زیادی برای محاسبه حجم بهینه یک گودال وجود دارد، با این حال، به عنوان یک قاعده، اکثر آنها ارقام بسیار مشابهی دارند. نکته این است که یک سیستم زهکشی مجهز در یک مخزن سپتیک به شما امکان می دهد حجم گودال را به حداقل برسانید.

حتی برای مصرف روزانهیک و نیم متر مکعب آب (و در واقع این حجم ها بسیار کمتر است) یک سپتیک تانک نصب شده در یک گودال با حجم 8 متر مکعب کاملاً کافی خواهد بود، یعنی. 2x2x2 متر چنین گودالی را می توان نسبتاً سریع حفر کرد و "ذخیره ظرفیت تولیدبرای یک مخزن سپتیک مقدار بسیار مناسبی را فراهم می کند.

مهم! حداکثر حجم گودال را می توان با عمق بخشیدن به سپتیک تانک نه به اندازه 2، بلکه به میزان 2.5 متر به 12 متر مکعب افزایش داد. بیشتر در حال حاضر مازاد است: شما نمی توانید چنین حجمی را پر کنید، مهم نیست چقدر تلاش می کنید.

ما در مورد حجم تصمیم گرفته ایم - شروع به حفر گودال می کنیم. اگر مصمم هستید که با دستان خود یک سپتیک تانک برای خانه خود بسازید، بدون اینکه درگیر یک نفر باشید، خودتان آن را حفر کنید، اما اگر فرصت ها فراهم شد، چندین کارگر یا یک بیل مکانیکی استخدام کنید.

در اینجا، فقط شما می توانید تصمیم بگیرید که چه چیزی برای شما مهم تر است: زمان نصب یک مخزن سپتیک در یک خانه خصوصی یا صرفه جویی در هزینه.

تبلیغات

ساخت سپتیک تانک: قالب

مرحله بعدی چیدمان سپتیک تانک، ساخت قالب است. شما می توانید کارهای مقدماتی را در حالی که کارگران در حال حفاری تعداد مورد نیاز متر مکعب زمین هستند انجام دهید.

برای قالب شما نیاز دارید:

• ورق های OSB (تخته رشته ای جهت دار)
• تیر چوبی
• برش لوله های پلاستیکی فاضلاب

با تخمین به عنوان اولین تقریب ابعاد مخزن سپتیک آینده، آماده سازی قالب را شروع می کنیم. به منظور به حداکثر رساندن سطح جذب آب به خاک از سپتیک تانک، باید سوراخ های زهکشی در قالب تعبیه شود.

برای اطمینان از این زهکشی بداهه، سوراخ هایی را در صفحات OSB با افزایش 25-30 سانتی متر برش می دهیم که قطر آن برابر با قطر ضایعات لوله موجود است.

برای اینکه قالب استحکام کافی داشته باشد، از پیچ های خودکف برای اتصال چوب به osb استفاده کنید (20x30 یا 30x40 - درست است، ضخیم تر مورد نیاز نیست). هر 50 سانتی متر، تیرهای افقی را با سفت کننده های عمودی تقویت می کنیم.

بهترین گزینهاز نقطه نظر هزینه های کار و صرفه جویی در مواد - تولید قالب های تاشو. آن ها نیمی از گودال را قالب می زنید و بعد از استفاده، نصف دیگر را دوباره مرتب می کنید.

در این مورد، نه تنها دیوارها باید برداشته شوند، بلکه خود تخته های osb نیز باید جدا شوند - در غیر این صورت نصب قالب از ورق های جامد 2x2 متر مشکل خواهید داشت.

نکته مهم بعدی که هنگام ساخت سپتیک تانک با دستان خود با آن مواجه خواهید شد، محکم کردن ورق های قالب در گودال است.

چسباندن صحیح قالب بسیار مهم است، در غیر این صورت بتن ریخته شده قالب را با جرم خود خرد می کند و تمام تلاش شما به نتیجه نمی رسد.

برای محکم کردن قالب در گودال از تیر چوبی استفاده می کنیم که با آن ورق های قالب را در گود گوه می زنیم. وقتی ورق ها به طور ایمن بسته و گوه می شوند، ضایعات لوله فاضلاب را در سوراخ های از پیش ساخته شده وارد می کنیم.

