یک سیستم فاضلاب به درستی طراحی و سازماندهی شده به ایجاد یک محیط زندگی راحت برای ساکنان خانه کمک می کند. فرقی نمی کند خانه چوبی یا آجری باشد - اصول عملکرد سیستم در همه جا یکسان است. در مورد فاضلاب برای یک خانه خصوصی بیشتر بخوانید.

اگر یک خانه خصوصی به سیستم زهکشی خوش فکر و کارآمد مجهز نباشد، دشوار است که یک خانه خصوصی را راحت بنامیم. به اندازه برق، تهویه و گرمایش بخشی از وجود متمدن است. چنین جزء مهمی از شبکه ارتباطات خانگی مشروط به الزامات سازگاری با محیط زیست و کارایی است. سیستم زهکشی یک خانه خصوصی باید ساده برای نصب و استفاده آسان باشد.

نمودار شماتیک سیستم فاضلاب در یک خانه خصوصی

یکی از مسائل اصلی بهبود، فاضلاب برای یک خانه خصوصی است. نحوه درست طراحی آن و اینکه در حین نصب روی چه چیزی تمرکز کنیم، قوانین آزمایش شده تجربی کمک خواهد کرد.

انواع سیستم های فاضلاب در یک خانه خصوصی

تمام خانه های واقع در بخش خصوصی به دو دسته تقسیم می شوند:

خانه هایی با قابلیت اتصال به شبکه شهری (مرکزی).در بیشتر موارد، این بهترین گزینه است، با عمر طولانی و بدون مشکل تعمیر و نگهداری، هزینه های برنامه ریزی نشده و کنترل کیفیت آب.

خانه هایی که امکان اتصال به سیستم متمرکز وجود ندارد.در دسترس نبودن شبکه شهری دلیلی بر کنار گذاشتن آسایش نیست. در چنین شرایطی، نصب فاضلاب در یک خانه خصوصی به یک گزینه مستقل کاهش می یابد، جایی که تصفیه آب و دفع زباله در تاسیسات تصفیه محلی نصب شده انجام می شود.

شما همچنین می توانید سیستم های فاضلاب و زهکشی را ترکیب کنید

سیستم فاضلاب مستقل شامل:

فاضلاب داخلیمسئول جمع آوری فاضلاب و تخلیه آن در خارج. این شامل سیم کشی داخلی (سیستم لوله کشی) و همچنین لوله کشی و لوازم خانگی است.

فاضلاب خارجی. عناصر آن لوله کشی خارجی و دستگاه تصفیه آب (مخزن سپتیک یا سیستم فاضلاب مستقل) است.

مناسب ترین نوع تجهیزات نظافت فردی (از نظر عملکرد) با در نظر گرفتن چندین عامل انتخاب می شود:

فصلی بودن زندگی در خانه؛

شدت مصرف آب؛

اندازه قطعه، نوع خاک و ساختار.

سطح آب زیرزمینی؛

شرایط اقلیمی منطقه

مرحله اول نصب فاضلاب، تهیه نمودار اولیه پروژه است.

قوانین ترسیم نمودار فاضلاب در خانه

نمودار فاضلاب در یک خانه خصوصی به طرح خانه گره خورده است. باید شامل عناصر کلیدی سیستم باشد - یک بالابر (اگر ساختمان بیش از یک طبقه دارد)، علامت گذاری لوله ها (سیم کشی داخلی، گوشه ها و پیچ ها)، نقاط تخلیه آب.

هنگام طراحی، مهم است که به یاد داشته باشید که یک مدار بیش از حد پیچیده باعث ایجاد مشکلاتی در آینده در حین کار و تعمیر می شود.

سیم کشی داخلی در طول ساخت خانه گذاشته می شود. نصب آن از زمانی شروع می شود که سقف خانه و سقف نصب می شود، اما کار تکمیل محل هنوز انجام نشده است. پس از تجهیز کامل سیستم داخلی، فاضلاب خارجی نصب می شود. در زیر نمودار فاضلاب برای یک خانه خصوصی دو طبقه است:

نمودار کلی فاضلاب داخلی در یک خانه دو طبقه

مراحل تهیه نمودار:

همه نقشه ها در مقیاس ترسیم شده اند، محل نصب رایزر، خطوط لوله گذاری، و تعداد نقاط تخلیه (اتصال لوله کشی و لوازم خانگی) در نقشه نشان داده شده است.

اندازه رایزر تعیین می شود، طول کل خط لوله محاسبه می شود (با در نظر گرفتن خروجی) و نقطه خروج از سازه رایزر اصلی.

در مکان هایی که ممکن است انسداد ایجاد شود، تمیز کردن و بازرسی انجام می شود.

برای هر طبقه یک نقشه جداگانه ساخته شده است.

اندازه و محل نصب لوله فاضلاب محاسبه می شود (در سیستم های فاضلاب بزرگ از بروز خلاء در لوله فاضلاب جلوگیری می کند)

طرح ارتباطات خارجی نیز بر اساس همین اصل است.

در وب سایت ما می توانید مخاطبین شرکت های ساختمانی که ارائه می دهند پیدا کنید. با مراجعه به نمایشگاه خانه ها "کشور کم ارتفاع" می توانید مستقیماً با نمایندگان ارتباط برقرار کنید.

در مورد نمودار فاضلاب با لوله زباله در فیلم:

انتخاب لوله برای فاضلاب داخلی

طبق قوانین ساختمانی، دسته بندی لوله های زیر مجاز است:

چدن. راه حل سنتی (تا همین اواخر). محصولات چدنی قوی، مقاوم در برابر خوردگی و بادوام هستند. عیب آن وزن و زبری سطح داخلی است. کیفیت دوم به تشکیل رسوبات و انسداد کمک می کند. لوله ها برای قرار دادن در زمین ایده آل هستند.

پلاستیک. آنها سبک تر و ارزان تر از همتایان چدنی هستند، سطح صافی دارند، اما دوام کمتری دارند. رنگ لوله های سیم کشی داخلی خاکستری است. در نظر گرفته شده برای استفاده خارجی از پلاستیک نارنجی ساخته شده است. محبوب ترین گزینه ها عبارتند از:

لوله ها از پی وی سی(کلرید پلی وینیل). مقاوم در برابر سرما و مقاوم در برابر سایش، نقطه ضعف اصلی سختی بالا است. آنها در دماهای بالا نرم می شوند و عمدتاً در کار در فضای باز استفاده می شوند.

لوله ها از PP(پلی پروپیلن). الاستیک، سبک و مقاوم در برابر سایش. آنها به دلیل مقاومت در برابر حرارت (فقط در دمای 140 درجه سانتیگراد نرم می شوند) ارزش دارند و آنها را برای استفاده در داخل خانه ایده آل می کند.

لوله های پلاستیکی برای مدارهای داخلی و خارجی

کمتر رایج سرامیکو آزبست سیمانآنالوگ ها

در عمل، نصب فاضلاب در یک خانه خصوصی در بیشتر موارد با استفاده از محصولات ساخته شده از مواد پلیمری (پلاستیک) انجام می شود. انتخاب با عدم خوردگی (پلاستیک در برابر محیط تهاجمی فاضلاب مقاوم است) و نصب آسان سازه ها تعیین می شود.

نحوه ساخت خط فاضلاب

کار فشرده ترین بخش کار نصب فاضلاب برای یک خانه خصوصی در نظر گرفته می شود. نحوه اجرای صحیح آن در قوانین طراحی و نصب مشخص شده است.

داخل خانه

عناصر سیستم فاضلاب برای یک خانه خصوصی به موازات ساخت و ساز ساختمان نصب می شود. سوراخ هایی برای سیم کشی داخلی در هنگام ساخت دیوارها، پارتیشن ها و سقف ها گذاشته می شود.

تکنولوژی نصب فاضلاب انواع مختلفی از لوله ها را فراهم می کند:

رایزر فاضلاب، قطر 100 میلی متر.

اصلی (بین رایزر و خروجی)؛ قطر 70 میلی متر

لوله های انشعاب (متصل به سینک ظرفشویی، وان حمام، ماشین لباسشویی) - 50 میلی متر.

