دریچه ها را می چرخانیم. کدام طرف آب گرم و کدام طرف سرد است؟

مطمئناً افرادی هستند که با انتخاب باز کردن دریچه مواجه شده اند تا جریان دمای مورد انتظار جریان یابد. از آنجایی که همه آنها با سایه های قرمز و آبی مشخص نشده اند، بلافاصله می توانید بفهمید که آیا آب سرد یا گرم جریان می یابد.

و در مورد خود تعمیر و نصب تجهیزات لوله کشی چگونه می توان تشخیص داد که همه چیز طبق نیاز انجام می شود؟

امروزه انتخاب گسترده ای از میکسرها در بازار وجود دارد:

دستگاه هایی که از سیگنال لمسی کار می کنند.
مدل های مجهز به اهرم رو به بالا؛
محصولات معمولی با دو شیر واقع در سمت راست و چپ شیر.

با این حال، هر نوع محصول، علاوه بر هدف کاربردی خود، به این ترتیب است که آب گرم از کدام طرف و آب سرد از کدام طرف می آید.

به طور معمول، دستگیره باز کردن غذای داغ در سمت چپ قرار دارد. شبکه های آبرسانی در سراسر جهان به این صورت طراحی شده اند. فروشگاه های لوله کشی شیرآلاتی را به فروش می رسانند که اکثر آنها مشابه طراحی شده اند. توضیح آن آسان است. نکته اصلی این است که اکثریت جمعیت روی زمین راست دست هستند. بنابراین، چرخاندن شیر واقع در سمت راست که آب سرد را تامین می کند راحت تر است. سپس افراد شیرینی داغ سمت چپ را فشار می دهند و خطر سوختگی را کاهش می دهند. همچنین جهانی است که دریچه ها در خلاف جهت عقربه های ساعت باز می شوند و در جهت عقربه های ساعت سفت می شوند.

بنابراین، پاسخ به این سوال که "آب گرم باید از کدام طرف باشد؟" - سمت راست

طرح های اهرمی محبوب هستند. برای جریان یافتن آب، فقط باید دسته را به سمت بالا بکشید. علیرغم تفاوت در باز شدن، درجه مایع مطابق با همان اصل در لوله کشی با دریچه ها یا بهتر است بگوییم در همان جهت تنظیم می شود. چرخاندن اهرم به چپ آب را گرمتر می کند و چرخاندن اهرم به سمت راست آب را سردتر می کند.

در فدراسیون روسیه می توانید مکانیسم هایی را با دریچه هایی که به صورت معکوس قرار داده شده اند پیدا کنید. واقعیت این است که در اتحاد جماهیر شوروی، قوانین SNiP برای توزیع آب سرد و گرم اعمال می شود.

امروزه در روسیه هیچ مقرراتی وجود ندارد که مکان لوله ها را تعیین کند. اما حتی در ساختمان های جدید، گاهی اوقات یک مدار تغذیه نصب می شود که یک منبع گرم در سمت راست و یک منبع سرد در سمت چپ ایجاد می کند. برای اطلاع از نحوه چیدمان خط لوله در یک خانه خاص، باید نمودار آن را مطالعه کنید.

برای باز کردن مطمئن شیر آب با آب مورد نیاز، به نمادهای واقع در شیرها نگاه کنید. شیر آب سرد معمولاً با رنگ آبی و شیر گرم با قرمز نشان داده می شود. مکانیسم هایی وجود دارد که دریچه ها با "H" و "C" مشخص می شوند. اینها حروف اول کلمات "HOT" - گرم و "سرد" - سرد هستند.

برای مقایسه، هنگام نزدیک شدن به یک دستشویی در بریتانیا، شخص از دیدن یک شیر آب با دو دریچه معمولی، بلکه دو میکسر که آب متفاوتی از آن جاری می شود، شگفت زده می شود. این به این دلیل است که اکثریت قریب به اتفاق مسکن ها قدیمی هستند و زمانی ساخته شده اند که سیستم گرمایش مرکزی وجود نداشته است، بلکه فقط تامین آب بوده است. مایعی که وارد خانه می شد سرد بود. هنگامی که امکان تامین آب گرم فراهم شد، شیرها دوباره ساخته نشدند، بلکه شیر دیگری نصب شد. بسیاری در بریتانیا به سنت قدیمی پایبند هستند و امروزه به نصب سیستمی با شیرهای مختلف ادامه می‌دهند، زیرا بسیاری از انگلیسی‌ها دست‌های خود را نه در زیر جریان آب، بلکه در ظرفشویی می‌شویند و فاضلاب را با یک درپوش می‌بندند و مایع را به داخل آن می‌کشند. اینجوری پول پس انداز میکنن

کولرهای آب آشامیدنی در حال حاضر محبوب هستند. تشخیص اینکه کدام طرف گرم و سرد است آسان است - شیرها قرمز و آبی هستند.

بنابراین در بیشتر موارد لوله های تامین آب گرم در سمت راست رایزرهای تامین آب سرد قرار دارند.

با توجه به راحتی، بسیاری از افراد به محل قرارگیری شیرها اهمیت نمی دهند. میکسرهای دارای اهرم در دنیای مدرن مرتبط هستند. برای جلوگیری از سردرگمی توصیه می شود که تمام شیرهای خانه به یک شکل وصل شوند.

محل قرارگیری سیستم لوله به هیچ وجه بر عملکرد یک میکسر سنتی تأثیر نمی گذارد. برای چنین مکانیزمی، فرقی نمی کند که شیر آب سرد یا گرم روی کدام طرف نصب شده باشد. و شاخه های چند رنگ را می توان به راحتی تعویض کرد.

