خودتان خانه ای از چوب بسازید. پایه یک خانه چوبی باید چه باشد؟ ساخت فونداسیون نواری برای خانه چوبی

ابتدا فونداسیون ساخته می شود. پس از این، اولین تاج نصب می شود - کانتور پایین ساختار. این تاج با یک ماده ضد عفونی کننده آغشته شده است. سپس قاب مونتاژ می شود. هر تاج بالایی فقط پس از اتمام نصب تاج قبلی گذاشته می شود. اتصال تاج ها با کمک رولپلاک ها انجام می شود که استحکام را به سازه می بخشد.

مرحله بعدی ساخت کف و سقف است. ابتدا کف زیرین چیده می شود، سپس عایق کاری شده و کف تمام شده چیده می شود. در مراحل آخر، سقف نصب شده، عایق رطوبتی شده و از مواد سقف استفاده می شود. پس از این، عایق کاری کلی خانه انجام می شود. تکمیل کار، پنجره ها و درب ها نصب شده است.

• خانه های کوچک ساخته شده از چوب نیازی به ساخت پایه های قدرتمند ندارند. با ویژگی های معمولی خاک، می توانید با یک پایه ستونی سبک یا پیچی کار کنید.
• خانه های روستاییتوصیه می شود در فصل گرم (اواخر بهار، تابستان) بسازید. در این مورد، ساخت و ساز به طور قابل توجهی هزینه کمتری خواهد داشت.
• انتخاب پروژه ای که از نظر معماری ساده باشد منجر به کاهش هزینه کل ساخت و ساز می شود.

ما ارزان می سازیم

یکی دیگر روش موثربرای ساخت یک ملک ارزان تر - توسعه دهنده مناسب را انتخاب کنید. قیمت ساخت ساختمان های تابستانی در شرکت Brusina از ارزان ترین قیمت ها در بازار در مسکو و منطقه مسکو است. با قرار دادن کیفیت بالای کار انجام شده و در نظر گرفتن تمام خواسته های مشتری به عنوان اولویت های اصلی خود، سعی در کاهش کلی داریم. هزینه تخمین زده شدهاز خدمات خود، ما خانه های کلاس اقتصادی را ارزان و به صورت کلید در دست می سازیم.

می توانید آماده خرید کنید خانه روستاییارزان، اما ارزان تر - آن را به صورت کلید در دست در شرکت Brusin بسازید!

همانطور که ممکن است تعجب آور به نظر برسد، ساختن خانه از چوب با دستان خود یک کار بسیار واقعی است و می تواند توسط بسیاری انجام شود. برای انجام این کار، باید مراقب خرید مصالح ساختمانی باشید: اول از همه، چوب. می توان آن را چسب یا مواد پروفیل کرد. روش ساخت این دو نوع با یکدیگر متفاوت است، اما روند ساخت خانه عملاً هیچ تفاوتی ندارد. اگر این برای شما مهم است ، ساخت و ساز به شما امکان می دهد در هزینه های نیروی کار صرفه جویی کنید ، زیرا به تیم بزرگی نیاز ندارد - فقط 3-4 نفر کافی است.

در مورد استفاده از تجهیزات خاص نیز لازم نیست. تنها چیزی که نیاز دارید یک میکسر بتن، یک پمپ برای آن، یک وینچ، یک اره برقی یا برقی و همچنین تعدادی ابزار دیگر است که همیشه در دسترس هستند. در مورد نحوه ساختن خانه از چوب بیشتر خواهید آموخت.

ویژگی های یک خانه ساخته شده از چوب

لطفا توجه داشته باشید که از چوب عمدتاً در ساخت و سازهای کم ارتفاع استفاده می شود که سازه های آن بیش از سه طبقه نیست. در نتیجه چه چیزی می توانید بدست آورید؟

• اول از همه، همه چیز ویژگی های عملکردچوب دارای خواص مثبت است.
• ثانیا، سازگاری با محیط زیست آن یک میکروکلیمای با کیفیت بالا در اتاق ایجاد می کند.
• ثالثاً خانه ای از چوب بسیار زیبا و شیک به نظر می رسد.

موافق باشید که همه اینها بسیار مهم است. اگر الوار و کنده ها را با هم مقایسه کنیم، می توان به این نکته اشاره کرد که اولین مورد، از آنجایی که دارد مستطیلی شکل، خواهد آورد مزایای بیشتر. همان دیوارهایی که از آن ساخته شده اند، سطح صافی دارند. بنابراین هیچ مشکل اضافی در رابطه با دکوراسیون داخلی و خارجی نخواهید داشت.

علاوه بر این، هنگام ساخت خانه از چوب، لازم نیست نگران این واقعیت باشید که به اصطلاح پل های سرد ممکن است در نتیجه ساختن دیوارها ایجاد شوند. این به دلیل تناسب محکم اجزای سازنده است که باز هم به شکل آنها مربوط می شود. نحوه ساخت و نحوه عایق بندی خانه ساخته شده از چوب، چه چیزی برای پردازش و سایر تفاوت های ظریف مورد بحث قرار خواهد گرفت.

برخی اطلاعات کلی

با کمک چوب می توانید به راحتی تمام فانتزی ها و رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید. می توان از آن در ساخت کلبه ای با اندازه چشمگیر استفاده کرد یک خانه معمولیدر یک طبقه، برای ویلا کوچکیا یک برج افسانه ای

عناصری مانند بالکن، تراس یا ایوان را می توان به طراحی ساختمان اضافه کرد. همه آنها کاملاً مناسب و زیبا در سبک کلی قرار می گیرند.

خانه ای با ابعاد بزرگ را می توان با سقف چند شیب تزئین کرد. این گزینه بسیار زیبا و ظریف به نظر می رسد.

اگر برای ایجاد یک پروژه به متخصصان مراجعه کنید، نتیجه ای خواهید گرفت که تمام ویژگی ها را در نظر می گیرد. به طور خاص، کیفیت و خواص خاک، محاسبه مواد مورد نیاز و ویژگی های تکنولوژیکی. اما نحوه ساخت خانه از چوب سوال دوم است که ابتدا باید از یک پایه قابل اعتماد مراقبت کنید.

پی ریزی یک خانه چوبی

از آنجایی که یک سازه ساخته شده از چوب بسیار سنگین است، به شما نیاز دارد که یک پایه قوی داشته باشید که الزامات قابلیت اطمینان را برآورده کند.

• اگر پروژه شما شامل ساخت زیرزمین یا زیرزمین است، بهتر است گزینه نوار را انتخاب کنید.
• اگر خاک مرطوب و سیلی یافت شود، فونداسیون روی شمع های پیچی بهترین است.
• اگر مساحت خانه خیلی بزرگ نیست، می توانید از پی اسلب استفاده کنید. این گزینه به شما امکان می دهد پایه ای ایجاد کنید که به طور همزمان به عنوان یک طبقه زیرین در طبقه اول عمل می کند.

آیا گزینه نصب پایه شمع با گریلاژ را انتخاب کرده اید؟ فناوری آن شامل نصب شمع های بتنی در یک فرورفتگی است. بهترین گزینه برای نصب آن خاک سست با درجه یخ زدگی بالا است.

مربوط به فونداسیون نواری، سپس به او ویژگی های مثبتاین شامل توانایی تحمل بارهای بالا و همچنین ساخت آن بدون استفاده از تجهیزات خاص است. علاوه بر این، با یک فناوری اجرای نسبتاً ساده متمایز می شود. این نوع فونداسیون رایج ترین است و برای خانه های خصوصی ایده آل است. به همین دلیل است که ساختار آن بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

فرآیند تکنولوژیکی

اقدامات اولیه شامل اعمال علامت گذاری در کل محیط است ساخت و ساز آینده. توجه به محل دیوارهای داخل خانه که باربر خواهند بود ضروری است.

• بعد، ترانشه ها در امتداد نشانه های اعمال شده گذاشته می شوند. عرض آنها باید تقریباً 10 سانتی متر از عرض دیوارهای آینده تجاوز کند.
• اگر نقشه یک زیرزمین را نشان می دهد، پس باید شروع به ترتیب دادن یک گودال کنید (برای سازماندهی یک انبار، کافی است یک سوراخ حفر کنید). حداقل اندازه عمق خندق زیر پایه باید حداقل 60 سانتی متر باشد، در حالی که از سطح انجماد خاک فراتر رود.
• در پایین ترانشه یک بالشتک شنی و سپس یک لایه شن نصب شده است. هر دوی این لایه ها باید حداقل 10 سانتی متر عمق داشته باشند.
• یکی دیگر از روش های اجباری مرطوب کردن و سپس فشرده کردن شن و ماسه برای دستیابی به چگالی مطلوب است. لایه بعدی خواهد بود مخلوط بتن. معمولا 5 سانتی متر کافی است.

تکنولوژی ساخت قالب، روش های تقویت و بتن ریزی بعدی

برای ساخت قالب قابل جابجایی، به تخته ای به اندازه 25 میلی متر نیاز دارید. شما باید سپرها را از آن جدا کنید. ارتفاع آنها از لبه بالایی ترانشه باید با مقدار 40 سانتی متر مطابقت داشته باشد برای اطمینان از اینکه قالب تکمیل شده حرکت نمی کند، لازم است اسپیسرهای مخصوص نصب شود.

در مورد روش تقویت، به میله های فلزی با مقطع 10 میلی متر نیاز دارد. قاب ساخته شده از آنها به صورت طولی و متقاطع قرار دارد. اتصالات میله های واقع در جهات مختلف با استفاده از سیم بافندگی ثابت می شود. مطمئن شوید که قالب و میله ها به یکدیگر برخورد نکنند. فاصله بین آنها باید 5 سانتی متر باشد.

• مخلوط بتن برای ریختن فونداسیون به یکی از دو روش تهیه می شود. به عنوان مثال، می توانید از نسبت 1:3 سیمان و شن و ماسه استفاده کنید. عیار سیمان در این مورد باید M400 باشد. نسخه دیگری از مخلوط بتن 1: 4: 4 تهیه می شود که اولین جزء سیمان، دومی ماسه و سومی از مواد افزودنی تخصصی است. عیار سیمان در این نسبت نیز M400 است.
• اختلاط بتن با استفاده از میکسر و ریختن آن با پمپ انجام می شود. مهمترین چیز این است که از ظاهر شدن حباب های هوا در خود مخلوط جلوگیری کنید. یک ویبراتور در این امر به شما کمک می کند.