نصب لوله خروجی به پایان رسید

سیستم زهکشی داخل خانه ثقلی (بدون فشار) می باشد. برای جلوگیری از انسداد، لوله ها با شیب نصب می شوند که بزرگی آن توسط سطح کنترل می شود و به قطر بستگی دارد. یک لوله فاضلاب با قطر 40-50 میلی متر شیب 30 میلی متر در هر متر خطی، با قطر 100 میلی متر تا 20 میلی متر داده می شود.

سیم کشی سقف تمام شده

سیم کشی افقی با استفاده از سه راهی مورب و آداپتورها (صلیب ها) برای اتصال انجام می شود. چرخش با استفاده از دو زانو با یک خم صاف در زاویه 45 درجه انجام می شود. این ترتیب خطر گرفتگی را کاهش می دهد. پس از هر نوبت، بازرسی (تمیز کردن) انجام می شود. زوایای قائم فقط در سازه های عمودی مجاز است.

لوله فن

اگر مقدار زیادی زباله به طور ناگهانی وارد فاضلاب شود، دومی می تواند تمام قطر لوله را به طور کامل پر کند. در همان زمان، هنگامی که زهکش ها پایین می روند، ناحیه ای با فشار اتمسفر پایین (نادر شدن) در پشت آنها ایجاد می شود که آب سیفون و هوای اتاق با صداهای مشخص به داخل آن مکیده می شود.

وقتی فشار یکسان می شود، بدون دوشاخه آب، بوی فاضلاب از طریق سیفون وارد اتاق می شود. برای جلوگیری از وقوع خلاء، یک لوله تخلیه با دریچه هوا نصب می شود - آنها مسئول حفظ فشار اتمسفر در تمام قسمت های سیستم فاضلاب هستند.

ویژگی های لوله فن :

50-70 سانتی متر بالاتر از سقف طراحی و نصب می شود.

ترکیب آن با دودکش یا تهویه ممنوع است.

نزدیک پنجره یا بالکن قرار نمی گیرد.

خروجی لوله اگزوز (زباله) از طریق سقف

قسمت خارجی

نصب قسمت خارجی سیستم فاضلاب پس از تعیین محل سپتیک تانک آغاز می شود.

خروجی (حلقه اتصال بین فاضلاب خارجی و داخلی در مرز اتاق) در فونداسیون خانه زیر نقطه انجماد خاک گذاشته شده و عایق حرارتی است. اگر در هنگام گذاشتن فونداسیون پیش بینی نشده بود، لازم است سوراخی برای آستین محافظ، 200-250 میلی متر گسترده تر از قطر لوله سوراخ کنید. لبه آن باید 15 سانتی متر از هر طرف فونداسیون بیرون بزند فضای بین آستین و لوله خروجی با فوم پر شده است.

ایجاد ارتباطات خارجی

منطقی است که اتاق های مرطوب (آشپزخانه، حمام) را در نزدیکی و در عین حال تا حد امکان نزدیک به رایزر مرکزی قرار دهید. این به کاهش طول خطوط فاضلاب تا رایزر کمک می کند که نصب و نگهداری بیشتر را تسهیل می کند.

یک پروژه بزرگ (استخر، حمام، سونا) و لوله کشی اضافی به معنای حجم زیادی زباله است. یک سیستم تامین آب و زهکشی با دقت طراحی شده، رایزرهای اضافی و مخازن سپتیک و یک اتصال پمپ مورد نیاز است.

لوله های فاضلاب در یک خانه خصوصی را می توان در زیر زمین، در دیوارها یا در بالا قرار داد. یک مهر و موم آب در نزدیکی سینک، حمام و توالت نصب شده است که به لطف آن بوهای خارجی نمی توانند به داخل محل نفوذ کنند.

تغییر خودسرانه شیب غیرقابل قبول است. افزایش آن منجر به بدتر شدن خود تمیز کردن سیستم و ظهور صدای قوی می شود. با کاهش شیب، جریان آب کاهش می یابد که می تواند منجر به انسداد شود.

کنترل شیب هنگام تخمگذار فاضلاب

زمین صعب العبور سایت مشکلات اضافی برای گذاشتن خط لوله با شیب ایجاد می کند. در این مورد، یک نمودار آکسونومتری ساخته می شود که به فرد امکان می دهد موقعیت عناصر فاضلاب را در فضا تعیین کند. اگر نمی توان از مکان های دشوار عبور کرد، نصب پمپ راه حل خواهد بود.

شما می توانید برخی از تفاوت های ظریف فاضلاب را در این ویدئو به وضوح مشاهده کنید:

نتیجه

یک سیستم فاضلاب به درستی طراحی و سازماندهی شده به ایجاد حداقل آسایش لازم برای ساکنان خانه کمک می کند. دستیابی به این هدف شایسته با مشارکت متخصصان متخصص تسهیل می شود. و مهم نیست که خانه چوبی یا آجری باشد - اصول عملکرد سیستم در همه جا یکسان است.

بشریت از دیرباز با مشکل تصفیه فاضلاب مواجه بوده است. تاریخچه سازه های فاضلاب با روم باستان آغاز می شود. در اینجا بود که اولین سیستم فاضلاب داخلی ظاهر شد که برای تخلیه مواد زائد انسانی طراحی شده بود. این مخازن، مانند تانک های سپتیک مدرن، باید به طور دوره ای تمیز می شدند. تفاوت قابل توجه این است که ظروف مدرن کاملاً آب بندی شده و از آلودگی آب های زیرزمینی و خاک به مواد مضر جلوگیری می کنند.

سیستم فاضلاب روم باستان، کلواکا، به دلیل پیچیدگی مهندسی آن متمایز بود. در طول ساخت آن، زمین مورد توجه قرار گرفت و از ایستگاه های پمپاژ اصلی برای بالا بردن فاضلاب به زمین های بالاتر استفاده شد. عرض حوضچه به هفت متر می‌رسید که کارگرانی که به آن سرویس می‌دادند مجبور شدند با قایق در امتداد آن حرکت کنند. بعدها، سیستم های فاضلاب در تمام کشورهای دیگر جهان ظاهر شد.

در دنیای مدرن، مشکل تصفیه فاضلاب را می توان با نصب یک سیستم تصفیه خانه حل کرد - یک سیستم فاضلاب محلی متشکل از مخازن سپتیک و یک سکوی فیلتر. آخرین نسل سیستم های تصفیه نه تنها به تصفیه فاضلاب تا حد مورد نیاز اجازه می دهد، بلکه تعدادی از خواص مفید را نیز به آب حاصل می دهد. پس از آن، می توان از آن برای آبیاری، شستشوی مسیرها در یک منطقه حومه شهر و سایر اهداف فنی استفاده کرد.

حتی تصور دنیای مدرن بدون سیستم فاضلاب سخت است

به گفته SNiP، فاضلاب یک شبکه داخلی از دستگاه ها و خطوط لوله است که مسئول تخلیه فاضلاب از وسایل بهداشتی و سایر تجهیزات تکنولوژیکی است.

فاضلاب داخلی برای تخلیه فاضلاب تولید شده در طول زندگی انسان و به عبارت دیگر فعالیت های بهداشتی، بهداشتی و خانگی وی طراحی شده است. در بیشتر موارد، این یک سیستم گرانشی است، یعنی سیستمی که در آن حرکت مایعات تحت تأثیر گرانش اتفاق می افتد. علاوه بر این، نیازی به استفاده از انرژی اضافی ندارد. برای از بین بردن بوهای ناخوشایند، سیستم مجهز به مهر و موم هیدرولیک - سیفون است.

توصیه: دسترسی هوای آزاد باید به سیستم فاضلاب داخلی ارائه شود.

هر سیستم فاضلاب داخلی در یک خانه خصوصی شامل قطعات مورد نیاز زیر است:

• ظرف برای دریافت فاضلاب؛
• نصب برای پمپاژ یا تصفیه فاضلاب؛
• خطوط لوله؛
• کلکسیونرها
• رایزرها
• خطوط شاخه

در آن خانه های روستایی که حمام در فاصله قابل توجهی از بالابر قرار دارد، نصب یک سیستم فاضلاب داخلی با جریان گرانشی همیشه امکان پذیر نیست. در چنین مواقعی بهتر است از سیستمی متشکل از پمپ، ظرف مخصوص، کلید و پمپ استفاده شود که به کمک آن فاضلاب از طریق لوله مخصوص تخلیه می شود.

