چگونه از آسمان پر ستاره عکس بگیریم؟ نکاتی از عکاسان با تجربه نحوه عکاسی از آسمان پر ستاره، رازهای عکاسی از ستاره ها

با آسمانی پر از هزاران ستاره، بلافاصله می خواستم یاد بگیرم که چگونه به همان شیوه عکاسی کنم. دوربین را برداشتم، بیرون رفتم... و طبیعتاً بار اول موفق نشدم. مجبور شدم کمی بخوانم و تمرین کنم. اما همه چیز خیلی ساده تر از چیزی بود که فکر می کردم. در مقاله‌ام نکات ساده‌ای ارائه می‌دهم که به دارندگان خوشحال دوربین‌های DSLR کمک می‌کند تا این موضوع را درک کنند. فوراً می گویم که فیلمبرداری از دیگر کهکشان ها و سحابی های دیدنی در اینجا توضیح داده نخواهد شد: تکنیک چنین فیلمبرداری بسیار پیچیده است.

به چه چیزی نیاز خواهید داشت؟

به هر حال، ما با فناوری شروع نخواهیم کرد. برای من، گرفتن بخشی از آسمان شب به خودی خود یک هدف نیست. این یک فعالیت برای یک ستاره شناس است، نه یک عکاس. ستاره ها برای من روشی دیدنی برای تزئین یک منظره هستند. و عکاسی منظره همیشه با انتخاب مکان و زمان شروع می شود. با گذشت زمان، همه چیز بسیار ساده است: شما به یک شب بدون ابر نیاز دارید. تابستان یا زمستان در خارج - تفاوت چندان بزرگ نیست. البته در هوای سرد ماتریس در نوردهی طولانی کمتر گرم می شود و نویز کمتری در عکس ها وجود دارد. اما عکاس خیلی سریع یخ می زند. در نتیجه، اولویت را به تابستان و زمستان نمی دهم.

مکان نه تنها باید تماشایی به نظر برسد، بلکه باید تا حد امکان از شهرها و شهرهایی که توسط فانوس ها روشن شده اند دور باشد. آنها نوری را در آسمان ایجاد می کنند که ستاره ها به سادگی قابل مشاهده نیستند. بنابراین بهتر است چنین فیلمبرداری را در جایی در خانه ای در حومه شهر انجام دهید و در حالت ایده آل، صد کیلومتر از تمدن فاصله بگیرید.

حالا به بحث تکنولوژی می رسیم. اگر دوربین DSLR دارید بهتر است. اما می توانید با دوربین بدون آینه به نتایج خوبی برسید، فقط باید با مشکلات فوکوس در تاریکی روبرو شوید. اپتیک های زاویه باز اغلب مورد نیاز است. من اغلب از لنزهای 14 میلی متری و 16 میلی متری در فول فریم استفاده می کنم. اما لنز کیت همراه با دوربین آماتور شما نیز کاملا مناسب است. چیزی که بدون شک نمی توانید انجام دهید یک سه پایه است. سرعت شاتر طولانی خواهد بود و دوربین باید ایمن نگه داشته شود. آزاد کردن کابل نیز مفید خواهد بود. اگرچه برای اولین بار می توانید بدون آن کار کنید. کافی است از تاخیر شاتر استفاده کنید تا لرزش های دوربین از لمس زمان برای آرام شدن تا زمان باز شدن شاتر داشته باشد. فراموش نکنید که برای آب و هوا لباس بپوشید، و همچنین یک چراغ قوه بگیرید - هر چه قوی تر، بهتر. باتری ها را شارژ می کنیم و تا شب بیرون می رویم...

پارامترهای نوردهی

اینجاست که افراد مبتدی بیشترین سوالات را دارند. بیایید با ساده ترین مورد شروع کنیم - عکاسی از منظره در یک شب مهتابی بدون ابر. ما دوربین را روی سه پایه قرار می دهیم، ISO را تا 200 واحد کاهش می دهیم (اغلب این فقط کافی است). سعی کنید دیافراگم را زیاد نبندید، نه قوی تر از f/4-f/5.6. و سرعت شاتر را در حالت دستی بصورت آزمایشی انتخاب کنید تا روشنایی عکس با ایده خلاقانه شما مطابقت داشته باشد. هشدار: ممکن است سرعت شاتر خیلی طولانی باشد! اگر دوربین شما نمی تواند چنین سرعت شاتر طولانی را در حالت دستی تحمل کند (در برخی مدل ها سرعت شاتر به 30 ثانیه محدود می شود)، ISO را با دقت افزایش دهید.

تمرکز کردن

مشکل بعدی تمرکز است. در شب، تمرکز خودکار روی آسمان تاریک امکان پذیر نیست. و در منظره یاب، به احتمال زیاد، هیچ چیز به هیچ وجه قابل مشاهده نیست. ما این کار را انجام می دهیم: نورهای دوردست را در افق می یابیم (آنها تقریباً همیشه و همه جا هستند) و سعی می کنیم به صورت دستی روی آنها تمرکز کنیم. می توانید چندین عکس کنترلی بگیرید و در صورت لزوم فوکوس را تنظیم کنید. اگر پیش زمینه در قاب ظاهر شود (و منظره بدون پیش زمینه چیست؟)، پس منطقی است که روی آن تمرکز کنید، زیرا قبلاً آن را با چراغ قوه روشن کرده اید.

او در حال چرخش است!

در جریان امور بی پایان و نگرانی های روزمره، ما اغلب چیزهای ساده ای مانند چرخش زمین را فراموش می کنیم. ستاره های آسمان هرگز در یک مکان نمی ایستند. آنها دائماً نسبت به زمین در حال حرکت هستند. اگرچه هر قانون استثناهایی دارد. ستاره شمالی همچنان در طول روز کمترین حرکت را دارد. و تقریباً می توان گفت که ثابت است. و بقیه دور او می چرخند. این مورد در سرعت های شاتر کوتاه قابل مشاهده نیست، اما در سرعت های شاتر طولانی به وضوح قابل مشاهده است! اگر می‌خواهید ستاره‌های نقطه‌دار در عکس خود داشته باشید، سعی کنید با سرعت شاتر نسبتاً کوتاه عکاسی کنید. اگر به جای نقطه، خط تیره می خواهید، سرعت شاتر را افزایش دهید.

"قاعده ششصد"

یک قانون کلی وجود دارد که به شما امکان می دهد سرعت شاتر را تعیین کنید که در آن ستاره های قاب به دلیل چرخش زمین شروع به تبدیل شدن از نقطه به خط تیره می کنند. به آن «قانون ششصد» می گویند. عدد 600 را بر فاصله کانونی معادل لنز خود تقسیم کنید و طول سرعت شاتر مربوطه را بر حسب ثانیه بدست آورید. برای مثال، برای چشم ماهی 16 میلی‌متری، می‌توانید از سرعت شاتر تا 37 ثانیه استفاده کنید. و برای یک لنز کیت با موقعیت زاویه باز 18 میلی متر، بهتر است از مقدار 20 ثانیه تجاوز نکنید.

وقتی کاملا تاریک شد

در برخی موارد موفق می شویم از تمدن فاصله بگیریم و آنقدر فاصله بگیریم که نور شهرهای آن اصلا در آسمان دیده نشود. در این صورت، ما فرصتی برای شکار تماشایی کهکشان راه شیری داریم. با خیال راحت حداکثر سرعت شاتر مجاز را تنظیم کنید، دیافراگم را کمی بازتر باز کنید و سعی کنید ISO را افزایش دهید. جایی که چشم انسان فقط یک آسمان تاریک را می دید، دوربین خیلی بیشتر می بیند!

