ما در منازل و آپارتمان ها سیستم های فاضلاب را نصب می کنیم. نصب و راه اندازی فاضلاب آپارتمان - قوانین و اشتباهات احتمالی نحوه صحیح نصب لوله های فاضلاب در آپارتمان

آیا از لکه ها و لکه های زنگ زده حمام و آشپزخانه خسته شده اید؟ آیا بوی بد باعث سرخ شدن شما در مقابل مهمانان می شود؟ آیا چیز جدیدی می خواهید، اما بدون هزینه های اضافی بازدید از صنعتگران؟ پس این مقاله برای تو است.

به لوله کش زنگ زدی؟

خدمات یک سازمان دارای مجوز با متخصصان شایسته گران است. ممکن است از برنامه کاری آنها راضی نباشید. و این عادت شخص ما نیست که با چنین مشکلاتی در یک سازمان برخورد کند. ما معمولاً از طریق دوستان، از طریق تبلیغات در ورودی و یا حتی فقط به شرکت مدیریت به دنبال صنعتگر می گردیم و آنها یک نفر را به آنجا می فرستند. و لوله کشی که فرستادید یا عهدی که پیدا کردید ممکن است آن چیزی نباشد که انتظار داشتید. یک فرد ممکن است در یک سازمان کار نکند، زیرا او کنترل را دوست ندارد و به یک برنامه خاص عادت ندارد، ممکن است ایده های خود را در مورد تمیزی و ادب داشته باشد. و ما فقط می توانیم در مورد تجربه این شخص حدس بزنیم.

و در اینجا این سوال مطرح می شود: آیا واقعاً نصب یک سیستم فاضلاب در یک آپارتمان با دستان خود بسیار دشوار است؟ اگر وقت دارید، از کمی کثیف شدن نمی ترسید، به هک ها اعتماد ندارید و عادت دارید به قدرت خود تکیه کنید، پس این مقاله برای شما مناسب است. برای کسانی که شعار زندگی آنها این است: "اگر می خواهید کاری را به خوبی انجام دهید، آن را خودتان انجام دهید!"

استراتژی و تاکتیک

برای پوشش بیشترین تعداد مبتلایان، یک مورد استاندارد را در نظر خواهیم گرفت. شما در یک آپارتمان معمولی زندگی می کنید که دارای حمام و آشپزخانه با فاضلاب چدنی است که در زمان ساخت خانه نصب شده است.

باید با برنامه ریزی شروع کنید. آن ها شما باید خودتان تصمیم بگیرید که لوازم خانگی در کجا قرار گیرند: فشرده یا نصب، سینک ظرفشویی، وان یا دوش، سینک، ماشین لباسشویی. اگر دستگاه ها مکان خود را تغییر نمی دهند، این در حال حاضر کمک خوبی است. شما می توانید به طور کامل یا جزئی طرح نصب لوله های فاضلاب را همانطور که توسط سازندگان انجام شده است بپذیرید. به عنوان یک قاعده، اینها راه حل های استاندارد هستند و کار می کنند. اگر نه، پس اشکالی ندارد، نکته اصلی این است که به اصول اولیه پایبند باشید.

بنابراین، هر کسی که تصمیم می گیرد کار فاضلاب خانگی را با دستان خود انجام دهد، چه چیزی باید بداند:

• تمام وسایل، به جز توالت، باید توسط لوله هایی با قطر 50 میلی متر پشتیبانی شوند.
• در صورتی که دستگاه دارای آب بند داخلی نباشد باید نصب شود. در غیر این صورت، بوی نامطبوع سیستم فاضلاب از طریق سوراخ های تخلیه وارد آپارتمان می شود.
• توالت به لوله ای به قطر 110 میلی متر متصل می شود.
• قطر بالابر در آپارتمان باید 110 میلی متر باشد.

بخش های سیستم باید به افقی و عمودی تقسیم شوند. بخش های توسعه یافته نباید به صورت مورب گذاشته شوند. اولاً ، زیبایی شناسی از این موضوع رنج می برد و ثانیاً ، سازندگان خطوط لوله این را برنامه ریزی نکردند. این امر ضروری است تا پساب به طور یکنواخت بدون جدا شدن به کسری جریان یابد و خطوط لوله در داخل تمیز بماند.

بخش های افقی همیشه با شیب به سمت بالابر گذاشته می شوند. اندازه شیب نباید کمتر از 3 سانتی متر و بیش از 8 سانتی متر در هر متر خطی باشد.

لوله ها از طریق سوکت هایی با یک حلقه آب بندی لاستیکی به یکدیگر متصل می شوند. سوکت همیشه باید بر روی لوله ای قرار گیرد که در امتداد جریان تخلیه به رایزر نزدیکتر است. در موارد شدید، نصب کوپلینگ مجاز است.

لوله های فاضلاب با استفاده از گیره به دیوارها یا سقف هایی که در امتداد آنها اجرا می شوند محکم می شوند. لوله های لوازم خانگی باید تا حد امکان در نزدیکی کف قرار گیرند. برای بستن لوله های فاضلاب باید از بست های فلزی با واشر لاستیکی در پریزها استفاده کرد و گیره های باقی مانده می توانند پلاستیکی باشند که به لوله اجازه می دهد در جهت محوری حرکت کند تا انبساط دما را جبران کند. یک گیره در هر متر خطی کافی است، اما حداقل دو گیره در هر مقطع. بخش ها و اتصالات بسیار کوتاه در سوکت ها و در انتهای خطوط لوله مجاور نگهداری می شوند.

بخش های خط لوله توسط اتصالات به یکدیگر متصل می شوند. انواع زیادی از آنها وجود دارد، اما نامگذاری تولید کنندگان مختلف بیشتر رایج است. برای جلوگیری از مشکلات مربوط به مونتاژ و سفتی، همه خطوط لوله و اتصالات باید از یک سازنده استفاده شوند. اگر گیره‌هایی از همان سازنده پیدا نکردید، می‌توانید گیره‌هایی را که با قطر مطابقت دارند استفاده کنید.

هنگام برنامه ریزی نمودار نصب، باید از اصل مینیمالیسم معقول استفاده کنید. از تعداد زیاد عناصر باید اجتناب شود. اگر می توان از یک عنصر کارخانه ای استفاده کرد، نباید سعی کنید آب بند آب را از اتصالات بسازید. آب بند مونتاژ شده از آرنج ممکن است سفتی خود را از دست بدهد. برای نگهداری (تمیز کردن) چندان راحت نیست. سه راهی ها و صلیب هایی با سرب های مورب بیشتر از تیپ های مستقیم ترجیح داده می شوند. به هیچ وجه نباید سه راهی یا صلیب با خروجی مورب در بالادست قرار داده شود.

برای اتصال به بخش های باقی مانده از رایزر چدنی، کاف های لاستیکی و آداپتورهای پلاستیکی وجود دارد. از آنجایی که تریم ها و سوکت های چدن سی ساله به ندرت دارای شکل هندسی و ساختار سطحی صحیحی هستند، همچنین لازم است درزگیر لوله کشی در امتداد اتصالات قرار داده شود.

انتخاب محل اتصال به سیستم فاضلاب موجود به همان اندازه مهم است. بهترین گزینه این است که همه ساکنان آپارتمان به طور همزمان لوله ها را تعویض کنند. به نظر می رسد تمیز، شسته و رفته، قابل اعتماد است. اما واقعیت این است که میل و توانایی انجام این کار در زمان های مختلف به سراغ افراد مختلف می آید. بنابراین، ما گزینه های دیگر را در نظر خواهیم گرفت. فرض کنید شما خوش شانس هستید که همسایه های پایین و بالاتر دارید یا یکی از آنها موافقت کرده است که یک مفصل در آپارتمان خود قرار دهد. چه چیزی می دهد؟ در آپارتمان شما هیچ تکه ای از کاتر ماهی چدنی سیاه باقی نمی ماند و احتمال نشت آن بسیار کم است. و مهمتر از همه، پس از چنین جایگزینی، می توانید با خیال راحت کار اتمام را شروع کنید، زمانی که همسایگان شما تصمیم به تعویض لوله های خود گرفتند، دیگر مجبور نخواهند بود وارد آپارتمان شما شوند. اما به شکل دیگری نیز اتفاق می افتد، هیچ کس اجازه نمی دهد جایی بروید. خوب، اشکالی ندارد، کمتر کار کنید، نیازی نیست چدن را از سقف بردارید و سپس سوراخ های کف و سقف را ببندید. مهم نیست چه، شادی است. نکته اصلی این است که خوش بینی را از دست ندهید و به وضوح به سمت هدف خود حرکت کنید.