آنچه برای نصب فاضلاب مورد نیاز است

ابتدا باید مطمئن شوید که لوله ها و اتصالات فاضلاب داخلی به مقدار کافی خریداری شده است. خرید فیلترهای برگشتی لازم و فیلتر هوا (در صورت نیاز پروژه) ارزش دارد.

آنچه در هنگام نصب نیاز دارید:

• اره برقی برای فلز؛
• آسیاب با دیسک مخصوص که برای برش لوله ها طراحی شده است.
• لوله ای با قطر 50 میلی متر برای تخلیه فاضلاب از لوله کشی و لوازم خانگی؛
• یک لوله با قطر 110 میلی متر برای تخلیه فاضلاب از بیدت و توالت.
• لوله با قطر 110 میلی متر برای رایزر.

نکته: تمام لوله های خروجی با شیب خاصی نصب می شوند. برای لوله های با قطر 50 میلی متر - حداقل شیب 0.025، نرمال - 0.035 است. برای لوله های با قطر 110 میلی متر - حداقل شیب 0.012، نرمال - 0.02 است.

نصب و راه اندازی فاضلاب داخلی

نصب فاضلاب یک فرآیند کامل و نسبتا طولانی است که مستلزم رعایت یک توالی، دقت و دقت خاص است. عملکرد آینده سیستم و کیفیت استفاده از آن به اقدامات شایسته بستگی دارد. البته، برای به دست آوردن یک نتیجه واقعا خوب، بهتر است به متخصصان مراجعه کنید، اما فاضلاب داخلی را خودتان انجام دهید نیز امکان پذیر است.

قبل از شروع کار، حتماً با SNiP آشنا شوید: خط لوله داخلی و فاضلاب.

نصب و راه اندازی بعدی سیستم مستلزم رعایت کامل این قوانین است. فاضلاب داخلی باید مطابق با پروژه مصوب نصب شود.

نکته: اگر پروژه خودتان طراحی شده است، حتما آن را به متخصص نشان دهید تا در آینده مشکلی پیش نیاید. اگر پروژه مورد تایید یا حتی بهتر از آن توسط یک کارمند آموزش دیده خاص تدوین شده باشد، می توانید با خیال راحت تمام مواد لازم را خریداری کنید.

نصب رایزر

نصب فاضلاب داخلی باید با نصب رایزرها آغاز شود. ابتدا طبق نقشه از پیش طراحی شده علامت گذاری می کنیم و سپس اقدام به نصب خط لوله می کنیم. در هنگام نصب رایزر سعی کنید وضعیت عمودی خود را کاملاً حفظ کنید و از اعوجاج و شکستگی در محل اتصال لوله ها جلوگیری کنید. خط لوله باید با گذاشتن لوله هایی با سوکت ها به سمت بالا، از زیرزمین شروع شود، در حالی که به طور همزمان بازرسی را ترتیب می دهد.

لوله های رایزر باید با سوکت های بالا گذاشته شوند و از زیرزمین شروع شوند

بازنگری چیست؟ این یک اتصالات (سه راهی) است که دسترسی رایگان به مکان هایی در خط لوله که ممکن است انسداد رخ دهد را فراهم می کند. به عنوان یک قاعده، یک بازرسی در هر مکانی که خط لوله یک گوشه را تشکیل می دهد، در ابتدای هر بالابر در اتاق و در انتهای سیستم فاضلاب داخلی نصب می شود.

با یک خط لوله خطی طولانی، اتصالات نباید بیش از 30 متر از یکدیگر قرار گیرند. اگر قرار است رایزر سیم کشی شود، در هنگام نصب بازرسی، باید مراقب دریچه بازرسی در نظر گرفته شده برای سرویس خط لوله باشد.

بازبینی یا سه راهی که دسترسی به رفع انسداد را فراهم می کند

هر بالابر فاضلاب لزوماً با تهویه پایان می یابد که به شکل یک مجرای تهویه فردی به اتاق زیر شیروانی تهویه شده یا روی سقف خانه می رود. به دلایل ایمنی، هدایت قسمت تهویه سیستم فاضلاب به داخل شبکه دودکش ساختمان اکیدا ممنوع است. همزمان با رایزرها خطوط خروجی افقی در تمامی طبقات ساختمان تعبیه شده است.

پس از نصب رایزرها، خطوط تخلیه توالت، وان و سایر تجهیزات بهداشتی به آنها متصل می شود. برای این منظور از لوله های چدنی یا پلاستیکی برای فاضلاب داخلی استفاده می شود که قطر آنها باید کاملاً منطبق بر قطر خروجی وسایل بهداشتی باشد.

نصب و راه اندازی سیستم فاضلاب از قطعات پلاستیکی

توصیه: طول لوله تخلیه باید کمتر از ده متر باشد و زاویه شیب به گونه ای باشد که مانع حرکت آزاد زهکش ها به سمت رایزر نشود. در این حالت سوکت ها در مقابل جریان فاضلاب نصب می شوند.

هنگام نصب خطوط لوله فاضلاب، پردازش مکانیکی لوله ها و لوله ها با استفاده از اره های دستی برای فلز یا اره های دندانه ریز برای چوب انجام می شود. برش عمود بر قسمت محوری لوله انجام می شود. سوراخ های ایجاد شده در حین اره کردن باید جدا شده و با سوهان درشت پخ شود. اما اتصالات و چرخش اکیداً از برش و پردازش ممنوع است. در صورت لزوم، تمام عناصر فاضلاب با روان کننده های مخصوص یا محلول صابون درمان می شوند.

این ویدیو شما را با قوانین فن آوری سازماندهی فاضلاب داخلی آشنا می کند.

اگر نصب سیستم فاضلاب داخلی با در نظر گرفتن SNiP و کلیه قوانین نصب انجام شود، می توانید بدون سر و صدای غیر ضروری، انسداد مکرر منجر به تمیز کردن خسته کننده، جایگزینی لوله های تغییر شکل یافته و سایر مشکلات به عملکرد طولانی مدت آن برسید. .

هر صاحبی سعی می کند خانه خود را تا حد امکان راحت کند. اما در صورت نداشتن سیستم فاضلاب نیازی به صحبت در مورد راحتی کامل مسکن نیست. بنابراین طراحی این سیستم نکته فوق العاده مهمی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

در این مقاله به طور مفصل به نحوه انجام فاضلاب داخلی در یک خانه خصوصی خواهیم پرداخت.

اطلاعات کلی

اول از همه، باید گفت که تمام کارهای مربوط به سازماندهی سیستم فاضلاب در یک خانه به کارهای زیر برمی گردد:

• احداث فاضلاب خارجی- شامل هر چیزی است که در خارج از خانه قرار دارد. این یک خط لوله و یک مخزن سپتیک یا آبگیر است. اگر یک سیستم فاضلاب متمرکز وجود داشته باشد، کار بسیار ساده می شود.
• ساماندهی فاضلاب داخلی– این کارها شامل نصب رایزر، لوله تخلیه و سیم کشی حمام می باشد. اول از همه باید به چیدمان سیستم داخلی بپردازید.

البته برای ساخت سیستم می توانید به متخصصان کمک بگیرید، با این حال اگر خودتان این کار را انجام دهید می توانید در هزینه های زیادی صرفه جویی کنید. هیچ چیز بیش از حد پیچیده ای در این مورد وجود ندارد، تنها چیزی که وجود دارد این است که شما باید قوانین و الزامات خاصی را که برای چنین کارهای نصبی اعمال می شود کاملاً رعایت کنید.

چیدمان سیستم فاضلاب باید با چیدمان خانه مطابقت داشته باشد. درست است، حتی هنگام برنامه ریزی آن، مطلوب است که به طور فشرده محل هایی را که در آن آب تامین می شود و زهکشی انجام می شود، ترتیب دهید.