مانند سایر انواع کار با بتن، سطح باید تا زمانی که کاملا خشک شود مرطوب شود. این به بتن اجازه می دهد تا خیلی سریع خشک نشود، که به این معنی است که کیفیت آن را بهبود می بخشد. پس از ریختن فونداسیون، باید تقریباً 28-30 روز صبر کنید و تنها پس از آن به مراحل بعدی کار بروید.

چگونه یک خانه چوبی از چوب بسازیم

از کدام یک از روش های مونتاژ خانه چوبیشما انتخاب کنید، مصرف بستگی دارد مصالح ساختمانیو همچنین میزان وجوه صرف شده است. کم هزینه ترین در نظر گرفته شده است گزینه قابساخت و ساز. اما امروز در مورد آن نیست. در مرحله بعد، روش کلاسیک مونتاژ خانه چوبی را در نظر خواهیم گرفت.

بهینه ترین انواع چوب گزینه های زیر است: صنوبر، کاج اروپایی و کاج. پردازش هر یک از آنها بسیار آسان است و دارای آن است قیمت قابل قبول. چگونه چوب را به درستی بچینیم؟ برای پاسخ به این سوال، بهتر است به سازندگان حرفه ای مراجعه کنید.

• اولین تاج روی یک لایه عایق گذاشته می شود. اگر دو لایه باشد خیلی خوب است.
• بین لایه ها قیر داغ زده می شود. به زبان ساده، لایه اول قیر، سپس نمد سقف، دوباره قیر و دوباره نمد سقف است. لطفا توجه داشته باشید که اندازه عایق (عرض) باید تقریباً 35 سانتی متر بزرگتر از فونداسیون باشد.
• مراحل زیر منحصراً با چوب انجام می شود. در روند این کار، یک سوال منصفانه مطرح می شود: چگونه با الوار رفتار کنیم؟ برای این منظور، لازم است از یک ترکیب ضد عفونی کننده استفاده شود. این کار از قبل انجام می شود. این درمان محافظت قابل اعتمادی در برابر رطوبت، باکتری ها و آفات ایجاد می کند.

علاوه بر ضد عفونی کننده، ترکیبی که دارای خواص حفاظتی در برابر آتش است برای درمان چوب استفاده می شود. بیشترین بهترین راهپردازش به عنوان استفاده از ترکیبات برای هر تیر به طور جداگانه در نظر گرفته می شود، زیرا یک ساختمان از قبل مونتاژ شده را نمی توان به طور کامل پردازش کرد، اتصالات بدون تاثیر باقی می مانند. با این حال، نحوه رفتار با خانه ای از چوب به شما بستگی دارد. نکته اصلی این است که مواد مورد استفاده از کیفیت بالایی برخوردار بوده و الزامات لازم را برآورده می کنند.

• اولین قسمتی که روی پایه گذاشته شده است باید یک اتصال سفت و سخت به پایه داشته باشد و از آن عبور کند لایه ضد آب. جزر و مد نیز روی آن ثابت می شود که وظیفه آن محافظت از دیوارها در برابر بارش احتمالی است. گذاشتن اولین تاج را می توان به روش های مختلفی انجام داد. اولین آنها شامل استفاده از یک تخته پشتی است، دوم - نوارهای عرضی.

در مورد گزینه دوم، استفاده از آن به شما امکان می دهد یک شکاف اضافی، یعنی تهویه، دریافت کنید. نوارها (10 میلی متر) با افزایش 30 سانتی متر بسته می شوند در این مرحله باید به دقت نظارت کنید آرایش افقیتمام جزئیات مناسب ترین برای این اهداف سطح لیزر است.

سطح مقطع الوار پروفیل شده یا چند لایه معمولاً 140x140 میلی متر یا 90x140 است. قسمت جلویی می تواند صاف یا محدب باشد.

• تولید کارخانه شامل استفاده از اتصالات مخصوص زبانه و شیار در دو طرف بالا و پایین آن است. این گزینه به شما این امکان را می دهد که به سخت ترین و محکم ترین قسمت های خانه را به یکدیگر متصل کنید.
• بین ردیف های چوب لازم است عایق جوت که مخصوص این منظور طراحی شده است قرار دهید. اتصال تاج با راندن رولپلاک تقریباً 30 سانتی متر انجام می شود که گام این بست 1 متر است.

عایق جوت که در بالا ذکر شد به شما کمک می کند از تشکیل پل های سرد در داخل جلوگیری کنید دوره زمستانی. همچنین از وقوع تراکم جلوگیری می کند، به این معنی که احتمال ظهور قارچ در داخل چوب را کاهش می دهد که به نوبه خود عمر ساختمان را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. عایق جوت با استفاده از یک منگنه ساختمانی بسته می شود.

روش های افزایش طول تیرها

اغلب اتفاق می افتد که لازم است دو تیر را به هم وصل کنیم تا طولی متناسب با اندازه دیوار خانه به دست آید. این نوع اتصال باید با شایستگی و با دقت انجام شود. متداول ترین روشی که استفاده می شود روش پانسمان است که در آن درز عمودی ردیف بعدی نسبت به قبلی کمی جابجا می شود.

برای افزایش استحکام مفصل لب به لب، باید نصف درخت را در جهت در امتداد تیر قطع کنید. برای افزایش قابلیت اطمینان، از رولپلاک ها استفاده می شود.

الوار کوتاهتر برای تزئین پنجره و درگاه ها. برای این منظور، فقط باید از مصالح ساختمانی استفاده شود. استفاده از روش دیگر شامل برش در خانه چوبی است که از قبل مونتاژ شده است. معمولاً برای این روش از اره برقی استفاده می شود.

اساساً، اگر حداقل روند ساخت و ساز را از بیرون مشاهده کنید، فرآیند ساخت بسیار ساده است. البته، تفاوت های ظریف زیادی وجود دارد (علامت گذاری، درب، پنجره، و غیره)، اما اگر می خواهید خانه ای از چوب بسازید، کاملا امکان پذیر است. موفق باشید!

البته، بهتر است فوراً درست بسازید تا بعداً دوباره آن را انجام دهید. خوب، اگر اصلاحاتی انجام می دهید، آن را با تفکر انجام دهید تا بازسازی را به یک فرآیند بی پایان تبدیل نکنید.

ابتدا هر سازه ای را از روی ظاهر آن ارزیابی می کنیم. و همانطور که اغلب اتفاق می افتد (این به ویژه برای خانه های روستایی صادق است ساختمان قدیمی): ساختار به نظر کیفیت خوبی دارد، اما نامناسب به نظر می رسد. پس چه - همه چیز را خراب کنید و دوباره بسازید؟ یا باید چیزی ارزانتر را امتحان کنم؟ به عنوان مثال، از تکنیک هایی استفاده کنید که به شما امکان می دهد اثر نوری تغییر اندازه یک شی را در عرض و ارتفاع ایجاد کنید و این را با تکمیل زیبایی نما و تغییرات جزئی طراحی ترکیب کنید. برنج. 1).

برنج. 1. یک تغییر کوچک در خانه به شما امکان می دهد درک اندازه شی را از نظر عرض و ارتفاع تغییر دهید.

این را می توان با جهت گیری های مختلف انجام داد عناصر معماریساختمان ها در جهات عمودی و افقی. فرض کنید باید سقف را در عرض "کشش" کنیم و قاب را به سمت بالا "بالا بیاوریم". برای انجام این کار، پنجره موجود را در هر دو جهت "بسط" می دهیم (در عین حال در اتاق زیر شیروانی سبک تر می شود) و یک تاج شیروانی نصب می کنیم (محافظت از نما در برابر باران بهبود می یابد). شما می توانید یک رج را نصب کنید، که از نظر ساختاری نیز قابل توجیه است. پنجره اتاق زیر شیروانی شرایط تهویه اتاق زیر شیروانی و تا حدودی روشنایی آن را بهبود می بخشد.

بنابراین، همه این نوآوری های تزئینی نه تنها بهبود می یابند ظاهرساختارها، اما از نظر عملکردی نیز مفید هستند. برعکس، نمای اصلی خانه چوبی باید از نظر بصری بالاتر ساخته شود. ساده ترین راه حل این است که گوشه ها را با تخته کوتاه نکنید، بلکه آنها را بیشتر رنگ کنید رنگ های روشن. ارتفاع واقعی خانه چوبی را می توان با کاشت درختان و درختچه ها و همچنین نصب حصار با ارتفاع مناسب پنهان کرد.
راه های زیادی برای تأثیرگذاری بر ظاهر یک ساختمان در زرادخانه طراحان و معماران وجود دارد. شما باید موثرترین و ساده ترین ها را انتخاب کنید.

با این حال، هدف اصلی ما کاهش خطاهای ساختمانی به حداقل ممکن است. آیا می توان به این امر دست یافت؟ حتی اگر یک "بانک" آماری کامل از خطاها داشته باشیم، نمی توانیم از این اطلاعات به طور موثر استفاده کنیم رویکرد یکپارچه. لازم است خطاها را سیستماتیک کرد و بر این اساس قوانینی را تدوین کرد که باید در طول فرآیند ساخت و ساز رعایت شوند. به عبارت دیگر باید الزامات مربوط به هر قسمت از ساختمان در حال ساخت را تنظیم کرد. پیروی از آنها از اشتباهات جدی جلوگیری می کند و به شما کمک می کند "در جای درست" به نظر برسید. فهرستی از چنین الزاماتی را می توان نه تنها بر اساس کدهای ساختمان، بلکه بر اساس نتایج نظرسنجی، ملاحظات تشکیل داد. حس مشترکبا در نظر گرفتن مواد و ابزار مورد استفاده.

با این حال، الزامات تنها نیمی از نبرد است. یکی دیگر از اجزای حیاتی موفقیت، سیستم کنترل است. پس از همه، خانه های روستایی اغلب توسط سازندگان غیر حرفه ای ساخته می شود. برای آنها است که یک رویکرد سیستماتیک مورد نیاز است که به آنها امکان می دهد با کیفیت بالا، سریع و بدون هزینه اضافی بسازند.

یک مثال می تواند ساخت و ساز باشد خانه روستاییساخته شده از چوب - رایج ترین و نسبتا ارزان ترین مواد است.

