آیا امکان یادگیری عکس گرفتن به تنهایی وجود دارد؟ چگونه به درستی عکس بگیرید و یاد بگیرید که چگونه عکس های با کیفیت بالا بگیرید

بنابراین، شما اولین دوربین جدی خود را خریدید (یا از والدینتان التماس کردید). تبریک ما! اغلب، هنگامی که لذت توله‌سگی این همه چرخ‌های چرخان، دکمه‌های مرموز، اهرم‌های جالب می‌گذرد، بلافاصله یک سؤال کاملاً منطقی پیش می‌آید: اکنون چه کار کنم تا یاد بگیرم چگونه عکس‌های زیبا بگیرم؟ حالت جادویی به نام "100% Cool Shot" کجاست. چگونه یاد بگیریم که عکس های جالبی بگیریم؟

برای اینکه به سردرگمی شما ناشی از کلمات شوم: ISO، انحراف، بوکه و دیافراگم دامن نزنیم، تصمیم گرفتیم که پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز را برای شما آسان‌تر کنیم و مهم‌ترین و مفیدترین نکات را در مورد این موضوع جمع‌آوری کرده‌ایم: «چگونه یاد بگیریم که عکس های خوب بگیریم.» و ما یادآوری کوچک حاصل را به شما، عکاس آماتور مشتاق تقدیم می کنیم.

از کجا میدونی عکست چقدر خوبه؟

اول از همه، شما باید مفاهیم را درک کنید. چگونه می توان یک عکس حرفه ای خوب را از یک عکس بد تشخیص داد؟ اول از همه باید به نورپردازی توجه کنید. لازم نیست بلافاصله برای تجهیزات استودیویی حرفه ای به فروشگاه بروید. متحد اصلی شما زاویه، زمان و مکان عکاسی به خوبی انتخاب شده است، زمانی که نور طبیعی بهترین جنبه خود را نشان می دهد. از اینجا می توان نتیجه گرفت: موضوع عکسبرداری به اندازه چشم اندازی که برای این شی انتخاب می کنید مهم نیست.

اگر در مورد فناوری صحبت کنیم، می‌توانید با هر چیزی عکسی زیبا بگیرید، حتی با تلفنی که فقط یک دوربین 1 مگاپیکسلی در زرادخانه خود دارد، میل به یادگیری چیزی است که واقعاً مهم است. اگرچه تجهیزات عکاسی حرفه ای زندگی شما را بسیار آسان تر می کند.

و اکنون، شما یک دوربین جدید زیبا با تعدادی دکمه دارید که نمی توانید منتظر بمانید تا متوجه شوید. شما باید بدانید که دوربین شما چه کاری می تواند انجام دهد، مزایای آن چیست و چگونه می توان از آنها به نفع خود استفاده کرد. به عنوان مثال، نمی‌توانید با استفاده از دوربین نقطه‌گذاری و عکاسی، یک پرتره خوب با عمق میدان عالی بسازید، اما می‌توانید کاملاً حال و هوای عکس و ترکیب بندی را منتقل کنید.

چگونه عکاسی حرفه ای را یاد بگیریم؟

توصیه عملی

نکته شماره 1. اولین کاری که باید انجام دهید این است که دستورالعمل های مربوط به واحد خود را با جزئیات مطالعه کنید. شما باید تمام عملکردها را بدانید، بفهمید که هر یک از دکمه ها برای چیست و اگر آن چرخ را در آنجا بچرخانید چه اتفاقی می افتد. رایج ترین سوالی که مبتدیان دارند این است: برای گرفتن عکس های حرفه ای از چه حالتی باید استفاده کرد؟ متأسفانه، رژیم واحدی برای همه موارد وجود ندارد. برای اینکه یاد بگیرید چگونه عکس های عالی بگیرید، باید با سرعت شاتر و دیافراگم بیشتر آشنا شوید. آشنایی با سرعت شاتر به شما عکس‌های جادویی از شهر در شب می‌دهد و وقتی شروع به عکاسی از مردم می‌کنید عاشق دیافراگم خواهید شد.

نکته شماره 2. جنبه مهم بعدی که باید به آن مسلط شوید مقدار ISO (حساسیت عکس ماتریس) است. باید بدانید که یک منظره زیبا را نمی توان با مقادیر ISO بالا ثبت کرد: مطمئناً نویز ایجاد می شود. در شب، توصیه می شود از یک پایه یا از یک سه پایه عکس بگیرید. و اگر سوژه در حال حرکت است و سرعت شاتر نمی تواند بیشتر باشد، بهتر است ISO را کمی بالا ببرید تا کادر محو نشود. برای عکاسی از کودکان و حیوانات بی قرار.

نکته شماره 3.لنز نیز جزء مهمی از عکاسی است. حدس زدن اینکه هر لنز دارای ویژگی های فردی است که به یک شکل بر نتیجه نهایی تأثیر می گذارد دشوار نیست. اگر نمی دانید حروف روی لنز شما چه معنایی دارند (چه شرم آور است)، بلافاصله شروع به مطالعه علائم کنید. پارامتر اصلی هر لنز که بیشترین تأثیر را در قیمت آن دارد، دیافراگم است. قبل از اینکه پول اضافی برای لنز دیگری خرج کنید، بفهمید که آیا واقعاً به آن نیاز دارید یا خیر. آیا می خواهید عمق میدان مرموز را تجربه کنید یا فقط از یک فوکوس خوب لذت ببرید؟ دانش قدرتی است که به محافظت از کیف پول شما در برابر خریدهای غیر ضروری کمک می کند.

نکته شماره 4. در مواردی که نور کافی وجود ندارد، باید از فلاش استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که فلاش از قبل در دوربین فقط زمانی مفید است که منبع نور اصلی پشت سوژه یا در نور شدید روز باشد. شما نباید سعی کنید با فلاش داخلی در داخل خانه عکاسی کنید، در غیر این صورت تضمین می شود که بر روی صورت شما خیره کننده باشد و سایه ای نه چندان زیبا در پس زمینه داشته باشید. اگرچه برای دستیابی به حال و هوای خاصی از عکس می توانید تمام قوانین را زیر پا بگذارید ، اما نکته اصلی این است که عکس "با روح" ظاهر شود.

نکته شماره 5. تعادل رنگ سفید را نادیده نگیرید. نمایش رنگ در عکس شما به این بستگی دارد. اگر می خواهید از غروب خورشید عکس بگیرید که می تواند بیش از 100 لایک داشته باشد، نحوه پیکربندی صحیح این عملکرد را بیاموزید.

نکته شماره 6. اگر عکس‌های شما تار شدند، نباید فوراً دوربین یا لنز خود را با نام‌های نامطلوب صدا بزنید. شاید همه چیز به شما مربوط باشد؟ ببینید چه اشتباهی انجام می دهید، تنظیمات خود را بررسی کنید.

نکته شماره 7. ظاهر احتمالی انحرافات رنگی را فراموش نکنید، که دوست دارند همراه با خورشید به داخل قاب خزنده شوند. همچنین مراقب پراش باشید که می تواند وضوح در حالت ماکرو را از بین ببرد. اعوجاج با لنزهای زاویه باز را نیز در نظر بگیرید. همه این پدیده ها را در گوگل جستجو کنید و تعاریف آنها را از روی قلب یاد بگیرید.