نکته اساسی دیگر برای ساکنین طبقات بالا. در ابتدا، یک مقدمه کوتاه دارم. هنگامی که شما یا کسی که در زیر زمین زندگی می‌کنید، سیفون توالت را می‌کشید، بخش خوبی از زباله وارد سیستم می‌شود که با پر کردن کل سطح لوله، به سمت پایین می‌رود. این توده آب در حال حرکت در لوله، خلأی در پشت آن ایجاد می کند که با صدای غرغر آب را از تمام سیفون های اطراف می کشد. اما نگران نباشید، برای جلوگیری از این اتفاق، افراد باهوش دو نوع دستگاه را ارائه کرده‌اند. اولی، لوله تهویه، به عنوان یک بالابر ادامه می یابد و از طریق سقف به اتاق زیر شیروانی یا روی سقف می رود و فشار در سیستم را با فشار اتمسفر یکسان می کند. دومی، دریچه هوا، زمانی استفاده می شود که نصب لوله تخلیه به دلایل فنی یا زیبایی شناختی نامطلوب باشد. در بالای سیستم مثلا روی صلیب اصلی نصب می شود و در صورت کاهش فشار هوا را به سیستم می دهد اما اجازه خروج گازهای سیستم را نمی دهد. کمی ظرافت همانطور که می گویند چکمه در جنگ قابل اعتمادتر است و لوله فن از دریچه قابل اعتمادتر است. چیزی برای شکستن در آن وجود ندارد.

پس این چیزیه که هستی...

اکنون که نکات اصلی را روشن کردیم، ارزش این را دارد که در هنگام تعمیر فاضلاب با چه چیزی با دست خود کار کنیم.

	لوله فاضلاب برای کارهای داخلی. قطرهای زیر بر حسب میلی متر می آید: 32، 40، 50، 110. طول ها متفاوت است، از 200 میلی متر تا 4000 میلی متر. تکرار می کنم که قطر دویدن 50 میلی متر و 110 میلی متر است
	زانو یا آدم ربایی. مانند تمام اتصالات بعدی، آنها مطابق با قطر خطوط لوله ای هستند که با آنها استفاده می شود. آنها با زوایای مختلف استفاده می شوند: 90، 67، 45، 30، 20، 15. به طور کلی، یک انتخاب وجود دارد.
	سه راهی های راست و اریب. قطر درج جانبی ممکن است کوچکتر از قطر قسمت مستقیم باشد. زاویه سه راهی مورب 45 درجه است.
	انتقال یا کاهش. برای اتصال لوله هایی با قطرهای مختلف استفاده می شود.
	تغییر از چدن به پلاستیک. بسیاری از افراد نیز از آن برای اتصال توالت فرنگی استفاده می کنند.
	تغییر از پلاستیک به چدن. زمانی استفاده می شود که قسمتی از فاضلاب چدنی با سوکت باقی مانده باشد.
	خرد به عنوان مثال در انتهای یک سه راهی نصب می شود که به جای آرنج برای تمیز کردن دوره ای ناحیه استفاده می شود. یا به جای دستگاه هایی که هنوز نصب نشده اند.
	مانند سه راهی، اما با دو ورودی. می تواند تک صفحه یا دو صفحه باشد. درست مانند سه راهی، می‌تواند ورودی‌های اریب و قطر ورودی متفاوت داشته باشد.
	بخش های لوله را بدون سوکت وصل می کند.
	تجدید نظر. ارزش نصب آن بر روی رایزر را دارد. از طریق درب باز کردن پیچ، امکان برداشتن کفی در یا سایر اجسام خارجی که توسط همسایگان گم شده است بدون جدا کردن کامل سیستم امکان پذیر خواهد بود.
	خروجی توالت. آداپتور استاندارد از فشرده شما به لوله ای با قطر 110 میلی متر. برای انواع مختلف پریز توالت موجود است. برای مستقیم، مایل، عمودی.
	عجیب و غریب برای توالت. همانند خروجی، اما با قابلیت ساده سازی موقعیت دستگاه نسبت به لوله گیرنده. اما بدون قابلیت تغییر هواپیمای جفت گیری، زیرا جهت رها شدن توالت را تکرار می کند. با خروج از مرکز بزرگ، اغلب در صورت لزوم نصب توالت در نزدیکی بالابر ضروری است. نقطه ضعف - در اکثر نسخه ها سطح مقطع را باریک می کند.
	راه راه برای توالت. راه دیگری برای اتصال توالت فرنگی به لوله زباله. ساده ترین موقعیت، اما همچنین باریک ترین بخش. به علاوه معایب سطح غیر صاف: شانس بیشتری برای رشد بیش از حد دارد.
	سیفون سینک با راه راه. جداسازی و تمیز کردن آسان. اولویت باید به محصولاتی داده شود که در لوله گیرنده با قطر 50 میلی متر بدون الاستیک قرار می گیرند. مدل های سینک، وان حمام و دوش تنها در طراحی سرریز و طول پیچ و مهره نصب متفاوت است.
	گیره لوله با پین و رولپلاک. حفاری، چکش کاری و ایمن شده است. ساده است.
	گریس سیلیکونی برای اتصال لوله های فاضلاب. زندگی یک لوله کش را بسیار ساده می کند. بدون آن، اتصال عناصر بسیار دشوارتر است. اگر آن را پیدا نکردید، می توانید از محلول صابون استفاده کنید، اما اثر، البته، یکسان نیست.
	دریچه هوا. پس از تخلیه آب از مخزن توالت با خلاء مبارزه می کند.
	کاف لاستیکی انتقالی. به شما امکان می دهد شیلنگ تخلیه ماشین لباسشویی یا راه راه سیفون را بدون ساقه 50 میلی متری وصل کنید.

قبل از رفتن به فروشگاه، یک نمودار روی کاغذ بکشید. در چندین گزینه بهتر است. بهترین را انتخاب کنید. تمام عناصر و بست های لازم را یادداشت کنید. عرضه اندک ضرری ندارد. بسیار ناخوشایند است که چیزی در میان کار گم شود. اهمیت این مرحله کمتر از خود نصب نیست.

خوب، بیایید شروع کنیم!

همه چیز فکر شده است، خریداری شده است، شما پر از اشتیاق و روحیه برای نصب سیستم فاضلاب پلاستیکی با دستان خود هستید، یک شنبه خوب را انتخاب کرده اید، همسر و فرزندان خود را به دیدن مادرتان فرستاده اید و سپس متعجب می شوید که کشف کنید که سیستم فاضلاب چدنی قدیمی و وسایل لوله کشی از بین نرفته اند. خوب، ما باید شروع به از بین بردن آنها کنیم.

دستیاران ضروری در این زمینه یک آسیاب کوچک برای برش لوله ها و اتصال دهنده ها، یک میخ کش قدرتمند، یک چکش، یک اسکنه، پیچ گوشتی و برخی چیزهای کوچک مفید خواهند بود که بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در این مرحله نیازی به ایستادن در مراسم نیست. شکستن ساختن نیست. ما سیستم قدیمی را به عناصری که برای برداشتن از آپارتمان مناسب است، درست تا بالابر جدا می کنیم.

اگر مورد شما شامل ضربه زدن به یک رایزر مشترک و عدم تعویض آن است، برای مرحله مهمی از کار آماده شوید. یک بخش و بست ها را در وسط رایزر برش می دهیم. گزینه های بیشتر امکان پذیر است.

گزینه یک خوب است. همسایه ها قبلاً سیستم فاضلاب را تعویض کرده اند و فقط باید به روش معمول به خطوط لوله پلاستیکی وصل شوید. لوله باقیمانده را با دقت از پلاستیک جدا کنید. برچیدن کامل شده است.

