نحوه ساخت مسکن برای تجهیزات رادیویی از فلز. ما ساختمان ها را در خانه طراحی می کنیم

تکنولوژی سادهساخت محفظه برای طرح های رادیویی آماتور با دستان خود

بسیاری، به ویژه آماتورهای رادیویی تازه کار، با مشکل انتخاب یا ساخت مسکن برای طراحی خود مواجه هستند. آنها در تلاش هستند تا تخته مونتاژ شده و سایر اجزای طراحی آینده را در جعبه های گیرنده یا اسباب بازی های قدیمی قرار دهند. این دستگاه در فرم تمام شده خود، با سوراخ های اضافی، سر پیچ های قابل مشاهده و غیره، از نظر زیبایی ظاهری چندان دلپذیر نخواهد داشت. من می خواهم با مثالی به شما نشان دهم و بگویم که چگونه، تنها در چند ساعت، یک کیس برای یک گیرنده SDR که اخیراً مونتاژ شده است، می سازم.

بیا شروع کنیم!

ابتدا باید دستگاهی برای ایمن سازی قسمت های بدن آینده بسازیم. من قبلاً آن را آماده کرده ام و ده سال است که با موفقیت از آن استفاده می کنم. این وسیله ساده برای چسباندن دقیق دیواره های جانبی کیس و حفظ زوایای 90 درجه مفید است. برای انجام این کار، باید قطعات 1 و 2 را مانند عکس 1 از تخته سه لا یا نئوپان با ضخامت حداقل 10 میلی متر برش دهید. البته ابعاد بسته به نوع محفظه سازه ها می تواند متفاوت باشد. قصد دارید در آینده بسازید

عکس 1:

این کیس از پلاستیک با ضخامت 1.5 میلی متر ساخته خواهد شد. ابتدا بالاترین قسمت های سازه را اندازه می گیریم، برای من اینها خازن های حجیم روی برد هستند (عکس 2). معلوم شد که 20 میلی متر است، بیایید یک ضخامت PCB 1.5 میلی متر اضافه کنیم و حدود 5 میلی متر برای قفسه هایی که پیچ های خودکاری در آنها پیچ می شوند، زمانی که برد را در کیس سوار می کنم، اضافه می کنیم. در مجموع، ارتفاع دیوارهای جانبی 26.5 میلی متر است، من به چنین دقتی نیاز ندارم و این عدد را به 30 میلی متر گرد می کنم، یک حاشیه کوچک ضرری ندارد. بگذارید بنویسیم که ارتفاع دیوارها 30 میلی متر است.

عکس 2:

اندازه های من تخته مدار چاپی 170x90 میلی متر، به این مقدار از هر طرف 2 میلی متر اضافه می کنم و ابعاد 174x94 میلی متر را دریافت می کنم. بیایید بنویسیم که پایین کیس 174x94 میلی متر است.

تقریباً همه چیز حساب شده است و من شروع به بریدن جاهای خالی می کنم. استفاده آسان هنگام کار با پلاستیک چاقوی مونتاژو یک حاکم به معنای واقعی کلمه در 10 دقیقه دیوار پشت و دیوار کناری را خالی کردم (عکس 3).

عکس 3:

بعد فشار می دهیم دیوار پشتیدر "دستگاه" قبلی ما ساخته شده و دیوار جانبی را که در مورد من اندازه آن 177x30 میلی متر است بچسبانید (عکس 4. a). درست مانند دیوار اول، دیوار دوم را چسب می زنیم و قسمت های خالی را از طرف دیگر می چرخانیم (عکس 4. ب). از "Superglue" برای چسباندن دیوارهای کیس استفاده می شود (برای استحکام بیشتر، می توانید از گوشه ها عبور کنید تفنگ چسبهمچنین تمام سیم ها را می توان در یک بسته جمع آوری کرد و به دیواره های کیس چسباند).

عکس 4:

عکس 5 (الف) نتیجه کار من را نشان می دهد. هنگامی که دیوارهای جانبی به درستی چسبانده شدند و زاویه 90 درجه بود، می توانید به راحتی 2 دیوار باقیمانده و پایه های نصب تخته را بچسبانید. در نسخه من، یک دیوار خالی است و دومی دارای سوراخ هایی برای اتصال کانکتورها است (عکس 5 ب).