نکته شماره 8. فیلترها را به خاطر بسپارید. یک فیلتر گرادیان به شما امکان می دهد جلوه ای باورنکردنی داشته باشید، یک پلاریزه زیبایی واقعی آسمان آبی را نشان می دهد و یک فیلتر محافظ می تواند از لنز شما در برابر انواع خراش ها و آب محافظت کند.

با رعایت تمام این قوانین، می توانید به راحتی عکس "درست" بگیرید. زیبایی به احساسات، ایده ها، خلق و خوی، تخیل بستگی دارد: آنها فقط می توانند توسعه یابند. از کارهای عکاسان دیگر الهام بگیرید، با همکاران ارتباط برقرار کنید و البته یاد بگیرید.

در مدرسه ما پیدا خواهید کرد. شما نه تنها یاد خواهید گرفت که چگونه عکس های زیبا بگیرید، بلکه در روتوش، تجهیزات حرفه ای و بسیاری موارد مفید دیگر نیز مهارت خواهید داشت.

در این مبحث، پیشنهاد می‌کنم در مورد نحوه صحیح عکس‌برداری با دوربین دیجیتال و نه تنها بحث کنیم.

اول، ما یک بلوک برای مبتدیانی ایجاد می کنیم، به اصطلاح، که به تازگی یک دوربین با تنظیمات دستی خریداری کرده اند. بعداً یک بلوک برای آماتورهای پیشرفته اضافه خواهیم کرد. ژانرهای خاصی از تیراندازی، مانند توضیحاتی که در مورد پانوراما انجام دادم، می توانند به عنوان موضوعات جداگانه برجسته شوند.

بنابراین شما یک دوربین پیشرفته خریدید، مهم نیست چه مارکی و چه اندازه ای، مهم است که قابلیت تنظیمات دستی و نیمه اتوماتیک را داشته باشد. چگونه عکس بگیریم که کیفیت شما را راضی کند؟

بیایید به مشکلات اصلی نگاه کنیم:

1. تنظیمات فنی دوربین. نوردهی، جبران نوردهی، تمرکز.

2. از چه فاصله کانونی باید عکس بگیرید؟

3. عمق میدان چیست و با چه دیافراگم/سرعت شاتر باید عکاسی کرد.

4. مبانی ترکیب بندی در عکاسی.

5. عکاسی با فلاش.

6. هیستوگرام چیستی و چرایی.

7. عکاسی با سه پایه.

0 . بیایید با این واقعیت شروع کنیم که حتماً دستورالعمل های دوربین را مطالعه کنید.

1 . بنابراین، در دوربین های مدرن سطح پیشرفته و بالاتر، معمولا حالت های عکاسی بسیار زیادی وجود دارد، اینها مجموعه ای از گزینه های نرم افزاری مختلف هستند، تمام اتوماتیک - "منطقه سبز"، خودکار قابل برنامه ریزی، جایی که می توان چیزی را تغییر داد - P. اولویت دیافراگم - A، اولویت شاتر - T و تنظیمات دستی - M.

برای اکثر عکس‌برداری‌ها، عکاسان از حالت‌های A، T و M استفاده می‌کنند. علاوه بر این، معمولاً این ترتیبی است که بیشتر از آنها استفاده می‌شود.

چرا اینطور است؟ زیرا به عنوان یک قاعده، ما در درجه اول به شخصیت تصویر علاقه مند هستیم و تا حد زیادی به دیافراگم بستگی دارد.

حالت اولویت دیافراگمهمانطور که نوشتم، در بیشتر موارد مانند عکاسی از مناظر، پرتره، اشیاء، "من اینجا بودم" و غیره استفاده می شود. در این حالت کاربر دیافراگم را انتخاب می کند و سرعت شاتر به صورت خودکار تنظیم می شود.

حالت اولویت شاتربرای عکاسی از حرکت استفاده می شود، به عنوان مثال: ورزش، ماشین در حال حرکت، فواره ها و آبشارها و غیره.

حالت دستیمعمولاً در عکاسی مرحله‌ای با رویکردی متفکرانه یا هنگام عکاسی با فلاش استفاده می‌شود.

همچنین در دستگاه های پیشرفته یک حالت نورسنجی وجود دارد، ابتدا اجازه دهید به طور کلی تعریف کنیم.

نمایشگاهاین ترکیبی از سه پارامتر در دوربین است: سرعت شاتر، دیافراگم و ISO - یعنی. حساسیت

آن ها آنها چیزی شبیه یک مثلث را تشکیل می دهند

همانطور که در اینجا مشاهده می کنید، افزایش مقدار هر یک از این پارامترها منجر به افزایش اثرات نامطلوب می شود.

گزیده- این زمانی است که ماتریس دوربین در معرض نور قرار می گیرد، هر چه بزرگتر باشد، دوربین باید در سطح بیشتری نگه داشته شود، در غیر این صورت همه چیز تار می شود. معمولاً در کسری از ثانیه یا ثانیه اندازه گیری می شود. به عنوان مثال 1/125، به این معنی است که ماتریس برای 1/125 ثانیه روشن می شود، یعنی. 0.004 ثانیه این سرعت شاتر کمتر از 1/2 است، یعنی. مثلا نیم ثانیه

دیافراگم- این مقدار نور از عدسی عبور می کند. هرچه دیافراگم بازتر باشد، عمق میدان کمتر است. مقدار نسبی است، بنابراین فقط 2، 4، 5.6 و غیره. هر چه این مقدار بیشتر باشد، نور کمتری به ماتریس می رسد.

حساسیت یا ISO- میزان پذیرش ماتریس نسبت به نور در واقع کاملاً درست نیست، اما ما فرض می کنیم که چنین است. هر چه ISO بالاتر باشد، نویز بیشتری در تصویر ظاهر می شود، همه چیزهای دیگر برابر هستند، یعنی در ISO 6400 نسبت به ISO 200 نویز بیشتری وجود دارد.

خود نوردهی که ترکیبی از این سه پارامتر است، مسئول تاریک یا روشن بودن تصویر است. وقتی در کادر تاریک است، نوردهی کم و زمانی که خیلی روشن است، نوردهی بیش از حد نامیده می شود.

سیستم تشخیص نوردهی خودکار در دوربین با استفاده از مقدار خاکستری متوسط ​​کار می کند، بنابراین اگر تاریکی زیادی در کادر وجود داشته باشد، سعی می کند همه آن را خاکستری کند و اگر مقدار زیادی رنگ سفید وجود داشته باشد، آن را نیز تبدیل می کند. خاکستری چه باید کرد؟ نئو استفاده کن جبران نوردهی، یعنی به نظر می رسد به دوربین می گویید تاریکی زیادی در قاب وجود دارد، جبران نوردهی را روی منفی یا نور زیاد تنظیم می کنید، جبران نوردهی را روی پلاس تنظیم می کنید.