پایه

ساخت هر خانه با فونداسیون شروع می شود. رایج ترین آنها نوار با عمق کم است پایه های بتن آرمه. آنها ساده و از نظر فناوری پیشرفته برای ساخت هستند، قابل اعتماد هستند، به خوبی از زیرزمین در برابر سرما، برف و باد محافظت می کنند و برای تقریباً هر نوع خاکی کاملاً همه کاره هستند.

که در سطح مقطعفونداسیون شامل قسمت های زیرزمینی و زیرزمینی است که به طور جداگانه با بتن ریخته می شود. به عنوان مثال، هنگام ساخت و ساز بر روی خاک های رسی (در منطقه مسکو مساحت آنها حدود 70٪ است)، بتن برای پایه فونداسیون مستقیماً در یک ترانشه حفر شده در زمین ریخته می شود و سپس پانل های قالب نصب می شوند و پایه می شود. ریخته شد.

ترتیب فونداسیون با علامت گذاری آن آغاز می شود. بسیاری از توسعه دهندگان در این مرحله "باغ را حصار می کشند" و معتقدند که آنها نمی توانند بدون رد کردن کار کنند. البته هنگام ساخت پروژه های ساختمانی بزرگ، ریختن آف ضروری است. با این حال، وقتی در مورد یک مستطیل با ابعاد 6 × 9 متر صحبت می کنیم، آیا واقعاً آن را بیشتر مشخص نمی کنیم. به روشی ساده? و علائم افقی را می توان به راحتی با استفاده از یک سطح هیدرولیک بدون سطح به دست آورد: از این گذشته، منطقه ناچیز است. ریخته گری به معنای هزینه های اضافی نیروی کار، هزینه های اضافی چوب و متعاقبا - ناراحتی و تداخل در هنگام نصب پانل های قالب و همچنین مشکلات در مانور کامیون های بتنی است.

برنج. 2. علامت گذاری فونداسیون

بیایید بیشترین را در نظر بگیریم تکنولوژی سادهعلامت گذاری پایه نواری (شکل 2). اول در در جای مناسبموقعیت اصلی زاویه اصلی را تعیین کنید - در رابطه با جاده، زمین، پلان و غیره. یک میخ در این مکان رانده می شود.

سپس با استفاده از یک مثلث، یک زاویه قائمه از این نقطه تنظیم می شود. حال با داشتن ابعاد داده شده اضلاع فونداسیون، تعیین موقعیت تمام گوشه ها کار سختی نیست. دقت کار با مقایسه قطرهای مستطیل بررسی می شود.

گیره ها در نقاط مشخص شده وارد می شوند. سپس با توجه به عرض داده شده نوار فونداسیون، یک مستطیل داخلی ساخته شده و میخ ها دوباره به داخل رانده می شوند. موقعیت پایه برای ایوان نیز مشخص می شود. گیره ها نیز در اینجا رانده می شوند. بنابراین، با راندن تنها 12 میخ، می توان کار علامت گذاری فونداسیون را تکمیل شده در نظر گرفت.

پس از نصب گیره ها، برشی ایجاد می شود و چمن در امتداد کانتور فونداسیون برداشته می شود. برای انجام این کار، یک تخته با سطح مقطع 50x150 میلی متر بردارید، ابتدا آن را به گیره های بیرونی بمالید و با حرکت در امتداد تخته، چمن را با یک بیل برش دهید. سپس تخته در برابر میخ های داخلی قرار می گیرد و چمن دوباره بریده می شود.

آنها به طور مشابه در کل کانتور ساختمان آینده عمل می کنند. تنها چیزی که باقی می ماند این است که چمن تراش خورده را بردارید و پس از آن می توان تخمگذار فونداسیون را کاملاً تکمیل شده در نظر گرفت.

چنین علامت گذاری های ساده ای امکان به دست آوردن طرح کلی ترانشه را بدون اندازه گیری دقیق میلی متری فراهم می کند که نیاز به آن ممکن است در مراحل بعدی ساخت و ساز ایجاد شود. پس از این عملیات حفاری ترانشه آغاز می شود.

برخی از منتقدان پی های نواری ایراد اصلی آنها را حجم زیاد کار حفاری می دانند. با این حال، این کاملا درست نیست. من و همکارانم هرگز از بیل مکانیکی برای خاک برداری استفاده نکرده ایم. این گران است، و گودال به نظر می رسد بسیار شلخته است، که نیاز به اصلاح دستی بعدی دارد. علاوه بر این، مصرف بتن افزایش می یابد. اما برای خانه ای با ابعاد 6x9 متر فقط باید حدود 9 متر مکعب خاک انتخاب کنیم. یک تیم چهار نفره این کار را (شامل علامت گذاری و دود کردن) فقط در نیم روز انجام می دهند. به جرات می توانم بگویم که حفاری دو یا سه سوراخ در خاک رس برای پایه ستونی و حتی با تعریض بسیار دشوارتر است. هنگام برداشتن خاک از یک ترانشه برای پایه نوار، علامت گذاری های عمودی به طور همزمان ایجاد می شود: عمق ترانشه و ارتفاع پانل ها تعیین می شود. اندازه گیری ها با استفاده از پایه ها و سطح هیدرولیک انجام می شود (شکل 3).

برنج. 3. علامت گذاری عمودی ترانشه

یک بالشتک شنی در لایه های 10-15 سانتی متری در کف ترانشه حفر شده ریخته شده و فشرده می شود. سپس آرماتور نصب شده و بتن ریزی آغاز می شود.

هیچ فایده ای ندارد که خودتان بتن را آماده کنید. کامیون بتن آن را می آورد و در سنگر می ریزد مخلوط آماده. با این حال، لازم است فضایی برای نزدیک شدن تجهیزات به سنگر در حداقل 2-3 مکان ایجاد شود. اگر آن را در یک نقطه بریزید، بتن را باید با بیل به دور انداخت و سنگدانه درشت (سنگ خرد شده) در یک مکان نشست می کند. فقط قسمت مایع محلول به قسمت های دورتر سنگر می رسد.

پس از ریختن بتن در ترانشه می توان شروع به تهیه آرماتور و ساخت پانل های قالب کرد. در این بین، در حالی که بتن پایه هنوز سفت نشده است، برای اتصال پایه فونداسیون با پایه، باید هر 1-1.5 متر پین ها را در آن فرو کنید. میلگردهای تقویت کننده ø14-16 میلی متر و طول 50 سانتی متر در عمق 30 سانتی متری در بتن پایه دفن می شوند.

برای اینکه بنیاد به طور قابل اعتماد کار کند، باید شرایط زیر را برآورده کند:
- نوار پایه باید استحکام و پایداری کافی داشته باشد.
- بنیاد باید فراهم کند تهویه لازمزیرزمینی؛
- سطح بستر پایه باید مستقیم باشد و دقیقاً در یک صفحه افقی قرار گیرد.
- دیوارها و گوشه های پایه باید به شدت عمودی باشند.

سطح دیوارها نباید دارای لایه برداری، تراشه، فضاهای خالی، فروچاله یا مناطق باز با آرماتور باشد.
- ارتفاع پایه باید حداقل 50 سانتی متر باشد.
تمام اقدامات بعدی باید با هدف تحقق این الزامات انجام شود و تنها در این صورت می توان لیست اشتباهات هنگام ریختن پایه را کاهش داد یا به طور کلی حذف کرد.

برای پر کردن پایه، شما نیاز به ساخت و نصب سپر دارید. در مورد مورد نظر 42 متر مربع پانل قالب خارجی و 30 متر مربع پانل داخلی مورد نیاز خواهد بود. پانل های خارجی مشمول الزامات دقیق تری هستند، زیرا قسمت جلویی فونداسیون را تشکیل می دهند. برای آنها توصیه می شود از تخته هایی با مقطع 50 × 150 میلی متر استفاده کنید که برای رافت ها خریداری شده است. پس از برچیدن پانل های قالب، آنها برای هدف مورد نظر خود استفاده می شوند.

ساخت پانل های داخلی (همانطور که تجربه نشان می دهد) از تخته هایی با سطح مقطع 25×150 میلی متر که برای روکش خریداری شده اند منطقی است. با این حال، برای اطمینان از استحکام قالب، آنها باید در 2 لایه بریده شوند.

برنج. 4. ساخت پانل های قالب

علاوه بر تولید مقرون به صرفه پانل های قالب، توصیه می شود از یک طرح ساده برای نصب و بست پانل های قالب استفاده شود که من و همکارانم مدت زیادی است که از آن استفاده می کنیم. ماهیت آن به شرح زیر است. ابتدا پانل های بیرونی مونتاژ می شوند (4 تخته در هر پانل). برای اینکه فاصله های کمتری بین تخته ها وجود داشته باشد، می توانید از روش ساده ای برای اتصال تخته ها به یکدیگر با استفاده از بیل استفاده کنید (شکل 4). بست های سپر ساخته شده از میله ها با مقطع 50×50 میلی متر و طول 80 سانتی متر روی زمین پهن می شوند. نتیجه یک سپر به عرض 60 سانتی متر است که به شما امکان می دهد یک پایه ارتفاع مورد نظر را بدست آورید. تخته ها با بیل به هم فشرده می شوند و به کراوات میخ می شوند. تخته ها در انتهای سپرها به هم میخ نمی شوند. قفل هایی در آنجا قرار می گیرند که هنگام نصب سپرها در جای خود میخکوب می شوند. انتهای کراوات های بیرون زده در بالا برای قرار دادن سیم های پیچ خورده استفاده می شود.

پانل های کانتور داخلی به همین ترتیب ساخته می شوند، اما آنها از تخته هایی با سطح مقطع 25×150 میلی متر در دو ردیف با کمی افست مونتاژ می شوند. در اینجا، برای مونتاژ، به جای میخ، توصیه می شود از پیچ های خودکار استفاده کنید. قبل از نصب، پانل های تمام شده در نمد سقف پیچیده می شوند، زیرا شیشه و فیلم هنگام ریختن بتن پاره می شوند و الگوهای غیر ضروری را روی سطح بتن تشکیل می دهند.