گزینه دو طبیعی است. لوله های پایین و بالا چدن هستند، اما یک عنصر شانس وجود دارد. زیر سقف یا در همسایگان زیر صلیب اصلی (اگر به شما اجازه ورود بدهند) مفصل وجود دارد. سپس می توانید بشکنید، زنگ بالایی خود را شل کرده و لوله را بردارید. ساقه گرد کارخانه باقی می ماند که با آن می توانید به کار خود ادامه دهید. در پایین، همه چیز بسیار پیچیده تر است. نکته این است که باید زنگ دریافت را یا بعد از صلیب اصلی خود یا نزدیکترین زنگ همسایه هایتان در طبقه بالا (اگر اجازه ورود دادند) را نگه دارید. معمولاً این موضوع ساده ای نیست. در اتحاد جماهیر شوروی آن را با وجدان ضرب کردند. اینجاست که هر چیز کوچکی که در دست دارید به کارتان می آید. سوزن بافندگی، بال، قطعات اره برقی، حتی ممکن است نیاز به سوزاندن داشته باشد. تنها کار این است که ساقه را با دقت شکافته و شل کنید تا بدون آسیب رساندن به سوکت آن را از سوکت خارج کنید. ملایم اما پیگیر باشید و همه چیز درست خواهد شد. ضربه زدن، تاب خوردن، چیدن و غیره اگر مجبورید ساقه را شکافتید، قطعات را داخل بالابر پرتاب نکنید.

گزینه سه، گزینه معمول. در بالا فقط یک برآمدگی صاف بدون علائم زنگ وجود دارد که در سقف باقی می ماند. با استفاده از یک آسیاب کوچک، عناصر را در فاصله حداقل 10 سانتی متر از سقف برش می دهیم. ممکن است مجبور شوید آن را با یک پارچه تمام کنید. قوی باش. خروجی باید دارای یک برش یکنواخت عمود بر محور لوله باشد. عملیات زیر مشابه گزینه قبلی است. زندگی همینه.

زنگ پایینی آزاد را با یک پارچه خیس و یک کیسه پلاستیکی بپوشانید و آن را با یک کش بپیچید، این کار باعث دلپذیرتر شدن کار می شود. بقایای لاشه را بیرون می آوریم. بیایید کارها را مرتب کنیم.

به طور کلی باید از بالابر شروع کنید، فاضلاب همیشه از پایین ترین نقطه نصب می شود.

ما یک آداپتور از پلاستیک به چدن را به زنگ پایین وارد می کنیم، پس از اینکه آن را کاملاً با درزگیر روغن کاری کردیم، بخشی از لوله 110 را به صلیب اصلی و در نهایت خود صلیب داخل آن می کنیم. محور رایزر را روی دیوار با مداد مشخص می کنیم و قسمت گیرنده گیره های 110 را دریل و پیچ می کنیم. سپس یک تجدید نظر و یک بخش از لوله را با آداپتور از چدن به پلاستیک نصب می کنیم. ساقه چدنی نیز باید ابتدا تمیز و با درزگیر روغن کاری شود. آداپتور چدنی-پلاستیکی با کاف لاستیکی دارای عمق کافی برای بلغزاندن آن روی ساق و سپس پایین آوردن آن به سوکت بازبینی است. رایزر تمام شده را با قسمت جفت گیری گیره ها محکم می کنیم.

بعد ما به یک سطح ساختمان نیاز داریم. محورهای سیستم آینده را با توجه به شیب های مورد نیاز روی دیوارها علامت گذاری می کنیم.
ما مونتاژ اولیه واحدها و بخش های آینده را انجام می دهیم. هنگام مونتاژ، فراموش نکنید که O-ring های لاستیکی را داخل سوکت ها قرار دهید و آنها را با گریس سیلیکون یا محلول صابون روغن کاری کنید.

در صورت نیاز به ایجاد سوراخ و شیار، عناصر مونتاژ شده را اعمال می کنیم و خطوط را دنبال می کنیم. این به جلوگیری از آسیب های غیر ضروری کمک می کند.

محل های حفاری را برای گیره های رولپلاک علامت گذاری می کنیم. ما سیستم خود را بسته و مونتاژ می کنیم.

قبل از نصب دستگاه ها بهتر است دوشاخه ها را نصب کنید.

حالا آپوتئوز. در صورت عدم امکان خرید عناصر ویژه، یک توالت از پیش مونتاژ شده را با استفاده از خم های خاص، غیرعادی، راه راه یا آداپتور چدن پلاستیکی نصب می کنیم. بهتر است عناصر لاستیکی را با درزگیر روغن کاری کنید، زیرا ... هر ساق توالتی شکل درستی ندارد.

نصب دستگاه ها را می توان به آرامی با تامین آب و اتمام کار تکمیل انجام داد.

به جنون دلیر ترانه می خوانیم

امیدوارم وقت صرف شده برای خواندن این مطالب هدر نرفته باشد و قهرمانی نیز در زندگی شما جای داشته باشد. اکنون می توانید با کمی برتری درونی به دوستان خود که یک لوله کش استخدام کرده اند نگاه کنید. و نیمه دیگر شما باید نگاهی تازه به نامزد شما بیندازد، زیرا شوهر هر زنی استاد نیست.

تمام فاضلاب لوله های متعدد لوله کشی آپارتمان از طریق لوله های فاضلاب تخلیه می شود. توسعه دهندگان نصب آنها را انجام می دهند، اما صاحبان خانه باید با تعمیرات و جایگزینی وسایل برقی سروکار داشته باشند. گاهی اوقات یک ساختمان جدید نیاز به نصب یک سیستم فاضلاب از ابتدا دارد. کار نصب را می توان به لوله کش ها سپرد، اما اگر وقت آزاد دارید و می خواهید در هزینه خود صرفه جویی کنید، می توانید سیستم فاضلاب را خودتان در آپارتمان خود نصب کنید. نکته اصلی این است که بدانید چگونه لوله ها را نصب کنید و لوله کشی را وصل کنید.

مرحله اول برنامه ریزی است

قبل از لوله گذاری و نصب لوله کشی، برنامه ریزی سیستم فاضلاب ضروری است. این طرح شامل عناصر زیر است:

• محل نصب وسایل لوله کشی: توالت، سینک، دوش، وان حمام، ماشین ظرفشویی، بید.
• طول و قطر لوله ها؛
• فاصله از دیوارها تا لوله کشی و لوله ها؛
• مکان بالارو؛
• قطر سیفون برای اتصال سینک و وان؛
• تعداد عناصر اتصال (اتصالات)؛
• محل نقاط بازرسی

اگر برنامه ای برای اتصال نقاط جدید وجود ندارد، پس نیازی به تغییر طرح فاضلاب موجود ندارید. این کار محاسبه مواد مورد نیاز را آسان تر می کند. طول تمام لوله ها در محل اندازه گیری می شود، اگر از دیوار عبور کنند، اندازه هر بخش مورد نیاز است.

قطر لوله های فاضلاب خودسرانه انتخاب نمی شود، توصیه هایی برای اندازه آنها وجود دارد:

• برای بخش رایزر - 110 میلی متر؛
• برای توالت - 110 میلی متر؛
• برای حمام، سینک و سایر وسایل - 50 میلی متر.

برای اتصال برخی دستگاه ها گاهی از لوله 32 میلی متری استفاده می شود.

شما همچنین مجبور نیستید شیب را خودتان انتخاب کنید. یعنی در مقطع 1 متری شیب به ترتیب 3 و 2 سانتی متر تغییر می کند. مکان صحیح خط حرکت آب را در یک سیستم گرانشی تضمین می کند.

انتخاب مواد

• سطح صافی که رسوبات روی آن انباشته نمی شوند.
• استحکام، مقاومت در برابر خوردگی؛
• یک وزن سبک؛
• دوام؛
• نصب نیازی به جوش ندارد.