مثلاً عکاسی در زمستان، برف زیاد، آفتاب درخشان و کارت‌ها خاکستری هستند... دوربین فقط نمی‌داند که برف سفید است، باید جبران نوردهی را روی + 1 یا حتی به علاوه 2 تنظیم کنید. ، و برف سفید می شود، همان چیزی است که مثلاً از یک ماشین سیاه عکس می گیرید که ناگهان خاکستری می شود. فقط در اینجا باید جبران نوردهی به منفی تبدیل شود. نحوه چرخاندن آن به دوربین بستگی دارد، دستورالعمل ها را ببینید.

حالا بیایید به حالت های اندازه گیری برویم - به عنوان یک قاعده، چندین مورد از آنها وجود دارد. معمولاً توصیه می شود از اندازه گیری ماتریسی یا با وزن مرکزی استفاده کنید.

تمرکز کردن- این تمرکز بر روی موضوع مورد نظر است. دوربین‌های ساده‌تر یک نقطه فوکوس دارند، دوربین‌های پیچیده‌تر تعداد بیشتری از آن‌ها دارند، دوربین‌های حرفه‌ای ده‌ها نقطه فوکوس دارند. اکنون بخش جالب فرا می رسد، به عنوان یک قاعده شما باید فقط از یک نقطه فوکوس استفاده کنید. زیرا او به طور خودکار به جای صورت معشوق، مثلاً نزدیک ترین شی به شما را می گیرد. بنابراین نقطه فوکوس را یک و در مرکز می گذاریم. او معمولاً حساس ترین است. دکمه شاتر را فشار می دهیم، دوربین در جایی که ما می خواهیم فوکوس می کند و نه در جایی که می خواهد، و سپس بدون رها کردن دکمه روی فریم مورد نیاز، کادر را مجدداً قاب می کنیم. پس از این منتظر فرود هستیم. ما نرم فشار می دهیم، مثل اینکه از یک سلاح شلیک می کنیم، نه نیازی به کشیدن و نه فشار دادن نیست، فقط به آرامی تا انتها فشار می دهیم.

به هر حال، نحوه نگه داشتن دوربین? روش صحیح نگه داشتن آن این است که دست راستتان را از پهلو بگیرید، انگشت اشاره روی ماشه، دست چپ دوربین را از پایین بگیرید! نه از پهلو، از پایین! در این حالت انگشتان شما روی حلقه زوم لنز قرار می گیرند، البته اگر زوم کند.

یه چیزی شبیه اون:

آن ها دست زیر آن را نگه می دارد و نه دستی که ماشه را فشار می دهد. بهتر است دست چپ خود را به بدن فشار دهید، در هنگام پایین آمدن کمی نفس خود را حبس کنید، پاهای خود را در وضعیت راحت نگه دارید، به عنوان یک قاعده، پای چپ کمی به جلو، پای راست کمی به عقب و در عرض است. به طور کلی، تقریباً مانند هنگام عکاسی) هر چه بهتر دوربین را تعمیر کنید، عکس شما واضح تر خواهد بود!

2 . حالا بیایید برای راحتی به فواصل کانونی برویم، آنها را به اندازه گیری فیلم کاهش می دهیم. این نقطه شروع به طور کلی پذیرفته شده است. برای شروع، اجازه دهید چیزی شبیه به این را به طور کلی تعریف کنیم.

فاصله کانونی فاصله از مرکز سیستم نوری (در ساده ترین حالت یک عدسی)، تا نقطه ای که پرتوها به هم می رسند، است. صفحه موازی با محور عدسی و عبور از نقطه فوکوس صفحه کانونی است. چه فایده ای دارد؟ نکته این است که هرچه فاصله کانونی بیشتر باشد، زاویه دید کمتر است. خوب، به عنوان یک مثال ساده، سوراخ کلید، هر چه از آن دورتر باشید، کمتر می بینید. اینجا هم همینطوره اما از سوی دیگر، در یک دوربین، هر چه زاویه کوچکتر باشد، همان شی بزرگتر به نظر می رسد، زیرا از قبل روی کل قاب می افتد، نه روی بخشی از آن. بر اساس همه اینها، تصویر زیر ظاهر می شود:

اکنون بیشتر، افزایش به اندازه ماتریس نیز بستگی دارد، هر چه بزرگتر باشد، افزایش کمتر است. بنابراین، برای محاسبه فاصله کانونی برای سیستم شما، اگر یک سیستم فول فریم نیست، نسبت اندازه ماتریس شما به فول فریم است، به اصطلاح ضریب برش. برای اکثر دوربین های DSLR کانن 1.6 و برای نیکون و سونی 1.5 است. خوب، اگر لنز بگوید، برای مثال، 17-55، سپس با ضرب Canon در 1.6، دریافت می کنیم که در یک سنسور فول فریم این معادل 27-88 میلی متر است. برای دوربین های نقطه و عکس، دو پارامتر اغلب نوشته می شود: فاصله کانونی لنز و فاصله کانونی لنز به 35 میلی متر کاهش می یابد، یعنی. به عنوان مثال، لنز 6.0 - 22.5 را در فول فریم می گوید و دستورالعمل ها عبارتی در مورد "فاصله کانونی (معادل 35 میلی متر) 28 - 106.40 میلی متر" دارند، از اینجا می توانید محاسبه کنید که ضریب برش 28/6 = خواهد بود. 4.7 = 106.4/22.5 تقریباً همه است.

خوب، بیایید به پرکاربردترین فاصله کانونی برای 35 میلی متر نگاه کنیم:

معماری - 24 میلی متر و بیشتر

چشم انداز - 24 میلی متر و بیشتر

در هر دو نسخه حتی گسترده تر نیز امکان پذیر است

عکس تمام قد از یک شخص - 70-90 میلی متر

عکس از صورت یک فرد - 80-135 میلی متر

عکاسی از پرندگان و حیوانات 70-600 میلی متر و بزرگتر مانند ببر و شیر)

ماکرو - 50-200

چرا اینطور است؟

همه چیز بسیار ساده است - با مناظر همه چیز به اندازه کافی واضح است که در آن جا شود.

در مورد حیوانات و پرندگان نیز واضح است، شما نمی توانید نزدیک تر شوید، باید نزدیک تر شوید.

مرد - این برای همه روشن نیست، اما در واقعیت همه چیز ساده است، تحریف. تمام دلیل تحریف است. به هر حال، اگر به جلوه‌های ویژه نیاز ندارید، بهتر است از ماشین‌هایی در همان محدوده با مردم عکس بگیرید. هرچه زاویه بازتر باشد، اعوجاج بیشتری در عکس وجود داشته باشد، پس‌زمینه دورتر از آنچه هست به نظر می‌رسد، یعنی. به عنوان مثال، بینی بزرگ و گوش کوچک خواهد بود، زیرا برای یک پرتره با زاویه باز، بینی به لنز بسیار نزدیکتر از گوش است، شما باید تقریباً نقطه خالی عکس بگیرید. اما این نیز ویژگی های خاص خود را دارد، به عنوان مثال، عکاسی از معشوق با زاویه باز از پایین به بالا، تقریباً از روی زمین، او را از نظر بصری بسیار بلندتر می کنید و پاهای او بلند می شود) اما اگر برعکس باشد. ، پس بهتر است عکس را به او نشان ندهید. به خصوص اگر ظروف سنگین در این نزدیکی وجود داشته باشد. همچنین می‌توان از خودروها با زاویه وسیع عکس‌برداری کرد و چیزهای بسیار جالبی از بین رفت.