نکته اصلی هنگام مونتاژ قالب- از وضعیت پایدار آن در زمان ریختن بتن اطمینان حاصل کنید. نصب ناایمن پانل ها در زمان ریختن می تواند مشکلات زیادی ایجاد کند. برای جلوگیری از واژگونی آنها، اغلب از مهاربندها، پایه ها و استاپ های مختلف استفاده می شود. در نتیجه، مواد هدر می‌رود، کار زمان زیادی می‌برد و قابلیت اطمینان نصب قالب‌ها چیزهای زیادی را می‌طلبد. مهمترین چیز این است که عناصر بست فضای زیادی را در دو طرف پایه اشغال می کند که در کار اختلال ایجاد می کند و حرکت کامیون های بتنی را پیچیده می کند.

جایگزینی برای چنین روش غیرمنطقی برای اتصال قالب وجود دارد. برای نصب و بستن پانل ها از پین های تقویت کننده استفاده می شود که در امتداد محور مرکزی آن به پایه فونداسیون وارد می شود. پانل های قالب با اتصالات سیمی به پین ​​ها محکم می شوند. در نتیجه، پانل ها به طور ایمن به پایه فونداسیون بسته می شوند و بدون اینکه سازه های خارجی در کار دخالت کنند، محکم به آن متصل می شوند. پین ها در گوشه های فونداسیون در محل اتصال با لنگه ها نصب می شوند و در فواصل بین آنها با افزایش 1.0-1.5 متر قرار می گیرند.

بیایید با جزئیات بیشتر به فناوری نصب پانل ها با پین های تقویت کننده نگاه کنیم.(شکل 5). ابتدا کانتور داخلی سپرها نصب می شود. با در نظر گرفتن عرض پایه قرار می گیرد. از آنجایی که پایه فونداسیون کمی گسترده تر از پایه است (40 سانتی متر در مقابل 25-30 سانتی متر)، فضایی برای چیدمان پانل ها وجود دارد. پانل ها در گوشه ها با استفاده از قفل متصل می شوند و به طور موقت با تکه های الوار محکم می شوند. نصب صحیح با مقایسه مورب ها بررسی می شود. جعبه قالب داخلی که به طور موقت بسته شده است به عنوان پایه ای برای نصب کانتور بیرونی عمل می کند.

برنج. 5 نمودار نصب قالب

سپس به این ترتیب عمل می کنند. روی هر پین اسپیسرها قرار می‌گیرند، موقعیت پین‌ها روی آن‌ها مشخص می‌شود (چون نمی‌توانید آنها را دقیقاً در مرکز قرار دهید)، میخ‌ها را طبق علامت‌ها به اسپیسرها می‌کوبند و دور پین‌ها خم می‌شوند. پس از این، سیم به دور پین ها پیچیده می شود.

سپرهای خارجی در نزدیکی اسپیسرها قرار می گیرند و انتهای سیم به دور میخ های اتصال پیچیده می شود (هنوز خم نشده اند). هر دو دیوار قالب به طور موقت ثابت می شوند و 2-4 میله تقویت کننده ø12-16 میلی متر روی اسپیسرها قرار می گیرند.

مهمترین نکته شکل گیری محصولات است.این عناصر ساختاری شرایط تهویه زیرزمین را تعیین می کنند. آنها اغلب با استفاده از ضایعات لوله های آزبست سیمان یا جعبه های چوبی که به هم می کوبند تشکیل می شوند. عیب این روش ها این است که اگر سپر کمی انحراف داشته باشد، شکافی بین آن و آستر ایجاد می شود که بلافاصله مخلوط بتن در آن جریان می یابد. در نتیجه، کار اغلب از آب خارج می شود.

ما در تمرین خود کارها را متفاوت انجام می دهیم. یک تکه الوار با سطح مقطع 150×150 میلی متر یا یک تکه الوار گرد ø130…150 میلی متر می گیریم، آن را در 2-3 لایه از مواد سقف می پیچیم و آن را بین پانل ها قرار می دهیم. برای راحتی بیرون راندن آستر و اجازه دادن به تخلیه آب از دریچه قسمت داخلیدرج ها را با مقطع کوچکتر درست می کنیم. توجه داشته باشم که در آینده می توان از این شاخه ها برای محافظت از دریچه های هوا در زمستان استفاده کرد.

برای بهبود شرایط تهویه، دریچه های روی دیواره های مخالف پایه باید به طور هماهنگ قرار داده شوند. و برای اطمینان از اینکه جوندگان به زیرزمین شما علاقه ای ندارند، توصیه می شود یک توری با لبه های خمیده بین آستر و سپر داخلی قرار دهید. پس از ریختن بتن، زیر زمین به طور قابل اعتماد محافظت می شود.

پس از نصب آسترهای بین پانل ها، باید اسپیسرهای بالایی را وارد کرده و با میخ محکم کرد که (همراه با قسمت های پایینی) عرض پایه را مشخص می کند. میله های تسمه آرماتور بالایی ازاره نیز روی این میلگردها قرار می گیرند که در زمان بتن ریزی با میخ در برابر جابجایی جانبی محکم می شوند. تنها چیزی که باقی می ماند این است که میخ ها را با سیم زخمی روی آنها به سمت بالا خم کنید و پانل ها به طور ایمن به پین ​​های تقویت کننده کشیده می شوند.

با توجه به ابعاد سازه و شرایط بارگذاری فونداسیون، عناصر تقویت کننده عمودی ممکن است نصب نشوند.

حال باید ارتفاع ریختن بتن را در قالب تعیین کنید. برای این کار، ارتفاع پر شدن را در پایین ترین نقطه پایه قرار دهید. از این نقطه، با استفاده از یک سطح هیدرولیک، سایر نقاط در امتداد کل کانتور فونداسیون "از بین می روند". سپس ناخن ها را هر 1.0-1.5 متر از طریق سپرها می زنند، در امتداد انتهای بیرون زده که بالای پایه آن مالش می شود.

پس از علامت گذاری سطح بتن ریزی و نصب پیچ های بالایی، باید دوباره همه چیز را به طور کامل بررسی کنید (مورب ها را مقایسه کنید، مطمئن شوید که پانل ها به صورت عمودی نصب شده اند).

برای استحکام، خطوط داخلی و خارجی سپرها در نزدیکی گوشه ها باید با روکش سفت شوند (شکل 6). و در صورت وجود ترک در قسمت پایین سپرها باید با ماسه پر شوند.

برنج. 6. جعبه قالب

متأسفانه، همه کامیون های بتن، بتن را با پمپ تخلیه نمی کنند. بنابراین، شما باید برای دریافت بتن به خوبی آماده باشید - ورودی ها و ایستگاه های میکسر را برای تخلیه پاک کنید. ممکن است نیاز به ساخت سینی های دریافت کننده باشد. شما همچنین می توانید بتن خود را بسازید.

بتن باید در لایه ها ریخته شود و موقعیت تخته ها را با دقت کنترل کنید. تراکم بتن با کمک ویبراتورها انجام می شود، اما می توانید بدون آنها انجام دهید. نتایج خوبی نیز با ضربه زدن به لبه تبر روی سپرها به دست می آید - در این صورت سطح پایه بدون سوراخ و نقص خواهد بود. اما در گوشه ها، برای جلوگیری از ایجاد سازندهای بریده شده، توده بتن باید با یک قطعه آرماتور سوراخ شود (شکل 7).

برنج. 7. تراکم بتن در گوشه ها

متذکر می شوم که با سیستم سنتی (با استفاده از پایه ها و جداکننده ها) نصب پانل ها در زمان ریختن بتن، اغلب مشکلاتی ایجاد می شود. به عنوان مثال، بالا یا پایین سپر ممکن است تا حدی منحرف شود. این فرآیند را می توان با تکیه گاه های مختلف متوقف کرد، اما پس از سفت شدن بتن، ممکن است تورم هایی («شکم») در این مکان ایجاد شود که خراب می شود. ظاهرپایه. وقتی بتن روی زمین ختم می‌شود بدتر است.

اگر انحراف سپر تشخیص داده شد، باید فوراً تهیه بتن را متوقف کنید و محلول را از ناحیه اضطراری بیل کنید. در این زمان، صنعتگران دیگر در چوب چکش می کوبند. سپس یک بادبند تعبیه می شود، یک سر آن روی میخ قرار می گیرد و سر دیگر، همراه با گوه، زیر سپر قرار می گیرد (شکل 8). پایین سپر نیز با تاکید بر روی چوب ثابت شده است. پس از این، با ضربه زدن به گوه، سپر را کمی بلند کنید. این عمل چندین بار تکرار می شود تا قالب کاملاً بازسازی شود.

برنج. 8. صاف کردن قالب

اگر ته سپر جدا شده باشد، آنها همچنین یک چوب را به زمین می رانند و یک فاصله بین آن و سپر نصب می کنند. پس از این، با استفاده از قنداق تبر یا پتک، اسپیسر به تدریج در جای خود رانده شده و "شکم" از بین می رود.

بتن یک ماده پلاستیکی است و دقیقاً از این خاصیت برای بازسازی قالب استفاده می شود. با این حال، این خاصیت بتن باید در نظر گرفته شود. هنگامی که محلول ارتعاش می کند، نیروهای انبساط قابل توجهی ایجاد می شود و میکسر به شدت بتن را تغذیه می کند. در این راستا، مایلم توجه خوانندگان را به یک اشتباه معمول در هنگام اتصال تخته ها، زمانی که سیم پیچ خورده به تخته ها قلاب می شود، و نه به اتصالات میله های عرضی جلب می کنم (شکل 9). در نتیجه، تخته ها از میله ها دور می شوند و سپر از عمودی منحرف می شود.

برنج. 9. سپرها را نمی توان به این روش سوار کرد

هنگام نصب قالب با استفاده از روش ارائه شده در بالا، ممکن است مشکلاتی ایجاد شود. به عنوان مثال، زمانی که پین ​​ها و اتصالات میله های متقاطع سپرها مطابقت ندارند (شکل 5 را ببینید). و این طبیعی است، زیرا ممکن است ترکیب آنها دشوار باشد. اگر تفاوت زیاد است، بهتر است بند های اضافی نصب کنید. این بدان معنی است که برای هر موردی باید مواد لازم را در دسترس داشته باشید.