عکس 5:

بعد از چسباندن کل بدنه باید با سوهان گرد یا سمبادهدر تمام گوشه ها، این به بدن خطوط صاف می دهد و شبیه آجر نخواهد بود. بعد از اینکه همه چیز آماده شد برد نصب می شود و با چند قطره چسب روکش دستگاه را می چسبانیم (عکس 6).

عکس 6:

خوب ، گیرنده کاملاً مونتاژ شده در کیس (عکس 7) اکنون روی دیوار نصب شده است ، فضای داخلی محل کار من را تداخل یا خراب نمی کند.

عکس 7:

همین! من چند ساعتی را صرف تمام کارهای لوله کشی کردم و اولین سوال همسرم این بود: "این چه نوع زنگ خطری است؟" (شوخی!)
موفقیت در کار خلاق!

کیت های رادیویی آماتور برای خود مونتاژ شدن رادیو آماتورها همیشه به دقت در نظر نمی گیرند که نسخه نهایی دستگاه چگونه خواهد بود. اگر در آینده شروع به استفاده از آن کنید، باید در مورد چگونگی محافظت از آن در برابر آسیب های خارجی - گرد و غبار و سایر اشیاء خارجی، به ویژه موارد رسانا، فکر کنید. و اگر علاوه بر این، دستگاه از برق تغذیه می شود، باید به این فکر کنید که چگونه از آسیب محافظت کنید شوک الکتریکی. ناگفته نماند جنبه زیبایی شناسی دستگاه الکترونیکی. بنابراین، حتی قبل از شروع مونتاژ و نصب، باید به فکر ساخت کیس باشید، زیرا پس از اتمام دیگر هیچ قدرتی برای آن باقی نمانده است، تمایلی به تغییر چیزی وجود ندارد، به طور کلی انجام کارهای معمولی در مقایسه با قسمت الکترونیکی.

به عنوان مثال، اجازه دهید به محفظه ماژول مجتمع اندازه گیری "رادیو آماتور ماهواره" نگاه کنیم. این مجموعه از سه بلوک تشکیل شده و دارای نمودارهای ساده می باشد. اگر به مجله رادیو که حاوی توضیحاتی در مورد این مجموعه است نگاه کنید، می توانید طرح ها و ابعاد پانل های جلویی را مشاهده کنید. بدنه دستگاه، با قضاوت در تصاویر، از دورالومین ساخته شده است، اما برای یک مجتمع خانگی می توان آن را از تخته سه لا ساخته شد. این خیلی زیبا نیست، اما ارزان، قابل اعتماد و کاربردی است.

برای دیوارهای کیس رایج ترین تخته سه لا 4 میلی متری را می گیریم. بیا شروع کنیم.

تنها چیزی که باقی می ماند طراحی پنل جلویی است. دو گزینه برای این وجود دارد - یا از یک دستگاه واقعی از اینترنت عکس بگیرید و آن را در یک ویرایشگر گرافیکی تغییر دهید یا طرح ها را از مجله رادیو پاک کنید.

شاید سخت ترین بخش این فرآیند، تنظیم اندازه پانل چاپ شده با ابعاد واقعی آن باشد. بنابراین، باید چندین نسخه از مقیاس های مختلف را چاپ کنیم.

می توان تصویر را لمینت یا سلولوئید از بسته بندی استفاده کرد. با این روش ساده یک کیس خوب به دست می آورید. با پروژه های خودتون موفق باشید!

بخش مربوط به مدار بی‌رحمانه قطع شد - ما خودمان می‌توانیم این کار را انجام دهیم.

ساخت آمپلی فایر آنقدرها هم که به نظر می رسد سخت نیست. تمام کارها را می توان در خانه در آشپزخانه و با حداقل مجموعه ای از ابزار و مواد انجام داد. اما با این وجود، می توانید نتایج چشمگیر دریافت کنید. در این مقاله به شما خواهم گفت که چگونه این کار را انجام دهید. همچنین از ماشین آلات استفاده نخواهم کرد و تمام کارها را به صورت دستی انجام خواهم داد.