برای اتصال لوله ها، عناصر خاصی مورد نیاز است: خم، سه راهی، انتقال فلز، کاف. بهتر است تمام مواد لازم را از یک تولید کننده خریداری کنید، این امر تطبیق دقیق تمام قطرها را تضمین می کند. آب بندی مفاصل به گریس سیلیکونی نیاز دارد که از قبل نیز خریداری می شود. بنابراین، برای کار ما نیاز داریم:

• لوله های پلاستیکی با قطر 50 و 110 میلی متر؛
• مناسب؛
• سرآستین های آب بندی؛
• گیره های پلاستیکی انتخاب شده با توجه به سطح مقطع لوله ها؛
• دریچه بازرسی که روی یک رایزر مشترک نصب شده است.
• درزگیر سیلیکونی

ابزار:

• سوراخ کننده;
• بلغاری;
• چکش؛
• اره برقی;
• اسکنه;
• آچار قابل تنظیم در اندازه های مختلف

تعویض فاضلاب با رایزر آغاز می شود. این مشکل ترین منطقه زهکشی از آپارتمان های همسایه است، بنابراین در حالی که لوله در حال تعویض است، باید از همسایگان خواسته شود تا مدتی از فاضلاب استفاده نکنند. عملیات برچیدن به شرح زیر است:

1. دسترسی به محل اتصال رایزر با سایت همسایه فراهم شده است. این ممکن است نیاز به شکستن بخشی از کف داشته باشد.
2. قسمتی از لوله چدنی با آسیاب بریده می شود. اگر امکان برش کامل وجود نداشته باشد، می توان آن را با چکش شکست. کار باید با دقت انجام شود، زیرا ممکن است یک قطعه شکسته لوله در داخل باقی بماند و کل لوله را مسدود کند.
3. سه راهی در پایین رایزر نزدیک کف نصب شده است. لوله پلاستیکی مستقیم انتخاب شده برای رایزر در بالا با استفاده از یقه آداپتور به بقیه لوله چدنی متصل می شود. بستن با سه راهی با سوکت انجام می شود. محکم بودن اتصال توسط یک حلقه لاستیکی و درزگیر سیلیکونی تضمین می شود.
4. لوله با گیره به دیوار متصل می شود. در ناحیه سوکت ها لوله به صورت سفت ثابت می شود، در جاهای دیگر تثبیت شناور است.

پس از اتمام نصب رایزر، سیم کشی را شروع می کنیم.

نصب و راه اندازی سیستم فاضلاب

تمام وسایل لوله کشی از لوله هایی که باید جدا شوند جدا شده اند. پس از حذف سیستم قدیمی، محل بزرگراه جدید مشخص می شود. هنگام نصب خط لوله، بخش های مستقیم ترجیح داده می شود که حداقل تعداد خم ها و پیچ ها وجود داشته باشد که باعث انسداد شود. نصب صحیح سیستم فاضلاب با تعداد کم اتصالات و زاویه شیب ثابت، خود تمیز کردن سیستم را تضمین می کند. با هر فلاش، جریان باقیمانده جریان قبلی را می برد.

می توانید شیب لوله ها را با استفاده از یک خط روی دیوار یا سیم متصل به بالاترین و پایین ترین نقاط سیستم فاضلاب مشخص کنید. با استفاده از این علامت گذاری، محل نصب اتصال دهنده ها برای لوله های Ø 50 میلی متر تعیین می شود، برای از بین بردن استرس در لوله ها، باید دو نوع بست را با هم ترکیب کنید.

• سفت و سخت - لوله با یک گیره با یک واشر لاستیکی ثابت می شود.
• شناور - اتصال دهنده اجازه می دهد تا لوله بدون درج لاستیکی حرکت کند.

قبل از نصب لوله ها، باید آنها را پخ زده و لبه ها را تمیز کنید تا سوراخ نشوند. سطح داخلی لوله و اتصالات باید تمیز و خشک باشد. هنگام برقراری اتصال، انتهای لوله را تا زمانی که محکم ببندد، وارد سوکت می کنند. برای افزایش سفتی، گریس سیلیکونی روی حلقه لاستیکی اعمال می شود. زنگ ها باید در امتداد جریان آب قرار گیرند. در حین کار سیستم فاضلاب، تغییر شکل حرارتی پلاستیک رخ می دهد. برای جلوگیری از سفتی درز هنگام انبساط، یک شکاف به اندازه 1 سانتی متر بگذارید. بازگشت به این علامت

برای جلوگیری از انجام مجدد سیستم تمام شده، ارزش نصب آزمایشی بدون اتصالات مهر و موم شده را دارد. پس از اطمینان از نصب صحیح و وجود تمام قطعات، می توانید مونتاژ نهایی را انجام دهید.

1. فقط لوله های پلاستیکی مستقیم را می توان برش داد. بیشتر اوقات ، در خانه ، برش با اره برقی همیشه با زاویه 90 درجه انجام می شود.
2. در صورت نیاز به چرخش، بهتر است از دو خم 45 درجه استفاده کنید. آنها زهکشی های متحرک را به طور چشمگیری تجزیه نمی کنند، بنابراین کمتر دچار گرفتگی می شوند.
3. توالت ابتدا به سیستم و سپس بقیه وسایل لوله کشی وصل می شود.
4. در مناطق صعب العبور قطعه ای به نام revision نصب می شود. دارای سوراخی است که با روکش لاستیکی پوشانده شده است که از طریق آن می توانید سطح داخلی لوله را بررسی کنید.
5. برخی از لوله کشی ها مستقیماً به فاضلاب متصل می شوند، اما دستگاه هایی وجود دارند که نیاز به نصب سیفون دارند. این دستگاه خمیده ای به شکل آرنج است که در داخل آن همیشه آب برای آب بند وجود دارد. سیفون از پخش شدن بوی نامطبوع سیستم فاضلاب در داخل خانه جلوگیری می کند.
6. نصب فاضلاب نه تنها در امتداد دیوارها، بلکه در شیار نیز انجام می شود. قبل از قرار گرفتن در دیوار، لوله ها در مواد نرم پیچیده می شوند تا صدا کاهش یابد. برای جلوگیری از ورود سیمان به داخل اتصالات، آنها را با نوار چسب می بندند. در شیارها، لوله ها به صورت شناور ثابت می شوند.
7. انتهای خم های افقی با شاخه ها بسته می شود.

پس از نصب، لازم است سفتی سیستم مونتاژ شده در تمام بخش های سیم کشی در سراسر آپارتمان و در محل اتصال با رایزر بررسی شود. قابلیت اطمینان اتصال رایزر جدید با لوله همسایه پس از تخلیه آب در آپارتمان فوقانی بررسی می شود. برای بررسی، آب به داخل حمام کشیده می شود و سپس دوشاخه جدا می شود، هر دو شیر آشپزخانه باز می شوند و آب توالت تخلیه می شود. ارزیابی قابلیت اطمینان اتصالات آسان است - همه آنها باید خشک باشند.

ویدئو

در این ویدیو نحوه تعویض خط فاضلاب چدن آپارتمانی در ساختمان استالیکا با یک لوله پلاستیکی نشان داده شده است:

عکس

از بین بردن سیستم فاضلاب قدیمی در یک آپارتمان از بسیاری جهات روشی مسئولانه تر از یک خانه خصوصی است. پس از همه، در صورت اشتباه، نه تنها خانه شما، بلکه آپارتمان همسایگان شما نیز ممکن است آسیب ببیند. به همین دلیل، بسیاری از مالکان یک تیم حرفه ای را برای کار با فاضلاب استخدام می کنند که خدمات آن ارزان ترین نیست. اما اگر می خواهید در هزینه های خود صرفه جویی کنید و صاحب دستان ماهر هستید، می توانید خودتان سیستم فاضلاب آپارتمان را تعویض کنید.

اولین کاری که باید در راه یک سیستم فاضلاب داخلی جدید انجام دهید، ترسیم یک شبکه آینده است. حتی اگر قصد دارید لوله‌ها و برخی تجهیزات لوله‌کشی را تعویض کنید، انجام این کار مهم است و با تغییر موقعیت سرویس‌های بهداشتی و محل لوله‌ها، سیستم فاضلاب را مجدداً انجام ندهید.

همانطور که در سازمان های طراحی انجام می شود، نیازی به ترسیم نقشه نیست، اما نمودار باید تا حد امکان دقیق باشد.