بتن ریخته شده با خاک اره، نمد سقف یا فیلم از ترک خوردگی محافظت می شود و با آب مرطوب می شود. پس از سفت شدن بتن، آنها شروع به از بین بردن قالب می کنند. در این موضوع نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از افراد فکر می کنند که این کار باید بعد از 2 هفته انجام شود، برخی دیگر متقاعد شده اند که تا زمانی که بتن استحکام کامل پیدا نکند، نمی توان قالب را جدا کرد.

به نظر من، بلند مدتنیازی به عمل آوری بتن نیست. پاره کردن تخته ها می تواند بسیار دشوار باشد (بسیاری از آنها تقسیم می شوند) و بی نظمی های جزئی را نمی توان در روز سوم از هم جدا کرد. در این زمان، بتن از قبل 25٪ استحکام را به دست آورده است و حذف مکانیکی برخی از بی نظمی ها دشوار نخواهد بود. در این زمان تعمیر تراشه ها و سینک های مختلف نیز راحت است.

فونداسیون تمام شده (شکل 10) باید به دقت بررسی شود و افقی برش فوقانی (نما /) و صافی دیوارهای پایه (نمای دوم) بررسی شود. در صورت نیاز به روش کنترل ابزاری، از متر، سطح هیدرولیک، شاقول و غیره استفاده می شود.

برنج. 10. کنترل پایه

آماده سازی برای نصب قاب چوبی

هر شی ساختمانبه طور کلی و هر یک از اجزای آن به طور جداگانه (فنداسیون، دیوارها، کف، سقف) را می توان با استفاده از مفاهیمی مانند عمودی، عمود، موازی، صافی و راستی مشخص کرد.

بیشتر این پارامترها توسط قوانین و مقررات ساختمانی تنظیم می شوند. متأسفانه توسعه دهندگان آماتور همیشه توسط آنها هدایت نمی شوند و حتی گاهی اوقات از وجود استانداردهای مربوطه آگاه نیستند. با این حال، این از اهمیت الزامات طراحی که در این موارد ذکر شده است، نمی کاهد اسناد نظارتی. حتی برای خواننده ناآگاه در پیچیدگی های ساخت و ساز، واضح است که مثلاً دیوارهای غیر موازی یا ارتفاعات مختلف آنها می تواند منجر به چه چیزی شود. امروز در مورد دیوارها صحبت خواهیم کرد.

چوب رطوبت طبیعی

اغلب خانه های روستایی از چوب با رطوبت طبیعی ساخته می شوند. این مواد، که بسیار ارزان تر از پروفیل یا چوب روکش چند لایه، به شما امکان می دهد خانه ای گرم و قابل اعتماد بسازید.

با این حال، بدون آگاهی از قوانین اساسی برای کار با چوب رطوبت طبیعی، موفقیت در ساخت و ساز حاصل نمی شود.

الوار خریداری شده نباید خشک شود. لازم است در اسرع وقت از آن دیوارها ساخته شود ، زیرا هنگام خشک شدن مواد به شدت تغییر شکل می دهد: خم می شود ، شکل لوزی به خود می گیرد یا حتی بدتر از آن - توسط "پروانه" پیچ خورده است.

برخی از توسعه دهندگان ترجیح می دهند چوب را برنامه ریزی کنند، زیرا معتقدند که این به آنها اجازه می دهد تا بعداً دیوارها را پوشش ندهند. برخی دیگر معتقدند که لازم است دیوارها را فقط از یک طرف روکش و عایق بندی کرد و فقط یک طرف چوب را برنامه ریزی کرد. به نظر من باز هم بهتر است دیوارها را از هر دو طرف روکش کنید. در این صورت نیازی به برنامه ریزی الوار و پخ زدن لبه های آن نیست.

با این حال، اگر تصمیم به برنامه ریزی چوب دارید، موارد زیر را در نظر بگیرید. لبه یک تیر با مقطع 150×150 میلی متر را می توان در 2 پاس تراش داد، زیرا عرض کار صفحات محدود است. برای اطمینان از اینکه هیچ پله ای روی سطح تراشیده شده وجود ندارد، ابتدا صفحه در امتداد تیر قرار می گیرد و با نگه داشتن ابزار در زاویه 25-45 درجه a = a = 45 درجه، عبور دوم انجام می شود. محور طولی (برنج، 11).

برنج. 11. برنامه ریزی لبه های الوار. برای حصول اطمینان از عدم وجود پله در سطح پلان شده، ابتدا از دستگاه رنده برای نقشه برداری در امتداد تیر استفاده می شود و عبور دوم با زاویه نسبت به محور طولی انجام می شود.

تیرهای قرار داده شده در دیوارها خشک می شوند در نتیجه شکاف های عمیقی ایجاد می شود که آب به داخل آن نفوذ می کند که برای سازه خوب نیست. مهمترین چیز این است که با خشک شدن پرتوها، اندازه آنها کاهش می یابد. این خاصیت چوب باید در هنگام ساخت به طور جدی مورد توجه قرار گیرد خانه های چوبی- جمع شدگی به 3-10 درصد ارتفاع دیوار می رسد.

الزامات دیوار. دیوارها بخشی اساسی از سازه هستند که شرایط زندگی در خانه و ظاهر معماری آن را به طور کلی تعیین می کنند. مطابق با این، الزامات اساسی زیر را می توان به دیوارها ارائه داد.

1. ابعاد کلی اصلی دیوارها باید دارای نسبت بهینه باشد.
2. دیوارها باید مستقیم باشند و اتصالات بین آنها (گوشه ها) باید کاملاً عمودی باشد.
3. دیوارهای مقابل باید در تمام ارتفاع خود دارای ابعاد یکسان باشند.
4. صافی مهار بالاساختار باید کاملاً افقی باشد.

البته این خیلی دور از ذهن است لیست کاملالزامات برای دیوارها به طور کلی و قاب های چوبی به طور خاص. با این حال، در ساخت و ساز آماتور، نظارت بر این پارامترها نتایج خوبی می دهد.

برش و همپوشانی پایین

تریم پایین باید به طور قابل اعتمادی از پایه ضد آب باشد. Ruberoid برای این نیست بهترین انتخاب. با گذشت زمان، خشک می شود، اشباع قیر تبخیر می شود و چوب عملاً بی دفاع می شود. روش عایق رطوبتی زیر قابل اطمینان تر است. سطح پایه روکش شده است ماستیک قیرو یک لایه عایق رطوبتی روی آن گذاشته شده که به لطف روکش به آن متصل می شود پایه بتنیبدون شکاف تیرها روی این تشک گذاشته می شوند تراش پایین، که از قبل پردازش شده اند ترکیبات محافظ (برنج. 12).

برنج. 12. نصب تریم پایین و سقف

امنیت زیستی سازه های چوبی - مهمترین عملیات ساختمانی. و در اینجا همه چیز باید فوراً انجام شود تا از دوام ساختمان اطمینان حاصل شود. این راز نیست که هر ضد عفونی کننده پس از چند سال تبخیر می شود. دستیابی به عناصر ساختاری به منظور پردازش مجدد آنها اگر غیرممکن نباشد دشوار است. در این راستا توصیه می شود ابتدا مواد را با ماده چسبنده اشباع کرده و برای جلوگیری از تبخیر آن، قسمت بیرونی تیرچه را با ماستیک قیر بپوشانید. ضد عفونی کننده به عمق چوب نفوذ می کند و ماستیک آن را از تبخیر محافظت می کند. تیرهای کف به طور مشابه پردازش می شوند.

پس از بررسی مورب ها، تریم پایینی گذاشته شده با منگنه ها ( شکل 12، گره B را ببینید) و موقعیت ساختار مونتاژ شدهروی عایق رطوبتی پایه مشخص شده است. این برای کنترل موقعیت قاب روی فونداسیون ضروری است. برای اطمینان، مهار را می توان با عصا یا میخ های بلند از طریق شاخه ها به پایه وصل کرد. باید حداقل دو نوع اتصال در یک طرف وجود داشته باشد. پس از نصب تریم پایین، سقف در عمل ساخت و ساز، اغلب از دو مورد زیر استفاده می شود: نمودارهای طراحیکه یکی از آنها طرح "تصویر باریکه" است. در این گزینه ابتدا تیرها چیده می شوند و سیاهه ها روی آنها نصب می شوند. دومی بیشتر از تیرها قرار می گیرد. تخته ها همراه با تیرها روی لبه قرار می گیرند، ساختاری سفت و سخت را تشکیل می دهند که قادر به تحمل بارهای مشخص است. استفاده از این طرح در صورتی توصیه می شود که تخته های نازک زبانه و شیار برای کف استفاده شود. با طرح "تیرها + تیرچه" حل مسائل آسان تر است عایق موثرکف، اما مصرف الوار با این نوع کفپوش ها افزایش می یابد.

لازم به ذکر است که در ساخت و ساز ویلااغلب آنها از یک پلان طبقه استفاده می کنند که فقط از تیرهایی تشکیل شده است که روی آن تخته های کف گذاشته می شود. در این حالت از تیرهایی با سطح مقطع 100×200 میلی متر به عنوان تیرآهن استفاده می شود. در ترکیب با میله های جمجمه، این گونه تیرها دارای کافی هستند ظرفیت تحملو، نه کمتر مهم، به دلیل ارتفاع آنها همچنین به شما امکان می دهند کف را به طور موثر عایق بندی کنید. هنگام استفاده از تخته های کف ضخیم، چنین تیرهایی را می توان تا 1 متر فاصله داد.

تیرها باید طوری چیده شوند که یک شکاف تهویه (2 سانتی متر) بین انتهای آنها و قاب وجود داشته باشد. این کار با استفاده از واشرهایی انجام می شود که پس از بستن با منگنه جدا می شوند (شکل 12، گره B را ببینید). انتهای پرتوها باید با دقت با یک ضد عفونی کننده درمان شود.

تکنولوژی نصب تیرها ساده است. ابتدا تیرهای بیرونی در یک صفحه افقی نصب و تراز می شوند. پس از این، یک تخته در لبه بین آنها قرار می گیرد و تیرهای میانی روی آن نصب می شود. کار معمولا به صورت بصری نظارت می شود و در صورت لزوم از یک سطح استفاده می شود. کفپوش تکنولوژیکی روی تیرها گذاشته شده است.