نصب مستقل لوله های آب سرد و گرم در آپارتمان یا خانه کار ساده ای نیست اما امکان پذیر است. حتی اگر قرار است متخصصی را استخدام کنید، باید بدانید که کنترل آن ضرری ندارد.

امروزه، در بیشتر موارد، لوله کشی حمام از لوله های پلیمری ساخته می شود - پلی پروپیلن برای تامین آب، PVC برای فاضلاب.

چگونه یک نمودار سیم کشی تامین آب ایجاد کنیم

ابتدا مکان هایی را مشخص کنید که تمام مصرف کنندگان آب سرد و گرم در آن قرار دارند. بهتر است همه چیز را در برنامه انجام دهید، اما همچنین می توانید آن را "درجا" علامت گذاری کنید. نه تنها ابعاد هندسی دستگاه ها مهم است، بلکه محل دقیق محل تامین آب نیز مهم است.

نقشه ای بکشید که ابعاد و فواصل را نشان می دهد - مرحله اول

بسیاری از دستگاه ها با استفاده از شیلنگ های انعطاف پذیر به شبکه آبرسانی متصل می شوند. سپس خروجی از اصلی ممکن است 10-20 سانتی متر قبل از دستگاه به پایان برسد. نکته اصلی این است که نقطه اتصال به راحتی قابل دسترسی است. این برای نگهداری راحت و سریع اتصال ضروری است. اجرای این روش اتصال آسان تر است - نیازی به محاسبه دقیق طول لوله نیست.

همچنین یک منبع آب سخت برای وسایل لوله کشی یا لوازم خانگی وجود دارد - لوله ها به خود ورودی. ایجاد این نوع اتصال دشوارتر است و به همین دلیل این نوع سیم کشی کمتر رایج است. اصولاً به این صورت است که آبگرمکن های گازی (دیگ بخار) و شیرهای حمام که به دیوار متصل می شوند، به هم متصل می شوند.

واشر خارجی یا مخفی

اول از همه، شما باید در مورد نوع نصب لوله تصمیم بگیرید - آیا آنها در بالا قرار می گیرند یا در دیوار یا کف پنهان می شوند. سیم کشی پنهان در حمام یا توالت از نظر زیبایی شناختی خوب است - هیچ چیز قابل مشاهده نیست. اما لوله ها برای از بین بردن نشتی غیرقابل دسترسی هستند، باید دیوار را بشکنید، که اصلا خوشحال کننده نیست. بنابراین، آنها سعی می کنند فقط قطعات کامل را بدون اتصال به دیوار بگذارند - احتمال نشت کمتری وجود دارد.

هنگام گذاشتن یک سیستم تامین آب مخفی مشکل دیگری وجود دارد - نیاز به کانال هایی در دیوار (شیارها) که لوله ها در آن قرار می گیرند. اولا، هر دیواری به شما اجازه نمی دهد شیارهایی در آن ایجاد کنید. به عنوان مثال، در خانه های پانل، که در آن ضخامت دیوار تنها حدود 10 سانتی متر است، قطعا ارزش ساخت یک کانال به عمق 5-6 سانتی متر را ندارد. دال بخش قابل توجهی از ظرفیت باربری خود را از دست خواهد داد. احتمالاً نیازی به توضیح نیست که چرا این تهدید می کند. ثانیا، چیدن شیارها در دیوار ساده ترین کار نیست، حتی با مته چکشی زمان زیادی می برد. بنابراین این گزینه بیش از اندازه معایب دارد.

نوع دیگری از لوله کشی مخفی پشت دیوار کاذب است. برای انجام این کار، کمی از دیوار اصلی عقب نشینی کنید، یک قاب و تخته گچ بر روی آن نصب کنید و سپس کاشی ها را روی آن قرار دهید. گزینه دوم برای دیوار کاذب از پانل های پلاستیکی ساخته شده است.

از نقطه نظر عملی، مسیریابی لوله خارجی بهتر است - همه چیز برای تعمیر در هر زمان قابل مشاهده و در دسترس است. اما جنبه زیبایی شناختی آسیب می بیند. برای پنهان کردن تمام ارتباطات - تامین آب و فاضلاب - آنها سعی می کنند آنها را نزدیک به کف قرار دهند، سپس روی یک جعبه گچ تخته با درب یا قسمت بالایی قابل جابجایی می سازند. بنابراین همه لوله ها دسترسی آسانی دارند و خود آنها تقریباً نامرئی هستند.

روش تخمگذار

در یک آپارتمان یا خانه، سیم کشی تامین آب به دو صورت انجام می شود - با اتصال تمام مصرف کنندگان به صورت سری یا نصب یک منیفولد، که از آن یک لوله جداگانه به هر یک از دستگاه ها می رود. هر دو گزینه خالی از اشکال نیستند.

هنگامی که لوله ها به صورت سری به هم متصل می شوند، مقدار کمی هزینه می شود، اما اگر بیش از دو لوله لوله کشی پشت سر هم وصل شوند، ممکن است فشار در هنگام کار همزمان ناکافی باشد. به این نوع سیم کشی سه راهی نیز می گویند - تمام شاخه های لوله اصلی با استفاده از سه راهی (گاهی اوقات ضربدر یا گوشه) ساخته می شوند.

هنگام نصب یک سیستم تامین آب با کلکتورها، لوله های زیادی مصرف می شود و تجهیزات اضافی مورد نیاز است - یک کلکتور برای سیستم تامین آب. بنابراین این طرح مسیریابی لوله یک کار گران قیمت است، اما فشار روی همه دستگاه های متصل، صرف نظر از تعداد کارگران، یکسان است.