چنین مکانهایی عبارتند از:

• آشپزخانه؛
• حمام؛
• حمام؛
• خشکشویی و غیره

چیدمان جمع و جور این اتاق ها نصب سیستم را ساده می کند. بهترین گزینه چیدمان زمانی است که تمام وسایل لوله کشی را بتوان به یک کلکتور متصل کرد که از طریق آن فاضلاب به داخل تخلیه می شود.

اگر خانه بزرگ است و چندین اتاق با منبع آب و زهکشی در قسمت های مختلف ساختمان قرار دارد، کارشناسان توصیه می کنند از یک سیستم فاضلاب با چندین سپتیک تانک یا آبگیر استفاده کنید. علاوه بر این، اگر خانه دو طبقه یا چند طبقه است، نصب رایزر ضروری است.

فاضلاب داخلی

قطر لوله

هر خانه نیاز به یک سیستم فاضلاب فردی دارد. با این حال، برخی استانداردهای کلی وجود دارد. اول از همه، آنها به لوله ها مربوط می شوند:

نصیحت! استفاده از لوله های پلی وینیل کلرید برای تاسیسات فاضلاب توصیه می شود، زیرا قیمت آنها پایین، بادوام و قابل اطمینان تر از چدن است. علاوه بر این، نصب چنین خط لوله ای بسیار ساده تر است.

نمودار سیستم فاضلاب

شما باید با تعیین محل رایزر یا کلکتور شروع به نصب یک سیستم فاضلاب با دست خود کنید. سپس یک نمودار سیم کشی بیشتر از رایزر ساخته می شود. با این حال، ابتدا باید با ویژگی های اجرای طرح های فاضلاب آشنا شوید.

در آینده با استفاده از نمودار تهیه شده می توانید مواد و تجهیزات لوله کشی را محاسبه کنید که قطعا برای نصب سیستم فاضلاب مورد نیاز خواهد بود.

نمودار را می توان روی یک تکه دفترچه یادداشت مربعی معمولی یا کاغذ گراف تهیه کرد. شما به یک خط کش، متر نوار و مداد نیاز دارید.

سیستم فاضلاب داخلی در یک خانه خصوصی به ترتیب زیر انجام می شود:

• اول از همه، شما باید یک طرح از خانه را به مقیاس ترسیم کنید. اگر ابعاد خانه مشخص نیست، ابتدا باید با متر در اطراف آن قدم بزنید و اندازه گیری کنید.
• در مرحله بعد، همانطور که در بالا ذکر شد، باید در مورد محل رایزرها تصمیم بگیرید.
• پس از این، در طرح آماده شده لازم است محل نصب وسایل لوله کشی و روش های اتصال آنها را مشخص کنید.
• در مرحله بعد، باید به محل لوله هایی که رایزر را به وسایل لوله کشی متصل می کنند توجه کنید. این نمودار همچنین تمام عناصر اتصال را نشان می دهد که شامل خم ها، سه راهی ها و سایر قطعات خط لوله می شود.
• تمام مراحل فوق باید برای هر طبقه انجام شود.
• برای تکمیل کار، باید طول کل خط لوله فاضلاب را محاسبه کنید.
• هنگام تکمیل مدار داخلی، می توانید بلافاصله مدار خارجی را تکمیل کنید، که شامل خط لوله ای است که از خروجی به ایستگاه تمیز کردن عمیق یا حوضچه می رود. در این مورد، لازم است تمام هنجارهای SNiP های موجود را در نظر بگیرید.

این فرآیند اجرای طرح را کامل می کند.

نصب و راه اندازی

شاید بزرگترین مشکل در نصب سیستم فاضلاب داخل خانه در مرحله مسیریابی و لوله گذاری باشد. همانطور که در بالا ذکر شد، ساده ترین گزینه استفاده از لوله های PVC یا PP برای فاضلاب است. اخیراً طیف گسترده ای از این محصولات وجود دارد، بنابراین انتخاب زانو، سه راهی و سایر قطعات برای لوله ها دشوار نخواهد بود.

در عکس - نصب رایزر

نصیحت! اگر تصمیم دارید کار را خودتان انجام دهید، باید با کسی برای کمک تماس بگیرید، زیرا انجام آن به تنهایی بسیار بیشتر طول می کشد و این نیز بر کیفیت نصب تأثیر می گذارد.

دستورالعمل نصب سیستم به شرح زیر است:

• شما باید کار را با مونتاژ رایزر شروع کنید. بهتر است یک رایزر در توالت نصب کنید، زیرا اندازه لوله ای که توالت را به رایزر متصل می کند 100 میلی متر است. برای استحکام و قابلیت اطمینان، رایزر را می توان با استفاده از گیره های نصب به دیوار متصل کرد، با این حال، کانال های مخصوصی در دیوار ساخته می شوند یا رایزر در یک جعبه قرار می گیرد.
• اتصالات خط لوله باید با یک درزگیر مخصوص لوله کشی پوشانده شود. برای اتصال لوله ها به رایزر استفاده از سه راهی مورب ضروری است. تمام مفاصل باید با یک درزگیر لوله کشی مخصوص درمان شوند.
• در مکان هایی که لوله ها از دیوار یا سقف عبور می کنند، کارشناسان استفاده از آستین را توصیه می کنند.
• در محل اتصال لوله های با قطرهای مختلف، باید از آداپتورهای مخصوص استفاده شود.
• در محل تقاطع لوله ها از سینک، دوش و وان، لازم است از یک لوله جمع کننده با قطر حداقل 100-110 میلی متر استفاده شود.
• هنگام اتصال وسایل لوله کشی به سیستم فاضلاب، نصب آب بند هایی ضروری است که از ورود بوی نامطبوع به اتاق جلوگیری می کند.

توجه داشته باشید! باید یک سه راهی مخصوص روی هر رایزر نصب شود که در صورت لزوم امکان رفع انسداد را فراهم می کند. برای جلوگیری از مشکل در تمیز کردن فاضلاب در آینده، پس از هر بار چرخش سیستم باید سه راهی نصب شود.

هنگام نصب سیستم، لازم است شیب خط لوله را به خاطر بسپارید. در یک سیستم جریان آزاد، زاویه شیب مطابق با SNiP به قطر آن بستگی دارد:

برای اطمینان از شیب مورد نیاز، نقاط مختلف خط لوله باید در ارتفاعات مختلف قرار گیرند.

نصیحت! هنگام نصب لوله ها، لازم است با ریختن آب تمیز داخل آن، سفتی سیستم را بررسی کنید. تنها پس از انجام چنین بررسی، بهره برداری کامل از سیستم فاضلاب داخلی مجاز است.

نصب آزاد

هنگام نصب سیستم، کارشناسان توصیه می کنند کار را با خروجی شروع کنید که از اختلاف بین فاضلاب داخلی و خارجی جلوگیری می کند. خروجی قسمت مرزی سیستم است که سیستم فاضلاب داخلی را به فاضلاب خارجی متصل می کند.

خروجی باید در عمق زیر انجماد خاک نصب شود. بر این اساس، لوله اگزوز باید از طریق فونداسیون خارج شود. برای مناطق مختلف، عمق انجماد خاک ممکن است متفاوت باشد.

اگر بنا به دلایلی امکان قرار دادن لوله در چنین عمقی وجود ندارد، می توانید آن را بالاتر نصب کنید، اما در این صورت باید به خوبی عایق بندی شود تا در زمستان یخ نزند. اگر این کار انجام نشود، تنها در بهار، زمانی که سیستم برفک می زند، می توانید از فاضلاب استفاده کنید.

اگر در حین ساخت خانه سازندگان نگران سوراخ لوله خروجی نبودند، باید خودشان آن را پانچ کنند. برای این منظور از روش حفاری الماس استفاده می شود.

توجه داشته باشید! قطر لوله خروجی نباید کمتر از قطر رایزر باشد.

پس از ایجاد سوراخ، یک لوله با آستین در داخل آن وارد می شود، یعنی. لوله دیگری با قطر بزرگتر در هر طرف فونداسیون، آستین باید 15 سانتی متر یا حتی بیشتر بیرون بزند.