بر روی فردی که نیاز دارید تمرکز می کند نزدیکترین چشم به شما. این به دلیل ویژگی ادراک است، چشم باید روشن باشد.

3. اکنون توسط دیافراگم. من و شما تصمیم گرفته ایم که با اولویت دیافراگم عکاسی کنیم، یعنی. چرخ حالت A یا Av را بسته به دوربین انتخاب می کند.

اپتیک بر اساس اصولی ساخته شده است که، به عنوان یک قاعده، در مقادیر دیافراگم 5.6 - 8.0 واضح تر است. در دیافراگم های بازتر، تار شدن از اپتیک شروع می شود (در لنزهای ارزان قیمت به ویژه قابل توجه است)، در موارد بسته تر، یعنی. به عنوان مثال، 16 و بالاتر، تاری در ماتریس به دلیل پراش نور شروع می شود. فعلاً از این موضوع صرف نظر می کنیم، اما فقط آن را باور کنید. یک قانون وجود دارد: هرچه اندازه ماتریس کوچکتر باشد، مقدار دیافراگم کمتر است بدون از دست دادن وضوح در ماتریس. آن ها برای یک DSLR این پارامتر حدود 8 است، برای یک DSLR تمام قد حتی می تواند 16 باشد، اما یک ظرف صابون حتی در 2.8 می تواند روی ماتریس شروع به تار شدن کند، به خصوص اگر تعداد زیادی پیکسل در آنجا وجود داشته باشد، بنابراین بسیار چند ماتریس‌های پیکسل صرفاً یک حرکت تجاری هستند، چیزی که برای آن‌ها مورد نیاز نیست، به خصوص در ظروف صابون، 10-12 مگاپیکسل برای یک ظرف صابون خیلی زیاد است.

بنابراین، در بیشتر موارد حالت Av، دیافراگم را از 5.6 به 8.0 تنظیم می کنیم و عکس می گیریم. سرعت شاتر به صورت خودکار انتخاب می شود. این پارامتر برای هر مدل لنز خاص متفاوت است. اگر لنز کیت دارید، حداکثر مقدار وضوح به 7.1 می رسد. هرچه لنز بهتر باشد، در دیافراگم بازتر وضوح بیشتری دارد. نمودارها را بعداً به عنوان نمونه پست خواهم کرد.

ISO- برای نور روز تا حد امکان آن را کم تنظیم می کنیم، برای دوربین های DSLR 100 یا 200 است. تفاوت زیادی وجود ندارد. از 400 تا 800 کاملا قابل تحمل است، ممکن است لازم باشد، به عنوان مثال، در سایه یا در عصر، زمانی که جایی برای باز کردن دیافراگم وجود ندارد.

قرار گرفتن در معرض - باید آن را نظارت کنید تا هیچ لکه ای وجود نداشته باشد. چگونه روان کننده بالقوه را شناسایی کنیم؟ عموماً اعتقاد بر این است که اگر فاصله کانونی f mm برای یک فریم کامل باشد، سرعت شاتر نباید بیشتر از 1/f باشد. به عنوان مثال، شما یک کراپ Canon 1100D دارید که دارای ضریب برش 1.6 است. شما با زوم 50 میلی متری عکس می گیرید، به این معنی که سرعت شاتر شما نباید بیشتر از 1/(1.6*50) = 1/80 باشد، یعنی. 1/125، 1/250، 1/500 تقریباً است. 1/60 - بسته به شانس شما، و 1/30 به احتمال زیاد تار خواهد بود.

اگر هوا تاریک است، ابتدا سعی می کنیم دیافراگم را باز کنیم، سپس اگر جایی برای رفتن نیست، ISO را به مقادیر قابل قبول (بسته به دوربین) افزایش می دهیم و اگر واقعاً بد است، سعی می کنیم اینگونه عکسبرداری کنیم. انجماد و استفاده از تایمر خودکار با تاخیر تایمر. به این ترتیب لرزش های کمتری وجود دارد و دوربین کمتر حرکت می کند. یا از سه پایه استفاده کنید.

تیراندازی با اولویت شاتر- در اینجا، به عنوان یک قاعده، حرکت حذف می شود و بستگی به چیزی دارد که می خواهیم نشان دهیم. به عنوان مثال، اگر بخواهیم فردی را در هنگام پریدن در هوا منجمد کنیم، سرعت شاتر را روی بیش از 1/500 تنظیم می کنیم و دیافراگم به طور خودکار انتخاب می شود. برعکس، می خواهیم یک شی را در حرکت محو کنیم - مثلا ماشین، سرعت شاتر را روی 1/60 قرار دهید، تار می شود... می خواهیم آب را تار کنیم تا صاف و نرم شود - شاتر سرعت چند ثانیه است

ماشین با سیم کشی 1/30

چراغ ماشین در شهر مثل 1/2

اطلاعات بیشتر در مورد دیافراگم: دیافراگم عمق میدان فضای تصویر شده را تعیین می کند، یعنی. به اختصار GRIP نامیده می شود. آن چیست؟ بسیار مشروط و تقریباً به معنای واقعی کلمه روی انگشتان: این حجمی است که به وضوح در عکس به تصویر کشیده می شود، همه چیز خارج از آن تار می شود. آن ها به عنوان مثال، ما از یک شخص در پس زمینه مثلاً یک پارک عکس می گیریم. اگر دیافراگم را تا حد امکان باز کنیم، لنز به ما اجازه می‌دهد آن را مثلاً 1.4 باز کنیم. سپس کل پس‌زمینه و پیش‌زمینه نیز تار خواهند شد. علاوه بر این، حتی یک چشم تیز خواهد بود و چشم دوم شروع به تار شدن می کند، زیرا منطقه عمق میدان بسیار کم است. اما اگر مثلاً آن را روی 16 فشار دهیم، ناحیه چسبندگی بزرگ‌تر و پس‌زمینه واضح‌تر می‌شود. آن ها همچنین از دیافراگم برای کنترل میزان تیز بودن اجسام در فواصل مختلف در کادر استفاده می کنیم. چه چیز دیگری بر عمق میدان تأثیر می گذارد؟ اندازه ماتریس هر چه ماتریس کوچکتر باشد، عمق میدان بیشتر است. ضمناً این پاسخ به این است که چرا مثلاً روی تلفن همراه تمرکز نمی شود. ماتریس آنقدر کوچک و نسبت دیافراگم آنقدر ضعیف است که عمق میدان بسیار زیاد است، تقریباً از چکمه ها تا افق. و جلوه پس زمینه تار را دریافت نخواهید کرد. به طور کلی، بسیار خشن و ابتدایی است، آیا می خواهیم پس زمینه را محو کنیم؟ حداکثر بزرگنمایی روی لنز و حداکثر دیافراگم باز. اگر بخواهیم عمق میدان را افزایش دهیم تا همه چیز واضح باشد، دیافراگم را بزرگتر و زوم را کوچکتر می کنیم. به عنوان مثال، یک منظره - دیافراگم 16 و فاصله کانونی معادل 24 - ما بر روی یک جسم در فاصله 3 متری خود تمرکز می کنیم و تصویر واضحی از 1.5 متر تا افق دریافت می کنیم. از همسر عکس می گیریم تا پس زمینه به زیبایی محو شود. در مقابل برگ های نیمه شفاف، حداکثر زوم را معادل 135 میلی متر قرار دهید و دیافراگم را روی 2.0 باز کنید، به عنوان مثال، همسر در فاصله 4 متری ما قرار دارد، محدودیت های تصویر شارپ 3.95 4.06 را دریافت می کنیم، یعنی. فقط 10 سانتی متر گوش ها دیگر تیز نخواهند بود.