اتصال موازی - هر دستگاه دارای خط خاص خود از کلکتور است

یک نکته ظریف دیگر وجود دارد: تعداد زیادی لوله باید در جایی و فشرده گذاشته شود و این به هیچ وجه آسان نیست. بنابراین، این نوع سیم کشی بیشتر برای نصب مخفی یا نصب باز استفاده می شود، اما در مکان هایی که نیاز به چنین اتصالی دارند یا می توان آنها را با مبلمان پوشاند.

به عنوان مثال، در یک حمام یا توالت تنها دو دستگاه به هم متصل هستند. در آنجا می توانید سیم کشی سریال انجام دهید. در آشپزخانه یک آبگرمکن (دیگ بخار)، یک شیر آب برای سینک، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی وصل شده است. در این مورد، نصب یک کلکتور در آشپزخانه منطقی است و از آن انشعابات آب جداگانه برای همه مصرف کنندگان جدا می شود. این روش اتصال مخلوط نامیده می شود - بخشی از منبع آب با استفاده از سه راهی هدایت می شود، بخشی - از کلکتور.

لطفا توجه داشته باشید که اگر آب سرد و گرم به طور همزمان نصب شود، خطوط لوله به صورت موازی انجام می شود. اگر منبع مخفی باشد، منطقی است که منبع آب گرم را در عایق حرارتی بپیچید - در این صورت آب واقعا گرم خواهد بود و دیوارها را گرم نمی کنید. اگر لوله ها پلی پروپیلن یا پلاستیک هستند، این خیلی مهم نیست - پلیمرها ضریب انتقال حرارت پایینی دارند. برای فلز (هر فلز - فولاد، فولاد ضد زنگ، گالوانیزه، مس) عایق حرارتی بسیار مطلوب است.

مسیریابی لوله: قوانین

مانند هر تجارت دیگری، لوله کشی قوانین خاص خود را دارد. آنها همچنین هنگام گذاشتن لوله های آب وجود دارند. اگر قرار است لوله کشی را برای خودتان انجام دهید، این شما هستید که باید آنها را رعایت کنید یا نه، اما بهتر است همه چیز را به درستی انجام دهید. قوانین منطق خاص خود را دارند که اکثر مردم به آن پایبند هستند:

اگر دقت کنید می بینید که اکثر لوله های آب دقیقا طبق این قوانین ساخته شده اند.

کدام لوله های آب بهتر است؟

نمی توان به صراحت گفت که کدام لوله ها برای سیم کشی بهترین هستند - هیچ ماده ایده آلی وجود ندارد، موارد کم و بیش مناسب برای شرایط داده شده وجود دارد. بیایید به محبوب ترین گزینه ها، مزایا و معایب آنها نگاه کنیم:

لوله های پلی پروپیلن

این گزینه برای همه خوب است، به جز انبساط حرارتی زیاد - تا 5 سانتی متر در هر متر، که بسیار است. در صورت طولانی بودن مسیر، نصب جبران کننده یا استفاده از لوله های تقویت شده ضروری است. انبساط حرارتی آنها چندین برابر کمتر است، اما قیمت آنها بالاتر است. برای آب گرم حتما باید از لوله های تقویت شده استفاده کنید اما اینکه از فایبرگلاس استفاده کنید یا فویل به شما بستگی دارد. مسیریابی لوله های آب سرد را می توان با یک لوله PPR معمولی برای آب سرد انجام داد - در اینجا انبساط حرارتی چندان مهم نیست.

لوله های پلی پروپیلن برای توزیع آب یک انتخاب عالی هستند

نکته دیگری که اگر خودتان کار را انجام می دهید و یا قصد نصب ارتباطات مخفی را دارید اهمیت دارد، کیفیت اتصالات است. در اصل ، هیچ چیز پیچیده ای وجود ندارد ، اما بدون تجربه می توانید "به هم ریخته" کنید ، در نتیجه پس از مدتی ممکن است اتصال نشت کند. اگر تجربه ای در جوشکاری پلی پروپیلن ندارید، پنهان کردن مفاصل در زیر تکمیل بسیار نامطلوب است. در این صورت بهتر است روش نصب باز را انتخاب کنید.

نصب لوله های پلی پروپیلن در حمام و توالت دارای جنبه های مثبت بسیاری است:

اتصال به درستی یکپارچه به نظر می رسد.
هیچ باریک شدن قطر خط لوله در نقاط لحیم کاری وجود ندارد.
قابلیت نگهداری بالا؛
عمر طولانی؛
سهولت نصب

به طور کلی، بی جهت نیست که این مواد اخیراً بسیار محبوب شده است.

PVC برای تامین آب

هنگام قرار دادن لوله های PVC از اتصال چسب استفاده می شود. یک چسب مخصوص وجود دارد که لایه بالایی پلیمر را حل می کند. هر دو قسمتی که باید چسبانده شوند با آن روغن کاری می شوند، روی یکدیگر فشرده می شوند و برای مدتی نگه داشته می شوند. در نتیجه، اتصال تقریبا یکپارچه، قوی و قابل اعتماد است.

دو نوع اتصال وجود دارد: لب به لب، زمانی که دو قطعه لوله به هم متصل می شوند و با استفاده از اتصالات. کار با اتصالات راحت تر است، اما مفاصل باریک می شوند. با اتصال لب به لب هیچ باریک شدنی وجود ندارد، اما انجام آن از نظر کیفی بسیار دشوارتر است.