پس از عبور از پانل های قالب، لوله ها باید حداقل 50 میلی متر به داخل زمین رانده شوند - در غیر این صورت، تحت تأثیر جرم بتن، لوله ها از قالب خارج می شوند و بتن به سادگی به داخل قالب می ریزد. از سوراخ ها عبور کنید

ساخت سپتیک تانک: بتن ریزی گودال زهکشی

بنابراین، قالب آماده است، در گودال نصب شده و به درستی گوه می شود. آستین های ساخته شده از ضایعات لوله های فاضلاب پلاستیکی به سوراخ پانل های قالب وارد می شوند و به زمین هدایت می شوند. تمام کارهای مقدماتی به پایان رسیده است - می توانید شروع به ریختن بتن کنید.

هنگام برنامه ریزی برای نصب مستقل مخزن سپتیک در سایت خود، باید از چنین دستگاهی به عنوان میکسر بتن مراقبت کنید.

در این شرایط، این دستگاه به سادگی غیر قابل تعویض است، زیرا شما به سادگی نمی توانید چنین مقدار بتن را به صورت دستی تهیه کنید.

"دستور العمل" بهینه بتن برای چیدمان چاه فاضلابمخزن سپتیک آینده ما کاملاً کلاسیک است: یک قسمت سیمان، دو قسمت ماسه، دو قسمت سنگ خرد شده (ترجیحاً خوب). همه اینها را با آب مخلوط کنید تا قوام مطلوب به دست آید - نه خیلی مایع و در عین حال - مایع کافی برای ریختن در قالب.

یک مزیت اضافی برای استحکام گودال زهکشی شما، تقویت بتن خواهد بود (بتن مسلح، حتی خانگی، از نظر خواص بسیار برتر از بتن معمولی است).

هر فلز موجود به استثنای انواع لوله ها به عنوان تقویت کننده مناسب است. هنوز بهینه است که از میله های تقویت کننده ویژه یا مش جوش داده شدهاز همان میله ها با این حال، گوشه ها نیز قابل قبول هستند - آنها همچنین می توانند ساختار را تقویت کنند.

نیمی از سوراخ را پر می کنیم، سپس بتن تازه ریخته شده را برای چند روز (دو تا سه روز) می گذاریم خشک شود. سپس قالب را با دقت از بین می بریم و لوله های فاضلاب که قبلا گذاشته شده را جدا می کنیم.

قالب را روی دو دیوار باقی مانده دوباره مرتب می کنیم و سپس از همان ابتدا عملیات را تکرار می کنیم: لوله ها را نصب کنید، بتن بریزید، بگذارید خشک شود، قالب را بردارید.

بنابراین، جعبه مخزن سپتیک آماده است: دیوارها ساخته شده اند. حالا سپتیک تانک را به دو قسمت تقسیم می کنیم. در مورد ما، حجم داخلی را به دو قسمت مساوی تقسیم می کنیم، که قسمت اول باید بخش های جامد فاضلاب (فاضلاب و لجن) را جمع آوری کند و دومی آب را از طریق دیوار برای فیلتر کردن به زمین دریافت می کند.

در این صورت آب جدا شده از فاضلاب باعث آلودگی نیمرخ خاک نمی شود.

برای ساختن یک دیوار، می توانید از هر دو بتن و آجر استفاده کنید - هر آنچه در دسترس باشد انجام خواهد شد. نکته دیگر این است که شما باید به شدت ارتفاع سوراخ سرریز را رعایت کنید. بهینه است اگر سوراخ سرریز 40-50 سانتی متر زیر سطح خط لوله فاضلاب خروجی قرار گیرد.

برای بهینه سازی عملکرد مخزن سپتیک، می توانید سوراخ سرریز را با سه راهی فاضلاب تجهیز کنید - با کمک آن، آب ته نشین شده نه مستقیم، بلکه از زیر به سرریز وارد می شود. این به طور قابل توجهی کارایی سپتیک تانک را افزایش می دهد.

بنابراین، دیوار ساخته شده است و تمام کارهایی که خودتان برنامه ریزی کرده بودید به پایان رسیده است - مخزن سپتیک را می توان شروع کرد. با این حال، نیازی به عجله نیست ...

ترفندهایی برای افزایش عمر سپتیک تانک

استفاده از برخی ترفندها که برای مدت طولانی شناخته شده است، می تواند به طور قابل توجهی عمر سپتیک تانک را افزایش دهد.