نصب لوله تخلیه

برای اینکه سیستم فاضلاب داخلی طبق انتظار عمل کند، نصب لوله تخلیه ضروری است.

به دلایل زیر لازم است:

• فشار اتمسفر را در داخل سیستم برابر می کند، که به جلوگیری از تخلیه هوا و چکش آب کمک می کند.
• دوام سیستم فاضلاب را افزایش می دهد.
• عملکرد کارآمد سپتیک تانک را تضمین می کند.

لوله هواکش در واقع ادامه رایزر است که فراتر از سقف امتداد دارد. باید گفت که برخی از صنعتگران لوله فن را با دودکش ترکیب می کنند. با این حال، کارشناسان انجام این کار را توصیه نمی کنند.

نتیجه

نصب فاضلاب داخلی در خانه آنقدرها هم که در نگاه اول به نظر می رسد یک عملیات پیچیده نیست. تنها نکته این است که رعایت دقیق تمام قوانین و الزامات ذکر شده در بالا بسیار مهم است. در غیر این صورت، ممکن است سیستم نیاز به بازسازی داشته باشد، که کار دشوارتر از نصب آن از ابتدا است ().

می توانید اطلاعات بیشتری در مورد این موضوع از ویدیوی این مقاله دریافت کنید.

هنگام طراحی و نصب فاضلاب داخلی برای یک خانه خصوصی، هیچ کس از اشتباهاتی مصون نیست که می تواند منجر به عواقب غیرقابل پیش بینی شود، از ظاهر بوی نامطبوع تا عدم عملکرد کامل سیستم. بیایید در این مقاله مفهوم فاضلاب داخلی در یک خانه خصوصی را در نظر بگیریم: قوانین طراحی و نصب + تجزیه و تحلیل خطاهای رایجی که در روند همه اینها ایجاد می شود.

مشخصات کلی یک سیستم فاضلاب داخلی مدرن

امروزه ساخت و ساز مسکن خصوصی حومه شهری رونق واقعی را تجربه می کند. بنابراین نیاز به ایجاد یک سیستم فاضلاب مناسب و مدرن بود که توسط یک فرد عادی بدون تحصیلات ساختمانی قابل نصب باشد. چنین سیستمی باید عملکرد خوبی داشته باشد، زیرا تعداد وسایل لوله کشی تولید زباله خانگی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در واقع با ظهور ماشین های لباسشویی اتوماتیک، ظرفشویی، جکوزی و دوش، مصرف آب یک خانواده معمولی به 200 لیتر برای هر نفر در روز افزایش یافت.

افزایش تعداد وسایل لوله کشی منجر به عارضه قابل توجهی در شبکه های خط لوله می شود. خوشبختانه امروزه از لوله های PVC برای نصب فاضلاب استفاده می شود که با اتصالات کمکی عرضه می شود که با کمک آنها نصب خط لوله دشوارتر از ساخت کاردستی از مجموعه ساخت و ساز کودکان نیست. تمامی این قطعات مجهز به اورینگ هستند که در صورت لزوم به راحتی قابل تعویض هستند.

فاضلاب داخلی مجموعه ای از لوله ها و اتصالات پلاستیکی برای اتصال آنها است که برای تخلیه فاضلاب از وسایل لوله کشی استفاده می شود. خود دستگاه ها مجهز به سیفون های لازم برای جلوگیری از نفوذ بو به داخل محل هستند. لوله گذاری تابع قوانین سخت گیرانه ای است که عدم رعایت آنها می تواند منجر به اختلال در کل سیستم شود.

قوانین لوله گذاری در حین ساخت فاضلاب داخلی

رایزر به عنوان کانال زهکشی مرکزی در کل سیستم فاضلاب خانه عمل می کند. می تواند برای کل خانه وجود داشته باشد. اگر خانه خیلی بزرگ است یا حمام ها در فاصله قابل توجهی از یکدیگر قرار دارند، دو یا چند رایزر ساخته می شود. آنها لوله هایی هستند که به صورت عمودی نصب می شوند که از زیرزمین شروع و به پشت بام ختم می شوند. قسمت پایینی رایزر به یک لوله شیبدار با قطر یکسان یا بزرگتر متصل می شود که از بیرون به مخزن ذخیره فاضلاب یا تصفیه خانه فاضلاب امتداد می یابد. قسمت بالایی رایزر حداقل 0.5 متر از سقف بالا می رود و یا مجهز به شیر باز است. چرا این مورد نیاز است - ما بیشتر در نظر خواهیم گرفت. تمام ورودی های منتهی به وسایل لوله کشی به رایزر متصل می شوند.

هیدرودینامیک مایعات در لوله ها

لوله یک استوانه است که آب در داخل آن حرکت می کند. هنگامی که لوله به طور کامل با آب پر می شود، یک اثر پیستونی رخ می دهد. این بدان معنی است که فشار در بالای دوشاخه آب به شدت کاهش می یابد و در پایین، برعکس، افزایش می یابد. در شرایطی که تخلیه مواد منفجره از مخزن توالت وجود دارد، خلاء حاصل می تواند تمام آب سیفون ها را بمکد. این مملو از ظاهر بو در محل است. برعکس، با حرکت مایع، فشار اضافی ایجاد می شود که می تواند فاضلاب را از دستگاه های واقع در زیر توالت خارج کند.

نادیده گرفتن قوانین هیدرودینامیک منجر به دو اشتباه رایج در طراحی و نصب سیستم های فاضلاب می شود. اولین اشتباه استفاده نکردن از دستگاه تهویه است. لوله پس زمینه که از رایزر به پشت بام می رود نه تنها بوهای نامطبوع را از بین می برد، بلکه به عنوان یک جبران کننده فشار در سیستم عمل می کند. در واقع، اگر وجود داشته باشد، کاهش فشار بالای پیستون آب، آب را از سیفون ها مکش نمی کند، بلکه اطمینان حاصل می کند که هوا از جو وارد سیستم می شود، که دوباره فشار را کاهش می دهد.

دومین اشتباه رایج این است که تمام وسایل لوله کشی از طریق لوله های تغذیه به رایزر زیر توالت متصل می شوند. این غیرقابل قبول است، زیرا مطمئناً باعث می شود که فاضلاب در هنگام شستشو به داخل سینک یا کابین دوش بریزد. مشکلات مشابه زمانی به وجود می آیند که لوله های تامین طولانی تر از حد مجاز باشد. برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، لازم است قوانین مهمی برای نصب سیستم های فاضلاب داخلی تدوین شود.

قوانین نصب و راه اندازی سیستم های فاضلاب داخل خانه که نقض آن غیرقابل قبول است

توجه! نقض قوانین زیر می تواند منجر به اختلال جدی در سیستم فاضلاب داخلی یا اضطراری شود.

• اتصال توالت به رایزر باید جدا از سایر دستگاه های لوله کشی انجام شود.
• تمام عناصر لوله کشی دیگر در سیستم بالای نقطه اتصال توالت گنجانده شده است. اگر عملکرد آنها اجازه دهد، می توان چندین دستگاه را روی یک لوله منبع قرار داد.
• قطر هر لوله تغذیه نباید کمتر از بزرگترین قطر اتصال دستگاه باشد.
• قطر خروجی از توالت 100 میلی متر است، بنابراین، رایزر نباید نازک تر از آن باشد.
• توالت در فاصله بیش از 1 متر از رایزر و سایر دستگاه ها بیش از 3 متر نصب می شود.
• اگر خانه دارای لوله تغذیه بیش از 3 متر باشد، نباید نازکتر از 70 میلی متر باشد. این لاینر که بیش از 5 متر طول دارد از یک لوله 100 میلی متری ساخته شده است.

اگر افزایش قطر لوله های تامین به دلایلی غیرممکن است، پس راهی برای دور زدن این قانون وجود دارد. برای انجام این کار، لازم است انتهای چنین لوله ای را به پشت بام آورده و آن را با یک شیر خلاء تجهیز کنید یا آن را روی یک بالابر بالاتر از سایر دستگاه ها حلقه کنید.