سازمان کار

شما باید برای مونتاژ جعبه آماده شوید، زیرا هم کیفیت ساخت و هم سرعت آن به سازماندهی کار بستگی دارد. برای اطمینان از پیشرفت کار، تیرها در یک پشته در فاصله 5 متری از ساختمان در یک یا بهتر است بگوییم هر دو طرف قرار می گیرند (شکل 13). تخته های اینچی بین ردیف های تیرها گذاشته می شود. برای انجام این کار، توصیه می شود از مواد در نظر گرفته شده برای کف های زیرین استفاده کنید.

برنج. 13. سازماندهی محل کار

بین پشته و خانه چوبی، ایستگاه های کاری برای علامت گذاری تیرها و برش آنها مجهز شده است. شما می توانید آن را به این صورت انجام دهید. در ارتفاع مورد نیاز (بسته به ارتفاع کارگر)، تخته های نگهدارنده بین ردیف تیرها قرار می گیرند. الوارها با دقت روی آنها گذاشته شده و با استفاده از یک الگو علامت گذاری می شوند. سپس قطعه کار به محل برش منتقل می شود، عملیات لازم انجام می شود، پس از آن، با استفاده از طناب، قطعه کار در امتداد شیب ها بر روی دیوارها بلند شده و قرار می گیرد.

برای تسهیل صعود به دامنه ها، توصیه می شود که ایستگاه های گوه ای شکل را میخکوب کنید. آنها از لغزش غیرقابل کنترل تیر به پایین جلوگیری می کنند که می تواند برای کارگران در محل ساخت و ساز خطر جدی ایجاد کند. علاوه بر ایمنی، توقف ها به شما این امکان را می دهد که با نیروی کمی از آن عبور کنید. حتی یک نفر می تواند در صورت لزوم بار را بلند کند و آن را با توقف در نقاط میانی محکم کند.

علامت گذاری میله ها

این مرحله از کار بسیار مهم است، زیرا کیفیت ساخت و ساز بیشتر به علامت گذاری صحیح بستگی دارد. به طور سنتی، علامت گذاری با استفاده از اندازه گیری نوار انجام می شود. ابعادمستقیماً از دیوارها برداشته می شود و سپس شیارها، تنه ها و سایر پروفیل ها با استفاده از یک مربع روی زمین مشخص می شوند.

به عنوان مثال، در مورد مورد بررسی، هر تاج از 7 تیر به طول 3 تا 6 متر تشکیل شده است. اگر به جای اندازه گیری از قالب ها استفاده کنید، می توانید کار خود را آسان تر کنید و دقت آن را افزایش دهید. علامت گذاری در این مورد به ردیابی ساده خطوط الگوها با یک نشانگر کاهش می یابد، که به شما امکان می دهد نه تنها هزینه های کار را کاهش دهید، بلکه خطاهای اندازه گیری را نیز به حداقل می رساند. هنگام استفاده از الگوها، قسمت های خالی دارای ابعاد یکسانی هستند که در نهایت امکان دستیابی به مونتاژ با کیفیت بالای جعبه چوبی را فراهم می کند.

توجه داشته باشید که اگر از الگوهای سنتی استفاده می کنید (یکی به ازای دو قسمت آینه ای چیده شده)، برای ساخت دیوارها به 7 وسیله علامت گذاری نیاز دارید که به ناچار به هم ریخته می شوند. فضای کار(شکل 14). ممکن است به همین دلیل باشد که بسیاری از سازندگان از الگوها، با وجود مزایای آشکار استفاده از آنها، خوششان نمی آید. این بدان معنی است که شما باید مطمئن شوید که دستگاه های علامت گذاری زیادی وجود ندارد.

برنج. 14. طرح های برای برش تیرها: 1.1′ - تیر اصلی دیوار طولی (راست و چپ). 2.2′ - تیرهای اضافی دیوار طولی (پسوند راست و چپ). 3 - سوراخ های علامت گذاری؛ 4 - علائم روی لبه ها؛ 5 - قسمت هایی از قطعه کار که باید برداشته شوند. 6 - قالب دیوار عرضی; 7 - تیر پارتیشن; 8 - تیر دیوار عرضی; 9 - سوراخ های علامت گذاری.

برنج. 5. طرح توسعه قالب دیوارهای طولی: 1 - پرتو اصلی; 2 - پرتو اضافی; پارتیشن 3 1; 4 - شیارهای گوشه ای؛ 5 - شیار برای تیر پارتیشن; 6 - شابلون دیوار طولی; 7 - موارد اضافی; a,d - برش در لبه ها؛ ب، ج - سوراخ های علامت گذاری.

بیایید به اصول توسعه قالب نگاه کنیم (شکل 15). بنابراین، فرض کنید باید یک جعبه چوبی با ابعاد 6x9 متر جمع آوری کنیم، اگر چوب استاندارد (6 متر) داشته باشیم، در نگاه اول، بدون ضایعات غیر ضروری انجام می شود. با این حال، اینطور نیست. مونتاژ یک تاج به طول 9 متر بدون از دست دادن الوار فقط در صورتی امکان پذیر است که قطعاتی به طول 6 متر و طول 3 متر را از انتها به انتها وصل کنید (این سنگ تراشی اغلب "آجر" نامیده می شود). با این حال، این اتصال یک اشتباه ساختمانی فاحش است، زیرا چنین اتصالی به یک "پل سرد" تبدیل می شود.

اتصال صحیح تیرهای "نیم درخت" با همپوشانی 15 ... 20 سانتی متر، اما طول کل قطعات متصل شده 9 متر نیست، بلکه 8.8 متر است. اتصالات در یک الگوی شطرنجی چیده شده اند که باید در هنگام ایجاد پروفایل های قالب مورد توجه قرار گیرد.

دیوار داخلی (پارتیشن) باید با مقداری فاصله از محل اتصال به سمت راست یا چپ قرار گیرد. بنابراین، روی یک تاج، تیرهای بلند در سمت چپ، و امتداد در سمت راست قرار می گیرند. در تاج بعدی، نصب به ترتیب مشابه، اما در سمت راست آغاز می شود.

تصمیم گرفتن ابعاد دقیققسمت های موجود در هر تاج، می توانید جزئیات خطوط قالب ها را برای نسخه های راست و چپ شروع کنید.

الگوها را می توان از تخته های لبه دار "اینچی" تهیه کرد که برای تراشکاری آماده شده اند. سطوح تخته ها باید از قبل برنامه ریزی شده باشد.

برای علامت گذاری اکستنشن ها، نمی توانید قالب های جداگانه درست کنید، بلکه با ایجاد 4 برش کوچک (الف و د) روی لبه های آنها و سوراخ کردن دو سوراخ (ب و ج) آنها را روی شابلون های اصلی قرار دهید. به لطف سوراخ های عبوری، الگو از نظر فناوری "شفاف" می شود در حالی که در واقع "مت" است. بنابراین، یک تناقض فنی معمولی را می توان به سادگی حل کرد.

پس از علامت گذاری روی قالب، قسمت های سایه دار بریده می شوند. دستگاه های علامت گذاری آماده هستند.
در نتیجه، ما موفق می شویم تعداد قالب ها را از 7 به 3 (2 برای دیوارهای طولی و 1 برای دیوارهای عرضی) کاهش دهیم. دو قالب طولی (راست و چپ) امکان به دست آوردن صفحات خالی برای دیوارهای طولی را فراهم می کند و یک قالب عرضی به شما امکان می دهد قطعاتی را برای دیوارهای عرضی و پارتیشن ها آماده کنید.

علاوه بر این، تنها یک پارتیشن که به صورت نامتقارن نصب شده است، شما را مجبور به ساخت 2 قالب طولی می کند. با نصب متقارن، یک دستگاه علامت گذاری کافی است.

هنگام توسعه قالب ها، باید آن را در نظر بگیرید سایت ساخت و سازدستگاه های علامت گذاری را می توان 180 درجه نسبت به محور طولی چرخاند و همچنین می تواند در امتداد محور طولی حرکت کند. چرخاندن یک قالب بلند 180 درجه حول محور عمودی اکیداً توصیه نمی شود ، زیرا انجام این کار در حین کار تقریباً غیرممکن خواهد بود. حال بیایید نحوه استفاده از قالب ها را بررسی کنیم. برای علامت گذاری اولین تیر تاج (مثلاً از سمت چپ شروع می شود) الگوی سمت چپ روی تیر قرار می گیرد و انتهای شابلون در سمت چپ با یک نشانگر و سپس دو شیار و در نهایت یک فرورفتگی مشخص می شود. برای اتصال "نیمه درخت". الوار علامت گذاری شده به محل برش منتقل می شود، جایی که قطعات غیر ضروری (بهتر است هنگام علامت گذاری آنها را سایه بزنید) با اره زنجیری بریده می شوند.

همین کار با پرتو دوم انجام می شود. در دیوار طولی، باید برای هر پرتو کامل یک "امتداد" ایجاد کنیم. برای انجام این کار، یک الگو را روی تیر (موقعیت I در شکل 14) قرار دهید و آن را ردیابی کنید. نمونه اتصال "نیم درخت" در انتهای قطعه کار با یک خروش علامت گذاری شده است و تیر را در نقاط "c" و "b" سوراخ می کند (شکل 14، گره A را ببینید).

سپس الگو جابجا می شود (موقعیت II در شکل 14) و کانتور دوباره ترسیم می شود. الوار با دو قسمت اضافی مشخص شده بر روی پدها در ناحیه برش قرار می گیرد. پس از برش مناطق سایه دار، پسوند برای هر دو دیوار طولی به دست می آید. فلش ها در شکل شکل 14 دستکاری هایی را با نصب قطعات اضافی در دیوارها نشان می دهد.
از آنجایی که اتصالات تیرها به صورت تکان خورده است، علامت گذاری تاج واقع در بالا از سمت راست شروع می شود. در اینجا عناصر قفل های گوشه در حال تغییر هستند: اگر روی تیر طولی یک شیار و روی تیر عرضی یک شیار وجود داشت ، اکنون همه چیز باید برعکس باشد.