برای کیس به یک مربع آلومینیومی 15X15 میلی متری نیاز دارید، بیشتر ممکن است، اما نه کمتر، در غیر این صورت کیس استحکام کافی نخواهد داشت. ابتدا باید قطعه کار را برش دهید.

توصیه می کنم ابتدا بدنه را روی کاغذ بکشید و تمام ابعاد را حساب کنید تا بعداً دردناک نباشد. وقتی کیس می‌سازم، از این واقعیت است که تمام دستگاه‌های استاندارد کلاس Hi-Fi دارای کیس‌هایی به طول 430 یا 460 میلی‌متر هستند و ارتفاع و عمق آنها محدود نیست. سایز 460 میلی متر به نظر من خیلی بزرگ است، بنابراین سایز 430 میلی متر را گرفتم. من قصد دارم خود بدنه را با شیشه ای به ضخامت 4 میلی متر اصلاح کنم. نتیجه این است که قاب باید از نظر اندازه کوچکتر از اندازه نهایی تقویت کننده باشد. اگر درب شیشه ای 4 میلی متری و کفی آلومینیومی به ضخامت 1.5 میلی متر وجود داشته باشد، ارتفاع قاب باید 5.5 میلی متر کمتر از اندازه برنامه ریزی شده باشد. و اگر کناره ها را شیشه ای کنید، باید دو ضخامت شیشه را از طول کل کم کنید.

خوب، قسمت های خالی بریده شده اند، می توانید پردازش را شروع کنید. بیایید با پست های عمودی قاب شروع کنیم. در اینجا نیز نباید فراموش کرد که از ارتفاع آنها باید دو ضخامت از قفسه مربع استفاده شده کم کنیم. در مورد من، با ضخامت کل تقویت کننده 60 میلی متر، ضخامت درب شیشه ای 4 میلی متر، پایین 1.5 میلی متر و ضخامت قفسه مربع منجر به ارتفاع پایه 51.5 میلی متر شده است.

من تمام قفسه ها را با یک بسته پردازش کردم، این به آنها اجازه می دهد ارتفاع یکسانی داشته باشند.

وقتی قفسه ها آماده شدند، پردازش را شروع می کنیم عناصر افقیقاب هر انتهای مربع برای اتصال راحت باید با زاویه 45 درجه بریده شود. می توانید آن را با استفاده از مربع مدرسه بکشید (من قول داده بودم از ابزار حرفه ای استفاده نکنم).

به دو عکس بعدی توجه کنید که چگونه انتهای مربع را قطع کنید.

اریب باید به قفسه برود و تشکیل شود گوشه ی تیز. می توانید ابتدا بیشتر فلز را با اره برقی جدا کنید و در نهایت با یک فایل آن را به پایان برسانید. اطمینان حاصل کنید که تمام قسمت های مشابه طول یکسانی دارند. برای مونتاژ یک کیس با ابعاد 430X250X60 به چهار مربع به طول 422 میلی متر و چهار مربع به طول 250 میلی متر نیاز دارید. یک ساعت بعد همه جاهای خالی را انجام دادم و شروع به مونتاژ قاب کردم.

من آن را با استفاده از پیچ های M3 مونتاژ خواهم کرد، می توان آن را پرچ کرد، اما پرچ ها اکنون کمیاب شده اند و پرچ ها برای این منظور مناسب نیستند - سر آنها بیرون می آید. پیچ ها را باید با یک سر فرورفته خریداری کرد و مته را باید با زاویه 90 درجه تیز کرد تا شکاف هایی برای سر پیچ ایجاد شود.

دو مربع روی یکی جمع شده اند قفسه عمودی، همانطور که در تصویر نشان داده شده است.

و این نمایی است از سمت معکوس.

برای دقت بیشتر، می توانید با نگه داشتن قطعات در یک گیره سوراخ کنید.

باید شبیه آکواریوم باشد.

حالا باید دیواره زیرین و پشتی را درست کنیم. من آنها را از ورق آلومینیوم به ضخامت 1.5 میلی متر درست کردم. اما می توان آن را اعمال کرد آهن سقفیا پلکسی - بدتر نخواهد بود. فقط باید ارتفاع قفسه ها را دوباره محاسبه کنید. من از اره منبت کاری اره مویی برای برش قسمت های خالی استفاده کردم، اما شما می توانید آنها را به هر شکلی که در دسترس دارید برش دهید.