مشخصات کمی پارامترهای تخمگذار لوله فاضلاب

تفاوت های ظریف مهمی وجود دارد که رعایت آنها عملکرد سیستم فاضلاب را در حالت بهینه تضمین می کند:

• شیب تمام لوله های افقی به قطر سطح مقطع آنها بستگی دارد. استانداردها می گویند که یک لوله با قطر 50 میلی متر باید به ازای هر متر خطی طول 3 سانتی متر پایین بیاید که قطر آن بین 100 تا 110 میلی متر در 2 سانتی متر بر متر باشد. لوله های با قطر بیش از 160 میلی متر را نمی توان بیش از 0.8 سانتی متر در هر متر خطی کج کرد.
• شاخصی مانند اختلاف ارتفاع برای یک توالت باید 1 متر و برای سایر دستگاه ها 3 متر بیشتر از این پارامترها باید با سازماندهی تهویه در انتهای ورودی های مربوطه همراه باشد.

یکی دیگر از اشتباهات رایج طراحی نادرست گوشه ها است. اگر زوایای 90 درجه ایجاد کنید، در نتیجه برگشت، انسداد زباله در این مکان ایجاد می شود و لوله به سرعت مسدود می شود. به همین دلیل لازم است در گوشه ها جریان آب روان ایجاد شود. برای این منظور از قطعات شکلی استفاده می شود که زاویه شیب 135 درجه دارند.

اشتباه چهارم این است که لوله هواکش را به پشت بام نمی آورند، بلکه به تهویه عمومی خانه می آورند. چنین وسیله ای "عطر" فراموش نشدنی را در کل خانه ایجاد می کند که تنها با انجام مجدد کل سیستم می توان از شر آن خلاص شد.

برای جلوگیری از شنیدن صدای آب در حال حرکت در لوله ها، باید عایق صدا ترتیب داد. برای انجام این کار، لوله ها با پشم معدنی پیچیده شده و در جعبه های ساخته شده از ورق های گچ قرار می گیرند. برای نگهداری به موقع و راحت، لوله ها هر 15 متر به دریچه های بازرسی مجهز می شوند.

اشتباه پنجم در لوله اتصال سیستم فاضلاب داخلی و سپتیک تانک شیر چک نصب نشده است. در این حالت، اگر واحدهای دفع در فضای باز سرریز شوند، آب می تواند از لوله ها بالا آمده و زیرزمین را سیل کند.

خطاهای مربوط به اتصال سیفون

هر وسیله لوله کشی از طریق سیفون هایی به شکل حرف U به سیستم فاضلاب متصل می شود. این شکل منحنی به آب اجازه می دهد که دائماً در آن باقی بماند. یک سد آب تشکیل می دهد و از نفوذ بو به داخل اتاق جلوگیری می کند. با این حال، این سیستم در صورت بروز خطاهای خاصی از کار می افتد. اشتباه اصلی عدم تهویه است. در این حالت، جاروبرقی به سادگی آب را از سیفون می مکد و اجازه می دهد بوها آزادانه در سراسر خانه بچرخند. یکی دیگر از دلایل ایجاد بوی نامطبوع، تبخیر پیش پا افتاده آب از سیفون است. این زمانی اتفاق می افتد که دستگاه به ندرت استفاده می شود. فقط باید دستگاهی که به ندرت استفاده می شود را با پارچه وصل کنید.

چه محاسباتی هنگام برنامه ریزی فاضلاب داخلی انجام می شود

کار در طراحی فاضلاب داخلی باید کاملاً مطابق با قوانین فوق انجام شود. علاوه بر این، برای رعایت آنها، محاسبات خاصی مورد نیاز است:

• نمودار کلی مکان هایی را نشان می دهد که این یا آن دستگاه قرار خواهد گرفت. فاصله آن از رایزر، قطر لوله تغذیه، گزینه نصب و اتصال به فاضلاب از قبل در نظر گرفته شده است. در همان زمان، مقدار مواد مورد نیاز محاسبه می شود.
• با توجه به نوع سیستم فاضلاب خود تعیین می شود. آنها فشار و جاذبه هستند. به طور معمول، به دلیل سادگی، از سیستمی استفاده می شود که در آن آب تحت تأثیر گرانش زمین جریان دارد. نکته اصلی در اینجا محاسبه شیب لوله ها طبق قوانین ذکر شده در بالا است.
• با توجه به مشخصات فنی هر لوازم بهداشتی، دبی آنی آن محاسبه می شود. ضخامت لوله تامین به این شاخص بستگی دارد. در اکثر موارد لوله 50 میلی متری برای همه دستگاه ها به جز توالت مناسب است
• بهینه ترین مکان برای نصب رایزر را محاسبه کنید. اغلب اینها توالت هستند. اگر دو تا از آنها در خانه وجود دارد، در سطوح عمودی مختلف، بهتر است دو رایزر درست کنید.
• طرح فاضلاب باید به گونه ای محاسبه شود که تعداد زوایای چرخش موجود را به حداقل برساند. این به میزان قابل توجهی خطر انسداد را کاهش می دهد.

محاسبات فوق که به درستی انجام شود، سیستم فاضلاب را حتی در هنگام بارگذاری بیش از حد کارآمدتر و موثرتر می کند.

آنچه برای ساخت سیستم فاضلاب داخلی لازم است

همانطور که در بالا ذکر شد، نکته اصلی در نصب سیستم فاضلاب در داخل خانه، ترسیم یک نقشه دقیق است که تمام دستگاه ها و ابعاد عناصر را نشان می دهد. برای نصب از لوله های فاضلاب ساخته شده از پلی وینیل کلراید استفاده می شود. چینش انتهای آنها به گونه ای است که می توان دو لوله را با قرار دادن انتهای یکی در سوکت دیگری به هم وصل کرد. لوله های با قطر 100 میلی متر برای رایزر و 50 میلی متر برای دستگاه های دیگر استفاده می شود. برای اتصال به فاضلاب خارجی از لوله موج دار به دلیل مقاومت بهتر در برابر حرکت خاک استفاده می شود.

ابزارهایی که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: اره برای برش لوله های پلاستیکی، چاقوی تیز و درزگیرهای لاستیکی. لوله ها با اره بریده می شوند، برش ها هم تراز می شوند و پخ ها با چاقو ساخته می شوند. مهر و موم لاستیکی به سوکت ها وارد می شود. اتصالات مختلفی برای اتصال لوله ها به سیستم استفاده می شود:

• خم یا آرنج هایی که برای تشکیل گوشه ها لازم است. با خمیدگی 45 و 90 درجه تولید می شوند. انتهای آنها نیز مجهز به سوکت هایی با مهر و موم برای ایجاد اتصالات محکم است.
• در صورت لزوم اتصال ضایعات لوله با همان قطر، از خم های انتقالی استفاده می شود.
• سه راهی ها در انواع مختلف اتصالاتی برای سازماندهی شاخه های لوله هستند.
• کوپلینگ های انتقالی برای ایجاد انتقال بین لوله های با ضخامت های مختلف مورد نیاز است.

یکی از اشتباهات رایج در نصب لوله های پلاستیکی فاضلاب، نادیده گرفتن گرمایش آنها است. برای اینکه لوله‌ها راحت‌تر و محکم‌تر به یکدیگر و در اتصالات اتصال متصل شوند، سوکت‌ها باید در آب داغ گرم شوند.

ترتیب کار هنگام نصب فاضلاب داخلی

نصب و راه اندازی سیستم فاضلاب در داخل خانه به ترتیب زیر انجام می شود:

ابتدا رایزرها را نصب می کنند و انتهای خود را به پشت بام و زیرزمین می برند. آنها باید در مجاورت توالت ها قرار گیرند. در زیرزمین، آنها به یک لوله شیبدار متصل می شوند که به بیرون به داخل مخزن سپتیک می رود و انتهای بالایی باز مانده یا مجهز به شیرهای چک می شود.

ثانیا، خطوط تامین از توالت ها به رایزر آورده می شود. آنها باید جدا باشند.

ثالثاً آنها خطوط تغذیه را از دستگاه های دیگر در بالای ورودی توالت به رایزرها متصل می کنند.

رابعا سیفون روی همه دستگاه ها نصب می شود.

پنجم اینکه سیفون ها به اتصالات متصل می شوند.