طرح باید نشان دهد:

• طول تمام لوله ها به مقیاس.
• حتماً قطر خطوط لوله، تعداد آنها و همچنین تعداد و مکان همه عناصر اتصال و مهر و موم آب را مشخص کنید.
• تجهیزات بهداشتی و مکان آن را ترسیم کنید.
• مکان بالارو؛
• تعداد لوله ها و فاصله آنها تا دیوارها؛
• محل دریچه های بازرسی؛
• شیب خط لوله

به منظور تهیه صحیح طرحی برای تنظیم سیستم زهکشی و همچنین اجرای آن، باید تفاوت های ظریف نصب شبکه فاضلاب داخلی را در نظر گرفت.

قوانین تنظیم فاضلاب در یک آپارتمان

از آنجایی که تعویض فاضلاب در یک ساختمان آپارتمانی انجام می شود که در آن آپارتمان های واقع در بالای یکدیگر دارای یک بالابر مشترک هستند، فراموش نکنید که همسایگان خود را در مورد کار آینده مطلع کنید. پس از همه، شما برای آنها یک سری ناراحتی ایجاد می کنید، که بهتر است به آنها هشدار دهید.

علاوه بر این، باید با سازمانی که خانه را نگهداری می کند برای قطع آب به توافق برسید. بنابراین، حداقل خود را از فعالیت های همسایه های فراموشکار مرتبط با حمام محافظت خواهید کرد.

از نقطه نظر فنی صرفاً لازم است نکات ظریف زیر را در نظر بگیرید.

1. بسیاری از کارشناسان تعویض رایزر چدنی را توصیه نمی کنند مگر اینکه کاملاً ضروری باشد، زیرا این ماده واقعا بادوام است و از بین بردن لوله چدنی فرآیند پیچیده ای است که در صورت لزوم بهتر است به متخصصان واگذار شود.

   

2. مواد مدرنی که برای نصب به تنهایی مناسب هستند لوله ها و اتصالات پلاستیکی هستند.

   

   

3. یک شرط مهم هنگام نصب سیم کشی، حفظ شیب برای هر متر خطی خط لوله است. مقدار شیب بستگی به قطر لوله دارد. اگر سطح مقطع لوله‌ها 5 سانتی‌متر باشد، شیب آن باید حدود 3 سانتی‌متر باشد، با قطر 11 سانتی‌متر - 2 سانتی‌متر، تغییر شیب در جهت بزرگ‌تر یا کوچک‌تر مجاز نیست، زیرا در نهایت این کار را انجام می‌دهد. منجر به انسداد شود.

   

4. قطر لوله ها به هدف آنها بستگی دارد. رایزر که زباله ها را در بخش های بزرگ دریافت می کند، باید دارای سطح مقطع 100-110 میلی متر باشد. این به عنوان مثال در مورد لوله عمودی که فاضلاب را از توالت، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی جمع آوری می کند، صدق می کند.
   اگر نصب دومی برنامه ریزی نشده باشد و حمام دارای یک بالابر جداگانه باشد ، خط لوله عمودی دریافت کننده آب از آشپزخانه می تواند قطری معادل 5 سانتی متر داشته باشد ، بهتر است از لوله هایی با قطر 4 استفاده کنید -5 سانتی متر
5. مهم است که در نظر بگیرید که سیستم فاضلاب در حین کار در معرض پویایی است. به همین دلیل هنگام ایجاد اتصال پریز، لازم است انتهای صاف یک لوله را نه به طور کامل وارد سوکت دیگری کنید و فاصله 10 سانتی متری باقی بماند.
   این افزایش طول لوله با افزایش دما را جبران می کند. دینامیک دیگر مربوط به ایجاد کشش داخلی در خط لوله است که توسط دو نوع بستن رایزر با استفاده از گیره تنظیم می شود که در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
6. نصب چربی گیر روی لوله هایی که آب را از سینک آشپزخانه و ماشین ظرفشویی تخلیه می کنند، توصیه می شود.

   

7. از بین تمام وسایل لوله کشی، سرویس بهداشتی باید در پایین ترین نقطه شبکه فاضلاب داخل آپارتمان قرار گیرد.
8. داشتن آب بند پس از لوله کشی الزامی است که مایع در آن باقی می ماند و از نفوذ بوی بد به داخل اتاق جلوگیری می کند.

   

   آب بند برای فاضلاب

9. اگر در حین کار شبکه قدیمی، بوی مشخصی از زهکشی لوله کشی خارج شود و هنگام تخلیه آب از توالت یا ماشین لباسشویی، صدای خراش بلندی از لوله ها شنیده شود، این نشان دهنده تهویه ضعیف رایزر است. شاید لوله تخلیه مسدود شده باشد. سپس باید با یک قفل ساز از سازمانی که به خانه شما خدمات می دهد تماس بگیرید. با این حال، در برخی موارد، به سادگی تمیز کردن تهویه کافی نیست. سپس رایزر مجهز به شیر چک می شود.

   

پس از انجام تمام اندازه گیری ها، با در نظر گرفتن تمام تفاوت های ظریف، یک نمودار ترسیم شد و مواد لازم انتخاب و خریداری شد، اگر در مورد جایگزینی شبکه قدیمی صحبت می کنیم، می توانید روند برچیدن را شروع کنید.

برچیدن شبکه قدیمی

لوله های مستعمل را فقط زمانی می توان جدا کرد که منبع آب قطع باشد.

آنها با از بین بردن رایزر شروع می کنند. اگر این لوله عمودی به طور همزمان برای همه همسایگان تعویض شود، آسان تر است. با این حال، این گزینه نادر است.

تغییر سیستم تنها در یک آپارتمان بسیار رایج تر است. بیایید این گزینه را در نظر بگیریم.

کارهای مربوط به برچیدن رایزر خطرناک است و به مهارت خاصی نیاز دارد، بنابراین بهتر است از یک متخصص برای انجام آن دعوت کنید. در هر صورت، شما نمی توانید بدون شریک زندگی کنید.

مرحله 1. رایزر را از بالا با استفاده از دو نیم براکت متصل به یکدیگر با گل میخ های نصب شده روی دیوار محکم کنید. یک واشر لاستیکی باید بین نیم براکت ها و خود لوله قرار گیرد. این اقدام به شما امکان می دهد هنگام برداشتن بخشی از رایزر نه تنها از سقوط بخش آن از طرف همسایگان ساکن در بالا جلوگیری کنید، بلکه ارتعاشی را که در طول فرآیند برچیدن ظاهر می شود نیز جبران کنید.

مرحله 2. ابتدا تمام وسایل لوله کشی از شبکه فاضلاب جدا می شوند. حمام تا حد امکان آزاد است.

مرحله 3. لوله رفتن به سه راهی را قطع کنید و بخش کوچکی از خط لوله باقی بماند. این اقدام باعث می شود که در آینده راحت تر از بین برود.

توجه داشته باشید! برش لوله های قدیمی باید با دقت انجام شود نه تنها اگر قصد دارید رایزر یا حداقل سه راهی را حفظ کنید. دلیل احتیاط، شکنندگی چدن است. در حین برچیدن، لرزش ایجاد می شود که می تواند به خود رایزر آسیب برساند و یک قطعه می تواند لوله را مسدود کند.

مرحله 4. 2 برش اریب در مرکز رایزر ایجاد می شود به طوری که حداکثر فاصله بین آنها 12 سانتی متر باشد.

مرحله 5. با قرار دادن گوه ها ابتدا در قسمت پایین و سپس در قسمت بالایی، با استفاده از اسکنه و چکش، قسمت لوله بین برش ها را با دقت جدا کنید.

مرحله 6: در حالی که یک نفر لوله قدیمی را در بالا نگه می دارد، فرد دیگری محل اتصال بالای لوله های قدیمی را تمیز می کند. اگر آب بندی با استفاده از گوگرد انجام شود، می توانید محل اتصال را با مشعل گرم کنید. گوگرد ذوب می شود و می توان آن را با چاقو جدا کرد.

مرحله 7. لوله را با قطعه متقاطع تکان دهید تا سپس آنها را از سوکت لوله بیرون بکشید و به همسایگان زیر بروید. این مفصل را می توان با گوگرد نیز محکم کرد.

مرحله 8. سوکت لوله ای که به همسایگان می رود را از درزگیر قدیمی تمیز کنید.

رایزر قدیمی حذف شده است و می توانید نصب جدید را شروع کنید.