یک ماشین حساب عمق میدان عالی وجود دارد - http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html

4 . اصول ترکیب بندی، اولین و رایج ترین اشتباه، قرار دادن اشیا در مرکز، دقیق و واضح است. شما نمی توانید این کار را انجام دهید!

قانون "نسبت طلایی" وجود دارد

و غیره. آن ها توصیه می شود اشیاء تیراندازی را روی این خطوط قرار دهید، به عنوان مثال، چشمان شخص روی خط بالایی، خط افق یا روی خط بالا یا پایین و غیره. نیازی به ایجاد خط افق در مرکز نیست. برای مثال، اگر انعکاس یک ساختمان یا درخت در آب نیست، نیازی نیست صورت خود را به مرکز فشار دهید، آن را کمی به پهلو و بالا ببرید.

هنگام عکاسی از افراد، جایی را رها کنید که نگاه به آن جهت باشد، اگر ماشین است، نیازی به قرار گرفتن آن روی لبه کادر نیست، سپس در جهت حرکت و غیره برای آن جا بگذارید.

سعی کنید عکس را متعادل کنید، یعنی. اگر در یک قسمت چیزی عظیم وجود داشته باشد، در قسمت دیگر باید چیزی وجود داشته باشد، در غیر این صورت از آن بیشتر می شود.

سعی کنید با رنگ ها بازی کنید، عکاسی روی کنتراست ها، جدید قدیمی، آبی قرمز و غیره به خوبی کار می کند.

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664247.jpg

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2669157.jpg

در اینجا می توانید نحوه قاب گرفتن هنگام عکاسی از افراد را مشاهده کنید:

چطور میتونی اینجا نباشی:

5 . بسیاری از فلاش ها اکنون در حالت اندازه گیری خودکار مانند ETTL کار می کنند، برای آنها بهتر است این کار را انجام دهند. اگر نور کافی وجود ندارد، مثلاً در یک آپارتمان، حالت M را تنظیم می کنیم، یا اگر به اندازه کافی وجود دارد، Av را تنظیم می کنیم و فقط باید سایه ها را برجسته کنید و عکس بگیرید. در حالت M، دیافراگم مورد نیاز خود را مثلاً 5.6 تنظیم می کنیم و سرعت شاتر را طوری تنظیم می کنیم که تاری نباشد، به فاصله کانونی بستگی دارد، مثلاً 1/125 (کوتاه ترین موردی که می توان تنظیم کرد بستگی به فاصله کانونی دارد. دوربین و فلاش (همگام سازی با سرعت بالا)) و عکاسی کنید. فلاش به خودی خود روشن می شود و تعیین می کند که چه مقدار انرژی برای شلیک نیاز دارد. اگر کسی علاقه مند است، بعداً آن را با جزئیات شرح خواهم داد)

6 . هیستوگرام چیستی و چرایی

هیستوگرام نشان می دهد که شما در یک عکس چند رنگ روشن، تاریک و میانی دارید. آن ها این را می توان مانند یک "اکولایزر گرافیکی" در رادیو گفت))) فقط به جای فرکانس ها تعداد پیکسل های روشن و تاریک نشان داده می شود. بر این اساس، می توانید از آن برای تعیین اینکه آیا عکس تیره شده است یا خیر، استفاده کنید. این در بسیاری از دوربین ها وجود دارد. بنابراین اگر هیستوگرام خیلی به راست منتقل شود، عکس تیره است، اگر خیلی به سمت چپ باشد، روشن است، اگر در وسط باشد، خاکستری متوسط ​​است. ما باید سعی کنیم آن را با واقعیت مطابقت دهیم و از مرزها خارج نشویم. آن ها اگر برف سفید را در مقابل خود می بینید و هیستوگرام نشان می دهد که حداکثر پیکسل ها در رنگ هایی با روشنایی متوسط ​​رنگ شده اند، عکس خاکستری خواهد بود. نوردهی را تنظیم می کنیم، عکس می گیریم، می بینیم که هیستوگرام به سمت چپ حرکت کرده است - عکس اوکی است. می بینیم که حرکت کرده به طوری که قطع شده است، یعنی برخی از مناطق سفید مهر می شود. گزینه دیگری برای مشاهده هیستوگرام بر اساس کانال وجود دارد، i.e. بر اساس رنگ بنابراین، به عنوان مثال، یک گل قرمز روشن می تواند رنگ قرمز را به جای رنگ هایی که دارید، مانند اینجا از بین ببرد

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664240.jpg

گلبرگ های قرمز روشن وجود خواهد داشت، گویی یک کودک همه چیز را با یک قلم مو رنگ می کند.

در اینجا نمونه ای از هیستوگرام روی دوربین است

می توانید هم فریم و هم هیستوگرام را ببینید. از آن می توان گفت: نور زیادی وجود دارد و تاریکی زیادی وجود دارد، تقریباً هیچ جسمی با روشنایی متوسط ​​وجود ندارد، مناطق تاریک را می توان به رنگ سیاه حذف کرد، زیرا هیستوگرام به شدت در سمت راست قطع شده است.

7 . عکاسی از سه پایه.

شما باید از سه پایه عکس بگیرید یا با انتشار تاخیری یا با استفاده از کنترل از راه دور. زیرا با فشار دادن دکمه با دستان خود، سه پایه را تکان می دهید، اگر حالت "تصویر زنده" با حداکثر بزرگنمایی وجود داشته باشد به وضوح قابل مشاهده است. بنابراین تایمر شاتر را برای 10 ثانیه تنظیم می کنیم، آن را فشار می دهیم و سه پایه را لمس نمی کنیم. توصیه می شود در این نزدیکی پا نزنید و نپرید)

سلام خوانندگان! من با شما در تماس هستم، تیمور موستایف. تقریباً همه اکنون دوربین دارند. اما آیا با خرید یک دوربین، اکنون می توان خود را یک عکاس حرفه ای در نظر گرفت؟ به احتمال زیاد نه، من اینطور فکر می کنم. شما به وضوح می بینید که چگونه عکس های آماتورها با عکس های زیبای متخصصان در زمینه خود فاصله دارند. بنابراین، امروز زمان آن است که بفهمیم چگونه عکاسی حرفه ای را یاد بگیریم و از آماتور بودن دست برداریم.

فناوری می تواند فرصت های زیادی را فراهم کند. اما مهم است که به یاد داشته باشید، هر چه که باشند، جایگزین ذهن شما، توانایی خلق ایده های باورنکردنی و دید شخصی شما از جهان نخواهد شد. یک دوربین به شما کمک می کند همه اینها را درک کنید، نه بیشتر. آنچه با آن عکس می گیرید اهمیت دارد، زیرا دوربین می تواند سطوح مختلفی داشته باشد.