در اصل، تمام جوانب مثبت و منفی یکسان است، با اضافه کردن چند معایب - فقط برای حمل و نقل سرد مناسب است - حداکثر +40 درجه سانتیگراد، یعنی باید از لوله های دیگر برای آب گرم استفاده کنید. عرضه. خراش ها و تراشه ها استحکام لوله را کاهش می دهند، بنابراین اتصال رزوه ای حذف می شود.

فلز-پلاستیک

سیستم تامین آب ساخته شده از لوله های فلزی پلاستیکی نیز برای تامین آب گرم مناسب است - می تواند تا دمای +105 درجه سانتیگراد را تحمل کند. یک تفاوت مثبت از همه موارد فوق، انعطاف پذیری بالای آن است - این لوله ها را می توان با شعاع نسبتاً کمی خم کرد. این امر هزینه نصب را ساده و کاهش می دهد (اتصالات گران هستند).

فلز پلاستیک بهترین انتخاب نیست

نقطه ضعف استفاده از لوله های فلزی پلاستیکی برای تامین آب، باریک شدن قوی در اتصالات - در اتصالات است. این منجر به کاهش قابل توجه فشار در سیستم می شود. این دقیقاً همان چیزی است که استفاده از آنها را محدود می کند.

نمونه های مدار

طرح لوله در هر آپارتمان، حتی در یک خانه استاندارد، فردی است - لوله کشی و لوازم خانگی به طور متفاوتی چیده شده اند، و طبیعتا چیدمان متفاوت خواهد بود. در واقعیت، همه چیز چندان پیچیده نیست، شما فقط باید در مورد پارامترهای اصلی مدار تصمیم بگیرید - محل تامین آب و نوع سیم کشی - به صورت موازی یا سری می کشید. سپس همه چیز توسط موقعیت مصرف کنندگان دیکته می شود. برای اینکه کمی ساده تر شود، اجازه دهید چند نمودار و عکس دیگر اضافه کنیم.

ویژگی این طرح این است که یک لوله ضخیم تر از منبع آب گرم به ریل حوله گرم می رود. این کار برای تامین گرمایش بهتر انجام شد.

نمونه ای از سیم کشی متوالی - تجهیزات در ورودی آپارتمان برای افزایش امنیت

هنگام نصب یک سیستم تامین آب مخفی، برخی از لوله ها را می توان در کف پنهان کرد. تعمیر آنها غیرممکن خواهد بود، اما زیبا خواهند بود...

متاسفانه پاسخ روشنی برای سوال شما وجود ندارد. وضعیت این است:

SNiP III-28-75 قدیمی اتحاد جماهیر شوروی، که مدتهاست لغو شده بود، تجویز می کرد که لوله تامین آب گرم باید در سمت راست میکسر و لوله آب سرد در سمت چپ قرار گیرد. در جوینت ونچرهای موجود این الزام وجود ندارد، اما در نقشه های تکنولوژیکی و دستورالعمل های تولید و پذیرش کار مورخ 2011 ذکر شده است که با نصب موازی عمودی، قاعدتاً آب گرم باید در سمت راست قرار گیرد. و با افقی - از بالا. یعنی توصیه های دوران اتحاد جماهیر شوروی به طور کلی حفظ می شود و اکثر حمام ها هنوز مطابق آنها مجهز هستند. با این حال، بند "به عنوان یک قاعده" انطباق با این استانداردها را اختیاری می کند در صورت وجود توجیه، موقعیت نسبی لوله های آب سرد و گرم را می توان تغییر داد. منطق پشت قرار دادن آب سرد در سمت چپ و آب گرم در سمت راست چیست؟ استانداردسازان داخلی معتقدند: برای کاهش احتمال سوختن در اثر آب داغ، شیر تنظیم آن باید در سمت راست قرار گیرد. اگر به طور ناگهانی آب جوش از شیر خارج شود، افراد عادی می توانند به سرعت جریان را کاهش دهند، زیرا افراد راست دست بیشتر از افراد چپ دست هستند.

استاندارد داخلی برای اتصال میکسر. در سمت راست شیر آب گرم است

نظرات در خارج از کشور تقسیم شد. کشورهایی هستند که مانند کشور ما لوله و شیر آب گرم در سمت راست قرار گرفته اند اما در اقلیت هستند. اغلب آنها برعکس عمل می کنند: سمت راست سرد است، سمت چپ گرم است. اینطور توضیح می دهند: برای اینکه نسوزید ابتدا باید آب سرد را روشن کنید و سپس آب گرم را کم کم اضافه کنید. اکثر مردم اولین حرکت را با دست راست خود انجام می دهند، بنابراین زمانی که دست راست سرد است راحت تر است.

در اکثر کشورهای خارجی مرسوم است که آب سرد را به سمت راست وصل می کنند

به نظر ما، از نظر راحتی، هیچ تفاوتی در محل قرارگیری هر لوله و شیر وجود ندارد. علاوه بر این، امروزه میکسرهای اهرمی مرتبط تر هستند. نکته اصلی این است که همه شیرهای آب داخل خانه شما به یک شکل به هم وصل شده اند، در این صورت هرگز گیج نخواهید شد.

محل قرارگیری لوله های آب به هیچ وجه بر عملکرد یک شیر آب معمولی (غیر ترموستاتیک) تاثیری ندارد.

برای یک شیر آب استاندارد، فرقی نمی کند که شیر سرد یا گرم در کدام طرف قرار گرفته باشد. این بر عملکرد تأثیر نمی گذارد و دوشاخه های دارای نوشته های "گرم" و "سرد" به راحتی قابل تعویض هستند.