نصب رایزر جدید

اگر نه تنها بخشی از رایزر، بلکه سه راهی را نیز حذف کردید، نصب لوله عمودی را می توان طبق طرح زیر انجام داد.

مرحله 1.

مرحله 2. اکنون سه راهی در سوکت نصب شده است.

توجه داشته باشید! در برخی موارد، اتصال بین صلیب و سوکت ممکن است به اندازه کافی قوی به نظر نرسد. این را می توان با استفاده از سیلیکون مخصوص یا بکسل لوله کشی اصلاح کرد.

مرحله 3. محور رایزر را روی دیوار با مداد علامت بزنید.

مرحله 4. رایزر را بدون مهر و موم لاستیکی مونتاژ کرده و برای آزمایش در محل نصب کنید. در این مرحله می توانید محل نصب بست ها را روی دیوار مشخص کنید. در آپارتمان های استاندارد، 3-4 گیره کافی است. در صورت وجود هرگونه خطا در مونتاژ رایزر، اصلاح می شود.

توجه داشته باشید! دریچه های بازرسی روی رایزر را فراموش نکنید. آنها در بازرسی لوله عمودی برای انسداد و تمیز کردن آن کمک خواهند کرد.

مرحله 5. براکت ها را روی دیوار نصب کنید.

توجه داشته باشید! توصیه می شود از براکت ها استفاده کنید، زیرا نصب لوله نزدیک به دیوار توصیه نمی شود.

مرحله 6. رایزر را برای تکمیل جمع کنید، این بار با استفاده از مهر و موم لاستیکی و روان کننده مهر و موم شده. در قسمت بالا با یک کاف به یک لوله چدنی متصل می شود و قسمت پایینی داخل سه راهی قرار می گیرد. رایزر را با گیره به دیوار ثابت کنید.

2 نوع تثبیت وجود دارد.

1. در نزدیکی سوکت ها از اتصال سفت و سخت استفاده می شود که با استفاده از گیره های محکم سفت شده با واشر لاستیکی انجام می شود.
2. تثبیت اضافی را می توان با اتصال شناور به دست آورد که با همان گیره ها ساخته شده است. در این حالت از واشر لاستیکی استفاده نمی شود و بست ها خیلی سفت نمی شوند.

نصب رایزر به پایان رسیده است. می توانید سیم کشی را شروع کنید.

ویدئو - تعویض بالابر فاضلاب

منطقی نیست که در مورد از بین بردن لوله های فاضلاب افقی قدیمی صحبت کنیم. نکته اصلی این است که لوله ها را از بتن آزاد کنید و آنها را با دقت از سه راهی جدا کنید. از آنجایی که خط لوله قدیمی است و نیازی به حفظ یکپارچگی آن نیست، برچیدن آن بسیار آسان تر است.

اصل نصب سیم کشی جدید تفاوت چندانی با نصب رایزر ندارد.

مرحله 1. ابتدا با مشاهده شیب، محور لوله های آینده را با مداد روی دیوار بکشید. اغلب یک شیار در دیوار ایجاد می شود که در آن سیم کشی ایمن شده با گیره گذاشته می شود.

توجه داشته باشید! عرض شیار باید کمی بزرگتر از قطر خط لوله گذاشته شده در آن باشد.

مرحله 2. خط لوله را بدون واشر مونتاژ کنید و آن را به دیوار وصل کنید.

توجه داشته باشید! سوکت ها باید با حرکت آب روبرو شوند.

مرحله 3. خط لوله را از نقطه ورود آن به سه راهی تا وسایل لوله کشی جمع کنید. تمام اتصالات با استفاده از مهر و موم لاستیکی و درزگیر انجام می شود. انتهای لوله ها باید دارای پخ و بدون بی نظمی باشد.

لوله کشی و فاضلاب مخفی

مرحله 4. لوله را با استفاده از گیره ها به دیوار ثابت کنید، که باید در فاصله بیش از نیم متر از یکدیگر قرار گیرند.

توجه داشته باشید! برخی از گیره ها باید لوله را محکم ثابت کنند، در حالی که در برخی دیگر خط لوله باید یک ضربه شناور داشته باشد تا لرزش لوله ها در طول حرکت آب را جبران کند.

مرحله 5. توالت با استفاده از یک لوله راه راه با قطر حداقل 10 سانتی متر به رایزر متصل می شود.

مرحله 6. بقیه تجهیزات بهداشتی را به سیم کشی وصل کنید.

پس از نصب، ابتدا یک بازرسی بصری برای نشتی انجام دهید. سپس می توانید آب را روشن کرده و از آن برای بررسی دقیق استحکام اتصالات استفاده کنید.

ویدئو - نحوه اتصال لوله های فلزی پلاستیکی

بررسی اتصالات لوله

برای اطمینان از اتصال محکم لوله ها به یکدیگر در خروجی و رایزر باید به صورت زیر عمل کنید.

1. با بستن سوراخ سرریز یک حمام بکشید.
2. زهکش ها را آزاد کنید و همزمان دریچه های آب سرد و گرم را با ظرفیت کامل باز کنید.
3. سوراخ تخلیه توالت را ببندید. برای این کار استفاده از پیستون راحت است.
4. توالت را با یک سطل آب تا لبه پر کنید و درب آن را باز کنید.
5. از همسایگان بالا بخواهید که آب را تخلیه کنند تا محکم بودن رایزر را بررسی کنند.

اگر کار به نحو احسن انجام شود، نباید آب در محل اتصالات وجود داشته باشد.

برای جایگزینی شبکه فاضلاب در داخل آپارتمان باید چنین کارهای دشواری انجام شود. اگر شک دارید که می توانید این کار را به طور موثر و در زمان کوتاه انجام دهید، با متخصصان تماس بگیرید. از این گذشته، همسایه‌ها نمی‌آیند و منتظر نمی‌مانند تا تفاوت‌های ظریف را در برچیدن شبکه قدیمی و نصب یک شبکه جدید در محل پیدا کنید.

ویدئو - تخمگذار فاضلاب پلاستیکی

تعمیر و جایگزینی فاضلاب در یک آپارتمان فرآیندهای پیچیده فناوری است. آنها باید پس از اتمام فعالیت های مقدماتی شروع شوند. کار در مدت زمان محدود انجام می شود. در خوابگاه های با تعداد زیاد، مسدود کردن دسترسی به یک رایزر مشترک قابل قبول نیست. تمامی مواد از قبل خریداری شده است.

تعیین زاویه شیب لوله ها

ویژگی سیستم فاضلاب آپارتمانی بدون فشار بودن آن است. زهکش ها به دلیل وزن خود و شیب لوله ها به سمت رایزر حرکت می کنند. علامت پایین، سه راهی ورودی به رایزر مشترک است. در یک آپارتمان معمولی، آب فاضلاب از آشپزخانه از طریق وان و توالت جریان می یابد و در ورودی رایزر تخلیه می شود. ترتیب لوله ها و نقاط اتصال آنها حتی در یک ورودی ممکن است متفاوت باشد. طرح فاضلاب در آپارتمان فردی است. بدون مطالعه دقیق آن، انجام هر کاری بی نتیجه است. خطاهای نصب اجتناب ناپذیر است.

سوالات اصلی که باید به آنها پاسخ داده شود مربوط به زاویه شیب لوله ها، تعداد و شکل خم ها و اتصالات آنها می باشد. شیب باید ارزش خود را در سراسر سیستم زهکشی حفظ کند. برای قطر لوله مشخصی محاسبه می شود. در هنگام تعویض ناودان های قدیمی، در نظر گرفتن سطح مقطع محصولات جدید الزامی است. فرمول محاسبه زاویه شیب پیچیده است و فقط توسط مهندسان واجد شرایط قابل انجام است. بنابراین، باید از داده های جدولی آماده ای که در دسترس عموم است استفاده کنید.