با این حال، می‌توانید یک تصویر حرفه‌ای با تلفن یا دوربین DSLR ایجاد کنید. شما می توانید بیننده را با یک عکس نه تنها از نظر روشنایی، وضوح و جزئیات، بلکه با ترکیب بندی و طرح جالب آن شگفت زده کنید.

بیایید یادگیری را به دست خودمان بگیریم!

آیا می خواهید طوری عکس بگیرید که تصاویر شما به سادگی نفس گیر باشند؟ نمی دانید از کجا شروع کنید یا چگونه به آن دست یابید؟ این مقاله در خدمت شماست. برای انجام یک کار خوب و حرفه ای، همیشه لازم نیست که در دانشگاه درس بخوانید، تلاش کنید و وقت خود را صرف کنید.

البته تسلط بر دوربین DSLR زمان بیشتری می برد. ساختار پیچیده ای دارد، اما فرصت های زیادی برای یک فرد برای رشد به عنوان یک عکاس دارد.

توجه شما را به نکات زیر جلب می کنم:

1. عکاسی به عنوان یک هنر و هنر. در مورد سرگرمی خود بی توجه نباشید. خیلی ها از این کار پول خوبی به دست می آورند! عکاسی یک علم کامل است، یک حرفه. مفهوم عکاسی، انواع آن، تاریخچه آن را کاوش کنید تا درک خود را از آن و نقش شما به عنوان یک عکاس ایجاد کنید.
2. فتوفرماسیون. از تئوری گریزی نیست. من به شما توصیه می کنم که نه تنها در مورد ویژگی های فوری فرآیند فیلمبرداری، بلکه عمیق تر نیز بخوانید - ساختار دوربین، چیست و چگونه کار می کند. همچنین به موضوع بیوگرافی استادان مشهور عکاسی بپردازید: از کجا سفر خود را شروع کردند، از چه تجهیزاتی ترجیح می دهند استفاده کنند، به چه سبکی عکاسی می کنند و غیره. همچنین گذراندن دوره های خاص یا کلاس های کارشناسی ارشد ضرری ندارد.
3. دوربین. یک نکته جداگانه و مهم مطالعه دوربین خودتان است. مهم نیست چه چیزی دارید - یک DSLR یا یک ظرف صابون. باید تمام مزایا و معایب آن را بدانید. شما می توانید با گوشی خود عکس های مناسبی بگیرید، اما ممکن است ندانید با اپتیک های گران قیمت چه کار کنید.
4. جهت گیری عملی. در صورت امکان دوربین خود را با خود ببرید. پس از همه، شما هرگز نمی دانید که در آن شما می توانید یک شات عالی پیدا کنید. وقت آزاد را فقط برای عکاسی و هیچ چیز دیگری کنار بگذارید - بگذارید وقت سرگرمی شما باشد.

در عمل باید مطالعه کنید:

• ویژگی های نور و تاثیر آن بر عکس ها. این شامل نور از کنار، مستقیم در جلوی دوربین، پشت آن و هر چیزی در بین آن است. همچنین یک جو وجود دارد و بنابراین پارامترهای دیگری برای فیلمبرداری در غروب خورشید، طلوع خورشید، در یک روز آفتابی یا هنگام غروب مورد نیاز است. برخی از مشکلات ممکن است در یک اتاق با نور خاص آن ایجاد شود.
• تفاوت در تنظیمات دوربین. تمام حالت های موجود را امتحان کنید، مطمئن شوید که حالت دستی و پارامترهای اصلی نوردهی را آزمایش کنید.
• چیدمان اشیاء در قاب(). آیا فریم پویا خواهد بود یا شاید متعادل باشد؟ از چه وسیله ای برای هدایت نگاه ناظر استفاده خواهید کرد؟ در یک مورد خاص به کدام اصل تکیه خواهید کرد؟ شما باید بتوانید به همه این سؤالات پاسخ دهید و باید از قبل برای عکسبرداری آماده شوید تا در مورد همه این نکات ظریف فکر کنید.
• مشخصات عکسبرداری از پرتره، منظره، اشیاء بی جان. کار با یک مدل می تواند یک کار چالش برانگیز باشد، اما شما به همان اندازه زمان صرف ایجاد یک منظره یا تصویر سوژه با کیفیت خواهید کرد.

ویژگی های عکسبرداری با گوشی شما

از آنجایی که در مورد عکاسی با گوشی، وضوح و کیفیت تصویر نسبتا پایین خواهد بود، به این معنی که باید روی محتوای کادر تأکید شود. و در اینجا چند نکته وجود دارد:

1. لنز یک دوربین کوچک را تمیز کنید. اگر در یک دوربین SLR ذره ای از گرد و غبار یا اثر انگشت کل قاب را خراب نکند، در مورد این اپتیک، ممکن است زباله ها روی کل تصویر ظاهر شوند.
2. بلافاصله قاب کنید. اگر روی تلفن همراه شما زوم دیجیتال وجود دارد، بهتر است از آن استفاده نکنید. به سوژه خود نزدیک تر شوید و دیگر به ویژگی بزرگنمایی عکس نیاز نخواهید داشت. هیچ نکته خاصی در آن وجود ندارد، زیرا در هر صورت در تلفن، همانطور که قبلا ذکر شد، رزولوشن پایین است.
3. یک قالب بزرگ انتخاب کنید. عکس با بالاترین کیفیت (و بزرگترین اندازه) حداکثر جزئیات و وضوح را تضمین می کند.
4. در جستجوی نور. نور در هر عکسی مهم است، اما در غیاب کیفیت دوربین مناسب و فلاش خوب، نور به یک عامل مهم تر تبدیل می شود. اشیایی را انتخاب کنید که نور را جذب می کنند، یا صبر کنید تا زمانی که روشن می شوند در بهترین حالت خود قرار گیرند.
5. از تضادها اجتناب کنید. حتی یک دوربین با کیفیت بالا قادر به نمایش یک انتقال قطعی واضح در یک تصویر نیست: معمولاً یا زمین و ساختمان‌ها خیلی تاریک و آسمان عادی خواهند بود، یا آسمان بیش از حد نوردهی می‌کند و سطح زمین به خوبی نوردهی می‌شود. . در مورد دوربین گوشی چه بگوییم؟
6. تأخیر را در نظر بگیرید. البته شاتر دوربین گوشی کندتر از دوربین واقعی است، بنابراین قبل از گرفتن عکس، چند ثانیه فکر می کند. حرکت در این زمان بسیار نامطلوب است، صبر کنید. حتی می‌توانیم تنظیم گزینه عکسبرداری متوالی را توصیه کنیم.
7. اپتیک جدید. برای نوع خاصی از تلفن، مانند گوشی های هوشمند، می توانید لنزهای قابل تعویض را انتخاب کنید. در واقع، این گزینه خوبی برای بررسی امکانات عکاسی با موبایل است.

دوربین نقطه و عکس بگیرید

دوربین های کامپکت نیز متفاوت هستند، اما اگر به طور خاص در مورد دوربین های ساده آماتوری اشاره کنیم، معمولاً قیمت پایین و مجموعه ای از عملکردهای محدود داریم. در مورد چنین دوربین هایی، نه تنها نکات ذکر شده در بالا معتبر خواهد بود، بلکه یک مورد دیگر نیز اضافه می شود - کار با اختلاف منظر.

تأثیر آن بر روی تصویر بسیار قابل توجه است، بنابراین باید آن را به خاطر بسپارید و قاب را مطابق با آن قاب کنید. این در درصد معینی از اختلاف بین آنچه منظره یاب می بیند و خود لنز نهفته است. یادآوری می کنم که در دوربین های point-and-shoot این دو قسمت دوربین یک کل هستند و فقط در مدل های گران قیمت اپتیک قابل تعویض است.

در مورد چیزهای غم انگیز صحبت نکنیم! از این گذشته، ظروف صابونی همچنان دوربین محسوب می شوند و برخلاف گوشی ها، می توانید در حالت های مختلف با آن ها بازی کنید. آنها را بررسی کنید، ممکن است مفید باشند. اغلب آنها مانند دوربین های DSLR هستند. اما من عکسبرداری در حالت دستی را توصیه نمی کنم.

در تجربه من، تنظیم تمام تنظیمات با استفاده از تجهیزات عکاسی ساده کار بسیار دشواری است - در هر صورت نمی توان به یک تصویر کاملاً در معرض دید دست یافت. بهتر است رنج نکشید، اما می توانید کمی بعد در یک ویرایشگر گرافیکی تصویر را بهبود ببخشید. در این زمینه فرصت های بیشتری نسبت به تغییر عکس گرفته شده در گوشی شما وجود خواهد داشت.

با این یادداشت فوق العاده، داستان جذاب خود را به پایان خواهم رساند. امیدوارم منظورم را گرفته باشید عکس های بیشتری بگیرید، بیشتر تمرین کنید، توصیه های من را فراموش نکنید و در آینده نزدیک نتیجه را احساس خواهید کرد!

برای مطالعه دقیق تر و عمیق تر مبانی عکاسی و دوربین، دوره " دوربین SLR دیجیتال برای مبتدی 2.0" هر چیزی را که برای تسلط بیشتر لازم و مفید است جذب کرده است. من آن را به همه عکاسان مبتدی به عنوان یک دایره المعارف رومیزی برای ورود به دنیای عکاسی حرفه ای توصیه می کنم.

خداحافظ خوانندگان! مقالات عکس تازه خیلی زود ظاهر می شوند! وبلاگ من را بررسی کنید، خودتان مشترک شوید و دوستان خود را دعوت کنید!

بهترین ها برای شما، تیمور موستایف.

پیش از این، دوربین های SLR در دسترس دایره باریکی از حرفه ای ها بودند. اکنون با کمک آنها، آماتورها نیز می توانند به هنر عکاسی بپیوندند. با این حال، یک اشتباه معمولی برای مبتدیان این است که یک DSLR بخرند و خود را یک عکاس عالی بدانند و انتظار داشته باشند که عکس های خوبی بگیرند. باید درک کنید که باید فورا نحوه استفاده از دوربین را یاد بگیرید، بر اصول اولیه عکاسی مسلط شوید و تنها در این صورت است که خود و اطرافیانتان نه تنها خوشحال، بلکه حداقل از کار خود راضی خواهید بود.

1. گزیده.این زمانی است که شاتر دوربین هنگام عکس گرفتن باز می شود. هرچه تاریک تر باشد، این زمان باید طولانی تر باشد. هر چه سوژه سریعتر حرکت کند، سرعت شاتر کمتر می شود. مقادیر پایه سرعت شاتر: 1/30 – 1/128 ثانیه – قابل قبول برای عکاسی دستی، 1/128 ثانیه – گام، 1/250 ثانیه – دویدن، 1/15 ثانیه – هوا ابری، به سه پایه نیاز دارید، 1/9 ثانیه - نور ضعیف، شما به سه پایه نیاز دارید. در نوردهی طولانی، شما فقط می توانید از اشیاء کاملاً بی حرکت عکس بگیرید و باید از سه پایه استفاده کنید، در غیر این صورت خطر زیادی برای گرفتن عکس های "تار" وجود دارد.
   
2. دیافراگم.این سوراخ در عدسی است که به نور اجازه عبور می دهد. هرچه دهانه دیافراگم کوچکتر باشد، نور کمتری وارد ماتریس لنز می شود. دیافراگم به صورت f2، f2.8، f8، f16 و غیره مشخص شده است. برای گرفتن یک عکس خوب، سرعت شاتر و مقادیر دیافراگم با یکدیگر هماهنگ می شوند: هرچه دیافراگم کوچکتر باشد، سرعت شاتر باید کوتاهتر باشد. با این تنظیمات می توانید عمق میدان را تغییر دهید. هنگام عکاسی در شب، بسته شدن دیافراگم، نور چراغ قوه ها نه به شکل "توپ"، بلکه به صورت "ستاره" ظاهر می شود و هرچه دیافراگم کوچکتر باشد، پرتوهای آنها تیزتر است.
   
3. حالت های عکاسی:
   • خودکار؛
     
   • نیمه اتوماتیک - P، به شما امکان می دهد ISO، تعادل رنگ سفید و نقاط فوکوس را تغییر دهید.
     
   • اولویت دیافراگم – A(Av)، حالت نیمه اتوماتیک با اولویت دیافراگم، به شما امکان تغییر دیافراگم را می دهد، اما خود دوربین سرعت شاتر مورد نظر را برای آن انتخاب می کند.
     
   • اولویت شاتر – S(Tv)، یک حالت نیمه اتوماتیک با اولویت شاتر، به شما امکان می دهد سرعت شاتر را تغییر دهید و دوربین به طور مستقل دیافراگم مورد نظر را برای آن انتخاب می کند.
     
   • دستی - M، به شما امکان می دهد تمام تنظیمات را تغییر دهید.
     
4. عمق میدان فضای تصویر شده (DOF).عمق میدان کم نشان می دهد که پس زمینه در عکس تار است. برای محو کردن پس زمینه تا حد امکان، باید سوژه مورد عکس را تا حد امکان نزدیک کنید تا قسمت اصلی کادر را اشغال کند. در این حالت دیافراگم باید تا حد امکان باز شود. هرچه فاصله کانونی لنز کمتر باشد، عمق میدان بیشتر است.
   
5. تعادل رنگ سفید.به طور پیش فرض روی حالت خودکار تنظیم شده است. آزمایش کنید، یکی را انتخاب کنید که مناسب شماست. تنظیمات اولیه در خود دوربین موجود است:
   • نور روز؛
     
   • دستگاه؛
     
   • ابری؛
     
   • سایه در فضای باز؛
     
   • لامپ رشته ای؛
     
   • چراغ فلورسنت؛
     
   • حالت دستی؛
     
   • فلاش.
     

چگونه یک شی را در قاب قرار دهیم؟

1. جای زیادی خالی نگذارید. به عنوان مثال، اگر از کودکی عکاسی می کنید، اگر پس زمینه کناری (کف، چمن، درختان) معنایی ندارد، به او اجازه دهید تا جایی که ممکن است فضایی را در کادر اشغال کند. البته اگر نقش مهمی ایفا می کند (اردک ها در پس زمینه، برگ های افتاده)، پس آن را نشان دهید.
   
2. مرسوم است که سوژه اصلی عکس را در مرکز قرار دهید. آزمایش کنید، گاهی اوقات با تغییر فوکوس عکس های شگفت انگیز و جالبی به دست می آید.
   
3. اساساً از اجسام افقی بلند با نگه داشتن دوربین به صورت افقی و از اجسام بلند - به صورت عمودی عکس گرفته می شود.
   
4. خط افق را تحت الشعاع قرار ندهید.
   
5. هنگام عکاسی در تاریکی و استفاده از فلاش، از سوژه دور نشوید: ممکن است نور به آن نرسد.
   
6. در عکس نباید هیچ قسمت غیر ضروری بدن وجود داشته باشد. گرفتن تصادفی دست یا پای شخص دیگری کل تصویر را خراب می کند. به خصوص اگر یک عکس منظره باشد.
   
7. هنگام عکاسی، در مقابل خورشید قرار ندهید: جسم غیرطبیعی می شود و خود عکس تاریک می شود. به یاد داشته باشید که نور باید دقیقاً روی سوژه بیفتد. عکس های خوب در نور روز و در فضای باز گرفته می شود. در داخل خانه، انتخاب تنظیمات مناسب بسیار دشوارتر است.
   
8. هنگام عکاسی پرتره، خیلی به آن شخص نزدیک نشوید: این کار باعث بلندتر شدن چهره او می شود.
   

• نور بد؛
  
• لرزش دست؛
  
• جسم متحرک؛
  
• عکاسی با فوکوس طولانی
  

برای به حداقل رساندن تاری یک عکس، باید دوربین را به درستی قرار دهید، از تثبیت کننده ولتاژ استفاده کنید، از فلاش، منابع نور اضافی، سه پایه استفاده کنید، سرعت شاتر را کوتاه کنید و ISO را افزایش دهید.

هنگام عکاسی در حالت دستی، سرعت شاتر را کوتاه کنید و دیافراگم را تا حد امکان کاهش دهید. هنگامی که محدوده های ممکن تمام شد و تصویر هنوز نامشخص است، ISO را افزایش دهید. در این صورت عکس نویز خواهد داشت اما واضح ظاهر می شود.

چگونه به درستی پرتره بگیریم؟

1. جزئیات غیر ضروری را در کادر قرار ندهید.
   
2. دست ها و پاهای دیگران قاب را خراب می کند.
   
3. چهره در عکس باید هایلایت شود.
   
4. مردم را قطع نکنید دست ها یا پاهای "بریده" وحشتناک به نظر می رسند.
   
5. از قد یا کمی پایین تر به کودکان شلیک کنید.
   
6. سوژه خود را دقیقا در وسط عکس قرار ندهید.
   
7. یک پرتره باید ویژگی های شخصیت اصلی یک شخص، عادات قابل توجه را نشان دهد یا ماهیت او را آشکار کند.
   

1. خط افق باید 1/3 ارتفاع یا 2/3 باشد. علاوه بر این، اگر در قسمت بالایی قرار داشته باشد، اشیاء واقع در نزدیکی به پیش زمینه می آیند. اگر نیاز به برجسته کردن اجسام در فاصله دارید، خط افق باید در یک سوم پایین قرار گیرد. اگر در عکاسی تاکید بر انعکاس اجسام در آب است، خط افق باید درست در وسط عکس قرار گیرد. ممکن است اصلا خط افقی وجود نداشته باشد - در عکس ها با روح مینیمالیسم.
   
2. مهم است که یک لحن را انتخاب کنید. برای یک روز پاییزی - آرام، برای منظره شب - آبی تیره.
   
3. با کنتراست بازی کنید
   
4. از قانون "چشم انداز" پیروی کنید.
   
5. از نور عاقلانه استفاده کنید. عکس‌های صبح به‌ویژه خوب هستند، عکس‌های روز فقط زمانی جالب می‌شوند که مکان غیرمعمولی وجود داشته باشد، و معمولاً غیرعادی کردن عکس‌های عصر دشوار است.
   
6. برخی از مناظر در سیاه و سفید بهتر به نظر می رسند.
   

در خانه. اما اخیراً نه تنها یک چیز نادر، حتی می توان گفت عجیب و غریب، بلکه یک لوکس نیز بود. اما همه چیز جریان دارد، همه چیز تغییر می کند و با گسترش فناوری دیجیتال، قیمت ها شروع به کاهش کردند و در دسترس بودن، به طور طبیعی، برعکس، افزایش یافت. بنابراین شما صاحب خوشحال یک دوربین کاملاً جدید، یا در بدترین حالت، نه کاملاً جدید شده اید. و حالا بعد از خرید دیگر خبری از انتخاب نوع یا برند مناسب نیست. اکنون در مورد نحوه یادگیری نحوه صحیح عکاسی صحبت خواهیم کرد. و عملکردهای زیادی می تواند وجود داشته باشد، اما در بیشتر موارد فقط یکی استفاده می شود - رها کردن شاتر. اتوماسیون، البته، یک چیز مفید و فوق العاده راحت است، زیرا ... نیازی نیست به سرعت شاتر، دیافراگم، فاصله و غیره فکر کنید. اما، با این وجود، حالت خودکار نمی تواند تمام نیازهای عکسبرداری را برآورده کند.
حالا بیایید در مورد همه چیز به ترتیب صحبت کنیم. بیایید با یک نظریه مختصر شروع کنیم.

مبانی عکاسی

بیایید به سراغ تمرین برویم

اولویت دیافراگم (A)

اولویت شاتر (S)

حالت دستی (M)

برای اطلاع شما، این کار در دوربین های مکانیکی غیرممکن بود و چیزی برای بررسی نوردهی، چه با چشم و چه با استفاده از نورسنج خارجی وجود نداشت.

حساسیت (ISO)

فلاش

برای همه حالت های فوق حالت هایی با کاهش اثر وجود دارد. در این حالت، قبل از فلاش اصلی، یک سری فلاش های کوتاه بدون رها کردن شاتر انجام می شود. این کار به این دلیل انجام می شود که مردمک مردم در تاریکی باریک و فوندوس چشم نور قرمز را منعکس نکند. استفاده از آن فقط هنگام عکاسی از افراد منطقی است، در غیر این صورت قبل از رها شدن شاتر اتلاف انرژی و زمان است.

بزرگنمایی

حالت های فوکوس

تعادل رنگ سفید

البته، توابع و گزینه های مفید و نه چندان مفید بسیار بیشتری وجود دارد، اما در نظر گرفتن آنها در یک مقاله امکان پذیر نخواهد بود. ما به موارد اصلی نگاه کردیم که ضروری ترین و اغلب در هنگام تیراندازی مورد استفاده قرار می گیرند. تسلط بر آنها دشوار نخواهد بود - فقط باید کمی تمرین کنید و دستورالعمل های دوربین را بخوانید.
و وقتی از قبل یاد گرفتید که چگونه عکس های باکیفیت بگیرید، وقت آن است که به ترکیب بندی در عکاسی فکر کنید. به عبارت دیگر، هر چیزی که در قاب "یخ می زند" باید یک تصویر واحد و کامل را نشان دهد. در این راستا، آشنایی با مطالب زیر مفید خواهد بود: "".