در خاتمه خواهیم گفت که یک سیستم فاضلاب به درستی طراحی و مونتاژ شده در تمام مدت زمانی که قرار است بدون مشکل جدی کار کند.

6999 0 0

فاضلاب داخلی را خودتان در یک خانه خصوصی انجام دهید: الزامات نظارتی و توصیه های عملی

اسناد هنجاری

این قوانین ساخت و ساز نسخه به روز شده یک سند قدیمی است - SNiP 2.04.01-85.

بیایید نگاهی به الزامات اساسی یک سرمایه گذاری مشترک مرتبط با ساخت و ساز خصوصی بیندازیم. اجازه دهید با توجه به تجربه خودم در مورد چند نکته نظر بدهم:

• برای تخلیه فاضلاب به سیستم فاضلاب عمومی، باید از خطوط لوله ثقلی بسته استفاده شود.

گاهی اوقات زمین استفاده از پمپ های فاضلاب را ضروری می کند.
در این مورد، پمپ باید در یک مخزن بافر نصب شود، که اجازه می دهد سیستم فاضلاب برای مدت محدودی در غیاب منبع تغذیه کار کند.

• لوله ها در یک خط مستقیم و بدون خم قرار می گیرند. جهت تخمگذار را فقط می توان با استفاده از قطعات اتصال تغییر داد.

این به طور کامل در مورد لوله های ساخته شده از چدن، PVC و پلی پروپیلن صدق می کند.
پلی اتیلن اجازه می دهد تا با مقداری خمش (تا حدود 10 درجه زاویه ای) تخمگذار شود.
حتی در دمای زیر صفر نیز خاصیت ارتجاعی خود را حفظ می کند، بنابراین نیازی به نگرانی در مورد ترک و تخریب لوله نیست.

• شیب واشر باید ثابت باشد.

این دستورالعمل به این دلیل است که هنگام تغییر شیب، بخش های جامد فاضلاب در مناطقی که حداقل است حفظ می شود.
در نتیجه احتمال انسداد افزایش می یابد.

• برای اتصال قسمت افقی با رایزر اکیداً توصیه می شود از ضربدرها و زوایای اریب استفاده شود. استثنا صلیب هایی است که خم های آنها در دو صفحه مختلف قرار دارند.

این کار تمیز کردن را در صورت گرفتگی بسیار ساده می کند.
یک کابل یا سیم که در مقابل دیواره مقابل یک سه راهی صاف قرار گرفته است، می تواند تا شود یا در جهت مخالف انسداد حرکت کند.
یک سه راهی مورب ابزار تمیز کننده را در جهت تخلیه هدایت می کند.

• دو حمام در یک طبقه را می توان تنها از طریق یک صلیب مورب به یک بالابر مشترک متصل کرد.

این امر ضروری است تا در هنگام تخلیه رگبار آب از یک حمام، آب به حمام دیگر سرازیر نشود.
اگر لوله کشی وان حمام به صورت هرمتیک آب بندی نشده باشد، سرریز شدن فاضلاب می تواند منجر به آبگرفتگی حمام شود.

• برای فاضلاب، استفاده از لوله ها و اتصالات با عمر مفید حداقل 25 سال و مشخصات هیدرولیکی که در طول عمر آنها بدون تغییر باقی می مانند، توصیه می شود. لوله های پلیمری ترجیح داده می شوند (PVC، پلی پروپیلن، پلی اتیلن و غیره).
• در زیرزمین، سیستم فاضلاب داخلی به صورت باز گذاشته شده است. در اماکن مسکونی مجاز است آن را در کف، دیوارها، کانال ها و شفت ها جاسازی کنید.

در صورت امکان بهتر است لوله ها را برای بازرسی و تعمیر در دسترس بگذارید. در تمرین خود با انسدادهایی مواجه شده ام که تنها با بریدن بخشی از رایزر رفع می شوند.
معمول ترین مورد، قطعه بزرگ شیشه ضخیم است که بین دیواره های یک لوله چدنی گیر کرده است.

• محل عبور رایزرها از سقف به تمام ضخامت آن با ملات سیمان آب بندی می شود.

در کفپوش های چوبی از فوم پلی یورتان برای همین منظور استفاده می شود.
هدف کاهش انتشار صداها بین طبقات از جمله از طریق خود لوله فاضلاب است که در شرایط خاص به عنوان یک تشدید کننده عالی عمل می کند.

• تعبیه لوله در سقف اتاق نشیمن و آشپزخانه ممنوع است.
• سیستم فاضلاب داخلی در یک خانه خصوصی باید شامل بالابرهای تهویه (لوله های فن) باشد که به بالاترین نقاط سیستم متصل می شوند. لوله تخلیه 20 سانتی متر بالاتر از سقف و در فاصله حداقل 4 متری از نزدیکترین پنجره بازشو نصب می شود. در این حالت ، قسمت اگزوز رایزر نباید نازک تر از قسمت زائد آن باشد.

• نصب منحرف کننده روی لوله تخلیه ممنوع است.

با تمام احترامی که برای نویسندگان سرمایه گذاری مشترک قائل هستم، این الزام همیشه ارزش انجام دادن ندارد.
منحرف کننده در واقع در آب و هوای آرام، کشش را محدود می کند، اما از فاضلاب در برابر زباله های ناشی از باد محافظت می کند و از ورود بارش به داخل آن در هنگام طوفان باران جلوگیری می کند.
برای صاحبان حوضچه هایی که هزینه حذف زباله را پرداخت می کنند، مورد دوم بسیار مهم است.

• در سقفی که استفاده می شود، بالابر اگزوز حداقل سه متر از سطح خود بالاتر می رود.
• طراحی سیستم فاضلاب داخلی باید امکان تمیز کردن مکانیکی آن را در صورت انسداد فراهم کند. برای این منظور، اصلاحات یا سه راهی با دوشاخه ارائه می شود. در یک خانه خصوصی، آنها در پایین و بالای هر بالابر، در ابتدای هر بخش مستقیم با سه یا چند وسیله لوله کشی و همچنین در نوبت قرار دارند.

• در بخش‌های مستقیم طولانی، بازبینی‌ها یا سه راهی‌ها برای تمیز کردن بسته به قطر خط لوله به تدریج قرار می‌گیرند:

• اگر سطح طرفین لوله لوله کشی کمتر از دریچه نزدیکترین چاه فاضلاب حیاط باشد (به عنوان مثال، زمانی که در زیرزمین یا زیرزمین قرار دارد)، بخش مربوطه از سیستم فاضلاب مجهز به آب بند فاضلاب یا خودکار است. پمپ فاضلاب؛
• تمام دستگاه های هیدرولیک مجهز به آب بند آب هستند تا از ورود گازهای فاضلاب به محل جلوگیری شود.

اتصالات زانویی و سیفون با سیستم فاضلاب با کوپلینگ های آب بندی لاستیکی به دقت آب بندی می شود. در غیر این صورت گازها از طریق پریزها وارد اتاق می شوند.

• چندین دستشویی (حداکثر 6 قطعه) و چندین کابین دوش یا سینی را می توان به یک سیفون معمولی با قطر 50 متر مجهز کرد که مجهز به بازرسی یا دریچه (درب) برای تمیز کردن است.
• ارتفاع توصیه شده برای نصب وسایل لوله کشی در حالت کلی (در صورت عدم حضور افراد دارای محدودیت حرکتی در خانواده) عبارت است از:

تمرین

قطرها

برای وان، سینک ظرفشویی، سینک، کابین دوش، ادرار، ماشین لباسشویی و ظرفشویی قطر شبکه فاضلاب متصل 50 میلی متر است. برای توالت ها - 110 میلی متر.

این قطرها برای هر تعداد معقولی از وسایل لوله کشی متصل به موازات فاضلاب، از جمله دو وان حمام در یک اتاق، با توجه به تخلیه همزمان رگبار کافی است.

سر و صدا

صدای جاری شدن آب در لوله ها بعید است که لذت زیادی به شما بدهد. تعدادی توصیه ساده به شما کمک می کند از آن جلوگیری کنید.