هنگام برش، سعی نکنید فوراً اندازه آن را درآورید، بهتر است آن را یک میلی متر بزرگتر کنید و در نهایت لبه بیرون زده را در جای خود تنظیم کنید. در اینجا، قسمت پایین آماده است. باید با پیچ هایی با گام بیش از صد میلی متر به قاب پیچ شود، این از انحراف آن جلوگیری می کند.

حالا می توانید قسمت بیرون زده پایین را به اندازه برش دهید.

پشت بدن به همین ترتیب انجام می شود. کانکتور برق، جک های ورودی و خروجی روی آن نصب خواهد شد. آنها باید از قبل خریداری شوند.

دیوار پشتی را علامت بزنید و سوراخ کنید.

خوب، اینجا همه چیز ساده است - سوراخ ها گرد هستند، اما باید با کانکتور برق سرهم کنید.

محل پنجره آینده را مشخص می کنیم و از یک مته نازک برای سوراخ کردن سوراخ ها تا حد امکان نزدیک به یکدیگر استفاده می کنیم. سپس جامپرها را با کاترهای جانبی برش می دهیم...

پنج دقیقه کار فایل و پنجره آماده است!

حالا او به پاهای تقویت کننده آینده ما فکر خواهد کرد. آنها را می توان به صورت آماده از یک کیس کامپیوتر قدیمی استفاده کرد، اما من پاهایی از یک چمدان پیدا کردم که از پلاستیک نرم. آنها کاملا مناسب هستند.

می توانید شروع به ساخت پنل جلویی کنید. من آن را از یک نوار آلومینیومی به ضخامت 5 میلی متر درست کردم، اما این مهم نیست، می تواند نازک تر باشد، فقط یک پانل ضخیم به نوعی زیباتر به نظر می رسد.

در تصویر می توانید برخی از علائم را مشاهده کنید، این چیزی است که فراموش کردم ذکر کنم. به طور خاص در این آمپلی فایر می خواستم یک نشانگر سطح شماره گیری بسازم. باید نوعی ذوق و شوق وجود داشته باشد. اما شما می توانید بدون شاخص ها انجام دهید.
نشانگرها... برای آنها دو ولت متر خریدم.

و جداشون کرد...

از این میان، ما فقط به خود مکانیسم نیاز داریم. باید با نهایت دقت رفتار کرد.

برای اینکه نشانگر ظاهری حرفه ای داشته باشد، آنها را در یک محفظه ترکیب می کنیم و نور پس زمینه را ارائه می دهیم. علامت ها را از روی پلاک اصلی روی صفحه آلومینیومی منتقل می کنیم و آن را با سوهان سوزنی برش می دهیم.

و همچنین باید نواری بسازیم که مکانیسم را از چشمان کنجکاو بپوشاند.

باید چیزی شبیه چیزی باشد که در عکس دیده می شود.

ارزش توجه به پوشش های جانبی را دارد - آنها برای تکمیل ساختار مورد نیاز هستند. و سه سوراخ دیگر در مرکز - LED هایی که ورودی فعال را نشان می دهند در آنجا قرار خواهند گرفت. این چیزی است که از پشت به نظر می رسد.

کل ساختار توسط یک مربع که در وسط قرار دارد پشتیبانی می شود. روشنایی توسط یک نوار LED آبی تامین می شود. آنها در قسمت بالایی کیس، بالای نشانگر قرار دارند.

سه LED قرمز باید به سوراخ های واقع در مرکز نشانگر چسبانده شوند.

خوب، ما یک برد با مقاومت ها را به پایانه ها لحیم می کنیم. خود LED ها به موازات سیم پیچ های رله روی برد سوئیچینگ متصل می شوند.

ما باید یک پنجره را در زیر نشانگر برش دهیم. فقط در اینجا باید حداکثر دقت و صبر را نشان دهید - ظاهر تقویت کننده به این بستگی دارد.

در اینجا من نتوانستم مقاومت کنم و یک شکاف برای شیشه در قسمت پشتی ایجاد کردم، اما این لازم نیست. برای چاپگرهای لیزری می توانید از فیلم شفاف نازک استفاده کنید.