با این حال، چگونه می توان قطعات را با سنبله علامت گذاری کرد؟ آیا باید الگوهای جداگانه ای برای آنها بسازم یا به دستگاه های علامت گذاری که از قبل دارم بسنده کنم؟ کاملاً بدیهی است که تنون و شیار عناصر یک واحد هستند و بنابراین باید از نظر اندازه و مکان با یکدیگر مطابقت داشته باشند، به این معنی که می توان از یک شابلون با شیارها برای ساختن پروفیل های تنون روی تخته های چوبی استفاده کرد. در شکل 14 (گره B) شابلونی برای دیوار عرضی با شیار و قطعاتی با تنون به دست آمده با استفاده از آن را نشان می دهد، همچنین برای ایجاد پارتیشن، سوراخ هایی در قالب ایجاد می شود که عرض تنه آن را تعیین می کند.

در مورد اندازه تنون، به هیچ وجه نباید اجازه داد تا تنون محکم در شیار قرار بگیرد. خار متعاقباً خشک می شود و در نتیجه کانالی تشکیل می شود که مطمئناً به یک "پل سرد" تبدیل می شود. بنابراین، اگر ابعاد شیار 5x5 سانتی متر باشد، باید ابعاد 4.5x4.5 سانتی متر باشد.

تا به حال، در مورد علامت گذاری، فرض می کردیم که نمایه الگو به لبه بالایی تیر منتقل شده است. شیارها و تنه های مختلف از کناره اره می شود. این بدان معنی است که نشانه های افقی باید به لبه عمودی تیر منتقل شوند. این کار با استفاده از مربع انجام می شود. برش های دقیق با استفاده از این علامت گذاری ها انجام می شود.

تجربه ساخت و ساز عملی نشان می دهد که با در نظر گرفتن توالی عناصر علامت گذاری اتصالات گوشه ایغیر واقعی بنابراین، اشتباهات اغلب در اینجا رخ می دهد که یک تنون به جای یک شیار مشخص می شود و بالعکس. و اگر از سیستمی استفاده نکنید که علامت گذاری شیارها و تنه ها را بسیار ساده می کند، جای تعجب نیست. نمودار (شکل 16) دیوارها را با تعیین شماره سریال تاج، نوع نشان می دهد. عناصر اتصالدر انتهای جاهای خالی، و همچنین موقعیت دهانه ها را در دیوار نشان می دهد. چنین نموداری که می تواند مستقیماً روی الگو اعمال شود، سازماندهی کار را ساده می کند و از خطاهای علامت گذاری جلوگیری می کند.

برنج. 16. طرح علامت گذاری اتصالات گوشه قاب های چوبی: 1 - اتصالات قطعات دیوارهای طولی. 2 بازشو درب

ساخت یک خانه روستایی امروز فقط ساختن یک جعبه مقوایی نیست. وسوسه ساخت و ساز در قطعه زمین خود خانه معمولیساخته شده از چوب، به طوری که بتوانید نه تنها در تابستان گرم، بلکه در زمستان نیز به راحتی بیایید و زمان خود را سپری کنید، عالی است. و هیچ مانعی برای مالک وجود ندارد اگر چوبی کاربردی را انتخاب کند، تکنولوژی ساخت و ساز را با جزئیات در نظر بگیرد و وقت بگذارد. یک ویلا ساخته شده از چوب آنچنان که بسیاری از مردم فکر می کنند به واقعیت تبدیل نمی شوند و توصیه های ما به شما در ساختن آن کمک می کند خانه خوبهمراه با یک خانه پرنده معمولی

مواد

به جای بلوک های فوم، بلوک های گاز، آجر و سایر مواد قطعه، نگاهی دقیق تر به الوار بیندازید. این محصول مزایای زیادی دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:

• پاکیزگی زیست محیطی؛
• عملی بودن؛
• شاخص های صرفه جویی در انرژی بالا؛
• سادگی و کارایی ساخت یک کلبه تابستانی از چوب با دستان خود.
• قیمت قابل قبول.

نصیحت! هنگام بررسی محصولات، نباید به الوارهای 150*150 میلی متری یا مواد به اندازه کافی خشک شده ترجیح دهید. این یک محصول سنگین است، بنابراین قطعا مورد نیاز خواهد بود کمک حرفه ای. به عنوان یک جایگزین، الوار 150-100 میلی متر، که از قبل به خوبی خشک شده باشد، ایده آل است. الوار سبک تر است و هر مرد بالغی می تواند به صورت فیزیکی لت ها را بلند کند. علاوه بر این، شما به عایق نیاز خواهید داشت که عرض آن نیز باید حداقل 150 میلی متر باشد.

انواع مصالح ساختمانی عبارتند از:

1. الوار مربع یا مستطیل منظم؛
2. پروفیل، مجهز به برآمدگی، شیار، قفل؛
3. چسب، که از لایه های از پیش برنامه ریزی شده ساخته شده است که تحت فشار بالا به هم چسبانده شده اند. این الوار نه تنها از بالاترین کیفیت برخوردار است، چروک نمی شود و تاب نمی خورد، بلکه بسیار گران است.

برای اینکه با حداکثر دقت بدانید هزینه ساخت خانه چقدر است، ابتدا باید قیمت 1 متر مربع را محاسبه کنید. مجموع شاخص های زیر جمع می شود: تعداد طبقات، عایق، مصالح دیوار، داخلی، دکوراسیون بیرونی، واشر مداخله ای، درزبندی. در پایان قیمت سقف، تجهیزات داخلی و چیدمان خطوط لوله و شبکه های تاسیساتی را اضافه می کنیم.

اکثر گزینه ارزان- یک خانه روستایی یک طبقه ساخته شده از چوب معمولی با دستان خود. الوار پروفیلی کمی بیشتر هزینه خواهد داشت، اما هزینه های اضافی برای اشباع و تکمیل تقریباً یکسان است. چوب چند لایه چسبانده شده نیازی به اشباع ندارد، نیازی به پوشاندن آن با تکمیل نیست، بنابراین محاسبه تمام تفاوت های ظریف ممکن است نشان دهد که در مورد فردی شما، چنین خانه ای بسیار گران نخواهد بود.

نصیحت! بر بازار روسیهامروزه دو نوع چوب روکش چند لایه وجود دارد: بسیار گران قیمت و بسیار ارزان. در هیچ گزینه ای مورد دوم را در نظر نگیرید، با وجود تلاش برای بازسازی و تعمیر، چارچوب خانه شروع به سیاه شدن، ترک خوردن و در نهایت فروپاشی می کند. مشکل محصول این است که سازنده، برای صرفه جویی در هزینه، یک تیر از تخته های معمولی در بالا می سازد، در حالی که هسته با زباله های تولید پر می شود. در عین حال، اغلب کمبود وجود دارد پوشش چسبکه برای این فناوری نیز غیرقابل قبول است.

مراحل ساخت خانه

مانند سایر افراد، خانه های روستایی چوبی با یک پروژه شروع می شوند. بهتر است با متخصصان تماس بگیرید و مبلغ را از قبل برای این مرحله کنار بگذارید. اما اگر می خواهید خودتان آن را کشف کنید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که پیدا کنید پروژه استاندارد، تمام جوانب مثبت و منفی را در نظر بگیرید و می توانید شروع کنید. راستی، راه حل های استانداردبرای ساخت خانه در یک قطعه 6 * 8 هکتار کافی است: هر گونه تنظیمات، شکل ها و اضافات قابل قبول است.

و اکنون که پروژه انتخاب شده است، موارد زیر کار می کند:

1. خرید به مقدار کافی مواد؛
2. شروع کنید فونداسیون کار می کند. این ممکن است یک کمربند کم عمق یا پایه شمع. در مورد چیدمان نواری، باید یک ترانشه در اطراف خانه حفر کنید، قالب بسازید، برش های میله، آرماتور و سایر مواد را داخل آن بیندازید و همه آن را پر کنید. ملات سیمان. تسطیح اولیه خاک نیز ضروری است. اگر پایه شمع انتخاب شود، کار حفاری حداقل است: منطقه را علامت گذاری کنید، شمع ها را سوراخ کنید یا عناصر را پیچ کنید. سپس تسمه را درست کنید.

نصیحت! برای صرفه جویی در فونداسیون نواری، می توانید قسمت زیرزمینیساخته شده از ملات کمی نازک تر، پایه را با میله ها تقویت می کند، و سطح بالای زمین را با سنگ یا تخته سنگ تراز می کند و با ترکیب سیمانی ضخیم تر پر می کند.

1. در حالی که سیمان خشک می شود، چوب را بچینید و آن را با ابعاد تنظیم کنید پانل های دیواری، سپس نصب را ادامه دهید تاج های پایین. در اینجا به کمک نیاز است. جداسازی چوب از پایه ضروری است، به عنوان مثال، پایه را با ورق هایی از مواد بام بپوشانید. مهار را با رولپلاک محکم کنید، سپس تاج های بعدی را دراز کنید و جعبه را زیر سقف بیاورید.

مهم! بازشوهای در و پنجره را فراموش نکنید.

1. رولپلاک های چوبی از تخته های قدیمی یا ضایعات بریده شده از یک طرف ساخته می شوند. برش آنها به قطعات مورد نیاز دشوار نیست. انتهای آن را تیز کنید - رولپلاک ها آماده هستند.
2. تاج ردیف اول تسطیح است. با اره کردن تیرها به صورت طولی و متقاطع "به کف درخت" متصل می شود. تاج ردیف اول روی آسترها قرار می گیرد و سپس دریچه ها نصب می شوند. میله ها و آسترها باید با یک ضد عفونی کننده درمان شوند.

نصیحت! عایق باید از قبل آماده باشد و خزه خشک معمولی برای این منظور عالی است.

1. تاج های زیر نیز به همین ترتیب گذاشته می شوند. گوشه ها را با لنگه های ریشه وصل کنید، اما هنگام اره کردن از طریق تنه ها، باید فضایی برای عایق باقی بگذارید (حدود 5 میلی متر).
2. اکنون تنها چیزی که باقی می‌ماند این است که الوارها را بچینید و فراموش نکنید که هر شکافی را با خزه پر کنید.

نصیحت! در جایی که پنجره ها و درها قرار خواهند گرفت، بهتر است فوراً میخ هایی برای پایه ها ایجاد کنید.