چه چیزی را ترجیح دهیم؟ به نظر ما، اگرچه این با توصیه های داخلی در تضاد است، آب سرد باید در سمت راست و آب گرم در سمت چپ وصل شود. و به همین دلیل:

تمام شیرهای آب از کشورهای EEC و چین (سهم اصلی واردات) با ترموستات فقط زمانی که آب سرد در سمت راست و آب گرم در سمت چپ وصل شده باشد کاملاً کار می کنند. حتی اگر امروز چنین شیر آب ندارید، چه کسی می داند که آیا ممکن است فردا آن را بخواهید؟

در شیرهای دارای ترموستات نمی توانید خودسرانه محل اتصالات آب سرد و گرم را تغییر دهید. آب، البته، جریان خواهد داشت، اما نمی توان دمای آن را به اندازه کافی تنظیم کرد

تقریباً تمام آبگرمکن های برقی نیز طبق مدار "سمت راست" متصل می شوند. این به هیچ وجه روی میکسرها تأثیر نمی گذارد، اما هنوز هم زمانی که همه لوله ها به یک شکل جهت گیری می شوند، استفاده و تعمیر آن راحت تر است.

دیگ ها نیز در سمت راست سرد هستند. اگر اتصال را مخلوط کنید، "گرم" می شود، اما راندمان آبگرمکن به طور قابل توجهی کاهش می یابد

متاسفانه پاسخ روشنی برای سوال شما وجود ندارد. وضعیت این است:

SNiP III-28-75 قدیمی اتحاد جماهیر شوروی، که مدتهاست لغو شده بود، تجویز می کرد که لوله تامین آب گرم باید در سمت راست میکسر و لوله آب سرد در سمت چپ قرار گیرد.

در جوینت ونچرهای موجود این الزام وجود ندارد، اما در نقشه های تکنولوژیکی و دستورالعمل های تولید و پذیرش کار مورخ 2011 ذکر شده است که با نصب موازی عمودی، قاعدتاً آب گرم باید در سمت راست قرار گیرد. و با افقی - از بالا. یعنی توصیه های دوران اتحاد جماهیر شوروی به طور کلی حفظ می شود و اکثر حمام ها هنوز مطابق آنها مجهز هستند. با این حال، بند "به عنوان یک قاعده" انطباق با این استانداردها را اختیاری می کند در صورت وجود توجیه، موقعیت نسبی لوله های آب سرد و گرم را می توان تغییر داد. منطق پشت قرار دادن آب سرد در سمت چپ و آب گرم در سمت راست چیست؟ استانداردسازان داخلی معتقدند: برای کاهش احتمال سوختن در اثر آب داغ، شیر تنظیم آن باید در سمت راست قرار گیرد. اگر به طور ناگهانی آب جوش از شیر خارج شود، افراد عادی می توانند به سرعت جریان را کاهش دهند، زیرا افراد راست دست بیشتر از افراد چپ دست هستند.

استاندارد داخلی برای اتصال میکسر. در سمت راست شیر آب گرم است

در اکثر کشورهای خارجی مرسوم است که آب سرد را به سمت راست وصل می کنند

محل قرارگیری لوله های آب به هیچ وجه بر عملکرد یک شیر آب معمولی (غیر ترموستاتیک) تاثیری ندارد.

تمام شیرهای آب از کشورهای EEC و چین (سهم اصلی واردات) با ترموستات فقط زمانی که آب سرد در سمت راست و آب گرم در سمت چپ وصل شده باشد کاملاً کار می کنند. حتی اگر امروز چنین شیر آب ندارید، چه کسی می داند که آیا ممکن است فردا آن را بخواهید؟

تقریباً تمام آبگرمکن های برقی نیز طبق مدار "سمت راست" متصل می شوند. این به هیچ وجه روی میکسرها تأثیر نمی گذارد، اما هنوز هم زمانی که همه لوله ها به یک شکل جهت گیری می شوند، استفاده و تعمیر آن راحت تر است.

علاوه بر سرعت و کیفیت بالا تعمیر لوله گرمایشما نصب حرفه ای سیستم های گرمایش کلید در دست را ارائه می دهیم. در صفحه موضوع ما گرمایش> https://site/otoplenie-doma.html< можно посмотреть и ознакомиться с примерами наших работ. Но более точно, по стоимости работ и оборудования лучше уточнить у инженера.

لوله های آب

اتصال آب سرد و گرم - راست چپ

با نصب صحیح سیستم آبرسانی، آب سرد در سمت راست و آب گرم در سمت چپ روشن می شود. این یک قانون کلی در هنگام نصب سیستم آبرسانی در خانه است، اما طبق استانداردهای اروپایی! در کشور ما، طبق استانداردهای شوروی، در اکثر خانه ها همه چیز برعکس است - آب سرد در سمت چپ، آب گرم در سمت راست.

در واقع، این را نمی توان یک اشتباه نامید - زیرا این شما هستید که تصمیم می گیرید چگونه و از کدام طرف، کدام جریان را وارد کنید.

معمولاً در عمل، صنعتگران این کار را انجام می دهند - اگر منبع آب در خانه ای (آپارتمان) که هنوز در اتحاد جماهیر شوروی ساخته شده است تعمیر شود و توزیع آب گرم و سرد به روش قدیمی (سرد در سمت چپ، گرم) انجام شود. در سمت راست)، سپس آنها همه چیز را به همین صورت می گذارند، فقط باید به برچسب ها یا لکه های با نمادهای قرمز و آبی روی مخلوط کن توجه کنید - آنها باید تعویض شوند. ارزش تغییر سیستم معمول را ندارد، زیرا این خطر وجود دارد که مهمانانی که برای مدت طولانی در خانه شما بوده اند دستان خود را داغ کنند (شما خود به سرعت به آن عادت خواهید کرد و مهمانانی که به قدیمی ها عادت کرده اند، به عنوان مثال. یک قانون، بر خلاف کسانی که برای اولین بار خود را نشان می دهند، به علامت های رنگی روی شیر آب نگاه نکنید).