سوراخ های دکمه ها با مته 8.4 میلی متری سوراخ می شود. این به این دلیل است که من یک میله آلومینیومی با قطر هشت میلی متر دارم که دکمه های عالی می سازد.

بهتر است یک پخ در یک سوراخ با استفاده از یک مته ایجاد کنید.

خود دکمه از یک میله به طول مورد نیاز جدا می شود و با دست با استفاده از مته دستی جلا می شود. در سمت عقب باید یک سوراخ 4 میلی متری دریل کنید. توصیه می شود انتهای آن پولیش شود.

کلید پاور به دو پیچ بلند متصل است، این به شما امکان می دهد ارتفاع آن را به طور دقیق تنظیم کنید تا دکمه در سوراخ ساییده نشود.

می توانید از یک دکمه ولوم آماده استفاده کنید، بدتر نمی شود ظاهر. چنین خودکارهای زیبایی در فروش وجود دارد.

اما من آن را دوست ندارم، من از یک دست ساز استفاده کردم. اگر دوست تراشکاری دارید به شما توصیه می کنم از او کمک بخواهید و دستگیره ای مانند این بسازید.

و برای تکمیل کامل، باید یک حلقه تزئینی درست کنید.

در ترکیب با دسته، ظاهری کاملاً تمام شده به خود می گیرد.

اما من دوباره آن را می گویم - این ضروری نیست، با یک دسته متفاوت عالی به نظر می رسد. کار روی تکمیل بدن باقی می ماند. پانل جلویی باید کاملاً سمباده شود. برای انجام این کار، اجازه دهید یک دستگاه کوچک را جمع آوری کنیم.

پانل روی پایه تخته نئوپان ثابت شده است، یک مربع به طرف پیچ می شود - به عنوان راهنما عمل می کند. نواری از کاغذ سنباده متوسط ​​به قسمتی از همان تخته نئوپان متصل شده است. کاغذ سنباده در امتداد پانل حرکت می کند و در همان زمان روی راهنما فشار داده می شود. این به شما امکان می دهد خطرات موازی را در پانل دریافت کنید.

هنگام پردازش، پانل باید سخاوتمندانه با نفت سفید آبیاری شود. می توان آن را در یک بطری اسپری ریخت، بسیار راحت خواهد بود. پانل باید همیشه مرطوب باشد. خشک نکنید! ممکن است نقص هایی که به سختی قابل حذف هستند باقی بمانند.

در عرض یک ساعت می توانید نتایج را تحسین کنید.

دکمه ولوم را می توان با استفاده از مته جلا داد.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که شیشه را جدا کنید تا کیس تمام شود. من برای این کار از آینه استفاده کردم خاکستری. ساده ترین کار این است که همه اینها را از یک کارگاه آینه سفارش دهید، اما خودتان می توانید این کار را انجام دهید. برش شیشه مشکلی نیست، اما پردازش لبه ها نیاز به تلاش دارد. درمان با کاغذ سنباده و آب انجام می شود. با کاهش تدریجی اعداد، می توانید به پولیش تقریباً عالی برسید. اما می‌توانید روی سطح صاف و مات نیز توقف کنید.

نوارهای کناری شیشه با استفاده از سیلیکون آکواریومی به بدنه چسبانده شده است.

شیشه با استفاده از چسب اپوکسی به داخل فرورفتگی چسبانده می شود. پس از پخت، چسب اضافی را با یک تیغه تیز پاک می کنند.

جمع آوری نشانگر تصویر پلاک نام در هر ویرایشگر گرافیکی کشیده شده و روی فیلم سفید چسبنده چاپ می شود.

همچنین خوب است که آسترهای تزئینی برای پیچ ها را از چرخاننده سفارش دهید، آنها اضافه می کنند نگاه حرفه ایتقویت کننده

بدن خود با رنگ اسپری سیاه پوشیده شده است، اما این نیز ضروری نیست - قاب تقریبا نامرئی است. به هر حال اگر کاور کیس از شیشه ساخته شده باشد، نتایج خوبیک آینه معمولی می دهد، باید سوراخ هایی را در آن سوراخ کنید. من آنها را با استفاده از مته لوله ای درست کردم. ابتدا تا نصف ضخامت پشت آینه...