با استفاده از یک بیلر (یک قطعه تیز شده از یک لوله ضخیم روی یک دسته بلند) در خاک پایین سپتیک تانک می توانید چندین سوراخ تا عمق 2 متر ایجاد کنید. سوراخ های گودال ها را با توری ریز می پوشانیم (به این ترتیب گودال را از گرفتگی محافظت می کنیم) و روی آن را با سنگ خرد شده بزرگ پر می کنیم.

چنین زهکشی بداهه ای اجازه می دهد تا آب ته نشین شده تقریباً بدون مانع به داخل زمین برود. سه یا چهار سوراخ از این قبیل، و منطقه مکش تقریبا 50٪ افزایش می یابد.

همچنین، هنگام برنامه ریزی مخازن سپتیک با دستان خود، نباید ترتیب تهویه آنها را فراموش کنید.

لوله پلاستیکی فاضلاب را به سطح می آوریم - و آب از مخزن سپتیک نه تنها به خاک جذب می شود، بلکه تا حدی تبخیر می شود.

پوشاندن سپتیک تانک

کار نهایی در چیدمان سپتیک تانک، ساخت سقف است. پوشش مخزن سپتیک باید به اندازه کافی قابل اعتماد باشد (خوب، حداقل به طوری که بتوان یک تخت باغچه در بالای آن ساخت).

بنابراین، برای سقف از همان بتن برای دیوارهای سپتیک استفاده می کنیم:

• دنده های سفت کننده را از یک کانال یا زاویه فلزی روی لبه های گودال می گذاریم.
• مخزن سپتیک نصب شده را با یک عرشه ساخته شده از تخته های جامد می پوشانیم.

• برای دسترسی به حفره سپتیک تانک، یک سوراخ مربعی می گذاریم که به ما امکان می دهد هر دو گودال را همزمان بررسی کنیم (یعنی سوراخ را بالای دیوار ایجاد می کنیم).
• ما سقف را با بتن با تقویت اجباری پر می کنیم - به منظور جلوگیری از حوادث ناخوشایند مرتبط با سقوط در مخزن سپتیک.

در واقع، سپتیک تانک آماده استفاده است. برای افزایش کارایی سپتیک تانک و عدم پمپاژ آن، می توانید از آماده سازی های بیولوژیکی مخصوص استفاده کنید. کافی است دارو را در مخزن سپتیک بریزید (یا یک قرص را در آنجا پرتاب کنید) - و فاضلاب جامد شروع به تجزیه فعالانه به اجزایی می کند که کاملاً توسط خاک جذب می شوند.

در کنار تکنولوژی سنتی، نیز وجود دارد طرح های جایگزینتانک های سپتیک اگر به مخزن سپتیک ساخته شده از لاستیک های قدیمی خودرو اشاره نکنیم، مقاله ما ناقص خواهد بود.

این سپتیک تانک برخلاف طرح کلاسیک نیازی به کار زیاد با بتن ندارد و می توانید به تنهایی آن را تجهیز کنید. بنابراین اگر چندین لاستیک قدیمی دارید، می توانید از آنها استفاده کنید و از آنها یک سپتیک تانک برای خانه خود بسازید.

چگونه یک مخزن سپتیک از چرخ بسازیم؟ طراحی چنین "مخزن سپتیک ersatz" شامل عناصر زیر.

• لوله تامین (بخشی از خط لوله فاضلاب که از طریق آن فاضلاب از خانه تخلیه می شود
• انباشته لوله زهکشییا سوراخی که تا حد امکان به عمق زمین می رود. بخش عمده ای از مایع ضایعات در امتداد آن ها به پروفایل خاک جذب می شود.
• یک سیستم پیش ساخته از لاستیک های اتومبیل که روی هم چیده شده اند. این لاستیک ها هستند که به عنوان یک مخزن عمل می کنند - در این مورد، توصیه می شود از لاستیک های وسایل نقلیه سنگین استفاده کنید (آنها قوی تر هستند و نیازی به تقویت اضافی ندارند)

همچنین ایده خوبی است که برای اطمینان از زهکشی، یک لایه سنگ خرد شده درشت بین خاک و سیستم لاستیک قرار دهید. با این حال، عمر مفید چنین مخزن سپتیک نسبتا کوتاه است - اگرچه طولانی تر از هر یک از حوضچه ها.

خوب بتن کنبا دستان خودت