• در صورت امکان، بخش های افقی فاضلاب را در زیرزمین، زیرزمین یا پشت دیوارهای کاذب قرار دهید. بهتر است رایزرها را در اتاق های فنی یا ابزار قرار دهید.

• جایی که رایزر از فضای نشیمن عبور می کند، آن را با یک جعبه ساخته شده از گچ تخته یا پانل های دیواری بپوشانید. توصیه می شود جعبه را با مواد جاذب صدا پر کنید (به طور معمول برای این منظور از پشم معدنی استفاده می شود). به عنوان یک گزینه، رایزر را می توان با عایق رول فوم پیچیده کرد.
• به جای لوله های PVC یا پلی پروپیلن با دیواره نازک، بهتر است از لوله های پلی اتیلن یا به اصطلاح فاضلاب بی صدا استفاده کنید. به لطف پرکننده معدنی و چگالی لایه متغیر، به طور موثر ارتعاشات صوتی را جذب می کند. قیمت چنین لوله هایی، با این حال، 2 تا 4 برابر بیشتر از PVC معمولی است، علاوه بر این، برخی از تولید کنندگان از سیستم قطر خود استفاده می کنند که با اتصالات وینیل معمولی ناسازگار است.
• برای محکم کردن رایزر از گیره های جاذب صدا استفاده کنیدمجهز به واشرهای لاستیکی متخلخل.

نصب و راه اندازی

چگونه می توان یک سیستم فاضلاب را از لوله های پلاستیکی با دستان خود به درستی جمع آوری کرد؟ در اینجا قوانین اساسی نصب آمده است:

• خط لوله با شیب ثابت 2 سانتی متر بر متر برای لوله با قطر 110 میلی متر و 3.5 سانتی متر بر متر برای قطر 50 میلی متر گذاشته می شود. هر شیب مخالف به محل انسداد دائمی تبدیل می شود: لجن و رسوبات چربی را جمع آوری می کند.
• نقاط نصب یک لوله افقی نباید بیش از 8 تا 10 قطر لوله از یکدیگر فاصله داشته باشد. اگر فاصله بین گیره‌ها را افزایش دهید، بخش‌های شل در یک یا دو سال آویزان می‌شوند و بخش‌هایی با شیب مخالف تشکیل می‌دهند.
• لوله های عمودی با گیره هایی در زیر گردن سوکت ها محکم می شوند. این بست مانع از حرکت آنها در زیر وزن خود می شود.

سوکت ها و اتصالات لوله باید خلاف جهت جریان زهکشی ها باشد. در این مورد، حداقل تعداد بی نظمی در داخل لوله وجود خواهد داشت که زباله های بزرگ (کاغذ، پارچه و غیره) که وارد آن می شوند می توانند روی آن گیر کنند.

ساده ترین راه برای برش لوله با آسیاب است. از هر چرخ ساینده ای می توان برای برش استفاده کرد. هنگام کار در داخل خانه، فراموش نکنید که از ریه های خود با باند گازی محافظت کنید: تنفس گرد و غبار پلاستیک لذتی کمتر از حد متوسط ​​دارد.

پس از برش، سطح داخلی لوله را حتما از سوراخ ها تمیز کنید و بیرون را پخ کنید. فرزها شروع به جمع آوری موهای ناشی از فاضلاب، الیاف پارچه و سایر زباله ها می کنند. پخ به طور قابل توجهی مونتاژ اتصال را تسهیل می کند.

اگر لوله با نیروی زیاد وارد پریز شد، آن را با صابون مایع یا هر روان کننده دیگر بر پایه آب روغن کاری کنید. از روغن ماشین یا سایر سوخت‌ها و روان‌کننده‌ها برای روان‌کاری استفاده نکنید: باعث ترک خوردن آب‌بندها می‌شوند.

برای نصب های مخفی (در جعبه ها و دیوارهای کاذب) بهتر است اتصالات را با استفاده از درزگیر سیلیکونی مونتاژ کنید. حتی اگر درزگیرها خاصیت ارتجاعی خود را از دست بدهند، اجازه نشت سوکت را نمی دهد.

تهویه

واقعا لازمه به جای بحث های طولانی در مورد حرکت گازهای فاضلاب در لوله ها، من به سادگی تجربه خودم را به اشتراک می گذارم.

در حین ساخت طبقه دوم، سیستم فاضلاب را بدون نصب به سپتیک تانک آوردم، بر این اساس که با ارتفاع سیستم تنها 4 متر، زه کشی قابل توجهی در آن ایجاد نمی شود. علاوه بر این، تمام اتصالات بین وسایل لوله کشی و پریزها به دقت آب بندی شدند.

چنین شانسی وجود ندارد: پس از مدتی بوی مشخصی از فاضلاب در توالت اتاق زیر شیروانی ظاهر شد. همانطور که معلوم شد، موارد زیر اتفاق افتاد:

1. هنگام شستشوی توالت، جریانی از آب به سمت بالابر سرازیر شد و در نقطه ای کل لومن لوله را مسدود کرد.
2. خلاء ایجاد شده در قسمت بالایی رایزر، آب را از سیفون وان مکیده و عملکرد آب بند را مختل می کند.
3. کمبود آب در سیفون راه را برای ورود عطر سپتیک تانک به حمام باز کرد.

مشکل کاملاً قابل پیش بینی با نصب یک لوله تخلیه در نقطه بالای سیستم فاضلاب حل شد.

گرمایش

در مناطقی که آب و هوای گرم دارند، معمولاً اجرای باز کردن بخش های فاضلاب انجام می شود. بنابراین، در کریمه، با دمای متوسط ​​ژانویه آن 3+ درجه سانتیگراد، اغلب می توانید لوله های فاضلاب را بین خانه و چاه در امتداد سطح زمین پیدا کنید. لوله گذاری که زهکشی را از طبقه دوم در امتداد نما فراهم می کند نیز انجام می شود.

با نگاهی به ساختمان‌های دیگران، بخشی از فاضلاب داخلی را نیز به مخزن سپتیک در امتداد نما گذاشتم: نمی‌خواستم سقف و طبقه اول بازسازی‌شده را با بالابر خراب کنم.

افسوس که در آب و هوای گرم نیز یخبندان وجود دارد. در اولین زمستان ، عملکرد سیستم فاضلاب داخلی نشان داد که انجام آن بدون عایق به هیچ وجه غیرممکن است: در حال حاضر در -10 درجه سانتیگراد زهکشی ها شروع به یخ زدن کردند.

با نصب یک خود تنظیم کننده مشکل حل شد. این یک ماتریس رسانا است که هنگام گرم شدن مقاومت را افزایش می دهد و وقتی سرد می شود کاهش می یابد. در نتیجه، هرچه دما کمتر باشد، انتقال حرارت بیشتر می شود، لوله ای که کابل به آن وصل شده است، بیشتر گرم می شود.

نصب به این صورت انجام شد:

• کابل با چسب آلومینیومی به پایین لوله چسبانده شده است. با انعکاس تابش مادون قرمز، به طور قابل توجهی از دست دادن گرمای غیر ضروری را کاهش می دهد.
• از آنجایی که نوار آلومینیومی بسیار شکننده است، کابل باید با اتصالات پلی اتیلن محکم شود.

چندین دور کابل نیز برای گرم کردن سپتیک تانک باز استفاده می شود.
نیاز اصلی برای نصب این است که باید غلاف انتهایی و انقباض حرارتی بین کابل و انتهای سرد را خارج از ظرف تخلیه بگذارید.
آنها تهاجمی هستند و لوله قابل انقباض حرارتی را ظرف یک یا دو سال پس از استفاده از بین می برند، اما عایق کابل وینیل کاملاً تماس طولانی مدت با یک محیط فعال شیمیایی را تحمل می کند.

نتیجه

همانطور که می بینید، نصب فاضلاب بسیار پیچیده نیست. با تماشای ویدیوی این مقاله می توانید در مورد آن بیشتر بدانید. لطفا تجربیات خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. موفق باشید، رفقا!

اگر می خواهید قدردانی کنید، توضیح یا اعتراضی اضافه کنید، یا از نویسنده چیزی بپرسید - نظر خود را اضافه کنید یا تشکر کنید!