و سپس از جلو. اگر این کار را برعکس انجام دهید، نمی‌توانید ببینید کجا باید حفاری کنید، و من حفاری را تا آخر توصیه نمی‌کنم - در این مورد، تراشه‌ها اجتناب‌ناپذیر هستند.

حالا یک LED قرمز به قطر سه میلی متر می گیریم. سوراخی به قطر سه میلی متر در دستگیره ولوم سمت جلو ایجاد می شود و در پشت تقریباً تا انتها باید با مته چهار میلی متری سوراخ شود. یک مقاومت به LED لحیم شده است و سیم ها با لوله عایق بندی شده اند. توصیه می شود از سیم مارک MGTF استفاده کنید.

ساختار حاصل به سوراخ وارد شده و با یک قطره چسب محکم می شود.

دسته در جای خود قرار می گیرد و سیم ها به شکاف بین پانل و محور منتقل می شوند. سیم های LED به ولتاژ تغذیه متصل می شوند.

همین الان! تنها چیزی که باقی می ماند این است که پوشش بالایی را محکم کنید. همچنین توصیه می شود لنت های تزئینی را زیر پیچ ها قرار دهید. اما می توانید از پیچ های مشکی استفاده کنید.

مرحله آخر ایجاد کتیبه های روی پانل جلویی است. ساده ترین گزینه چاپ آنها بر روی شفاف است فیلم خود چسب. من دقیقا همین کار را کردم.

این چیزی است که شما باید با آن پایان دهید.

بدون لاف زدن می گویم که این کار شانزده ساعت طول کشید. بنابراین ساخت این آمپلی فایر در آخر هفته کاملا امکان پذیر است. موفق باشید!

محفظه های فلزی خانگی: دستگاه هایی برای خم کردن ورق فلز

زیباترین کیس ها فلزی هستند. به این کار می توانید کاربردی بودن را نیز اضافه کنید، زیرا... فلز چگالی تر از، به عنوان مثال، پلاستیک یا چوب است. یکی دیگر از مزایای غیرقابل انکار این واقعیت است که قاب فلزی یک صفحه نمایش عالی است که هم از دستگاه در برابر تداخل خارجی و هم از فضای اطراف در برابر تداخل الکترومغناطیسی ایجاد شده توسط دستگاه محافظت می کند.

ورق فلز - و این ماده برای ساخت چنین مواردی است - پیدا کردن آن چندان دشوار نیست: اینها دیوارهای جانبی کیس های رایانه هستند، روکش هایی از لوازم خانگیو الکترونیک نه نیازی به چسباندن و نه حتی رنگ آمیزی دارد. بله، شما نمی توانید یک سوراخ برای یک LED در آن با یک میخ گرم شده ذوب کنید، اما ما مته های مخروطی بسیار خوبی داریم که مانند کره وارد فلز می شوند. و شکاف نمایشگر LCD را می توان با Dremel درست کرد، با آسیاب علامت گذاری کرد و با یک فایل تمام کرد.

برای ساخت ساختمان های خانگیمورد نیاز خواهد بود دستگاه خاصبرای خم کردن ورق فلز. البته در ابتدا می خواهید آن را فقط روی لبه میز بگذارید و با دستان خود خم کنید، اما زشت و ناهموار خواهد بود. بنابراین، شما نمی توانید بدون دستگاه انجام دهید.

انجام این کار دشوار نیست و در اینجا ما دو گزینه را ارائه می دهیم.

اولین دستگاه را می توان از مبلمان باقی مانده ساخته شد. شما باید فقط سه مستطیل را با تمرکز بر اندازه قسمت های آینده برش دهید. اگر نیازی به محفظه های بزرگ نباشد، دستگاه می تواند بسیار جمع و جور باشد.

اصل عملکرد از نقشه مشخص است. یک نوار 2 با استفاده از پیچ و مهره با مهره 5، ترجیحاً مهره های بال (برای سهولت باز کردن و سفت کردن) به پایه 1 وصل می شود که یک ورق فلزی 6 را محکم می کند. تخته خمشی 3 روی لولاهای 4 به پایه وصل می شود که باید خوب باش بدون بازی

فرآیند خم شدن ساده است: پایه 1 روی زمین، میز یا میز کار ثابت می شود، تخته 3 بلند می شود و نسبت به پایه به زاویه 90 درجه می رسد. متاسفانه کاملا زاویه راستدر این مورد، خم شدن را نمی توان به دست آورد، بنابراین سطح جانبیتخته های 2 باید دارای اریب کمی باشند. برای تسهیل فرآیند خم شدن، می توان یک دسته اکستنشن را به تخته 3 وصل کرد U شکل. برای محافظت از مواد، لبه های آن را می توان با گوشه های فلزی تقویت کرد.