1. پس از آماده شدن تاج دوم برای چیدمان، باید علامت گذاری و نصب رولپلاک های اتصال تیرها را شروع کنید. ساده است: علائم روی تیرهای بالا و پایین را پیدا کنید، سوراخ ها را دریل کنید و رولپلاک ها را وارد کنید.
2. مطمئن شوید که عایق یا درزبندی ساخته شده از خزه و یدک کش را روی چوب قرار دهید، نه اینکه از گوشه ها عبور کنید.
3. روی هر تاج بعدی با یک پتک ضربه زده می شود تا جابجا شود و محکم تر شود.
4. تنها چیزی که باقی می ماند نصب پنجره از پیش خریداری شده و میله های درو سپس سقف را مجدداً سقف کرده و کار را شروع کنید.

اتمام کار به حداقل می رسد، زیرا شما در خانه خود با سنگ مرمر پوشانده نخواهید شد. اگرچه، با کمی میل، می توانید این کار را انجام دهید. اما یک ترکیب رنگ آمیزی خوب در خارج، انتخاب شده است مواد تکمیل کنندهداخل و بس

مهم! با یک خانه ساخته شده از چوب پروفیل، هیچ عایق دقیقی با چوب چسبانده شده لازم نیست - گرم است. و اینجا چوب معمولیشما نه تنها باید عایق بندی کنید، بلکه باید منتظر انقباض نیز باشید. بنابراین، کار فقط در هر فصل دیگر انجام می شود. دیوارها را دوباره درزبندی کنید، آنها را عایق کاری کنید، بتونه کنید یا آنها را با سایدینگ بپوشانید - خودتان انتخاب کنید که چگونه خانه خود را بسته به توانایی ها و نیازهای خود تزئین کنید.

اگر تجربه ساخت و ساز ندارید چگونه خانه خود را بسازید؟ آنچه در اینجا کمک می کند توصیه های متخصصان نیست، بلکه اشتباهات و اصلاحات انجام شده توسط همان صنعتگر خانگی است. بنابراین، هنگام ساخت یک خانه روستایی از چه چیزی می توان و باید اجتناب کرد:

1. بهتر است تخته های خریداری شده را با شکاف برای هوا بچینید، در غیر این صورت آنها به سرعت سیاه می شوند.
2. هنگام چیدمان فونداسیون، لازم است نه تنها اندازه دیوارها، بلکه اندازه ستون نیز در نظر گرفته شود، در غیر این صورت ضلع 6 متر نیست، بلکه 6.2 متر خواهد بود و باید تیر را افزایش دهید.
3. حتی اگر اشتباه کردید، اندازه ها را افزایش دهید اماکن غیر مسکونی: راهروها، اتاق های انبار، آنها را می توان کمی کوچکتر کرد بدون حرکت دادن ستون های پایه.
4. آغشته کردن به محلول ضد عفونی کننده با استفاده از برس بسیار راحت تر از اسپری کردن با بطری اسپری است و همچنین مقرون به صرفه تر است.
5. نوارهای دیواری به این صورت پیچ می شوند: با اینچ به گوشه بچسبانید، سپس یک تخته قرار دهید، در پایین ببندید و به صورت عمودی تراز کنید. بلافاصله مورد بعدی را وصل کنید تا ساختار محکم نگه داشته شود.
6. برای اینکه سازه های دیوار محکم و با کیفیت باشند، لازم است بلافاصله موضوع عایق بندی حل شود: دهانه های پلاستیکی فوم 59.5 سانتی متر، برای پشم معدنی 58 سانتی متر است.
7. لت های دیوار با در نظر گرفتن ارتفاع سقف، عرض تیرچه و ضخامت کف به طول ساخته می شوند.
8. بستن پانل های دیواری قبل از چیدمان کف انجام می شود. می توانید این کار را با تخته سه لا انجام دهید که در گوشه ها و اطراف آن پیچ شده است.
9. هنگام رسیدن به خط الراس سقف، باید به تندترین زاویه ممکن شیب فکر کنید. این کار به گونه ای انجام می شود که برف به خودی خود از سقف می لغزد، بدون اینکه در آنجا راکد شود و سازه را در معرض فروپاشی قرار دهد.
10. تخمگذار سیاهههای مربوط می تواند به طور همزمان با نصب رخ دهد ساختار خرپایی، که برای آنها بهتر است از تخته های 150*50 استفاده شود و بهتر است آنها را به طور کامل چکش نکنید - این باعث می شود که در صورت ایجاد شکاف بزرگ تخته ها سریع حرکت کنند.
11. بهتر است از متریال سقفی 10 متری استفاده شود.

این اساساً تمام توصیه است. اثاثه یا لوازم داخلی دیوار کار دشواری نیست، فقط فیلم را منگنه کنید، روکش را روی آن بیندازید و تخته های اینچی را روی هم قرار دهید. اگر از پیچ‌های رنگ روشن به جای پیچ‌های مشکی برای روکش استفاده کنید، ساختار ظاهری زیباتر خواهد داشت و پیچ‌های سیاه زودتر زنگ می‌زنند و اثر ناخوشایندی روی چوب باقی می‌گذارند.

اگر ایده ای برای ساختن خانه با دستان خود دارید، دشواری انتخاب مواد مرتبط خواهد بود.

اکثر گزینه بودجهخانه ای از چوب ساخته خواهد شد. با وجود ارزان بودن این ماده، خانه کاملاً گرم، بادوام و محکم خواهد بود.

پس از مطالعه اینترنت، متوجه خواهید شد که در بیشتر موارد توصیه می شود چوبی را با مقطع 150x150 میلی متر انتخاب کنید.

اما اگر نمی خواهید نیروی کار اضافی را جذب کنید، چوب هایی مانند چوب خشک 150x100 میلی متر، که پس از نصب و جمع شدگی می توانند با استفاده از عایق بندی شوند. پشم معدنی. خانه از نظر عایق حرارتی نسبت به سایر ساختمان های ساخته شده از چوب با سطح مقطع بزرگتر نخواهد بود.

مراحل ساخت و ساز و پی سازی

و بنابراین، مواد خریداری شده است، ما شروع به ساخت خانه می کنیم:

• در ابتدا، لازم است فضا را پاکسازی کنید و منطقه را برای فونداسیون صاف کنید.
• مطابق با ترکیب خاک، نوع پایه را تعیین کنید (متون مرجع تخصصی به این امر کمک می کند).

شالوده می تواند انباشته، یکپارچه یا نوار باشد که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا خانه های چوبی نسبتا سبک هستند.

پس از نصب فونداسیون، بتن باید استحکام یابد (3-4 هفته)، سپس اقدام به چیدن الوار می کنیم. حتی قبل از تخمگذار، لازم است رولپلاک ها (روپلاک ها) آماده شوند - این همان چیزی است که برای چسباندن الوارهای گذاشته شده در تاج ها به یکدیگر استفاده می شود. آنها معمولا از چوب متراکم (کاج اروپایی) ساخته می شوند.

اگر اندازه تیر 150x100 میلی متر باشد، رولپلاک هایی با طول حدود 12 سانتی متر مناسب هستند، همچنین، فناوری برای تخمگذار الوار نیاز به عایق بندی بین تاج دارد. معمولاً اینها مواد نورد شده مانند جوت هستند، می توانید از یدک کش یا خزه نیز استفاده کنید.

با توجه به توصیه متخصصان باید از قرمز تازه یا پیت ماس، که بیش از 3 هفته در انبار نبوده است.

اولین تاج خانه آینده باید از چوب کاج اروپایی ساخته شود که در معرض پوسیدگی نیست. برای اطمینان بیشتر، می توان آن را با قیر تصفیه کرد.

تیرهای تاج اول با استفاده از تکنیکی به نام "نیم درخت" به هم چسبانده می شوند - انتهای تیرها به صورت طولی و متقاطع بریده می شوند. همچنین لازم است که چنین گرهی را با استفاده از منگنه یا میخ محکم کنید.

روش های چسباندن چوب به فونداسیون

در مرحله ریختن پایه در آن لایه بالاییپیچ ها را با پایه های منحنی یا مخروطی شکل نصب کنید. فاصله بین چنین پیچ و مهره ای نباید بیشتر از 0.5 متر باشد.

در الوار اولین تاج، حتی قبل از تخمگذار، لازم است سوراخ هایی برای گل میخ های واقع در فونداسیون ایجاد شود.

مواد بام از قبل بریده شده در بالای گریلاژ گذاشته می شود که به عنوان یک ماده ضد آب عمل می کند.

پس از گذاشتن اولین تاج و محکم کردن آن به پایه های پایه با استفاده از واشر و مهره ها، خط افقی را به گونه ای تراز کنید که خانه بدون اعوجاج شود. همچنین توصیه می شود مورب ها را بررسی کنید.

پس از گذاشتن اولین تاج، شروع به ساختن دیوارها می کنیم.

برای این کار به ابزارهای مختلفی نیاز دارید:

توجه داشته باشید!

• اره بنزینی یا برقی؛
• اره مدور دستی؛
• مته؛
• مرحله؛
• رولت؛
• تبر؛
• چکش؛
• پیچ گوشتی؛
• چکش؛
• سطح.

همچنین مورد نیاز است مواد مصرفی- میخ ها، پیچ های خودکار، عایق های بین تاج، اشباع ضد حریق.

پس از تهیه تمام مواد و ابزار لازم، شروع به ساخت دیوارهای خانه آینده شما می کنیم. الوار را در ردیف (تاج) گذاشته تا دیوار به ارتفاع مورد نیاز برسد.

پس از گذاشتن 4-5 تاج، پایه هایی برای بازشوهای در و پنجره نصب می شود. در مرحله بعد، ساخت نهایی دیوارهای زیر سقف انجام می شود.

ساخت سقف و کف

ما اکیداً صرفه جویی در مواد برای نصب سقف را توصیه نمی کنیم. این قسمت از خانه را می توان در چندین نسخه طراحی کرد:

• تک زمینی؛
• گیبل;
• هیپ
• چادر؛
• نیمه باسن؛
• چند گیره;
• سقف طاق و الماس.

همه چیز به میل شما بستگی دارد، پولو پیچیدگی سیستم رافت.

توجه داشته باشید!

کف و سقف در خانه نیز از مراحل مهم ساخت و ساز است. هنگام چیدمان آنها، آنها عمدتاً با ترجیحات شخصی هدایت می شوند، اما ضد آب با کیفیت بالا برای هر گزینه تولیدی الزامی است. این امر به ویژه برای زیرزمین ها و ازاره ها صادق است.

عکس خانه ساخته شده از چوب با دستان خود

توجه داشته باشید!