اضافه کردن نور

آیا هنوز چراغ قوه را فراموش کرده اید؟ می توانید از آن برای برجسته کردن جزئیات پیش زمینه استفاده کنید. برای رسیدن به نور چند رنگ می توانید از فیلترهای رنگی استفاده کنید.

آهنگ های ستاره

درست در بالا نوشتم که با سرعت شاتر طولانی می توانید حرکت ستارگان را ثبت کنید. اگر سرعت شاتر خیلی زیاد باشد چه؟ در واقع، این باعث مشکلات زیادی خواهد شد: از گرم شدن بیش از حد ماتریس تا نیاز به بستن بیش از حد دیافراگم. و اگر می خواهید از حرکت ستارگان در سراسر آسمان فیلم بگیرید، بهتر است چند ده فریم از یک مکان با سرعت شاتر حدود 15-30 ثانیه بگیرید و سپس با استفاده از یک عکس ساده و رایگان آنها را به صورت خودکار به هم بپیچید. برنامه Startrails

© 2018 سایت

Altair، Vega و Ras Alhage

بسیاری از افرادی که آسمان پرستاره را در یک شب صاف تحسین می کنند، تمایل دارند از منظره ای که می بینند عکس بگیرند. متأسفانه، این تلاش‌ها همیشه با موفقیت همراه نیستند، به‌ویژه اینکه فردی که عادت به عکاسی انحصاری در طول روز با نور زیاد دارد، اغلب نمی‌داند چگونه در چنین شرایط به ظاهر نامساعدی به عکاسی نزدیک شود. با این حال، گرفتن یک عکس زیبا در شب با رنگ های غنی، صورت های فلکی به وضوح قابل مشاهده و رگه های سفید کهکشان راه شیری در سراسر آسمان آسان تر از آن چیزی است که در ابتدا به نظر می رسد، و در این مقاله سعی خواهم کرد جنبه عملی این موضوع را پوشش دهم. به وضوح تا حد امکان اجازه دهید توجه داشته باشم که ما در مورد عکاسی نجومی سطح بالا صحبت نمی کنیم، بلکه در مورد عکاسی معمولی از آسمان پرستاره در زمینه عکاسی منظره صحبت می کنیم. عکاسی دقیق از اجرام اعماق فضا (کهکشان‌ها، سحابی‌ها، اختروش‌ها و غیره) به مهارت‌ها و ابزارهای بسیار خاصی نیاز دارد، در حالی که تزئین منظره شب با یک عکس گسترده از کهکشان راه شیری کاری است که هر کسی می‌تواند انجام دهد.

دو نوع عکس با آسمان پرستاره وجود دارد. در حالت اول، ستارگان به عنوان نقاط جداگانه نشان داده می شوند، یعنی. تقریباً همان چیزی است که ما آنها را در زندگی واقعی می بینیم. برای به دست آوردن چنین عکس هایی، از سرعت شاتر نسبتا کوتاه (طبق استانداردهای شبانه) استفاده می شود - تا 30 ثانیه. در حالت دوم، از نوردهی های بسیار طولانی استفاده می شود - تا چندین ساعت (یا یک سری نوردهی های کوتاه بعداً با استفاده از یک برنامه خاص به هم دوخته می شوند) - و به دلیل چرخش زمین، ستارگان موفق به ردیابی مسیرهای نورانی طولانی در آسمان که به دور قطب آسمان می پیچد. چنین تصاویری بسیار غیرعادی به نظر می رسند، اما شخصاً عکس های نوع اول را ترجیح می دهم، زیرا آنها واقعی تر و در عین حال هنری تر هستند. و از آنجایی که آنها از نظر فنی نیز بسیار ساده تر هستند، در مورد به دست آوردن چنین تصاویری است، یعنی. با به تصویر کشیدن ستاره ها به صورت مشروط بدون حرکت، صحبت خواهیم کرد.

تجهیزات

دوربین

شما به دوربینی با سنسور بزرگ (ضریب برش بیشتر از 2) و تنظیمات نوردهی دستی نیاز دارید. DSLR، بدون آینه یا، در بدترین حالت، یک دوربین کامپکت پیشرفته. دوربین عکاسی با سنسور کوچک حتی با تنظیمات دستی بی‌فایده است، زیرا هر ستاره‌ای در نویز غرق می‌شود، تا اینکه کاملاً غیرقابل تشخیص است. تلفن همراه فقط می تواند به عنوان چراغ قوه در هنگام عکاسی در شب مفید باشد.

من از نوشتن در این مورد متنفرم، اما عکاسی از آسمان پرستاره یکی از موارد نادری است که یک دوربین فول فریم نسبت به مدل‌های برش‌خورده برتری عینی دارد. با وجود همه موارد دیگر، یک ماتریس فول فریم در مقایسه با ماتریس فرمت APS-C تقریباً یک پله در نویز افزایش می دهد و در شرایط کمبود نور حاد این مقدار بسیار زیاد است. با این حال، همانطور که تمرین نشان می دهد، دستگاه هایی با برش متوسط ​​​​به شما امکان می دهند تصاویر بسیار خوبی از آسمان شب بگیرید - تصویر کمی واضح تر خواهد بود.

دوربین های DSLR به دلیل وجود منظره یاب نوری بر دوربین های بدون آینه ترجیح داده می شوند. منظره یاب الکترونیکی برخی از دوربین‌های بدون آینه گاهی اوقات در تاریکی کور می‌شود، در حالی که منظره یاب اپتیکال سنتی به شما این امکان را می‌دهد که به نوعی کادر را حتی در نور ستاره‌ها بسازید.

لنز

عریض ترین و سریع ترین لنزی را که در اختیار دارید بردارید. زاویه باز برای جا دادن بیشتر آسمان در کادر و کاهش اثر تار شدن ستاره ها به دلیل چرخش زمین و دیافراگم سریع زیرا نور واقعا کمی وجود خواهد داشت و امکان باز کردن دیافراگم یک توقف اضافی برای شما ارزشمندتر از همیشه به نظر می رسد.

گزینه ایده آل لنز با فاصله کانونی ثابت 20-24 میلی متر (معادل 35 میلی متر) و دیافراگم f/1.4 یا f/1.8 است. زوم یا پرایم در f/2.8 قابل قبول است، اما تقریباً به خوبی نیست. با این حال، حتی اگر تنها چیزی که دارید یک کیت زوم 18-55 میلی‌متری با حداکثر دیافراگم f/3.5 در زاویه باز است، ناامید نشوید: این کار انجام می‌شود.

من معمولاً لنزهای چشم ماهی را دوست ندارم، اما برای عکاسی از آسمان پرستاره آنها (اگر می دانید چگونه از آنها استفاده کنید) کاملاً مناسب هستند.

سه پایه

هر سه پایه ای که بتواند وزن دوربین شما را تحمل کند این کار را انجام می دهد.

انتشار از راه دور

کنترل از راه دور یا کابل آزاد کردن راحت است، اما لازم نیست. ما آنقدر از سرعت شاتر استفاده خواهیم کرد که هر لرزشی ناشی از رهاسازی شاتر تنها بخش کوچکی از کل زمان نوردهی را اشغال می کند و عملاً هیچ تأثیری بر وضوح تصویر نهایی نخواهد داشت.

چراغ قوه

به یک چراغ قوه نیاز است تا در تاریکی شدید به دره نیفتید یا قدمی به گاو نزنید و همچنین تمرکز را آسان‌تر کنید. علاوه بر این، چراغ قوه به شما این امکان را می دهد که اگر طراحی هنری شما به آن نیاز دارد، عناصر منظره را برجسته کنید. هر چه چراغ قوه قدرتمندتر باشد، بهتر است.

مکان و زمان تیراندازی

هرچه از شهر دورتر باشید، نور خیابان کمتر می شود و ستاره ها بهتر دیده می شوند. آلودگی نوری اصلی ترین و سخت ترین مانع هنگام عکاسی از آسمان شب است. به همین دلیل است که آسمان در عکس های شب اغلب به جای سیاه، قهوه ای یا حتی نارنجی به نظر می رسد. در یک کلام، هر چه مکان دورتر را برای عکسبرداری انتخاب کنید، بهتر است. مطلوب است که نزدیکترین منطقه پرجمعیت با حداقل روشنایی خیابان حداقل چند کیلومتر دورتر باشد و فاصله تا شهرهای بزرگ باید در ده ها کیلومتر اندازه گیری شود. در صورت تمایل می توانید از نقشه مرمر آبی برای تخمین میزان آلودگی نوری در منطقه خود استفاده کنید.

به هر حال، نور ماه نیز آسمان را به خوبی روشن می کند، و بنابراین، اگر هدف اصلی شما ستاره ها هستند، و نه منظره مهتابی (که به طور کلی، در نوع خود زیبا است)، پس باید در شب های بدون مهتاب عکاسی کنید. در صورت امکان.

بدیهی است که آسمان باید صاف باشد، بنابراین بهتر است پیش بینی آب و هوا را بررسی کنید تا در آسمان ابری غافلگیر نشوید. از سوی دیگر، وجود ابرهای جزئی نیمه شفاف در آسمان گاهی اوقات حتی می تواند عکس را درخشان کند. در واقع، حتی درخشش نور از شهرهایی که در فاصله ای قرار دارند نیز می تواند برای اهداف هنری استفاده شود، اگر هنوز نمی توانید از آن فرار کنید.

در مورد زمان تصویربرداری، حداقل دو ساعت باید پس از غروب خورشید بگذرد (در مورد 54 درجه عرض شمالی، جایی که من زندگی می کنم، صادق است). هر چه به نیمه شب نزدیک تر باشد، بهتر است (به هر حال، در بلاروس، نیمه شب نجومی تقریباً در ساعت 1:00 رخ می دهد). تاریک ترین شب ها با ستارگانی به روشنی سنگ های قیمتی معمولا در زمستان رخ می دهد. فقط حیف است که در زمستان هوای ما اغلب ابری است و شما نمی توانید ستاره ها را در آسمان ببینید و شب های کماب زمستانی بدون ابر همیشه با یخبندان های شدید همراه است.

ترکیب بندی

شما می گویید ترکیب بندی... خوب است وقتی از منظره یاب نگاه می کنید، بتوانید آسمان را از زمین تشخیص دهید. با این حال، گاهی اوقات شما هنوز هم می توانید چیزی را ببینید. در این مورد، معمولا منطقی است که خط افق را تا حد امکان پایین قرار دهیم. زمین اغلب خیلی تاریک است که نمی تواند مورد توجه جدی هنری باشد، اما آسمان پرستاره، که در واقع همه چیز به خاطر آن شروع شده است، می خواهم منطقه اصلی مورد علاقه را ایجاد کنم. برای مثال، می‌توانید کهکشان راه شیری را در سراسر فریم از گوشه‌ای به گوشه دیگر اجرا کنید، می‌توانید صورت‌های فلکی آشنا، ستاره‌های درخشان، سیارات را بیابید (برای کسانی که می‌خواهند دانش خود را در مورد نجوم افزایش دهند، Stellarium را توصیه می‌کنم)، و اگر وجود دارد ابرهای منفرد در آسمان، از آنها به عنوان عناصر سازنده ساختار استفاده کنید. قاب هایی با جهت عمودی به خوبی کار می کنند.

شما نباید زمین را به طور کامل از قاب حذف کنید - عکس بیش از حد انتزاعی می شود. بهتر است به دنبال اشیایی باشید که شبح گویایی دارند (درختان، تخته سنگ ها، ساختمان های قدیمی) و آنها را در پایین یا کناره های قاب قرار دهید. نکته اصلی این است که آنها فضای زیادی را اشغال نمی کنند. اگر دریاچه ای در این نزدیکی وجود داشته باشد - عالی - شما این فرصت را خواهید داشت که نه تنها آسمان پرستاره، بلکه انعکاس آن را در آب نیز نشان دهید.

اگر واقعاً می خواهید، اگر نمی ترسید که توجه بیننده را از آسمان پرستاره منحرف کنند، می توانید اشیاء پیش زمینه را با چراغ قوه برجسته کنید. به عنوان یک قاعده، زمانی که شب خیلی تاریک نیست (نور یا مهتاب تداخل دارد) و آسمان به اندازه کافی رسا به نظر نمی رسد که به مرکز ترکیب اصلی تبدیل شود، توجیه می شود.

تنظیمات دوربین

RAW یا JPEG؟

من خواننده را به مقاله مربوطه ارجاع می دهم. به نظر من، RAW ترجیح داده می‌شود، زیرا عکس‌های شبانه تقریباً همیشه به پردازش بسیار فشرده نیاز دارند، اما با عکس‌برداری در JPEG می‌توانید نتایج خوبی (البته کمتر قابل کنترل) بگیرید.

تمرکز کردن

اگر دوربین خود را به سمت آسمان شب بگیرید و سعی کنید از فوکوس خودکار استفاده کنید، به احتمال زیاد هیچ چیز خوبی حاصل نمی شود. درخشندگی ستارگان معمولاً برای اینکه حسگرهای فوکوس خودکار به آن‌ها برخورد کنند کافی نیست (در مورد سیارات هم اتفاق می‌افتد). همچنین بعید است که به روش سنتی فوکوس دستی وجود داشته باشد، زیرا هنگام استفاده از اپتیک های زاویه باز، ستاره های منفرد عملاً در منظره یاب نامرئی هستند. بنابراین، لنز باید مجبور شود در بی نهایت عکاسی فوکوس کند. چگونه انجامش بدهیم؟

لنزهای دستی قدیمی به شما این امکان را می‌دادند که با چرخاندن حلقه فوکوس، کورکورانه بی‌نهایت را هدف بگیرید. لنزهای فوکوس خودکار مدرن نه تنها فاقد توقف هستند، بلکه مقیاس فاصله فوکوس، به زبان ساده، چندان دقیق نیست. در اصل، چنین مقیاسی را می توان استفاده کرد (البته اگر چراغ قوه دارید)، اما ابتدا باید با مطالعه اینکه کدام مقادیر در مقیاس با بی نهایت عکاسی واقعی مطابقت دارند، نوعی کالیبراسیون را انجام دهید. در نور روز، اجازه دهید فوکوس خودکار بر روی یک شی بسیار دور در نزدیکی افق تمرکز کند و با نگاه کردن به مقیاس، مقدار مورد نظر را به خاطر بسپارید یا یادداشت کنید تا زمانی که فوکوس خودکار ضعیف است، بتوانید از آن استفاده کنید.

برخی از لنزهای ارزان قیمت حتی مقیاس فوکوس اولیه ندارند. در این مورد، شما همچنان مجبور خواهید بود به فوکوس خودکار متوسل شوید، حتی اگر نمی خواهد روی ستاره ها تمرکز کند. به دنبال هر شی نسبتاً روشنی که در حداکثر فاصله از شما قرار دارد، به اطراف نگاه کنید (اغلب اینها نورهای دوردست برخی از مناطق پرجمعیت هستند) و سعی کنید روی آن تمرکز کنید. اگر همه چیز کار کرد، فوکوس خودکار را خاموش کنید و سعی کنید در آینده حلقه فوکوس را لمس نکنید. اگر هیچ منبع نور مناسبی در این نزدیکی وجود ندارد (که معمولا بد نیست، به دلایلی که در بالا توضیح داده شد)، از یک چراغ قوه استفاده کنید. چراغ قوه روشن را روی زمین، یک کنده یا سنگ قرار دهید، سپس تا حد امکان دور شده و تمرکز کنید. اگر از دستکاری بیش از حد رنج نمی برید، به طور متوسط، برای لنزهای واید، هر چیزی که بیش از ده متر از دوربین فاصله دارد را می توان بی نهایت در نظر گرفت.

نمایشگاه

نورسنج حتی در تاریکی کمتر از فوکوس خودکار مفید است، یعنی. اصلاً هیچ، به همین دلیل است که دوربین باید به حالت دستی تغییر کند و نوردهی را با لمس تنظیم کنید. ارزیابی قرار گرفتن در معرض به دلایل مختلفی دشوار خواهد بود. اول، صفحه دوربین در تاریکی بسیار روشن به نظر می رسد، بنابراین عکس های کم نور ممکن است عادی و عکس های معمولی ممکن است بیش از حد نوردهی به نظر برسند. ثانیا، نوردهی بر اساس هایلایت (همانطور که من معمولاً انجامش را توصیه می کنم) در این مورد بهترین ایده نیست، زیرا ستاره ها اجسام بیش از حد روشن هستند و با تلاش برای جلوگیری از بریدن در هایلایت، کادر را در تاریکی غرق خواهید کرد. بنابراین، باید بپذیرید که هم سایه ها و هم هایلایت ها خارج از محدوده دینامیکی دوربین خواهند بود. ثالثاً، سرعت‌های شاتر طولانی، انتخاب آزمایشی پارامترهای نوردهی را به یک فرآیند بسیار کار فشرده تبدیل می‌کند.

در زیر سعی خواهم کرد نشان دهم که چگونه می توان بدون استفاده از نورسنج و بدون انجام انتخاب خسته کننده، نوردهی کم و بیش درستی به دست آورد.

دیافراگم

دیافراگم را تا حد مجاز باز کنید، یعنی. حداقل عدد دیافراگم موجود برای لنز خود را تنظیم کنید. اکنون هر فوتونی برای ما عزیز است و این دقیقاً در شرایطی است که به خاطر یک تصویر کمتر نویز، می توانیم کمی وضوح را قربانی کنیم.

گزیده

هر چه دیافراگم بیشتر باز باشد، نور بیشتری روی ماتریس می افتد که البته خوب است، اما تار شدن ستارگان در تصویر به دلیل چرخش زمین است که چندان دلگرم کننده نیست.

برای چنین مواردی، "قانون 600" محبوب وجود دارد که طبق آن، با تقسیم عدد 600 بر فاصله کانونی معادل لنز بر حسب میلی متر، می توانید حداکثر سرعت شاتر مجاز را در چند ثانیه بدست آورید. به عنوان مثال، برای یک لنز با فاصله کانونی 20 میلی متر، سرعت شاتر 600 ÷ 20 خواهد بود، یعنی. 30 ثانیه. برای یک لنز 35 میلی‌متری طولانی‌تر، سرعت شاتر کوتاه‌تری لازم بود: 600 ÷ 35 = 17. از آنجایی که هر شاتر 17 ثانیه طول نمی‌کشد، نتیجه را می‌توان تا 15 گرد کرد.

با این حال، تجربه من این است که حتی استفاده از سرعت شاتر یک و نیم برابر کمتر از آنچه توسط قانون 600 دیکته شده است (اگر دوست دارید آن را "قانون 900" بنامید) تصاویر بسیار مناسبی تولید می کند. بله، در نزدیکی استوای آسمانی با بزرگنمایی 100 درصد، ستارگان اندکی تار خواهند شد، اما این اثر آنقدر ناچیز خواهد بود که به راحتی می توان آن را نادیده گرفت.

برای کسانی که به تازگی شروع به تسلط بر عکاسی در شب کرده‌اند، من یک رویکرد ساده‌تر و آزادتر را توصیه می‌کنم: اگر از لنز واید (یا زوم استاندارد در موقعیت زاویه باز) استفاده می‌کنید، سرعت شاتر را روی 30 تنظیم کنید. ثانیه ها و خود را گول نزنید، به خصوص که برای بسیاری از دوربین ها 30 ثانیه حداکثر سرعت شاتر موجود در حالت های استاندارد است و نیازی به تنظیم سرعت شاتر کمتر ندارید.

ISO

اگر به توصیه من سرعت شاتر را روی 30 ثانیه تنظیم کردید و دیافراگم را کاملا باز کردید، بسته به دیافراگم لنز خود، باید حساسیت ISO را روی مقدار زیر تنظیم کنید:

مقادیر نشان داده شده در جدول باید به عنوان دستورالعمل های شروع در نظر گرفته شود که در صورت بروز چنین نیازی، انحراف به سمت بالا یا پایین مجاز است.

کاهش سر و صدا

اگر دوربین شما اجازه می دهد، کاهش نویز با نوردهی طولانی را روشن کنید، البته به شرطی که حوصله داشته باشید بعد از هر نوردهی نیم دقیقه بیشتر صبر کنید تا دوربین با شاتر بسته یک عکس کنترلی بگیرد. عکسی که با مقادیر ISO بالا گرفته شده است همچنان پر سر و صدا خواهد بود - باید برای این کار آماده باشید، اما اگر فرصتی برای بهبود کیفیت تصویر حداقل کمی وجود دارد، این فرصت را نباید نادیده گرفت.

تراز سفیدی و سبک تصویر هنگام عکاسی با فرمت RAW هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند، اما در صورتی که با فرمت JPEG عکاسی می کنید یا فقط می خواهید عکس هایتان روی صفحه دوربین خوب به نظر برسند، اجازه دهید چند توصیه دیگر به شما ارائه کنم.

تعادل رنگ سفید

تراز سفیدی خودکار هنگام عکاسی از یک آسمان پرستاره کاملاً غیرقابل قبول است، مگر اینکه، البته، عمداً بخواهید رنگ خاکستری-قهوه ای- زرشکی مات به آسمان بدهید. شما می توانید تعادل رنگ سفید را برای لامپ های رشته ای (تنگستن یا رشته ای) تنظیم کنید. تقریباً 3000 K، اما به نظر من این باعث می شود که تصویر خیلی سرد شود. بهترین پیش تنظیم های آماده، معمولاً تنظیمات لامپ های فلورسنت هستند، به عنوان مثال، "لامپ های فلورسنت سفید" (3700 K) یا "لامپ های فلورسنت سرد-سفید" (4200 K). اگر دوربین شما به شما اجازه می دهد دمای رنگ را به صورت دستی تنظیم کنید، با 4000 K شروع کنید و رنگ را کمی به سمت سرخابی تغییر دهید. مقادیر نهایی را می توان به صورت تجربی تعیین کرد.

سبک تصویر

برای یک آسمان پر ستاره، سبک Vivid یا چیزی شبیه به آن بهترین گزینه است، یعنی. با بیشترین اشباع رنگ ها و کنتراست بالا، و اشباع رنگ را می توان با تنظیم پارامتر Saturation افزایش داد. برخلاف مناظر روز، نیازی به ترس از دریافت رنگ های غیر واقعی اشباع نیست، زیرا در هر صورت صحنه بسیار غیر معمول به نظر می رسد و رنگ های اضافی به هیچ وجه به آن آسیب نمی رسانند.

با تشکر از توجه شما!

واسیلی آ.

پست اسکریپت

اگر مقاله را مفید و آموزنده یافتید، می توانید با کمک به توسعه پروژه از آن حمایت کنید. اگر مقاله را دوست نداشتید، اما در مورد چگونگی بهتر کردن آن فکر می کنید، انتقاد شما با سپاسگزاری کمتری پذیرفته می شود.

لطفاً به یاد داشته باشید که این مقاله مشمول حق چاپ است. چاپ مجدد و نقل قول به شرط وجود لینک معتبر به منبع مجاز است و متن استفاده شده نباید به هیچ وجه تحریف یا اصلاح شود.

آلودگی نوری

مسئله این است که برای یک عکس خوب از ستارگان در آسمان شب، باید از منابع نور دور شوید.
از این گذشته، تعداد کمی از پایه های لامپ برای ایجاد آلودگی نوری در طیف گسترده ای از جو کافی است. علاوه بر این، باید از شهرها دوری کرد و کیلومترها از آنها دور شد.
این مهم ترین قانون هنگام عکاسی از آسمان شب است.. بنابراین هر عکاسی در شب یک سفر هیجان انگیز است که تجربه فوق العاده ای را برای شما رقم خواهد زد.

بهترین مکان برای عکاسی از آسمان شب کوه ها یا مکان هایی هستند که هنوز تمدن به آنجا نرسیده است. بچه های ما عکس های عالی در کوه های قفقاز در برمامیت، البروس و کریمه می گیرند. گزارش من را در این مورد حتما بخوانید. بسیاری ویدیوی فوق‌العاده با گذشت زمان فیلم‌برداری شده در دامنه‌های آتشفشان Teide یا تصاویری از نپال را دیده‌اند.
اما لازم نیست عجله به آن سوی دنیا داشته باشید، برای مثال، برای عکاسی از دوش پرسید کافی است در ماه اوت به منطقه مسکو، به یک ویلا یا یک مزرعه بروید.

هر چه مکان تاریک تر باشد، اجرام آسمانی بهتر در تصویر قابل مشاهده خواهند بود!

بنابراین، به یاد داشته باشید که نکته اصلی در عکاسی در شب این است محل تیراندازی.

سه پایه

اینجا همه چیز ساده است. بدون تثبیت دوربین خوب، تصاویر واضحی دریافت نمی کنید، بلکه تصاویری تار دریافت خواهید کرد. من از Manfrotto استفاده می کنم، اما شما می توانید هر کدام را انتخاب کنید که پاهای ثابتی داشته باشد و در معرض لرزش باد نباشد. من توصیه می کنم که یک سطح روی سه پایه وجود داشته باشد، با آن شانس کمتری برای مسدود کردن افق در تاریکی وجود خواهد داشت. =)

برای ثبات بیشتر، می توانید یک کیف یا کیف همراه با تجهیزات را به سه پایه وصل کنید.

لنز واید

لازم نیست، اما به شدت توصیه می شود: هرچه فاصله کانونی کمتر باشد، زمان بیشتری برای گرفتن ستاره ها نیاز است.
به عنوان مثال، برای یک لنز 16 میلی متری، می توانید سرعت شاتر را روی یک دوربین فول فریم روی 30 ثانیه تنظیم کنید، اما در لنز 50 میلی متری، پس از 15 ثانیه ستاره ها به دنباله های ستاره تبدیل می شوند و تار می شوند. من نمودارهای کانونی تا سرعت شاتر را در پایان راهنمایم برای عکاسی از آسمان شب ارائه خواهم کرد.
برای یک مبتدی، یک لنز کیت همراه DSLR شما، به عنوان مثال Nikkor 18-55 یا 18-105، کافی است.

لنز ایده‌آل برای ستاره‌های تیرانداز و آسمان شب، یک لنز واید با دیافراگم خوب است: برای نیکون می‌تواند Nikkor 16-35 یا Nikkor 14-24 باشد، و برای Canon EF 14mm f/2.8 L USM. من شخصاً اکنون در 16-35 عکاسی می کنم و نگران این واقعیت نیستم که فقط می توانم دیافراگم را تا f4 باز کنم ؛).

چرا دیافراگم لازم است؟

هرچه دیافراگم لنز بازتر باشد، ماتریس نور بیشتری در واحد زمان دریافت می‌کند، به این معنی که می‌تواند کادری با ستاره‌ها یا کهکشان راه شیری را به خوبی در معرض دید قرار دهد.

دیافراگم پایین را می توان با ISO بالا جایگزین کرد یا برعکس. با لنزهایی با فواصل کانونی طولانی عکس نگیرید.

وقتی صحبت از ستاره های در حال تیراندازی به میان می آید، لنز شماره سه است.

حساسیت دوربین - ISO

یک قانون ساده - هر چه بیشتر بهتر، اما سر و صدا را فراموش نکنید!
هر دوربین مقدار ISO مخصوص به خود را دارد که با آن می توانید عکس های باکیفیت بگیرید. برای دوربین های فول فریم، ISO را می توان بسیار بالاتر از دوربین های آماتور نیم فریم افزایش داد.

مثلا در Nikon D800 یا Canon Mark III می توانید با خیال راحت مقدار ISO را روی 6400 قرار دهید اما برای دوربین هایی مانند Nikon D90 یا Canon 7D بهتر است ISO را بالای 1250 نبرید.

برای گرفتن عکس نوردهی از آسمان شب و ستارگان، علاوه بر سرعت شاتر، باید حساسیت ISO ماتریس را نیز افزایش دهید.
هر چه مقدار ISO بالاتر باشد، ستاره ها بهتر دیده می شوند و نویز بیشتری در عکس وجود دارد.

امیدوارم با فرمت RAW عکاسی کنید، سپس بتوانید در ویرایشگرهای گرافیکی مانند Adobe Lightroom کمی نویز را حذف کنید.

گزیده

چگونه زمان نوردهی را تعیین کنیم تا حرکت ستارگان در قاب ایجاد نشود. ساده است.

از قانون 600 استفاده کنید. برای مثال 600/18=33 ثانیه. برای یک دوربین فول فریم، تعداد هنوز باید بر ضریب برش ماتریس - 1.6 تقسیم شود. برای مثال 600/18/1.6=20 ثانیه. من توصیه می کنم 1 ثانیه اضافی از مقدار حاصل کم کنید.

ماه در آسمان!

قانون مهم این است که اگر بخواهید از ستارگان در آسمان شب عکس بگیرید، ماه مانع خواهد شد. راه حل ساده است - از ماه کامل و ماه های میانی اجتناب کنید. بهترین عکس ها زمانی گرفته می شوند که ماه بسیار کوچک یا زیر افق باشد.

گاهی ماه می تواند در جای خود باشد و گاهی اصلاً. نور آن به ما اجازه دیدن ستاره ها را نمی دهد =(

اما بریم سر اصل مطلب!
شما در محل هستید! لوکیشن و نقطه تیراندازی را انتخاب کردیم. توصیه می کنم قبل از تاریکی به آنجا برسید ، زیرا در هنگام غروب ممکن است پا یا گردن خود را بشکنید ، به این معنی که غریزه حفظ خود به شما اجازه نمی دهد خوشمزه ترین مکان ها و زوایای را پیدا کنید.

راهنمای کوتاه گام به گام عکاسی از ستاره ها در شب

1. پس از نصب دوربین روی سه پایه، آن را به حالت دستی تغییر دهید - M.
2. اگر قبلاً با فرمت RAW عکاسی نکرده‌اید، اکنون زمان شروع است!
3. بسته به لنز خود، دیافراگم خود را تا حد امکان باز کنید، مانند f2.8 یا f4.
4. فوکوس در بی نهایت یا یک سوژه روشن بسیار دور برای فوکوس خودکار برای کار. به طور کلی، خوب است که یک برچسب کوچک روی لنز با یک علامت روی نقطه فوکوس در بینهایت داشته باشید، در این صورت هنگام تلاش برای فوکوس روی ستارگان در آسمان مشکلی وجود نخواهد داشت (علامت استاندارد روی لنزها کمی کمی است. دروغ).
5. پس از فوکوس در بی نهایت، لنز را به حالت دستی تغییر دهید. به این ترتیب با تمرکز روی کل عکسبرداری مشکل را حل خواهید کرد.
6. ISO را به بالاترین میزان تنظیم دوربین افزایش دهید. این باعث می‌شود که عکس‌های اضافی با سرعت شاتر بلند برای ترکیب بندی نگیرید. پس از یافتن ترکیب، ISO را پایین بیاورید تا مطمئن شوید که نور کافی در قاب وجود دارد، معمولاً در دوربین های نیم فریم حدود 800-1250 یا در دوربین های فول فریم 3200-6400.
7. سرعت شاتر خود را بر اساس قانون 600 تنظیم کنید تا بدون حرکت از ستاره ها عکس بگیرید. 600 را بر فاصله کانونی لنز (و برای سنسورهای پارت فریم / برش بر 1.6 دیگر) تقسیم کنید. به عنوان مثال، برای 16 میلی متر در فول فریم از سرعت شاتر حدود 30-35 ثانیه استفاده می کنم. در زیر مقادیر فواصل کانونی اصلی را می دهم.
8. اگر سرعت شاتر بیش از 30 ثانیه است، باید به حالت BULB بروید، کابل رها کردن را نصب کنید و سرعت شاتر را از طریق آن تنظیم کنید.
9. پس از گرفتن چندین عکس با تراز سفیدی مختلف، WB را انتخاب کنید که عکس با ایده های شما مطابقت دارد.
10. برای برجسته کردن پس‌زمینه و منظره اطراف، از یک چراغ قوه با فیلتر قرمز استفاده کنید.
11. چندین عکس با تغییرات جزئی در ISO و سرعت شاتر بگیرید تا زمانی که از نتایج راضی باشید. (ترکیب را فراموش نکنید!)
12. در خانه، عکس را در یک ویرایشگر عکس مانند Adobe Lightroom یا Photoshop پردازش کنید، نویز را حذف کرده و روشنایی را افزایش دهید. در پست های بعدی بیشتر در این مورد صحبت خواهم کرد.
13. عکس را به دوستان خود نشان دهید، لایک جمع کنید و البته راهنمای من برای ستاره های تیرانداز در آسمان شب را به اشتراک بگذارید =). حرص نخور.

اکنون 10 نکته عالی را به شما می‌دهم که در جای دیگری پیدا نمی‌کنید. با رعایت این نکات کیفیت عکس های شبانه خود را به میزان قابل توجهی افزایش خواهید داد! پس توجه کنید، لایک کنید و دانش راز را بخوانید:

• حتما با فرمت RAW عکاسی کنید. سپس می توانید عکس را روشن کنید و نویز را حذف کنید!
• فراموش نکنید که چند باتری یدکی بردارید، زیرا آنها به سرعت تمام می شوند.
• ترکیب بندی و عناصر منظره را در قاب فراموش نکنید. با فانوس قرمز روشن کنید.
• برای جلوگیری از تار شدن و لرزش دوربین هنگام فشار دادن دکمه شاتر، توصیه می کنم از کابل استفاده کنید و اگر کابلی وجود ندارد، کافی است دوربین را با تایمر به حالت عکاسی تغییر دهید. به این ترتیب می توانید با خیال راحت دکمه را فشار دهید و دستان خود را از آن دور نگه دارید =).
• لباس گرم را فراموش نکنید، چای را در قمقمه بریزید و چند ساندویچ بردارید =) شب طولانی خواهد بود.
• برای اینکه از قبل بدانید می‌خواهید کدام ستاره‌ها و صورت‌های فلکی را بگیرید، کجا خواهند بود و همچنین در چه ساعتی ماه از آسمان خارج می‌شود، از برنامه‌های کاربردی برای تلفن‌ها و تبلت‌ها استفاده کنید. من Photopills و Star Walk را توصیه می کنم.
• حتما یک چراغ قوه روشن همراه داشته باشید تا پاهایتان شکسته نشود.
• فراموش نکنید که هنگام عکاسی، گوشی خود را بردارید تا این نکات را دوباره بخوانید!
• اگر می‌خواهید ردهای ستاره‌ای در آسمان شب داشته باشید، سرعت شاتر طولانی را تنظیم کنید، مثلاً 2-5-15-30 دقیقه. اما برای این کار به یک کنترل پنل یا یک کابل نیاز دارید، زیرا هزینه آن فقط یک پنی است، تا 10 دلار در eBay. در مورد مسیرهای تیراندازی بیشتر به شما خواهم گفت.
• به فردا موکول نکنید! برو امروز شلیک کن

برای گرفتن جالب ترین عکس ها از آسمان شب: از سطح دریا بالاتر بروید، بعد از باران و بدون ماه، نزدیک تر به استوا و بدون ابر عکس بگیرید! =)

لطفا این راهنمای عکاسی از ستارگان و کهکشان راه شیری در آسمان شب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید! این مرا تشویق می‌کند تا چند سناریو عالی دیگر را به شما بگویم.

منتظر عکس ها و مشاهدات شما در نظرات هستم! از پرسیدن سوال دریغ نکنید! پست را با دوستان خود در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

در یکی از پست های بعدی به شما خواهم گفت که چگونه به درستی از رد ستاره ها عکس بگیرید و با حرکت زمین عکس های حماسی بگیرید. گم نشو!

هر فردی که عکس های حرفه ای از آسمان پرستاره را دیده باشد، موافق است که جادو یا نوعی رمز و راز در آنها وجود دارد. در واقع عکاسی در شب و فناوری ایجاد چنین تصاویر شگفت انگیزی نسبتا ساده است. این مقاله توصیه های مفصلی در مورد چگونگی دستیابی به نتایج مشابه ارائه می دهد. با تسلط بر آنها، عکاسی در شب برای عکاسان مبتدی دیگر مشکلی نخواهد داشت.

چه چیزی برای عکاسی در شب نیاز است و چگونه در شب به درستی عکاسی کنیم؟

برای اینکه بتوانید به عنوان یک عکاس شب موفق باشید، باید تجهیزاتی داشته باشید. ابتدا به یک سه پایه ثابت، یک کابل رها یا یک کنترل از راه دور نیاز دارید و دوربین باید از حالت "Bulb" (لامپ یا "سرعت شاتر دائمی") پشتیبانی کند. ارزش دارد در مورد چیزهای ساده مفیدی که می توانند در طول یک جلسه عکاسی شبانه مفید باشند نگران باشید: لباس گرم، چراغ قوه مناسب، قمقمه با قهوه قوی و غیره.

در شب علاوه بر اجرام آسمانی از چه چیزی و چگونه عکاسی کنیم؟

در واقع، خیلی چیزها: نکته اصلی این است که یک پیش زمینه جالب وجود دارد. این می‌تواند مجموعه بزرگی از سازه‌ها، یک ساختمان متروکه متروک، یک درخت قدیمی شاخه‌دار، یک برج رادیویی یا یک خرپا پل، و خیلی چیزهای دیگر باشد که در پس‌زمینه ماه یا آسمان پرستاره شبح مشخصی دارد. در برخی موارد، برای دادن لهجه اضافی به عکس، می توان قطعات پیش زمینه را با یک چراغ قوه روشن کرد.

مبانی عکاسی ستاره

چندین راه وجود دارد که به شما امکان می دهد از "حرکت ستاره ها" فیلم بگیرید. در اینجا به اصول اولیه نحوه عکاسی با DSLR در شب می پردازیم که صرف نظر از تجهیزات مورد استفاده (دیجیتال یا آنالوگ) یکسان هستند. قبل از شروع به تنظیم دوربین خود، باید آن را روی سه پایه نصب کنید. اگر هنوز این دستگاه را خریداری نکرده اید، مطالب مربوط به آن را در وب سایت ما بخوانید. بعد از آن. پس از نصب دوربین، باید اشیا را از قبل کادربندی کنید و فوکوس را تنظیم کنید.

چگونه تمرکز را در شب تنظیم کنیم؟

انجام این کار در تاریکی مطلق چندان آسان نیست. اغلب اتفاق می افتد که فوکوس خودکار به سادگی چیزی برای گرفتن ندارد. اما این نباید باعث نگرانی شود. اگر با پیش زمینه عکاسی می کنید، کافی است از فوکوس بودن آن مطمئن شوید. هنگام استفاده از یک لنز زاویه باز، حتی با دیافراگم باز، به احتمال زیاد ستاره ها همچنان در فوکوس خواهند بود. اگر در فوکوس خودکار قطعات پیش زمینه مشکلی ایجاد شود، باید آنها را با یک چراغ قوه روشن کرد و در نتیجه کار را برای سیستم فوکوس خودکار آسان تر کرد. پس از گرفتن "فوکوس"، لنز باید روی (MF) تنظیم شود تا به طور تصادفی تنظیم وضوح را از دست ندهید.

ترکیب بندی و نحوه عکاسی از ستاره ها

هنگام ساخت قاب، باید از وجود منابع نور مستقیم مانند لامپ های خیابان جلوگیری کنید. توصیه می شود یک عکس آزمایشی بگیرید که بهترین ترکیب بندی برای عکس را به شما می گوید. تست را می توان با نوردهی 2-3 دقیقه ای در ایزو بالا و حداکثر دیافراگم انجام داد. به عنوان یک قاعده، این برای ارزیابی ترکیب، تعیین جهت حرکت ستارگان و مدل سازی ذهنی که قاب نهایی باید چگونه باشد، کافی است.

تراز سفیدی و نحوه عکاسی از آسمان شب

هنگام عکسبرداری از آسمان شب، توصیه می شود تعادل رنگ سفید را روی "تنگستن-تنگستن" تنظیم کنید که با مقدار 2850 کلوین مطابقت دارد. در این صورت، عکس رنگ آبی خوبی با ته رنگ نارنجی پررنگ نسبت به اجسام روشن خواهد داشت. تراز سفیدی خودکار رنگ قهوه ای نامشخصی به آسمان می دهد. برای دستکاری این پارامترها، باید دستورالعمل های دوربین را به دقت بخوانید.

تعادل رنگ سفید بر کل تصویر تأثیر می گذارد، بنابراین اگر پیش زمینه در کادر قرار می گیرد، باید به ماهیت نورپردازی آن توجه کنید و مقدار این پارامتر را بسته به اولویت های خود تنظیم کنید. اگر قصد دارید بیشتر تصویر را در یک ویرایشگر گرافیکی ویرایش کنید، بهتر است عکس بگیرید.

یک فریم یا چند قاب

برای عکاسی در شب، چندین گزینه امکان پذیر است: می توانید یک صحنه را انتخاب کنید و همه چیز را در یک فریم قرار دهید، یا می توانید چندین فریم را عکاسی کنید و با استفاده از نرم افزار آنها را با یکدیگر ترکیب کنید. اعتقاد بر این است که گرفتن چندین عکس و سپس دوختن آنها به یکدیگر جلوه با کیفیت تری می دهد.

عکاسی تایم لپس

هنگام عکاسی به این روش، یک مشکل بسیار بزرگ ایجاد می شود - وجود نویز. برای کاهش نویز می توانید از دیافراگم باریک و ISO کم استفاده کنید، اما با این تنظیمات نمی توانید ستاره های زیادی را ثبت کنید. اما اگر همچنان از این تکنیک استفاده می کنید، توصیه می شود موارد زیر را انجام دهید:
- تنظیم فوکوس و ترکیب؛
- تنظیم حالت نوردهی دستی؛
- تنظیم گسترده ترین دیافراگم؛
- تنظیم ISO 200
یک عکس آزمایشی باید با نوردهی 30 دقیقه ای گرفته شود. اگر نویز زیادی در عکس وجود دارد، باید ISO، سرعت شاتر را کاهش دهید یا دیافراگم باریک‌تری را امتحان کنید.

دوخت قاب

همانطور که قبلا ذکر شد، روش گرفتن چندین فریم و سپس "دوختن آنها به هم" با استفاده از برنامه های کامپیوتری بهترین نتایج را به همراه دارد. نوردهی‌های کوتاه نویز کمتری تولید می‌کنند، بنابراین می‌توانید با ISO بالا و دیافراگم باز عکس بگیرید، که در نهایت ستاره‌های بیشتری نسبت به یک عکس گرفته می‌شود.

هنگام عکاسی با این روش، نویز تأثیر بسیار کمتری بر کیفیت تصویر دارد، اما با گذشت زمان شروع به افزایش می کند و خود را به عنوان یک نقص تصویر نشان می دهد. به طور کلی، حتی در ISO 800، نویز حسگر نباید نگرانی زیادی ایجاد کند.

برای اجرای این روش عکسبرداری باید از کابل یا کنترل از راه دور دوربین استفاده کنید.

تعداد تصاویر می تواند صدها باشد، بنابراین باید از قبل نگران فضای خالی کارت حافظه باشید. برای شروع، باید ISO 800 را انتخاب کنید، بازترین دیافراگم، سرعت شاتر - 30 ثانیه، حالت عکسبرداری - پیوسته را تنظیم کنید (این حالت زمانی که دکمه کابل قفل است امکان پذیر است).

به چه نرم افزاری نیاز خواهید داشت؟

از بین گزینه های رایگان، توصیه می شود از StarStaX استفاده کنید. برخلاف بسیاری از آنالوگ های رایگان دیگر، این برنامه بر روی ویندوز، لینوکس و مک کار می کند. ویژگی بارز آن سرعت بالای پردازش تصویر است. StarStaX به طور قابل توجهی سریعتر از Photoshop و بسیار ساده تر است، زیرا برای شروع نیازی به ایجاد عکس های جداگانه ندارید. کافی است کل سری را وارد برنامه کنید، مراحل چسباندن را شروع کنید و در چند ثانیه تصویر تمام شده را دریافت کنید.

بسیاری از مردم جذب این ستاره شب شده اند و به طور طبیعی علاقه مند هستند که چگونه از ماه به بهترین شکل عکاسی کنند. بهترین زمان برای عکاسی از ماه هنگام گرگ و میش است - درست بعد از غروب خورشید یا قبل از طلوع آفتاب. در این زمان نوری در آسمان وجود دارد که سایه های جالبی را در ابرها و اطراف ایجاد می کند که حال و هوای بیشتری به تصویر می دهد.

از ماه نیز می توان در اواخر شب در مقابل آسمان سیاه عکس گرفت. این کار بهتر است با استفاده از یک لنز بلند انجام شود. گاهی اوقات ماهواره ما در طول روز قابل مشاهده است. سپس بهتر است از آن با پیش زمینه عکاسی کنید، در غیر این صورت ماه به تنهایی محو و غیر قابل بیان به نظر می رسد، اگرچه این بیشتر به تخیل عکاس بستگی دارد، بنابراین در اینجا استثناهایی وجود دارد.

با اتخاذ این توصیه ها، یک عکاس تازه کار می تواند عکس هایی از مناظر شب ایجاد کند که نه تنها خانواده و دوستان را خوشحال می کند: برخی از آنها می توانند با رهبران انجمن های عکس رقابت کنند.

مشخصات نویسنده

; روزنامه نگار حرفه ای، آماتور برای گرفتن چند عکس یا کارگردانی یک جلسه

عکس FF خود را که با یک لنز خاص گرفته شده است بگیرید. شما می توانید به راحتی با برش دادن قسمت مرکزی با یک ضریب، یک عکس برش خورده از آن در فتوشاپ بسازید. 1.5، که شرایط لازم برای عکس گرفته شده با ماتریس برش را برآورده می کند. هر دو تصویر را در مقیاس 100% مقایسه کنید. طول مسیرها دقیقاً یکسان خواهد بود. زیرا همان ستاره، همان اندازه پیکسل و فاصله کانونی یکسان است. اما EGF متفاوت خواهد بود.
- پس هیچ کس بحث نمی کند. اما من در مورد نگاه کردن به محصولات 100٪ صحبت نمی کنم، من در مورد استفاده واقعی مردم از لنزهای واقعی صحبت می کنم. دو عکس گرفته شده با لنز یکسان، اما روی 2 ماتریس مختلف (FF و برش 1.5)، آنها را با اندازه 20x30 پرینت بگیرید و به آنها نگاه کنید. عکسی که با بدنه برش خورده گرفته شده است، زاویه دید 1.5 برابر کمتر و ردیابی ستاره ای 1.5 برابر بیشتر خواهد داشت. البته همه چیزهای دیگر برابر هستند. به همین دلیل است که هنگام گرفتن عکس با دوربین برش خورده با فاصله کانونی یکسان، لازم است سرعت شاتر را 1.5 برابر کاهش دهید. و من در یادداشت خود در مورد این صحبت می کنم. یک بار دیگر، من در مورد صحبت می کنم که همه چیزهای دیگر برابر باشند و با افزایش ضریب برش، سرعت شاتر باید افزایش یابد.

علاوه بر این، شما این واقعیت را در نظر نمی گیرید که همراه با عامل برش، همانطور که به درستی اشاره کردید، وضوح ماتریس کاهش نمی یابد. به عنوان مثال، تمام نیکون های برش خورده مدرن با ماتریس های 24 مگاپیکسلی (d5300-5300، d7100 و غیره) در دسترس هستند. پس از این چی؟

ما داریم:
2 دوربین، برش 1.5 و 1
1 لنز، 15 میلی متر
بیایید دو عکس بگیریم:
ISO 800، 30 ثانیه.
ما 100٪ بزرگنمایی هر دو فریم را باز می کنیم، که هر کدام 24 مگاپیکسل هستند.
چه خواهیم دید؟
چیزی که خواهیم دید این است که آهنگ ها در محصول بیشتر قابل توجه هستند.

من دیوانه نیستم که چیزی را از فریم های 24 مگاپیکسلی خود برش دهم و آنها را به 10.5 مگاپیکسل تبدیل کنم، تقریباً هیچ کس در واقعیت این کار را انجام نمی دهد. هرکسی در حال بیرون کشیدن توانایی های خود است. و مثال فرضی شما در مورد قطعه بریده شده همگی درست است، اما ربطی به واقعیت ندارد. بنابراین به جایی خواهید رسید که اصلاً نیازی به خرید مثلاً 135 میلی‌متر ندارید، اما می‌توانید همه چیز را با فاصله 10 میلی‌متری عکاسی کنید، سپس آن را برش دهید، و هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت. زیرا از آنجایی که در 10 میلی متر، مسیرها در 30 ثانیه تقریبا نامرئی هستند، پس در 135 آنها قابل مشاهده نخواهند بود. و مهم نیست که اگر قطعه ای مطابق با 135 میلی متر را از یک قاب 10 میلی متری برش دهید، تنها 0.3 مگاپیکسل خواهید داشت. آنها را روی دیوار 100x60 چاپ کنید و خوشحال شوید.

- دلیل اینکه چرا آهنگ‌های طولانی‌تری در برش با پارامترهای مشابه در FF دریافت می‌کنید، بر اساس نقطه 2 است. سازندگان معمولاً سعی می‌کنند رزولوشن یکسانی را در دوربین‌های برش‌خورده مانند FF حفظ کنند.

چی میگی؟آیا حقیقت دارد؟ فقط ثابت کردی که اشتباه می کنی؟ یا فقط من هستم و به افرادی که از دوربین‌های برش‌خورده استفاده می‌کنند توصیه می‌کنید برای جلوگیری از محو شدن، اندازه عکس تمام‌شده را کاهش دهند؟ یا شاید ارزش چاپ آنها را در اندازه کوچکتر داشته باشد؟
آیا بهتر نیست توصیه های من را دنبال کنید، سرعت شاتر را کوتاه کنید و آهنگ های کوتاه تری داشته باشید؟

و برای قرار دادن همان تعداد پیکسل در یک ماتریس کوچکتر، اندازه آنها باید کاهش یابد. و پیکسل کوچکتر به معنای تاری بیشتر است.
پس کی دعوا می کنه؟از فوما بهش میگم اون از یرما میگه! تاری بیشتر - خوب، سرعت شاتر را کوتاه می کنیم و عکس می گیریم، مشکل چیست؟

احتمالاً مشکل این است که من به عنوان فردی که عکس می‌گیرم و درگیر اندازه‌گیری پیکسل نیستم، همیشه روی ظاهر تمرکز می‌کنم. آمادهچارچوب، و نه در مورد فتیشیست های تکنو که به برخی اعداد افسانه ای نیاز دارند. دوست عزیز، توصیه من خطاب به عکاسان است. برای کسانی که یک عکس تمام شده، جامد، 3x2 دریافت می کنند که روی کاغذ چاپ می شود و در آزمایشگاه های ویژه زیر ذره بین بررسی نمی شود. و در مورد من، این نکات بسیار مرتبط تر از تئوری یک پیکسل کوچک است، که تنها زمانی مرتبط است که به یک تصویر با بزرگنمایی 100٪ نگاه کنید.