گزینه دستگاه گوشه:

ساخت دستگاه دوم دشوارتر است، زیرا تماما از فلز ساخته شده است. از دو تشکیل شده است گوشه های فلزی 1، 2 و میله 3. کل این "ساندویچ" با پیچ و مهره 4 وصل شده است، همانطور که در نقاشی نشان داده شده است.

یک ورق فلزی 5 بین گوشه ها قرار می گیرد و مهره ها به طور یکنواخت سفت می شوند. در این حالت فلز با زاویه 90 درجه خم می شود.

برای به دست آوردن گوشه های گرد می توان از همان دستگاه استفاده کرد، گوشه 2 نصب نشده است و فشار روی ورق 5 به طور مستقیم توسط میله 3 اعمال می شود.

برای افزایش استحکام، می توان یک دنده اضافی را روی میله جوش داد.

البته خم کردن فلز ضخیم با چنین وسایلی امکان پذیر نخواهد بود، اما کاملاً قادر به خم کردن ضخامت 1 میلی متر هستند. و اگر ورقی که باید خم شود آلومینیومی باشد، ضخامت آن می تواند بیشتر باشد.

برای به دست آوردن یک خم بسیار عالی در زاویه راست، در محل خم آینده با داخلمی توانید با احتیاط با آسیاب روی آن بروید تا یک شیار کوچک از بین برود.

اگر عکس هایی از کیس های خانگی، نقاشی یا عکس وسایل مشابه وجود دارد؟

اول نمی خواستم مقاله بنویسم، فکر می کردم خیلی ساده است، بعد این و آن را دیدم و نظرم تغییر کرد.

شاید کسانی که Raspberry Pi، نوعی Mini-ITX یا کامپیوترهای کوچک دیگر دارند، به فکر یک کیس برای آن افتاده باشند. برخی از افراد آنلاین سفارش می دهند، برخی دیگر از جعبه کفش استفاده می کنند، اما من پیشنهاد می کنم آن را خودتان درست کنید.
بر زانو از آنچه داریم.
ضمنا پیشاپیش بابت کیفیت عکسها عذر میخوام فقط گوشیم دم دستم بود. و تنها زمانی که کیس کاملاً مونتاژ شد، امکان گرفتن عکس با یک دوربین دیجیتال معمولی فراهم شد.

ابزار و مواد

گزینه های ممکن

تولید

بیایید شروع به ساخت جعبه کنیم. ما فقط دستگاه خود را وصل می کنیم و آن را با مداد دنبال می کنیم. ساده است. لعنت به دقت، ابزارها هنوز به شما اجازه نمی دهند دقیق تر باشید. البته، انجام این کار خوب نیست، بنابراین می توانید علامت گذاری ها را به هر شکلی که برای شما مناسب است اعمال کنید. به هر حال، این قطعه سخت افزار من است:

علامت گذاری ها باید به گونه ای اعمال شود که پس از قرار دادن قطعه آهن در داخل، حداقل 5 میلی متر فضای تا درب و کناره ها باقی بماند. فعلاً لازم نیست نگران سوراخ‌هایی برای حاشیه باشید - اگر آنها را قبل از خم شدن ایجاد کنید، ممکن است هنگام خم شدن دیوار به طور یکنواخت خم نشود. بنابراین بهتر است زمانی که جعبه تقریبا آماده است سوراخ هایی ایجاد کنید.
پس از علامت گذاری، می توانید اره کردن را شروع کنید. در دوران مدرسه به من آموختند که "نشان‌گذاری‌ها قطع نمی‌شوند، بلکه همیشه روی قسمت باقی می‌مانند." سپس می توان مقدار اضافی را با یک فایل کوتاه کرد (اگرچه من آن را بایگانی کردم).