اگر خانه جدیدی در حال ساخت است، پس باید طبق استانداردهای اروپایی ساخته شود. آب سرد در سمت راست، آب گرم در سمت چپ. و این به خاطر عشق به غرب انجام نمی شود - فقط این است که تمام شیرهای ما (بگذریم اکثریت قریب به اتفاق) در خارج از کشور ساخته می شوند و بنابراین مطابق با استانداردهای خودشان.

انجام این کار هنگام نصب یک شیر آب مجهز به ترموستات با دستان خود ارزشمندتر است - هیچ راهی برای مخلوط کردن اتصال آب وجود ندارد، در غیر این صورت مجبور خواهید بود شیر آب را جدا کنید که ضمانت شما را بر روی آن باطل می کند و شیرها در طول دوره گارانتی اغلب شکسته می شوند.

نصب دیگ دو مداره در خانه با سیستم آب گرم گسترده یا چندین حمام

طراحی دیگ دو مداره به گونه ای است که آب را به روش جریان گرم می کند. یعنی در عمل هر چه دبی بیشتر باشد دمای گرمایش آب بیشتر می شود و بر این اساس بالعکس.

بر این اساس، واضح است که اگر همزمان آب گرم را در چندین مکان باز کنید، به سادگی گرم نمی شود - در این صورت، بقیه باید در صف بنشینند و منتظر بمانند، و اگر این اتفاق بیفتد، هیچ فایده ای ندارد. داشتن چندین حمام در خانه، حداقل بر اساس یک رویکرد منطقی.

سیستم تامین آب گرم منشعب بوده و گردش آب وجود ندارد.

فرض کنید مدتی است که از آب گرم استفاده نکرده اید - در این مدت آب سرد شده است و اگر فاصله بین دیگ یا هر بخاری و شیر زیاد باشد، باید مقدار مشخصی آب را تخلیه کنید تا آب گرم دوباره اجرا می شود. یعنی روزانه مقدار نسبتاً زیادی آب را به طور کامل هدر خواهید داد.

گردش در سیستم از این امر جلوگیری می کند و در زمان و هزینه برای آب تمیزی که بیهوده به فاضلاب ریخته می شود، صرفه جویی می کند.

گردش را می توان در سیستم آبرسانی که دارای دیگ بخار و دیگ تک مداره است انجام داد. اکثریت قریب به اتفاق دیگ های دو مداره این گزینه را ندارند.

گرمایش آب بالاتر از 55 درجه.

55 درجه سانتیگراد دمای مطلوب برای گرم کردن آب در سیستم لوله کشی خانه است. نمی تواند بسوزد، دمای حمام راحت است، ظروف تا این حد با آب گرم می شوند و به راحتی و تمیز شسته می شوند.

در مورد سیستم، آب بیش از حد گرم شده (بالای 60 درجه) خوردگی لوله های فولادی گالوانیزه را به میزان قابل توجهی تسریع می کند و عمر مفید حتی یک خط لوله پلاستیکی را تا حد زیادی کاهش می دهد.

برای اتصال سیستم آبرسانی و شلنگ باغچه برای آبیاری، پر کردن استخر و غیره، شیری ساخته نشده است.

به نظر یک چیز کوچک است، اما در گرما اغلب به یاد خواهید آورد - نه شستن ماشین، نه پر کردن استخر، و مهمتر از همه، ... اگر نه، یا در بدترین حالت، مطمئن شوید که این کار را در همان ابتدای ساخت و ساز انجام دهید (سپس ساخت و ساز سریعتر انجام می شود، زیرا حتی کارهای "بی آب" مانند چیدن صفحات سنگ فرش با دستان خود به آب زیادی نیاز دارد ...

لوله های تامین آب در عمق انجماد یا بالاتر گذاشته شده اند.

عمق انجماد خاک بسته به منطقه محل سکونت شما از 55 تا 120 سانتی متر است و بنابراین لوله های آب باید ده یا حتی بیست سانتی متر زیر این عمق گذاشته شوند. در غیر این صورت، آب لوله ها یخ می زند و می ترکد.

البته، گاهی اوقات این قانون باید نادیده گرفته شود، در این صورت دو گزینه وجود دارد - این بخش از لوله با عایق متراکم پوشانده شود یا یک کابل گرمایش (ترجیحاً خود تنظیم) در امتداد بخش لوله کشیده شود. بالاتر از عمق انجماد گذاشته شده است.

این روش ها همچنین برای سایر خطوط لوله که در عمق ناکافی در زمین قرار می گیرند - از جمله. و فاضلاب، اگرچه به ندرت یخ می زند.

خطا در طراحی و نصب فاضلاب

شیب ها در هنگام نصب فاضلاب به اشتباه ساخته شده اند، نه در زاویه مناسب

کلیه لوله های افقی فاضلاب (از جمله زهکشی ها و خطوط تامین) با یک زاویه در تمام طول آنها نصب می شوند. این زاویه عملکرد اصلی آنها را تضمین می کند - خود تمیز کردن زباله. یک زاویه شیب کوچک با این خود تمیز کردن تداخل می کند، اگر زاویه شیب بیش از حد بزرگ باشد، این خیلی خطرناک نیست، اما به خاطر داشته باشید که در این صورت لوله ها و "محتوای" آنها هنگام فرود صدا ایجاد می کنند.

شیب کافی برای لوله هایی که معمولاً برای نصب فاضلاب استفاده می شود 100 میلی متر - 2٪ است.

اگر دو لوله فاضلاب را در کف وصل کرده باشید

هر ارتباطی در هر سیستمی باریک ترین و خطرناک ترین مکان و مکان بالقوه ای است که در آن یک پیشرفت رخ می دهد.

اگر اتصال لوله فاضلاب در کف انجام شود، در صورت کاهش فشار فاضلاب، کل کف باید برچیده شود. حتی بدتر است اگر چیزی زیر زمین باشد - فکر می کنم می توانید عواقب آن را تصور کنید.

سپتیک تانک یا رایزر فاضلاب فاقد تهویه است

معمولاً رایزرهای فاضلاب در بالای سقف خانه نصب می شوند و در ارتفاع 0.5 متری لوله تهویه با قطر 5-10 سانتی متر بزرگتر از قطر رایزر فاضلاب روی آن نصب می کنند.

تهویه از خلاء در سیستم فاضلاب جلوگیری می کند (که می تواند در حین زهکشی رخ دهد) به این معنی که اجازه نمی دهد آب از دستگاه های خاموش کننده سیفون ناپدید شود و این بدان معنی است که بوی نامطبوع به داخل خانه نفوذ نمی کند.

اگر چنین وسیله ای برای بالابر فاضلاب غیرممکن باشد، ساده ترین راه این است که یک شیر هوادهی ("شیر هوادهی") روی آن نصب کنید.

تهویه نیز باید در سپتیک تانک فاضلاب نصب شود - می توانید دریچه ای را با ارتفاع حداقل نیم متر بالای آن نصب کنید.

PS: در هر صورت، سعی کنید حداقل یک رایزر فاضلاب (مثلاً یکی که دورتر از نقطه اتصال فاضلاب خانه با کلکتور قرار دارد) را زیر سطح سقف بیاورید.

اگر خط چشم خیلی بلند باشد

خطوط آن بخش هایی از لوله فاضلاب هستند که بین وسایل و وسایل بهداشتی و رایزر (رایزرها، در صورت وجود چند عدد) قرار دارند.

طول آستر نباید بیشتر از:

3 متر تا سرویس بهداشتی (در امتداد لوله بسته به مقطع آن) در صورتی که قطر لوله 50-40 میلی متر باشد.
5 متر اگر قطر لوله 70 میلی متر باشد
1 متر تا توالت

اگر طول خط چشم بلندتر باشد چه اتفاقی می افتد؟

در این صورت لازم است سطح مقطع لوله را 1 سایز افزایش دهید (مثلاً به جای 50 میلی متر 70 میلی متر قرار دهید). گزینه دوم یا اتصال منبع تغذیه به تهویه یا نصب دریچه هوادهی است. اگر این کار انجام نشود، آب از دستگاه های قفل سیفون به بیرون مکیده می شود که به این معنی است که بوی نامطبوع به داخل اتاق نفوذ می کند.

همچنین به خاطر داشته باشید که آستر سینک، بیده یا دستشویی با قطر 40 میلی متر نمی تواند بیش از 3 بار تغییر جهت دهد (یعنی بیش از 3 خم نداشته باشد).

چاه های بازرسی و بازرسی فاضلاب در خم لوله های فاضلاب انجام نشده است.

با نصب صحیح سیستم فاضلاب، باید هر 15 متر با قطر لوله از 100 تا 150 میلی متر و قبل از هر خم و تغییر در لوله افقی، بازرسی ها نصب شود. واضح است که این یک دستگاه فاضلاب ایده آل است، اما باید برای آن تلاش کرد تا از دردسر جدا کردن آن برای تمیز کردن جلوگیری شود.

خطا در تهویه

مجرای تهویه ساخته نشده است

طبق قوانین، کانال های تهویه باید در حمام، آشپزخانه، اتاق های بسته (کمد و ...) و حمام های جداگانه نصب شوند.

به جای یک مجرای تهویه، یک سوراخ بیرونی اگزوز وجود دارد که با یک توری پوشیده شده است.

یک سوراخ اگزوز هرگز جایگزین مجرای تهویه نمی شود، فقط می تواند کمی در تهویه کمک کند. به خصوص در اماکن غیر مسکونی کاربرد کمی دارد. از طرف دیگر، اگر بنا به دلایلی نصب کانال تهویه غیرممکن باشد و مثلاً خانه دارای شومینه یا سایر فایرباکس های باز نباشد، می توانید یک فن محوری را در آن نصب کنید که باعث ایجاد ضعف می شود. اما همچنان تهویه طبیعی به عنوان مثال، این روش می تواند از شر کپک در حمام خلاص شود.

نصب پنجره هایی که تهویه یا هواکش ندارند.

بسیاری از پنجره های دو جداره ارزان قیمت اغلب از این مشکل رنج می برند. ساکنان متوجه شدند که پس از نصب یک پنجره پلاستیکی، احساس بدتری پیدا کردند. و نکته اصلی اینجاست که پنجره های چوبی قدیمی در طول عمر طولانی خود خشک می شوند و هوا را آزادانه از خیابان وارد می کنند، بنابراین این نوع تهویه غیر ارادی را فراهم می کنند. به اصطلاح "سرد اما تازه" بود.

پنجره های دوجداره گران قیمت هواکش دارند اما ارزان قیمت ها به دلیل کاهش هزینه ها فاقد آن هستند.

علاوه بر احساس ناخوشی، ممکن است بوی نامطبوع در خانه، کپک و کپک و متراکم شدن شیشه پنجره کنار اتاق نیز وجود داشته باشد.

ما تهویه اجباری (مثلاً اگزوز برقی) را در جایی که مجاز نبود نصب کردیم.

اما در خانه‌ها و آپارتمان‌هایی که در آن‌ها و یا هر وسیله دیگری که مواد احتراق دارد و به صورت طبیعی خارج از خانه تخلیه می‌شود (آبگرمکن گازی، دیگ گاز) قابل انجام نیست. در این مورد، نقض پیش نویس و نفوذ محصولات احتراق به اتاق ها وجود دارد و آنها سمی هستند و حضور آنها در هوای اتاق نشیمن می تواند منجر به عواقب بسیار غم انگیزی شود.

نکات قابل توجه:

بهتر است بلافاصله آب به درستی به نقطه تامین آب برسد: گرم (لوله قرمز) در سمت چپ، سرد (آبی) در سمت راست.

در یک خانه خصوصی، در دیوار بیرونی، در سمت باغ، نصب شیر آب سرد راحت است، که می توانید یک شلنگ باغچه را به آن وصل کنید.

سیستم تامین آب (مانند سیستم فاضلاب)، به طوری که آب موجود در آن یخ نزند، باید در زمین زیر منطقه یخبندان قرار گیرد، اگرچه این کار بیشتر از قرار دادن آن در عمق کم است.

استفاده از یک شیر آب دیواری با آب در جهت مخالف، نامناسب است. هنگام اتصال چنین مخلوط کن با استفاده از شیلنگ های انعطاف پذیر، می توانید با اتصال عرضی شیلنگ های تغذیه، خطا را اصلاح کنید.

در خانه هایی با چندین حمام یا سیستم آب گرم گسترده، راحتی واقعی را فقط می توان با دیگ بخار با دیگ تامین کرد.

تهویه رایزر فاضلاب سقف را تزئین نمی کند، اما برای عملکرد صحیح سیستم فاضلاب ضروری است.

بررسی های فاضلاب (مقاطع لوله دارای سوراخ و روکش) امکان تمیز کردن لوله فاضلاب را در صورت لزوم فراهم می کند.

هود آشپزخانه باید به یک مجرای تهویه جداگانه متصل شود. هنگامی که هود بالای اجاق گاز کار نمی کند، مجرای تهویه دوم تبادل هوای آزاد را فراهم می کند.

در خانه‌های هرمتیک جدید، عملکرد صحیح تهویه طبیعی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که هوا از طریق هواکش‌های مخصوص پنجره‌ای وارد محوطه شود یا حتی بهتر از آن، توسط فن‌های نصب شده در پنجره‌ها یا دیوارها پمپ شود.

برای امکان حرکت آزاد هوا بین اتاق ها، باید سوراخ هایی در پایین درها ایجاد شود.

سیستم تامین گاز که در بالای فوم ها قرار داده شده است از نظر زیبایی ظاهری خوشایند نیست، اما ایمن است و الزامات اسناد نظارتی را برآورده می کند.

نحوه صحیح لوله کشی گاز در داخل خانه یا آپارتمان.

یک سیستم گازرسانی که به درستی ساخته شده یا با نقض الزامات کار می کند، تهدیدی برای سلامتی و حتی زندگی ساکنان است. خطاها در آن کمتر از سایر سیستم ها رایج است و به عنوان یک قاعده، در نتیجه تغییرات غیرمجاز (و اغلب حتی مستقل) در حین کار ایجاد می شوند. رایج ترین اشتباهی که تحت فشار توسعه دهندگان انجام می شود، نصب مخفیانه لوله های گاز در دیوار است. لوله های گاز باید بالای دیوارها گذاشته شود. نصب مخفی آنها (به استثنای لوله های گاز مایع) در شیارهای بسته شده با صفحه های به راحتی قابل جابجایی با سوراخ هایی برای تهویه مجاز است.

برای احساس امنیت، می‌توانید حسگرهای مستقلی را نصب کنید که افزایش غلظت گاز را تشخیص می‌دهند و سیگنال‌های صوتی و نوری را ارائه می‌کنند. گاهی اوقات چنین سنسورهایی به سیستم هشدار خانه (در صورت وجود) متصل می شوند. می توانید سنسورها را به گونه ای وصل کنید که پس از تشخیص غلظت گاز خطرناک، منبع گاز به طور خودکار خاموش شود و تهویه اجباری اگزوز روشن شود و گاز به سرعت از اتاق خارج شود. بسته به گاز مورد استفاده: بطری (پروپان-بوتان، که سنگین تر از هوا است)، یا طبیعی (متان، که از هوا سبک تر است)، سنسور در نزدیکی کف یا سقف نصب می شود. اما این کار همیشه باید تا حد امکان نزدیک به محل نشت احتمالی انجام شود. معمولاً این اجاق گاز یا دیگ بخار است. در خانه های تک خانواری، دیگ های گاز کفی اغلب در اتاقک تاسیسات و دیگ های دیواری در آشپزخانه نصب می شوند. اتاقی که دیگ گاز در آن قرار دارد باید تعدادی از الزامات را برآورده کند:

ارتفاع اتاقی که دیگ با ظرفیت حداکثر سی کیلووات در آن نصب شده است باید حداقل 2.2 متر باشد، اگر دیگ بخار قوی تر از 2.5 متر باشد.
فاصله پانل جلویی دیگ تا دیوار مقابل اتاق باید حداقل 1 متر باشد.
دیگ های تا سی کیلووات باید بیش از نیم متر از مبلمان و غیره نصب شوند. ساخته شده از هر ماده قابل اشتعال، و از مواد غیر قابل اشتعال نزدیکتر از 10 سانتی متر نیست.