در یک آپارتمان، تعیین زاویه زهکشی مشکلات قابل توجهی دارد. فضای محدود باعث می شود اندازه گیری ها در مناطق کوتاه انجام شود. عملکرد با اعداد کم مملو از اختلافات غیرقابل قبول در نتایج نهایی است. این بر اثر خود تمیز کردن لوله تأثیر می گذارد. در صورتی قابل دستیابی است که سرعت حرکت فاضلاب و پر شدن سیستم آبرسانی مقادیر بهینه داشته باشد. در این حالت مواد آلی کاملاً شسته می شوند. عملا هیچ انسدادی در سیستم فاضلاب وجود ندارد. در مقادیر زاویه ای بالاتر از حداکثر استانداردهای مجاز، سرعت بخش های مایع افزایش می یابد. ظرفیت پر کردن لوله کاهش می یابد. عناصر جامد در آن باقی می مانند و به مرور زمان لوله آب را مسدود می کنند. در شیب های کم اثر معکوس رخ می دهد. سیلتاسیون اغلب در خم ها و مفاصل رخ می دهد. برای لوله هایی با سطح داخلی ناهموار (چدن، پلی اتیلن) ​​این فرآیند سریعتر است.

برخی از مقادیر زاویه شیب لوله فاضلاب در جدول 1 آورده شده است.

از نظر عملی، خود نصب فاضلاب در یک آپارتمان شامل لوله گذاری با استفاده از دو روش است: در شیب 0.02 - 0.03 و به صورت عمودی.

نصب عمودی در صورتی استفاده می شود که شیب معمولی زهکشی را تا ارتفاع مورد نیاز برای قرار دادن واحد لوله کشی تسهیل نکند.

سیستم فاضلاب در آپارتمان

مکان های مسکونی، به عنوان یک قاعده، دارای مجموعه ای پایدار از وسایل لوله کشی هستند. این سینک آشپزخانه، وان حمام، سینک، توالت، ماشین لباسشویی است. گاهی اوقات ماشین ظرفشویی، دوش و بیده به آنها اضافه می شود. دو حمام، دو سرویس بهداشتی وجود دارد. توزیع عمومی فاضلاب در آپارتمان معمولی است.

نصب زهکشی با در نظر گرفتن این واقعیت انجام می شود که ساختار در قسمت نهایی از طریق یک سه راهی به بالابر می رود. قطر دو شاخه 50 میلی متر و یکی 100 میلی متر است. اتصالات اضافی امکان پذیر نیست. زاویه لوله مختل خواهد شد. برای اصلاح وضعیت، سیستم فاضلاب در آپارتمان باید بازسازی شود. محصولات لوله کشی باید چند سانتی متر بلند شوند. برای سهولت استفاده، تریبون بسازید.

سه راهی در رایزر پایین ترین نقطه آپارتمان را اشغال می کند. تعبیه عناصر اتصال اضافی در زیر امکان پذیر نخواهد بود. سرویس بهداشتی و بیده به لوله 100 میلی متری اصلی متصل می شود. برای حمام های ترکیبی، یک وان حمام یا ماشین لباسشویی اضافه می شود. خط بعدی شامل تمام لوازم و واحدهای حمام، و سوم - آشپزخانه است.

هنگام تصمیم گیری در مورد نحوه نصب سیستم فاضلاب در یک آپارتمان، هیچ مشکل بزرگی برای اتصال وسایل لوله کشی وجود ندارد. آنها معمولاً در ارتفاع کافی از لوله های فاضلاب نصب می شوند و توسط زهکش های عمودی به آنها متصل می شوند. در خانه های بزرگ، زمانی که فاصله رایزر تا دستگاه ها زیاد است، ممکن است نیاز به بلند کردن آنها باشد. اما این لحظه هیچ مشکل بزرگی ایجاد نمی کند، زیرا صاحبان اتاق های چند طبقه را ترتیب می دهند. اتصال به فاضلاب ماشین ظرفشویی و ماشین لباسشویی باعث ایجاد مشکلاتی می شود. اما با کمک شیلنگ فاضلاب را از طریق سایر تجهیزات بهداشتی حذف می کنند.

اتصال دستگاه های زهکشی در شرایط مناسب انجام می شود. مشکلات جدی با تقویت بالابر ایجاد می شود که بدون آن فاضلاب در آپارتمان با دستان خود غیرممکن است. قسمت بالای رایزر باید تقویت شود. بست های قدیمی، اگر قبلاً چندین سال کار کرده اند، باید با موارد جدید جایگزین شوند. لرزش مداوم در خانه باعث شل شدن آنها می شود. سفت کردن پیچ و مهره ها روی آنها فایده ای ندارد. بهتر است رایزرها را با گره های مدرن تری تقویت کنید. آنها از ارتعاش محصولات جلوگیری می کنند و خاصیت ضد صدا را برای آنها فراهم می کنند. قسمت پایینی رایزر تا حد امکان نزدیک به سقف و حتی با مقداری نفوذ به داخل آن تقویت می شود. در این صورت، بخش رایزر مرتبط با آپارتمان کمتر به کاستی های همسایه زیر وابسته خواهد بود، که ممکن است واحد خود را تقویت نکند. بستن صحیح رایزر خطر تصادف فاضلاب را به حداقل می رساند.

بهتر است رایزرها را در خارج از اتصالات بخش های نزدیک آپارتمان خود تقویت کنید. این اطمینان حاصل می کند که بخش شخص دیگری مانعی در آینده نخواهد بود.

هنگام کار با رایزر، باید در نظر داشت که از چدن ساخته شده است، بسیار شکننده است. در معرض خوردگی. غیر ممکن است که خودتان آن را جایگزین کنید. این نقض قوانین کشور خواهد بود. نگهداری پیشگیرانه عمر مفید آن را افزایش می دهد. اما در صورت آسیب دیدن رایزر، هزینه تعمیرات به هزینه مقصر پرداخت می شود.

نصب فاضلاب در آپارتمان توسط هیچ سندی تنظیم نمی شود. صاحب شیء در انتخاب مواد مختار است. تعمیرات انجام شده توسط کسی کنترل نمی شود مگر اینکه همسایه زیر آب گرفته باشد. اما مسئولیت تمام کاستی ها نیز بر عهده اوست.

با در نظر گرفتن این موضوع، یک رویکرد مسئولانه برای انتخاب مواد برای فاضلاب مورد نیاز است. به نظر می رسد صرفه جویی در منابع مالی در این زمینه نامطلوب باشد. آنها در مقایسه با یک خانه خصوصی چندان بزرگ نیستند. بهترین گزینه لوله های پلاستیکی به خصوص پلیمر است. محصولات ضد سر و صدا ترجیح داده می شوند. این محصول از دو لوله ساخته شده و عمر مفید بالایی دارد. هنوز ضرب الاجل مشخص نشده است. اگر به درستی نصب شود، برای مدت طولانی مشکلی در سیستم فاضلاب ایجاد نخواهد کرد.

نیاز اصلی استفاده از اتصال دهنده های استاندارد است.

نکته مهم در تعمیر فاضلاب بررسی نشتی است. برای انجام این کار، سیستم فاضلاب باید در حداکثر بار آزمایش شود. وان حمام به طور کامل پر شده است (تا حالت سرریز). تمام شیرهای آب سرد و گرم باز است. تمام آب، از جمله از توالت، شسته می شود. بررسی کنید که آیا همه آن به بیرون درز کرده است یا خیر. توجه ویژه ای به نقاط اتصال می شود. هنگامی که کمبودها شناسایی می شوند، رفع می شوند. مفاصل دوباره با وسایل مخصوص درمان می شوند. پس از خشک شدن، فعالیت های تأیید ادامه می یابد. اگر در انتخاب شیب خطایی رخ داده باشد، تمام کار دوباره انجام می شود.

هنگام تصمیم گیری در مورد نحوه نصب صحیح سیستم فاضلاب در یک آپارتمان، مالکان باید از احتمال مشکلات ناشی از اجرای طرح پیش بروند. باید نقاط قوت و توانایی های خود را در نظر بگیرید. هنگام انتخاب شیب خط لوله آب، توصیه می شود با یک متخصص مشورت کنید. این آسیب پذیرترین نقطه کل سازه است. خطاها باید در اینجا حذف شوند.

نصب یک سیستم فاضلاب به مقابله با چندین کار به طور همزمان کمک می کند: تخلیه آب و زباله های بازیافتی، جذب بوهای نامطبوع و افزایش سطح زندگی راحت. اگر در یک آپارتمان شهری سؤال امکان نصب سیستم فاضلاب حتی مطرح نشود ، در خانه های خصوصی و روستایی وضعیت بسیار پیچیده تر است.

نصب فاضلاب به دلیل عدم وجود شبکه متمرکز برای جمع آوری فاضلاب پیچیده است. با این حال، اگر یک سیستم زهکشی مستقل نصب کنید، می توانید به راحتی مشکل را حل کنید.

این فرآیند ساده ترین نیست، اما پیروی از توصیه های واجد شرایط به شما کمک می کند تا خودتان سیستم فاضلاب را نصب کنید و در هزینه های قابل توجهی صرفه جویی کنید.

نصب لوله های فاضلاب را می توان به طور مشروط به دو مرحله تقسیم کرد: کار داخلی و خارجی.

نحوه صحیح نصب عناصر فاضلاب داخلی

در حال حاضر، نصب لوله های فاضلاب در یک آپارتمان ساخته شده از پلاستیک و چدن مجاز است. پلاستیک بهترین انتخاب برای زهکشی است، زیرا این ماده کاملاً بی اثر است، با محیط تهاجمی فاضلاب واکنش شیمیایی نمی دهد، خورده نمی شود و زنگ نمی زند و در نتیجه سال ها دوام می آورد. در صورت استفاده از محصولات پلاستیکی، هزینه نصب سیستم های فاضلاب به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

قوانین اساسی برای نصب لوله ها در یک آپارتمان و یک خانه روستایی کلی است:

1. نصب و راه اندازی سیستم فاضلاب با استفاده از لوله هایی با قطر 110 میلی متر برای توالت و رایزر و 50 میلی متر برای سایر وسایل لوله کشی انجام می شود. واحد توالت در معرض افزایش بار است و بنابراین به خروجی قدرتمندتر و کارآمدتری نیاز دارد.
2. در یک آپارتمان، لوله از توالت تا خروجی رایزر در یک خانه یک طبقه قرار می گیرد، نصب بدون بالابر، مستقیماً به خیابان امکان پذیر است.
3. نصب فاضلاب پلاستیکی باید با استفاده از عناصر ویژه - سه راهی مورب و صلیب انجام شود.
4. یک لوله با زاویه 45 درجه یا کمتر از توالت به بالابر منتهی می شود.
5. چرخش افقی لوله فاضلاب در یک آپارتمان در زوایای قائم مجاز نیست.



مکان هایی که لوله های فاضلاب متصل می شوند و می چرخند می توانند با گذشت زمان زباله ها را جمع کنند تا آنها را از بین ببرند ، هنگام نصب لوله های فاضلاب با دستان خود باید دستگاه های بازرسی تهیه کنید.


6. در یک آپارتمان در یک ساختمان چند طبقه، یک دستگاه بازرسی در خم های لوله و همچنین در رایزر مرکزی در هر 3 طبقه ارائه می شود.
7. رایزر فاضلاب باید هم در آپارتمان و هم در خانه روستایی مجهز به دستگاهی برای تهویه باشد. توصیه می شود لوله هواکش را در ارتفاع حداقل 0.5 متری از سطح سقف نصب کنید.



8. نصب فاضلاب به تنهایی باید شیب لوله زهکشی را فراهم کند. مقدار آن بسته به قطر خط لوله محاسبه می شود.

عدم شیب لوله فاضلاب در آپارتمان زهکشی طبیعی فاضلاب را پیچیده می کند و شیب بیش از حد (بیش از 1-2 سانتی متر در هر متر خطی) باعث افزایش سطح سر و صدا و ایجاد تراکم در هنگام عبور حجم زیادی از فاضلاب می شود.


9. آیین نامه های ساختمانی امکان نصب لوله کشی فاضلاب در دیوارها و کف را فراهم می کند. همچنین امکان نصب عناصر نوع باز موجود برای مشاهده بصری وجود دارد.

اگر یک سیستم فاضلاب بسته (در دیوارها یا در کف) نصب می شود، قوانین سیم پیچ زهکشی را با مواد نرم تنظیم می کنند تا شکاف بین سقف یا فونداسیون و لوله را از بین ببرد.

نمونه ای از نصب در شیارهای مجهز به ویژه در شکل نشان داده شده است:

• عناصر زهکشی نصب شده در کف باید از نوع سفت و سخت باشد.
• برش محصولات پلاستیکی را می توان با اره برقی یا آسیاب انجام داد.
• لوله ها با استفاده از بست های مخصوص به کف و دیوارهای ساختمان محکم می شوند.

بستن عناصر زهکشی در کف می تواند با مشکلاتی همراه باشد، به خصوص در محل اتصال لوله های چدنی قدیمی با لوله های پلاستیکی جدید. در صورت عدم تطابق در قطر خط، باید از یک کاف لاستیکی و یک جبران کننده پلاستیکی مخصوص استفاده شود.

• توالت را می توان با استفاده از یک راه راه انعطاف پذیر یا یک لوله مخصوص نصب کرد. گزینه هایی برای اتصال توالت با خروجی عمودی، افقی یا مورب وجود دارد.

باید توجه ویژه ای به تثبیت توالت روی زمین شود. بیشتر اوقات، پایه توالت دارای سوراخ هایی برای بستن با پیچ و مهره است. همچنین می توانید از ملات بتن برای اتصال قوی تر به فونداسیون استفاده کنید.

نصب سیستم زهکشی در آپارتمان را می توان اکنون کامل در نظر گرفت. بعد، شما باید تمام وسایل لوله کشی را به هم وصل کنید و یک آزمایش آزمایشی انجام دهید. در یک خانه روستایی، همچنین لازم است که فاضلاب خارجی نیز نصب شود.

نصب فاضلاب خارجی در محل

تخمگذار لوله های فاضلاب در زمین طبق یک طرح از پیش برنامه ریزی شده خطوط زهکشی در سایت انجام می شود. عمق تخمگذار لوله فاضلاب با در نظر گرفتن تعدادی از پارامترها محاسبه می شود:

• عمق انجماد خاک در یک منطقه مشخص؛
• زمین؛
• ویژگی های مواد مورد استفاده؛

پس از محاسبه عمق و ایجاد نقشه کاری، لوله های فاضلاب در زمین گذاشته می شود. می توانید به صورت دستی یا با استفاده از تجهیزات ساختمانی، ترانشه هایی را برای ساخت بزرگراه حفر کنید.

قوانین اساسی برای نصب زهکشی خارجی:

1. خطوط زهکشی باید در یک شیب قرار گیرند تا امکان تخلیه طبیعی آب از طریق سیستم فراهم شود.
2. کف ترانشه برای لوله گذاری باید با یک لایه ماسه به ارتفاع 15-20 سانتی متر فشرده شود.
3. اگر به دلایل فنی نمی توان سیستم زهکشی را در عمق مورد نیاز قرار داد، باید آن را با مواد عایق عایق کاری کرد تا از یخ زدگی و آسیب به دستگاه جلوگیری شود.
4. نصب چاه در پیچ ها و تغییرات عمق مجرای فاضلاب ضروری است.
5. اتصال عناصر ساخته شده از مواد مختلف مجاز نیست.
6. پس از تکمیل آماده سازی ترانشه ها برای حذف آب بازیافتی، به درخواست مالک یک سیستم فاضلاب ساخته شده از حلقه های بتنی یا تاسیسات تصفیه دیگری نصب می شود.
7. قبل از نصب مخزن سپتیک، حوضچه باید به یک پایه بتنی سفت و سخت مجهز شود.
8. تعداد حلقه های بتنی استفاده شده به عمق سوراخ بستگی دارد.
9. فضای بین دیواره های سپتیک تانک و خاک باید با خاک پر شود.
10. در پایین چاه فیلتر، می توانید علاوه بر این، تپه ای از ماسه یا مواد دیگر را برای تمیز کردن ایجاد کنید.

نصب سیستم فاضلاب زمان زیادی نمی برد و به شما کمک می کند تا از شرایط بهداشتی، بهداشتی و خانگی مناسب برای زندگی در یک آپارتمان یا خانه روستایی اطمینان حاصل کنید. تعمیر و نگهداری سیستم فاضلاب بسیار ساده است و شامل تمیز کردن منظم پیشگیرانه و تعویض دوره ای عناصر فرسوده می شود.