قسمت تقریبا اره شده

بنابراین ما این مربع را برش دادیم. حالا وقت آن است که گوش های او را جدا کنیم. نشان دادن و گفتن آسان تر است:

بیشتر - جالب تر. اگر اکنون شروع به خم کردن لبه ها کنیم، آنها مانند یک موج خم می شوند (نه در زاویه راست، بلکه در یک قوس). برای حل این مشکل، ابتدا با اسکنه در قسمت خم به خط ضربه زدم. احتمالاً می‌توانید از چیزی مانند یک رذیله بزرگ استفاده کنید، اما من آن را نداشتم (رذایل کوچک وجود داشت - اما آنها کوچک بودند ... چیزی شبیه به آن).

قطعه را خم می کنیم و جعبه می گیریم. برای اینکه "گوش ها" از هم جدا نشوند ، آنها را چسباندم چسب فوق العاده. باور کنید، نگه می دارد. خوب نگه میداره وقتی پیچش کردم و کج چسبوندم فقط با چکش و اسکنه و انبر پاره کردم. در آینده، سوپر چسب دستیار وفادار من بود.

اکنون به سوراخ هایی برای حاشیه نیاز داریم. با استفاده از خط کش و مداد، محل سوراخ ها را روی دیوار جلویی مشخص کنید. در اینجا باید بگویید که چگونه تخته به پایین جعبه متصل می شود. برای جلوگیری از صاف دراز کشیدن، پاها را بریدم مادربرد…

... و با چسب فوق العاده به ته جعبه چسباندند! سپس پیچ روسری را باز کردم، اطراف را اندازه گرفتم و شروع به بریدن سوراخ‌ها کردم. ابتدا گوشه ها را سوراخ می کنیم، سپس با استفاده از تیغه اره برقی بین سوراخ ها بریدگی (برش؟) ایجاد می کنیم. در اینجا پارچه هایی که بوم را با آن پیچیدم به کار آمد.

به طور کلی، شما می توانید با پایین جعبه پایان دهید. همه بی نظمی ها را با یک فایل نه خشن (ملایم؟ :)) خرد می کنیم. در ضمن، یادت هست در مورد لاستیک چی گفتم؟ من نمی دانم چیست، به نظر می رسد یک نوع دوشاخه است. آنها را در یک کیسه با پیچ از جعبه کامپیوترم پیدا کردم. به هر حال، در آنجا یک شبکه توری زیبا پیدا کردم که بعداً آن را به پوشش بالای رادیاتورهای تخته لحیم کردم. بنابراین می توان از این نوارهای الاستیک به عنوان پا استفاده کرد. ابتدا دایره‌هایی را از نوار برق جدا کرده و به ته جعبه بچسبانید. بعد از رنگ آمیزی می توانید آنها را جدا کنید و در جای خود نوارهای لاستیکی بچسبانید (بله با همان چسب فوق العاده).

در ادامه به ساخت درب می رویم. دقیقاً به همان روشی که پایین جعبه انجام می شود. من فقط دیوارها را با انبردست خم کردم ، خیلی مرتب ظاهر نشد ، اما لازم نبود نگران استفاده از اسکنه باشم. سوراخ مشبک به همان روشی که برای حاشیه بریده می شود. وقتی همه چیز آماده است، تمام قسمت ها باید با الکل پاک شوند یا به عبارت ساده تر، چربی زدایی شوند. در مورد نقاشی روی درب. من فقط یک عکس از یک اژدها در گوگل پیدا کردم، آن را پرینت گرفتم و برش دادم. بعد، چند نوار نوار برق را روی درب چسباندم:

سپس اژدها را وصل کرد و با کاتر تمام خطوط آن را با دقت ترسیم کرد. پس از آن، کاغذ و نوار باقی مانده را برداشتم و چیزی شبیه به این شد:

بله، به هر حال، مشبک! من فقط آن را لحیم کردم (فقط نخند):

وقتی همه چیز آماده شد، زمان شروع نقاشی است. من یک قوطی اسپری رنگ مشکی داشتم تا روی پلاستیک بمالم. چند اسپری بزنید و صبر کنید تا قطعات خشک شوند.

پس از آن، پاها را چسب بزنید، تخته را پیچ کنید و درب آن را ببندید. آماده! چند عکس پایانی دیگر: