نحوه نصب صحیح باتری های چدنی نصب رادیاتورهای گرمایشی

خانه گرم چیزی است که هیچ شخصی نمی تواند بدون آن انجام دهد. امروزه موثرترین راه سنتی برای تامین گرما در یک خانه خصوصی، نصب سیستم گرمایش و باتری است. وقتی صحبت از یک خانه خصوصی می شود، می توانید سعی کنید همه چیز را خودتان انجام دهید، پس از اینکه ابتدا با اطلاعات لازم در مورد نصب آشنا شدید.

مرحله اول نصب

با توجه به اینکه امروزه رادیاتورها در تنوع بسیار زیادی ارائه می شوند، نصب باتری با انتخاب آن آغاز می شود. هیچ سیستم گرمایش ایده آلی وجود ندارد - هر نوع رادیاتور جوانب مثبت و منفی خود را دارد و شما باید گزینه ای را انتخاب کنید که معایب آن باعث می شود تا سیستم تا حد امکان کارآمد باشد.

چدن

عکس 1 نمودار باتری چدنی

مزیت اصلی این گونه رادیاتورها دوام و عمر طولانی آنهاست که تا 50 سال قابل استفاده هستند. همچنین این فلز می تواند در شرایط تهاجمی از جمله خنک کننده با ناخالصی های مختلف بدون آسیب مقاومت کند.

با توجه به اینکه کیفیت اصلی یک سیستم گرمایش هدایت حرارتی آن است، به یاد داشته باشید که با چدن حداقل است. حتی اگر دمای آب پایین باشد، باتری برای مدت طولانی گرم می ماند.

از معایب چدن باید به وزن باتری و عدم زیبایی آن اشاره کرد.

آلومینیوم

چنین باتری هایی با وزن سبک، طراحی خارجی و توان بالای تقریباً 190 وات متمایز می شوند. آنها به وضوح برای آپارتمان در ساختمان های بلند به دلیل کیفیت پایین مایع خنک کننده مناسب نیستند، زیرا آلومینیوم به دلیل قرار گرفتن مداوم در معرض آب کثیف به سرعت اکسید می شود، در حالی که برای یک خانه خصوصی چنین رادیاتوری به دلیل حرارت بالای آن بهترین گزینه است. هدایت و اینرسی کم

هنگام نصب رادیاتورهای آلومینیومی، به یاد داشته باشید که استفاده از اتصالات برنجی یا مسی توصیه نمی شود، زیرا منجر به خوردگی می شود.

دو فلزی

این نوع رادیاتور قابل اطمینان ترین است. مزایای اصلی شامل موارد زیر است:

• مقاومت در برابر تغییرات فشار ناگهانی در سیستم
• انتقال حرارت بالا
• مقاومت در برابر آسیب های مکانیکی

فولاد

اینها باتری های جدیدی برای گرمایش هستند که هنوز به ندرت استفاده می شوند ، محبوبیت زیادی به دست نیاورده اند ، اما هنوز هم گاهی اوقات پیدا می شوند. منطقه اتلاف گرما زیاد است، اندازه و وزن کوچک است، حداکثر مقاومت در برابر زنگ زدگی دارد، به شرطی که همیشه پر باشند.

در رادیاتورهای فولادی، شیرهای قطع کننده باید روی لوله های رفت و برگشت نصب شوند.

کدام رادیاتورهای گرمایشی برای نصب در یک خانه خصوصی را می توان بر اساس مساحت ساختمان و ویژگی های آن تصمیم گرفت.

پس از انتخاب یک رادیاتور، باید به مرحله ای مانند نصب رادیاتورهای گرمایشی در یک خانه خصوصی بروید که ویدیوی آن را می توانید در زیر مشاهده کنید و همین الان می توانید نکات مفیدی را بخوانید.

مرحله اولیه محاسبه توان باتری است. برای گرم کردن 1 متر مکعب از یک اتاق در یک خانه مدرن که مطابق با قوانین ساختمانی ساخته شده است، به 20 وات نیاز دارید.

اگر خانه دارای پنجره های قدیمی بدون پنجره دوجداره است، 15 درصد دیگر به رقم بالا اضافه کنید.

حجم خانه را محاسبه کنید، رقم را در شکل توصیف شده در بالا ضرب کنید، سپس رقم حاصل را بر توان بخش تقسیم کنید. رقم حاصل تعداد بخش ها خواهد بود.

ویدئو 1 نصب باتری های گرمایش (رادیاتور) در یک خانه خصوصی با دستان خود

ابزار نصب

برای اینکه همه کارها را خودتان انجام دهید، باید ابزارهای زیر را تهیه کنید:

• سطح ساختمان؛
• مته؛
• پیچ گوشتی و اندازه گیری نوار؛
• یک آچار برای سفت کردن لوله ها و یک مداد؛
• کلید برای نصب بخش ها؛
• دور زدن - هنگام نصب رادیاتورها در گرمایش تک لوله؛
• دریچه های قطع کننده

دستورالعمل نصب و راه اندازی

اولین کاری که باید انجام دهید این است که سیستم گرمایش را خاموش کنید، آب را تخلیه کنید، حتی از پمپ استفاده کنید. در مرحله بعد، رادیاتور را روی پایه ها ثابت کنید و با استفاده از یک سطح، بررسی کنید که این کار با چه دقتی انجام شده است، پس از آن مراحل زیر را انجام می دهید:

• تمام دوشاخه ها را از دستگاه جدا کنید.
• اگر از مدار تک لوله ای استفاده می کنید، باید یک بای پس را با یک شیر وصل کنید. به شرط دو لوله بودن مدار، اتصال فقط به کمک درایو انجام می شود و یک شیر نیز به آن ثابت می شود.
• ساختار را با استفاده از اتصالات رزوه ای به سیستم متصل کنید، از مهر و موم های مخصوص برای آب بندی اتصالات استفاده کنید، به طور ایده آل جوشکاری.

قوانین نصب رادیاتورها فرآیندی مانند چین دادن را پیش بینی می کند که برای آن توصیه می شود از یک تکنسین حرفه ای با تجهیزات مناسب دعوت کنید.

در طول مراحل نصب، به یاد داشته باشید که فاصله رادیاتور تا اشیاء مختلف باید به شرح زیر حفظ شود:

• از دیوار - 5 سانتی متر یا بیشتر.
• از کف - حداقل 10 سانتی متر.
• از پایین آستانه پنجره تا بالای باتری - 5-10 سانتی متر.

خوب، این اساساً تمام ظرافت های نصب رادیاتور است. اگر سؤالی دارید، می توانید نحوه نصب باتری های گرمایشی در یک خانه خصوصی را در ویدیو مشاهده کنید که همه چیز را با جزئیات بیشتری نشان می دهد یا در نظرات مقاله از یک متخصص سؤال بپرسید.

هر سیستم گرمایشی یک "ارگانیسم" نسبتاً پیچیده است که در آن هر یک از "ارگان ها" نقشی کاملاً مشخص را انجام می دهند. و یکی از مهمترین عناصر دستگاه های تبادل حرارت است - وظیفه نهایی انتقال انرژی حرارتی به محل خانه به آنها سپرده شده است. این نقش را می توان توسط رادیاتورهای معمولی، کنوکتورهای نصب باز یا پنهان، و سیستم های گرمایش از کف آب به طور فزاینده ای - مدارهای لوله ای که مطابق با قوانین خاصی گذاشته شده اند، ارائه کرد.

ممکن است به اطلاعاتی درباره چیستی آن علاقه مند شوید

این نشریه بر روی رادیاتورهای گرمایش تمرکز خواهد کرد. بیایید با تنوع، طراحی و ویژگی های فنی آنها منحرف نشویم: پورتال ما حاوی اطلاعات جامع کافی در مورد این موضوعات است. اکنون ما به مجموعه دیگری از سؤالات علاقه مند هستیم: اتصال رادیاتورهای گرمایشی، نمودارهای سیم کشی، نصب باتری ها. نصب صحیح دستگاه های تبادل حرارت، استفاده منطقی از قابلیت های فنی ذاتی در آنها، کلید کارایی کل سیستم گرمایشی است. حتی گران ترین رادیاتور مدرن بازده کمی خواهد داشت اگر به توصیه های نصب آن گوش نکنید.

هنگام انتخاب طرح های لوله کشی رادیاتور چه نکاتی را باید در نظر بگیرید؟

اگر نگاهی ساده به اکثر رادیاتورهای گرمایشی بیندازید، طراحی هیدرولیک آنها یک نمودار نسبتاً ساده و قابل درک است. اینها دو جمع کننده افقی هستند که توسط کانال های جامپر عمودی به یکدیگر متصل می شوند که از طریق آنها مایع خنک کننده حرکت می کند. کل این سیستم یا از فلز ساخته شده است که انتقال حرارت بالا لازم را فراهم می کند (نمونه قابل توجه -) یا در یک محفظه ویژه "پوشیده" شده است که طراحی آن حداکثر سطح تماس با هوا را فراهم می کند (به عنوان مثال دو فلزی) رادیاتور).

1 – کلکتور بالا;

2 – کلکتور پایین;

3- کانال های عمودی در بخش های رادیاتور.

4 – محفظه تبادل حرارتی رادیاتور.

هر دو کلکتور بالا و پایین دارای خروجی در دو طرف هستند (به ترتیب در نمودار جفت بالایی B1-B2 و جفت پایینی B3-B4). واضح است که هنگام اتصال یک رادیاتور به لوله های مدار گرمایش، تنها دو خروجی از چهار خروجی متصل می شوند و دو خروجی باقی مانده خاموش می شوند. و راندمان عملکرد باتری نصب شده تا حد زیادی به نمودار اتصال، یعنی به موقعیت نسبی لوله تامین مایع خنک کننده و خروجی برگشت بستگی دارد.

و اول از همه ، هنگام برنامه ریزی نصب رادیاتورها ، مالک باید دقیقاً بداند که چه نوع سیستم گرمایشی در خانه یا آپارتمان او ایجاد می شود یا ایجاد می شود. یعنی او باید به وضوح بفهمد که مایع خنک کننده از کجا می آید و جریان آن به کدام سمت هدایت می شود.

سیستم گرمایش تک لوله ای

در ساختمان های چند طبقه بیشتر از سیستم تک لوله ای استفاده می شود. در این طرح، هر رادیاتور، همانطور که بود، در یک "شکاف" در یک لوله قرار می گیرد که هم مایع خنک کننده از طریق آن تامین می شود و هم تخلیه آن به سمت "بازگشت" انجام می شود.

مایع خنک کننده به طور متوالی از تمام رادیاتورهای نصب شده در رایزر عبور می کند و به تدریج گرما را هدر می دهد. واضح است که در قسمت اولیه رایزر دمای آن همیشه بالاتر خواهد بود - این نیز باید هنگام برنامه ریزی نصب رادیاتورها در نظر گرفته شود.

یک نکته دیگر در اینجا مهم است. چنین سیستم تک لوله ای یک ساختمان آپارتمانی را می توان با توجه به اصل عرضه بالا و پایین سازماندهی کرد.

• در سمت چپ (مورد 1) منبع بالا نشان داده شده است - مایع خنک کننده از طریق یک لوله مستقیم به نقطه بالایی رایزر منتقل می شود و سپس به طور متوالی از تمام رادیاتورهای روی طبقات عبور می کند. این بدان معنی است که جهت جریان از بالا به پایین است.
• به منظور ساده سازی سیستم و صرفه جویی در مواد مصرفی، طرح دیگری اغلب سازماندهی می شود - با خوراک پایین (مورد 2). در این حالت رادیاتورها در همان سری روی لوله صعودی به طبقه بالا نصب می شوند که روی لوله پایین می رود. این بدان معنی است که جهت جریان مایع خنک کننده در این "شاخه های" یک حلقه به عکس تغییر می کند. بدیهی است که تفاوت دما در اولین و آخرین رادیاتور چنین مداری بیشتر محسوس خواهد بود.

درک این موضوع مهم است - رادیاتور شما روی کدام لوله از چنین سیستم تک لوله ای نصب شده است - الگوی بهینه درج بستگی به جهت جریان دارد.

یک شرط اجباری برای لوله کشی رادیاتور در یک رایزر تک لوله ای یک بای پس است

نام "بای پس"، که برای برخی کاملاً واضح نیست، به یک جامپر اشاره دارد که لوله های اتصال رادیاتور را به رایزر در یک سیستم تک لوله ای متصل می کند. چرا به آن نیاز است، چه قوانینی هنگام نصب آن رعایت می شود - در نشریه ویژه پورتال ما بخوانید.

سیستم تک لوله نیز به طور گسترده ای در خانه های خصوصی یک طبقه استفاده می شود، البته فقط به دلایل صرفه جویی در مواد برای نصب آن. در این حالت ، برای مالک آسان تر است که جهت جریان مایع خنک کننده را بفهمد ، یعنی از کدام طرف به رادیاتور جریان می یابد و از کدام طرف خارج می شود.

مزایا و معایب سیستم گرمایش تک لوله ای

در حالی که به دلیل سادگی طراحی آن جذاب است، چنین سیستمی به دلیل دشواری اطمینان از گرمایش یکنواخت روی رادیاتورهای مختلف در سیم کشی خانه تا حدودی هشدار دهنده است. آنچه مهم است در مورد نحوه نصب آن را خودتان در یک نشریه جداگانه در پورتال ما بخوانید.

سیستم دو لوله ای

از قبل بر اساس نام، مشخص می شود که هر یک از رادیاتورها در چنین طرحی بر روی دو لوله - به طور جداگانه در عرضه و "بازگشت" قرار می گیرند.

اگر به نمودار سیم کشی دو لوله در یک ساختمان چند طبقه نگاه کنید، بلافاصله تفاوت ها را خواهید دید.

واضح است که وابستگی دمای گرمایش به محل قرارگیری رادیاتور در سیستم گرمایش به حداقل می رسد. جهت جریان فقط با موقعیت نسبی لوله های تعبیه شده در رایزرها تعیین می شود. تنها چیزی که باید بدانید این است که کدام افزایش دهنده خاص به عنوان منبع و کدام "بازگشت" است - اما این، به عنوان یک قاعده، به راحتی حتی با دمای لوله تعیین می شود.

برخی از ساکنان آپارتمان ممکن است با وجود دو رایزر گمراه شوند، که در آن سیستم از یک لوله بودن متوقف نمی شود. به تصویر زیر نگاه کنید:

در سمت چپ، اگرچه به نظر می رسد دو رایزر وجود دارد، یک سیستم تک لوله ای نشان داده شده است. مایع خنک کننده به سادگی از بالا از طریق یک لوله تامین می شود. اما در سمت راست یک مورد معمولی از دو رایزر مختلف وجود دارد - عرضه و بازگشت.

وابستگی راندمان رادیاتور به طرح قرار دادن آن در سیستم

چرا این همه گفته شد؟ چه چیزی در بخش های قبلی مقاله ارسال شده است؟ اما واقعیت این است که انتقال حرارت رادیاتور گرمایش بسیار جدی به موقعیت نسبی لوله های عرضه و برگشت بستگی دارد.

طرح قرار دادن رادیاتور در مدار	جهت جریان مایع خنک کننده
اتصال رادیاتور دو طرفه مورب با تامین از بالا
این طرح موثرترین در نظر گرفته می شود. در اصل، این است که هنگام محاسبه انتقال حرارت یک مدل خاص رادیاتور به عنوان پایه در نظر گرفته می شود، یعنی قدرت باتری برای چنین اتصالی به عنوان یک در نظر گرفته می شود. مایع خنک کننده، بدون مواجهه با هیچ مقاومتی، به طور کامل از کلکتور فوقانی، از تمام کانال های عمودی عبور می کند و حداکثر انتقال حرارت را تضمین می کند. کل رادیاتور به طور یکنواخت در کل منطقه خود گرم می شود.
این نوع طرح یکی از رایج ترین در سیستم های گرمایشی ساختمان های چند طبقه است، زیرا در شرایط رایزرهای عمودی فشرده ترین است. در رایزرهای با منبع خنک کننده بالا و همچنین در رایزرهای برگشتی و پایین دستی - با منبع پایین استفاده می شود. برای رادیاتورهای کوچک کاملاً مؤثر است. با این حال، اگر تعداد بخش ها زیاد باشد، گرمایش ممکن است ناهموار باشد. انرژی جنبشی جریان برای توزیع مایع خنک کننده تا انتهای منیفولد بالای منبع کافی نیست - مایع تمایل دارد از مسیر کمترین مقاومت عبور کند، یعنی از کانال های عمودی نزدیک به ورودی. بنابراین، در قسمت باتری دورتر از ورودی، مناطق راکد را نمی توان حذف کرد، که بسیار سردتر از مناطق مقابل خواهد بود. هنگام محاسبه سیستم، معمولاً فرض می شود که حتی با طول بهینه باتری، راندمان انتقال حرارت کلی آن 3-5٪ کاهش می یابد. خوب، با رادیاتورهای طولانی، چنین طرحی بی اثر می شود یا نیاز به بهینه سازی دارد (این در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت) /
اتصال رادیاتور یک طرفه با منبع تغذیه بالا
این طرح مشابه طرح قبلی است و از بسیاری جهات مضرات ذاتی خود را تکرار می کند و حتی افزایش می دهد. در همان رایزرهای سیستم های تک لوله ای استفاده می شود، اما فقط در طرح هایی با تامین پایین - روی لوله صعودی، بنابراین مایع خنک کننده از پایین تامین می شود. تلفات کل انتقال حرارت با چنین اتصالی می تواند حتی بیشتر باشد - تا 20÷22%. این به این دلیل است که بسته شدن حرکت مایع خنک‌کننده از طریق کانال‌های عمودی مجاور نیز با تفاوت چگالی تسهیل می‌شود - مایع داغ به سمت بالا می‌رود و بنابراین با دشواری بیشتری به لبه از راه دور منیفولد تغذیه پایین‌تر می‌رود. رادیاتور گاهی اوقات این تنها گزینه اتصال است. این تلفات تا حدی با این واقعیت جبران می شود که در لوله در حال افزایش سطح دمای کلی مایع خنک کننده همیشه بالاتر است. این طرح را می توان با نصب دستگاه های خاص بهینه کرد.
اتصال دو طرفه با اتصال پایین هر دو اتصال
اتصال پایین، یا همانطور که اغلب به آن اتصال "زین" می گویند، در سیستم های خودمختار خانه های خصوصی به دلیل امکان گسترده پنهان کردن لوله های مدار گرمایش در زیر سطح تزئینی کف یا نامرئی کردن آنها تا حد امکان، بسیار محبوب است. با این حال، از نظر انتقال حرارت، چنین طرحی دور از حد مطلوب است و تلفات بازده احتمالی 10-15٪ تخمین زده می شود. در دسترس ترین مسیر برای مایع خنک کننده در این مورد، کلکتور پایینی است و توزیع از طریق کانال های عمودی تا حد زیادی به دلیل تفاوت در چگالی است. در نتیجه، قسمت بالایی باتری گرمایشی می تواند به میزان قابل توجهی کمتر از قسمت پایین گرم شود. روش ها و روش های خاصی برای کاهش این ضرر به حداقل وجود دارد.
اتصال رادیاتور دو طرفه مورب با تامین از زیر
با وجود شباهت ظاهری با اولین و بهینه ترین طرح، تفاوت بین آنها بسیار زیاد است. تلفات راندمان با چنین اتصالی تا 20٪ می رسد. این کاملاً ساده توضیح داده شده است. مایع خنک کننده انگیزه ای برای نفوذ آزادانه به بخش دور منیفولد تامین پایین رادیاتور ندارد - به دلیل تفاوت در چگالی، کانال های عمودی نزدیک به ورودی باتری را انتخاب می کند. در نتیجه، با گرم شدن سطح بالایی به اندازه کافی یکنواخت، اغلب در گوشه پایینی مقابل گوشه ای که وارد می شوم، رکود ایجاد می شود، یعنی دمای سطح باتری در این ناحیه کمتر خواهد بود. چنین طرحی در عمل بسیار به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد - حتی تصور موقعیتی که کاملاً ضروری است به آن متوسل شوید و راه حل های بهینه تر دیگر را رد کنید دشوار است.

در جدول عمداً به اتصال باتری یک طرفه پایین اشاره نشده است. این یک موضوع بحث برانگیز است، زیرا بسیاری از رادیاتورهایی که امکان چنین جاگذاری را ارائه می دهند، آداپتورهای ویژه ای دارند که اساساً اتصال پایین را به یکی از گزینه های مورد بحث در جدول تبدیل می کند. علاوه بر این، حتی برای رادیاتورهای معمولی، می توانید تجهیزات اضافی خریداری کنید، که در آن اتصال یک طرفه پایین تر از نظر ساختاری به گزینه بهینه تر دیگری تغییر می کند.

باید گفت که طرح های درج "عجیب" تری نیز وجود دارد، به عنوان مثال، برای رادیاتورهای عمودی با ارتفاع زیاد - برخی از مدل های این سری نیاز به اتصال دو طرفه با هر دو اتصال از بالا دارند. اما طراحی چنین باتری هایی به گونه ای است که انتقال حرارت از آنها حداکثر است.

وابستگی راندمان انتقال حرارت رادیاتور به محل نصب آن در اتاق

علاوه بر نمودار اتصال رادیاتورها به لوله های مدار گرمایش، کارایی این وسایل مبادله حرارتی تحت تأثیر محل نصب آنها به طور جدی قرار می گیرد.

اول از همه، قوانین خاصی برای قرار دادن رادیاتور روی دیوار در رابطه با سازه های مجاور و عناصر داخلی اتاق باید رعایت شود.

معمولی ترین مکان رادیاتور زیر دریچه پنجره است. علاوه بر انتقال حرارت عمومی، جریان همرفت به سمت بالا نوعی "پرده حرارتی" ایجاد می کند که از نفوذ آزاد هوای سردتر از پنجره ها جلوگیری می کند.

• رادیاتور در این مکان در صورتی حداکثر کارایی را نشان می دهد که طول کل آن حدود 75 درصد عرض دهانه پنجره باشد. در این مورد، باید سعی کنید باتری را دقیقاً در مرکز پنجره نصب کنید، با حداقل انحراف از 20 میلی متر در یک جهت یا دیگری.
• فاصله از صفحه پایین آستانه پنجره (یا مانع دیگری که در بالا قرار دارد - قفسه، دیوار افقی طاقچه و غیره) باید حدود 100 میلی متر باشد. در هر صورت هرگز نباید کمتر از ۷۵ درصد عمق خود رادیاتور باشد. در غیر این صورت، یک مانع غیرقابل عبور در برابر جریان های همرفتی ایجاد می شود و راندمان باتری به شدت کاهش می یابد.
• ارتفاع لبه پایینی رادیاتور از سطح کف نیز باید حدود 100÷120 میلی متر باشد. با فاصله کمتر از 100 میلی متر، اولاً، مشکلات قابل توجهی به طور مصنوعی در انجام تمیز کردن منظم زیر باتری ایجاد می شود (و این مکان سنتی برای تجمع گرد و غبار است که توسط جریان های هوای همرفتی حمل می شود). و ثانیا، همرفت به خودی خود دشوار خواهد بود. در عین حال، "بالا بردن" رادیاتور بیش از حد، با فاصله از سطح کف 150 میلی متر یا بیشتر، نیز کاملاً بی فایده است، زیرا این امر منجر به توزیع ناهموار گرما در اتاق می شود: ممکن است یک لایه سرد واضح در اتاق باقی بماند. منطقه هم مرز با هوای سطح کف
• در نهایت، رادیاتور باید با استفاده از براکت ها حداقل 20 میلی متر از دیوار فاصله داشته باشد. کاهش این فاصله، نقض همرفت عادی هوا است و علاوه بر این، ممکن است به زودی آثار گرد و غبار به وضوح قابل مشاهده بر روی دیوار ظاهر شود.

اینها دستورالعمل هایی هستند که باید رعایت شوند. با این حال، برای برخی از رادیاتورها نیز توصیه های سازنده برای پارامترهای نصب خطی وجود دارد - آنها در کتابچه راهنمای عملکرد محصول نشان داده شده اند.

توضیح اینکه رادیاتوری که به طور باز روی دیوار قرار دارد، احتمالاً غیرضروری است، انتقال حرارت بسیار بالاتری نسبت به رادیاتوری که به طور کامل یا جزئی توسط وسایل داخلی خاص پوشانده شده است، نشان می دهد. حتی یک طاقچه که بیش از حد عریض باشد می تواند راندمان گرمایش را تا چند درصد کاهش دهد. و اگر در نظر بگیرید که بسیاری از صاحبان نمی توانند بدون پرده های ضخیم روی پنجره ها کار کنند، یا به خاطر طراحی داخلی، سعی می کنند رادیاتورهای نامطلوب را با کمک صفحه های تزئینی نما یا حتی پوشش های کاملاً بسته بپوشانند، پس قدرت محاسبه شده ممکن است باتری برای گرم کردن کامل اتاق کافی نباشد.

تلفات انتقال حرارت بسته به ویژگی های نصب رادیاتور گرمایش بر روی دیوارها در جدول زیر نشان داده شده است.

تصویر	تأثیر مکان نشان داده شده در انتقال حرارت رادیاتور
	رادیاتور کاملاً باز روی دیوار قرار دارد یا در زیر آستانه پنجره نصب شده است که بیش از 75٪ از عمق باتری را پوشش نمی دهد. در این حالت، هر دو مسیر اصلی انتقال حرارت - همرفت و تابش حرارتی - به طور کامل حفظ می شوند. کارایی را می توان به عنوان یک در نظر گرفت.
	یک طاقچه یا قفسه از بالا رادیاتور را به طور کامل می پوشاند. برای تابش مادون قرمز این مهم نیست، اما جریان همرفتی در حال حاضر با یک مانع جدی روبرو می شود. تلفات را می توان 3 ÷ 5٪ از کل توان حرارتی باتری تخمین زد.
	در این مورد، یک طاقچه یا قفسه در بالا نیست، بلکه دیوار بالایی یک طاقچه دیوار وجود دارد. در نگاه اول، همه چیز یکسان است، اما تلفات در حال حاضر تا حدودی بیشتر است - تا 7 ÷ 8٪، زیرا بخشی از انرژی برای گرم کردن مواد دیوار بسیار گرما تلف می شود.
	رادیاتور در قسمت جلویی با یک صفحه تزئینی پوشانده شده است، اما فاصله کافی برای همرفت هوا وجود دارد. این تلفات دقیقاً در تابش مادون قرمز حرارتی است که به ویژه بر کارایی باتری های چدنی و دو فلزی تأثیر می گذارد. تلفات انتقال حرارت با این نصب به 10÷12 درصد می رسد.
	رادیاتور گرمایشی از هر طرف به طور کامل با روکش تزئینی پوشانده شده است. واضح است که در چنین محفظه ای مشبک ها یا دهانه های شکاف مانندی برای گردش هوا وجود دارد، اما هم تابش همرفتی و حرارتی مستقیم به شدت کاهش می یابد. تلفات می تواند به 20 تا 25 درصد از توان باتری محاسبه شده برسد.

بنابراین، بدیهی است که مالکان مختارند تا برخی از تفاوت های ظریف نصب رادیاتورهای گرمایشی را به منظور افزایش راندمان انتقال حرارت تغییر دهند. با این حال، گاهی اوقات فضا به قدری محدود است که باید شرایط موجود را هم در مورد محل قرارگیری لوله های مدار گرمایش و هم فضای آزاد روی سطح دیوارها تحمل کنید. گزینه دیگر این است که میل به پنهان کردن باتری ها از دید غلبه بر عقل سلیم دارد و نصب صفحه نمایش یا روکش های تزئینی کار تمام شده ای است. این بدان معنی است که در هر صورت، شما باید تنظیماتی را در قدرت کل رادیاتورها انجام دهید تا تضمین کنید که سطح مورد نیاز گرمایش در اتاق به دست می آید. ماشین حساب زیر به شما کمک می کند تا تنظیمات مناسب را به درستی انجام دهید.

انواع سیستم های گرمایش دمای هوای راحت را در داخل محل های مسکونی فراهم می کنند. اساس اکثریت قریب به اتفاق مفاهیم گرمایش، دستگاه های انتقال حرارت ویژه ای است که معمولاً باتری نامیده می شود. اگر از نکات ظریف کار اطلاع دارید، می توانید آنها را خودتان نصب کنید.

ما تمام اطلاعات مربوط به گزینه ها و روش های اتصال را برای شما جمع آوری و سیستماتیک کرده ایم. با در نظر گرفتن توصیه های ما، نصب رادیاتورهای گرمایشی با دستان خود بدون کوچکترین مشکلی انجام می شود. همه خوانندگان مقاله ای که ارائه کردیم می توانند بدون هیچ مشکلی با آن کنار بیایند.

شرح مفصل گزینه‌ها و فناوری‌های اتصال با نمودارهای بصری، مجموعه‌های عکس و دستورالعمل‌های ویدیویی تکمیل می‌شود.

دانش اولیه از حالت‌ها و شرایط عملکرد دستگاه‌های گرمایشی به شما کمک می‌کند تا بفهمید چه طرح‌های باتری مورد نیاز است.

در زیر خلاصه ای از اطلاعات در مورد پارامترهای سیستم های گرمایشی که هنگام انتخاب باتری مهم هستند آورده شده است:

1. فشار داخلی.مقدار مورد نیاز برای انتخاب صحیح دستگاهی که بتواند فشار در مدار گرمایش را تحمل کند:

• خانه خصوصی (خودمختار) = 1.5-2 اتمسفر.
• خانه خصوصی (متمرکز) = 2-4 اتمسفر.
• ساختمان 5 طبقه (متمرکز و خودمختار) = 2-4 اتمسفر.
• ساختمان 9 طبقه (متمرکز و خودمختار) = 5-7 اتمسفر.
• خانه بیش از 9 طبقه (خودمختار) = 5-7 اتمسفر.
• خانه بیش از 9 طبقه (متمرکز) = 7-10 اتمسفر.

اگر قابلیت های فنی باتری کمتر باشد، احتمال کم شدن فشار دستگاه با پیامدهای منفی دیگر وجود دارد.

2. دمای مجاز گرمایش. مشخصه ای که حد بالای دمایی را نشان می دهد که بالاتر از آن ممکن است باتری خراب شود:

• خودمختار = تا 90⁰С.
• متمرکز با سیم کشی پلاستیکی = تا 90⁰С.
• متمرکز با سیم کشی فولادی = تا 95⁰С.

عملکرد در نقض رژیم دما منجر به ذوب مهر و موم ها، تغییر شکل و از دست دادن سفتی دستگاه می شود.

3. درجه آلودگی مایع خنک کننده.پارامتری که عمدتاً مورد توجه صاحبان آب است:

• خانه شخصی خودمختار = بالا، متوسط، کم هنگام نصب فیلتر.
• ساختمان چند طبقه خودمختار = بالا، متوسط، کم هنگام نصب سیستم فیلتر.
• متمرکز = کم، در موارد نادر متوسط.

آب تامین شده توسط شبکه های متمرکز به سیستم های گرمایش شهری تحت تصفیه جامع قرار می گیرد. محتوای سوسپانسیون ماسه و خاک رس در آب استخراج شده از چاه های خصوصی، چاه ها و منابع آزاد ممکن است از حد مجاز فراتر رود.

انتخاب وسایل گرمایشی باید به سمت شرایط عملیاتی آینده باشد. لازم است مشخصات مدار گرمایش را دریابید

مکان های نصب باتری سنتی

برای انتخاب بیشتر طرح های باتری، لازم است نقاط مشخص شود. آنها در مکان هایی با بیشترین نفوذ سرما قرار می گیرند. این کار برای به حداقل رساندن تأثیر پیش نویس ها بر میکروکلیمای داخلی انجام می شود. آنها همچنین بر اطمینان از در دسترس بودن برای نگهداری دوره ای تمرکز می کنند.

باتری های نصب شده در پایین، در اتاق هایی با پنجره های پانوراما، به عنوان مثال، در ایوان ها، یک پرده حرارتی ایجاد می کنند.

مناطق محل باتری:

• سوله های پنجره. رایج ترین مکان برای وسایل گرمایشی.
• فضاهای گسترده بین پنجره ها یکی از گزینه های اضافی محبوب است.
• گوشه ها و دیوارهای "کور" اتاق های گوشه. برای افزایش گرمایش اتاق ها با افزایش تلفات حرارتی به دلیل قرار گرفتن در معرض شدید باد استفاده می شود.
• حمام ها، انبارها، حمام ها که یک یا دو طرف آن ها با دیوار باربر جامد ترکیب شده اند.
• ورودی های گرم نشده، راهروهای خانه های خصوصی.
• راهروهای آپارتمانی طبقات اول ساختمان های بلند.

طرح های مدرن وسایل گرمایشی در زیر درب بالکن یا ورودی ایوان قرار می گیرند.

نمونه ای از محل رادیاتورهای گرمایشی در یک خانه:

گالری تصاویر

مشخصات طراحی وسایل گرمایشی

از نظر ساختاری، باتری ها به گروه هایی تقسیم می شوند: رادیاتورها، کنوکتورها و رجیسترها.

بررسی دستگاه های گرمایشی محبوب

رادیاتور رایج ترین نوع است. این یک دستگاه گرمایشی است که از محفظه های جداگانه عمودی تشکیل شده است. در محصولات کلاسیک تاشو، بخش ها عناصر کاری مستقل هستند. آنها به مقدار لازم با استفاده از اتصالات داخلی رزوه ای به یکدیگر متصل می شوند. این طرح مونتاژ به باتری ها تطبیق پذیری می دهد.

قبل از نصب، می توان رادیاتور گرمایش را تکمیل کرد، مطابق با توان حرارتی مورد نیاز است. با توجه به محاسبات، تعداد بخش های باتری های پیش ساخته انتخاب می شود. حفره های افقی رادیاتورها که با اتصال مقاطع به دست می آیند کلکتور نامیده می شوند. بالا و پایین.

فن‌آوری‌های مدرن بر تولید رادیاتورهای غیرقابل تفکیک کمتر اما قابل اعتمادتر با استفاده از روش‌های جوشکاری و ریخته‌گری جامد تسلط یافته‌اند. آنها مفاصل و مهرهای معمولی برای رادیاتورهای جمع شونده ندارند. طراحی - برای هر سلیقه.

کنوکتور یک دستگاه گرمایشی یک تکه است که از یک مبدل حرارتی لوله‌ای یا حفره‌ای با ردیف‌هایی از پره‌های حذف کننده حرارت ساخته شده است. کنوکتورها در نسخه های زیر موجود هستند:

• دیوار نصب.
• کف (کانال)
• دامن زدن.

رجیستر یک وسیله گرمایشی غیرقابل تفکیک است که از لوله های افقی صاف و صاف ساخته شده است که به روش خاصی چیده و ترکیب شده اند.

جزئیات در مورد انواع رادیاتور

رادیاتورها در مواد مورد استفاده برای ساخت آنها متفاوت هستند.

در یک تنوع ممکن است راه حل های طراحی متفاوتی وجود داشته باشد، گاهی اوقات به طور غیرمنتظره ای اصلی.

بازار لوازم گرمایشی می تواند ارائه دهد:

1. رادیاتورها چدنی هستند.اجداد باتری های این گروه. نسبتا ارزان. می تواند هر حالت عملیاتی را تحمل کند. آنها تا 50 سال خدمت می کنند. عیب اصلی این است که آنها سنگین هستند، که با این حال، به حفظ گرما برای مدت طولانی در هنگام خاموش شدن گرمایش کمک می کند.
2. رادیاتورهای فولادیچنین باتری هایی ساختارهایی هستند که از لوله های فولادی ساخته شده اند. آنها در هر شرایطی کار می کنند، اما دوام کمتری نسبت به همتایان چدنی خود دارند. انتقال حرارت کمی دارند.
3. رادیاتورهای آلومینیومی.این باتری ها از مواد سبک وزن و زیبایی ساخته شده اند و گرما را بهتر از هر کس دیگری دفع می کنند. آنها در برابر تمام دمای عملیاتی مقاوم هستند، اما از چکش آب می ترسند. آلومینیوم در مورد کیفیت مایع خنک کننده بسیار خواستار است.
4. رادیاتورهای دو فلزیداخل فولادی با روکش آلومینیومی - این گویای همه چیز است. مشخصات اصلی مانند فولاد است، انتقال حرارت تقریباً مانند آلومینیوم است. قیمت تند است.
5. رادیاتورهای مسیاینها ساطع کننده های گرمای "ابدی" برای هر اتاق هستند. تنها و مهمترین عیب آنها هزینه بسیار بالای آنها است.
6. رادیاتورها پلاستیکی هستند.نوآوری در خانواده رادیاتورها. تا کنون آنها فقط برای سیستم های گرمایش مستقل خانه های خصوصی با مایع خنک کننده که بیش از 80 درجه سانتیگراد گرم می شود مناسب هستند.

حساس ترین به شرایط عملیاتی. این رادیاتورها به طور قابل اعتماد فقط 15 سال کار می کنند. استفاده از آنها فقط در سیستم های گرمایش مستقل امکان پذیر است.

از نظر خارجی، مدل های محبوب رادیاتورهای ساخته شده از مواد مختلف مشابه هستند:

گالری تصاویر

ویژگی های انواع کنوکتور

کنوکتورها در انتقال حرارت به رادیاتورها به طور قابل توجهی پایین تر هستند، اما در برخی موارد با موفقیت آنها را تکمیل یا جایگزین می کنند:

1. کنوکتورهای دیواری.باتری های این طرح معمولا از فولاد ساخته می شوند، بنابراین ارزان هستند. آنها در برابر چکش آب مقاوم نیستند و استفاده از آنها در سیستم های گرمایش متمرکز نامطلوب است.

کنوکتورهایی که به صورت پانل طراحی شده اند شبیه رادیاتورهای بسته هستند، بسیار جذاب هستند و کاملاً با هر طراحی داخلی مطابقت دارند.

اما این باتری ها به شکل لوله هایی که با صفحات ساخته شده اند فقط برای نصب در اتاق های ابزار مناسب هستند.

2. کنوکتورهای کف (کانال).یک راه حل عالی برای ایجاد یک پرده حرارتی در درب بالکن یا لژیا. ساخته شده از مواد بادوام و مقاوم در برابر خوردگی، نسبت به الزامات عملیاتی بی تکلف هستند.

3. کنوکتورهای دامن.این باتری‌ها که قادر به کار در همه شرایط و حالت‌ها هستند، برای ایجاد یک میکروکلیمی ایده‌آل هستند که در آن همه بخاری‌های دیگر دست و پا گیر به نظر می‌رسند.

نوع قرنیز در حمام ها و اتاق های انباری در مجاورت دیوارهای سرد خیابان و ورودی های گرم نشده مناسب است.

شرح مختصری از رجیسترهای گرمایشی

روزگاری باتری های این گروه با استفاده از جوشکاری معمولی صنایع دستی ساخته می شدند. رجیسترها را می توان در هر سیستم گرمایشی استفاده کرد، اما به دلیل ظاهر نامناسب آنها عمدتا در اتاق های کمکی استفاده می شود: گاراژ، انبار، زیرزمین. گاهی اوقات می توان آنها را در ورودی ساختمان های مرتفع قدیمی دید.

سازندگان مدرن چشم خود را به این گروه از وسایل گرمایشی معطوف دارند.

رجیسترهای فلزی کروم براق می توانند بازسازی طراح هر فضای نشیمن را تزئین کنند

محاسبه توان حرارتی باتری ها

مرحله انتخاب اولیه باتری ها به پایان رسیده است، می توانید نسبت به محاسبه توان حرارتی مورد نیاز از آنها اقدام کنید. محاسبات بر اساس توان نسبی 100 وات برای گرم کردن 1 متر مربع اتاق استاندارد است.

فرمول کامل شامل بسیاری از فاکتورهای اصلاحی است و به شکل زیر است:

Q = (100 x S) x R x K x U x T x H x W x G x X x Y x Z،

اس= مساحت اتاق گرم که در آن:

آر- پارامتر اضافی برای اتاق های جهت دار به سمت شرق یا شمال = 1.1.

ک- اصلاح وجود دیوارهای خارجی در اتاق:

یک = 1.0;
دو = 1.2;
سه = 1.3;
چهار = 1.4;

U– ضریب عایق دیوارهای خیابان:

کم = 1.27 (بدون عایق)؛
متوسط ​​= 1.0 (گچ، عایق حرارتی سطح)؛
بالا = 0.85 (عایق بندی طبق محاسبات خاص انجام می شود).

تی- نشانگر آب و هوای دوره کمترین دما در ⁰С:

تا -10 = 0.7؛
تا -15 = 0.9;
تا -20 = 1.0؛
تا -25 = 1.1;
تا -35 = 1.3;
زیر -35 = 1.5;

اچ– شاخص ارتفاع سقف بر حسب متر:

تا 2.7 = 1.0;
تا 3 = 1.05;
تا 3.5 = 1.1;
تا 4 = 1.15;

دبلیو- ویژگی های اتاق واقع در طبقه بالا:

گرم نشده و بدون عایق = 1.0 (سرد زیر شیروانی)؛
گرم نشده اما عایق = 0.9 (اتاق زیر شیروانی با سقف عایق)؛
گرم شده = 0.8.

جی- درجه کیفیت پنجره:

قاب های چوبی سریال = 1.27;
قاب با شیشه تک = 1.0;
قاب با شیشه دوجداره = 0.85;

ایکس- نسبت مساحت دهانه های پنجره به مساحت اتاق:

تا 0.1 = 0.8;
تا 0.2 = 0.9;
تا 0.3 = 1.0;
تا 0.4 = 1.1;
تا 0.5 = 1.2;

Y- مقدار باز بودن سطح باتری:

کاملا باز = 0.9;
پوشیده شده با آستانه پنجره = 1.0;
با برآمدگی افقی دیوار پوشیده شده است = 1.07.
پوشیده شده با آستانه پنجره و پوشش جلو = 1.12؛
مسدود شده از همه طرف = 1.2;

ز– راندمان اتصال باتری (1.0 ÷ 1.13؛ برای جزئیات بیشتر به بخش زیر مراجعه کنید).

مقدار محاسبه شده باید در ضریب شرطی 1.15 ضرب شود. مقداری ذخیره گرما را برای تنظیم دقیق تر دستگاه ها برای عملکرد در حالت دمای پایین فراهم می کند.

راه های موثر برای اتصال

قبل از ادامه مطالعه نحوه صحیح انتخاب، نصب و سایر وسایل گرمایشی، لازم است دو نوع اصلی چیدمان لوله سیستم های گرمایشی موجود را در نظر بگیریم. آنها در اصول سازماندهی تامین مایع خنک کننده به باتری ها و بازگشت آن به سیستم متفاوت هستند.

در عمل، لوله ای که گرما را تامین می کند، "تامین" نامیده می شود. لوله ای که مایع خنک کننده را برمی گرداند "بازگشت" است. لوله توزیع عمودی (عرضه یا برگشت) را "رایزر" می نامند.

در سیستم های گرمایش تک لوله ای، مایع خنک کننده به طور ناهموار تامین می شود. پس از خنک شدن تا حدودی به دستگاه های دور از دیگ می رسد. بنابراین مدارهای تک لوله ای محدودیت هایی در طول خود دارند

گزینه های سیم کشی سنتی:

• تک لوله ای.سیم کشی به گونه ای تنظیم شده است که یک لوله نقش تامین و برگشت را ایفا می کند. باتری ها به طور متوالی به آن برخورد می کنند. مایع خنک کننده دستگاه های گرمایش را به ترتیب اتصال آنها دور می زند.
• دو لوله ای.در توزیع دو لوله ای، یک لوله منبع تغذیه و دیگری برگشت است. با این گزینه، دستگاه های گرمایش باتری به طور همزمان به هر دو لوله و به موازات یکدیگر متصل می شوند. مایع خنک کننده به طور همزمان در تمام باتری ها گردش می کند.

ضریب "Z" در فرمول محاسبه توان حرارتی به گزینه های اتصال دستگاه های گرمایش بستگی دارد.

پرکاربردترین روش های اتصال در عمل:

روش شماره 1.مورب. Z = 1.0.

این روش اتصال موثرترین است، به خصوص اگر سیستم گرمایش به خوبی کار نمی کند. مایع خنک کننده از یک طرف از بالا وارد باتری می شود، از کل حفره داخلی عبور می کند و از طرف دیگر از پایین خارج می شود.

انرژی حرارتی به تمام سطح دستگاه گرمایش منتقل می شود. برای رادیاتورهایی با طول بیش از 12 مقطع، این روش به شدت توصیه می شود.

روش شماره 2.از کنار (بالا – ورودی، پایین – خروجی). Z = 1.03.

تا همین اواخر، این رایج ترین روش برای اتصال باتری ها بود. به دلیل طول اتصال کوتاه برای نصب مناسب است.

برای رادیاتورهای تا 12 مقطع تقریباً از نظر انتقال حرارت به خوبی روش اتصال مورب است. اما این در سیستم های گرمایشی با عملکرد خوب است. اگر سیستم ها کند کار کنند، مایع خنک کننده داغ به محفظه های نهایی رادیاتور نمی رسد.

روش شماره 3.پایین در دو طرف. Z = 1.13.

با وجود کمترین کارایی، این روش اتصال به لطف لوله های پلاستیکی به سرعت در ساخت و سازهای جدید ریشه دوانید. سیم کشی سیستم گرمایش در کف نصب شده است و طراحی محل را تحت الشعاع قرار نمی دهد. با سیستم های گرمایشی که به درستی پیکربندی شده اند، تمام قسمت های باتری گرمایش یکنواخت دریافت می کنند.

هنگام انتخاب روش های اتصال باتری ها، باید از ویژگی های طراحی آنها و تمایل به حداکثر بهره وری استفاده کنید.

مرحله نهایی انتخاب باتری

مرحله نهایی انتخاب بر اساس نتایج بدست آمده از توان مورد نیاز از وسایل گرمایشی است.
طرح های یک تکه آماده رادیاتور، کنوکتور یا رجیستر در زمان خرید انتخاب می شوند.

از برگه اطلاعات کارخانه محصولات، اطلاعات مربوط به توان حرارتی آنها قابل مشاهده است. هنگام خرید باتری، مشخصات محل نصب (مثلاً ابعاد احتمالی دستگاه) در نظر گرفته می شود.

رادیاتورها و رجیسترهای جدا نشدنی با پارامترهای فردی توسط سازمان های تخصصی به سفارش تولید می شوند. رادیاتورهای جمع شونده را باید بر اساس تعداد مقاطع بر اساس توان حرارتی کل آنها در نظر گرفت.

توان تقریبی تک تک مقاطع استاندارد 500 میلی متری ساخته شده از مواد مختلف (وات در خنک کننده 70⁰C):

چدن = 160;
لوله فولادی = 85;
آلومینیوم = 200;
دو فلزی = 180.

قدرت رادیاتورهای تاشو با اتصال بخش های اضافی یا جدا کردن بخش های غیر ضروری تنظیم می شود.
هنگام انتخاب باتری هایی با طرح های مختلف برای یک اتاق، بهتر است انتخاب آنها را با محصولات غیرقابل جداسازی شروع کنید.

همچنین پیشنهاد شده است که یک صفحه نمایشگر منعکس کننده حرارت بین باتری و دیوار بیرونی نصب شود. برای ساخت آن می توانید به مواد مدرن منعکس کننده گرما isospan، penofol، aluf توجه کنید.

دریچه هوا دستگاه کوچکی است که در قسمتی از باتری تعبیه شده است که هوا می تواند در آن جمع شود. برای رادیاتورهای تاشو، این یک سوراخ رزوه‌دار در انتهای منیفولد بالایی در مقابل ورودی لوله تغذیه است.

هنگام تثبیت وسایل گرمایشی در محل، انحراف آنها از سطح افقی مجاز نیست. برای جمع آوری و رهاسازی بهتر هوا، امکان بالا بردن سمت با دریچه هوا تا 1 سانتی متر وجود دارد.

هنگام اتصال دستگاه های گرمایشی به سیستم های دارای رایزر، مرکز ورودی های باتری نباید بالاتر از مرکز خروجی های لوله های تغذیه باشد. اگر هنگام اتصال به بالابرها، برنامه ریزی شده است که واحدهای گرمایشی با شیرها یا دستگاه هایی برای تنظیم دما تجهیز شوند، در سیستم های گرمایش تک لوله ای در صورت عدم وجود آنها نیز ضروری است.

Bypass یک جامپر موازی با اتصال باتری است. این عنصر به شما امکان می دهد کنترل عملکرد دستگاه گرمایش را سازماندهی کنید. این قطعه لوله ای است که ورودی و خروجی باتری را به هم متصل می کند. قطر لوله جامپر باید یک سایز کوچکتر از قطر لوله رایزر باشد. در سیستم های گرمایشی دو لوله ای نیازی به نصب کنارگذر نیست.

به دلیل ضرایب انبساط بسیار متفاوت مواد، اتصال باتری ها با استفاده از شیلنگ های پلاستیکی به سیم کشی لوله فولادی توصیه نمی شود. برعکس، سیم کشی پلاستیکی اصلی انتقال به قطعات اتصال فولادی را حذف می کند.

تا زمان اتمام نصب، توصیه می شود پوسته بسته بندی را از باتری های فولادی، آلومینیومی و دو فلزی جدا نکنید تا از آسیب مکانیکی آنها جلوگیری شود.

آماده سازی رادیاتورهای جداشدنی برای نصب

در صورتی که باتری های تاشو خریداری شده دارای پارامترهای محاسبه شده نیستند، باید با جدا کردن قسمت های اضافی یا افزودن به مقدار مورد نظر اصلاح شوند. محفظه های رادیاتور با استفاده از نوک سینه های لوله کشی از طریق واشرهای مهر و موم گرد به هم سفت می شوند.

نوک پستان یک لوله کوتاه با دیواره ضخیم با نخ خارجی است. نیمه - راست، نیمه - چپ. در داخل لوله در تمام طول آن دو برآمدگی تکنولوژیکی طولی متضاد وجود دارد.

آچار رادیاتور را می توان با یک اسکنه با طول مناسب، با عرض نوک برای درگیر شدن با اطمینان برآمدگی های نوک سینه، جایگزین کرد. نقش آچار را یک آچار لوله قابل تنظیم بازی خواهد کرد.
طراحی رادیاتور تاشو دارای رزوه سمت چپ می باشد.

برای درک صحیح جهت چرخش، توصیه می شود نوک سینه ها را با قرار دادن یک کلید یا اسکنه در سوراخ های قسمت هایی که نخ ها در سمت راست قرار دارند، باز یا سفت کنید. برای جلوگیری از اعوجاج قطعات، سوراخ ها باید در هر چرخش دیگر ابزار به طور متناوب تغییر داده شوند.

ایمن سازی رادیاتورهای جداشدنی در محل

رادیاتورهای تاشو روی براکت های مخصوص آویزان می شوند. قابل اطمینان ترین قلاب های قوسی شکل هستند که در دیوارهای اصلی محل نصب شده اند. در این مورد، فواصل باید اطمینان حاصل شود:

از کف = 6-12 سانتی متر، برای تمیز کردن و گرم کردن پایین دیوار کافی است.
حداقل 7 سانتی متر به آستانه پنجره برای اطمینان از همرفت موثر،
از صفحه منعکس کننده گرما یا از دیوار = 3-5 سانتی متر.

براکت ها به گونه ای نصب شده اند که در فضای تقاطع رادیاتورها قرار گیرند. طبق قانون نانوشته، هنگام آویزان کردن باتری ها، درپوش های انتهایی با نخ های سمت راست باید در سمت راست و آن هایی که دارای نخ های سمت چپ هستند در سمت چپ قرار بگیرند.

علامت گذاری قلاب ها به ترتیب زیر انجام می شود:

1. یک خط عمودی از مرکز محوری رادیاتور (هنگام نصب باتری در زیر پنجره، اغلب این مرکز آن است) با طول کمتر از ارتفاع باتری بکشید.
2. فاصله بین فضاهای قسمت اول و دوم رادیاتور و قسمت آخر و ماقبل آخر اندازه گیری می شود.
3. یک خط افقی مربوط به مرکز منیفولد بالایی رادیاتور با طول کمتر از فاصله اندازه گیری شده ترسیم می شود (با در نظر گرفتن نکات کلی که در بالا ذکر شد).
4. خود فاصله به چپ و راست بر روی یک خط افقی ترسیم شده به طور متقارن نسبت به خط مرکز محوری ترسیم می شود. دو نقطه به دست آمده محل قلاب های بالایی هستند. آنها وزن سازه را تحمل خواهند کرد.
5. از نقطه تلاقی خطوط افقی و مرکز محوری، فاصله ای برابر با فاصله مرکز به مرکز کلکتورها (به طور استاندارد 500 میلی متر) به صورت عمودی قرار می گیرد.
6. یک خط افقی از طریق نقطه مورد نظر ترسیم می شود که مربوط به مرکز منیفولد پایین رادیاتور است.
7. فاصله اندازه گیری شده در نقطه 2 به چپ و راست بر روی یک خط افقی ترسیم شده به صورت متقارن نسبت به خط مرکزی محوری ترسیم می شود. دو نقطه به دست آمده محل قلاب های پایینی هستند. آنها عدم تحرک ساختار را تضمین می کنند.
8. در نقاط تعیین شده، سوراخ هایی برای رولپلاک ها حفر می شود که براکت های رزوه دار در آنها پیچ می شوند یا قلاب هایی با میله های صاف چکش می شوند.

فرآیند حفاری برای دستگاه های گرمایش چدنی و دو فلزی با بیش از 10 بخش و رادیاتورهای آلومینیومی با حداکثر 12 بخش توضیح داده شده است. برای باتری های بزرگتر، یک قلاب باید در قسمت مرکزی در بالا و پایین اضافه شود.

بستن در محل انواع غیر قابل جدا شدن

معمولاً براکت هایی برای نصب رادیاتورهای جدا نشدنی در کیت محصول موجود است. ترتیب علامت گذاری نقاط نصب براکت ها برای آویزان کردن این باتری ها در نمودار نصب پیوست توضیح داده شده است. این روش مشابه روشی است که برای رادیاتورهای جداشونده توضیح داده شد.

انتخاب براکت ها برای ایمن سازی کنوکتورها متنوع است. با توجه به محل قرارگیری دستگاه گرمایش تعیین می شود.

کنوکتورها با براکت ها روی دیوارها نگه داشته می شوند، روی زمین ثابت می شوند و از زیر به طاقچه های پنجره آویزان می شوند.

در قیاس با رادیاتورهای تاشو، آنها را روی قلاب های قوسی که به طور غیرقابل حرکت در دیوارها تعبیه شده آویزان می کنند. تعداد کل براکت ها به طور استاندارد چهار است (دو عدد لوله بالایی را نگه می دارند، دو عدد لوله پایینی را نگه می دارند). برای رجیسترهای سبک می توان از نگهدارنده برای لوله های با قطر مناسب با گیره استفاده کرد.

تعداد مورد نیاز براکت بسته به ابعاد رادیاتور انتخاب می شود

اتصال باتری ها به سیستم های گرمایشی

توصیه می شود از ابزار گشتاور برای کار اتصال استفاده کنید. نیروهای سفت کننده مورد نیاز در گذرنامه وسایل گرمایشی خریداری شده مشخص شده است. برای ایجاد یک مهر و موم محکم برای اتصالات رزوه ای، به مواد آب بندی فلوروپلاستیک، که به طور خلاصه "نوار FUM" نامیده می شود، و کتان لوله کشی نیاز دارید.

اگر اتصالات باتری ها با سیم کشی سیستم گرمایش با آسترهای پلاستیکی انجام شود، علاوه بر این به:

• دستگاه جوش قطعات پلی پروپیلن.
• یا یک دستگاه چین دار برای لوله های فلزی پلاستیکی.

هنگام تصمیم گیری برای کنترل گرمایش باتری ها، شیرها یا دستگاه های کنترل دما خریداری می شوند. برخی از طرح های آماده بلافاصله به ترموستات های داخلی مجهز می شوند.

تعداد لوله های مورد نیاز برای خط تغذیه و مجموعه قطعات اتصال (اتصالات) به گزینه های اتصال به سیستم گرمایش بستگی دارد و پس از محکم شدن باتری ها در محل تعیین می شود. روش های اتصال "به صورت مورب"، "از طرف" یا "از پایین در هر دو طرف" در مرحله محاسبه توان حرارتی نصب شده تعیین می شود.

یکی از گزینه های مونتاژ و نصب رادیاتور جدا نشدنی است. مرحله مقدماتی خرید خود دستگاه و شیرهای قطع می باشد.

گالری تصاویر

برای اینکه یک سیستم گرمایش نوع خودمختار تا حد امکان کارآمد و کارآمد کار کند، نه تنها انتخاب صحیح وسایل گرمایشی موجود در طراحی آن مهم است، بلکه همچنین اتصال مناسب آنها با استفاده از نمودارهای سیم کشی بهینه برای گرمایش رادیاتورها در یک خانه خصوصی مهم است. خانه

راحتی زندگی در خانه به طور مستقیم به این بستگی دارد که چقدر شایستگی و حرفه ای انجام می شود، بنابراین بهتر است محاسبات و نصب سیستم را به متخصصان بسپارید. اما در صورت لزوم می توانید کار نصب را خودتان با توجه به نکات زیر انجام دهید:

• نصب صحیح سیم کشی
• ترتیب اتصال تمام عناصر سیستم از جمله خطوط لوله، شیرهای خاموش و کنترل، دیگ بخار و تجهیزات پمپاژ.
• انتخاب تجهیزات و اجزای گرمایش بهینه

قبل از اتصال رادیاتور گرمایش در یک خانه خصوصی، باید با استانداردهای زیر برای نصب و قرار دادن این دستگاه ها آشنا شوید:

• فاصله ته باتری تا کف 10-12 سانتی متر است.
• فاصله از بالای رادیاتور تا آستانه پنجره حداقل 8-10 سانتی متر است.
• فاصله پنل پشتی دستگاه تا دیوار حداقل 2 سانتی متر است.

مهم: عدم رعایت استانداردهای فوق می تواند منجر به کاهش سطح انتقال حرارت از دستگاه های گرمایشی و عملکرد نادرست کل سیستم گرمایشی شود.

نکته مهم دیگری که قبل از نصب رادیاتورهای گرمایشی در یک خانه خصوصی باید در نظر گرفته شود: مکان آنها در محل است. زمانی که آنها بهینه در نظر گرفته می شود زیر ویندوز نصب می شود. در این حالت، محافظت اضافی از سرمای وارد شده به خانه از طریق بازشوهای پنجره ایجاد می کنند.

لطفا توجه داشته باشید که در اتاق هایی با چندین پنجره، بهتر است رادیاتورها را در زیر هر یک از آنها نصب کنید و آنها را به ترتیب متوالی وصل کنید. در اتاق های گوشه نیز لازم است چندین منبع گرمایش نصب شود.

رادیاتورهای متصل به سیستم باید دارای عملکرد کنترل گرمایش خودکار یا دستی باشند. برای این منظور، آنها مجهز به دستگاه های ویژه ای هستند که بسته به شرایط عملکرد این دستگاه ها، رژیم دمایی مطلوب را انتخاب می کنند.

انواع مسیریابی لوله

اتصال رادیاتورهای گرمایشی در یک خانه خصوصی را می توان با استفاده از آن انجام داد طرح یک لوله یا دو لوله.

روش اول به طور گسترده در ساختمان های چند طبقه استفاده می شود که در آن آب گرم ابتدا از طریق لوله تامین به طبقات فوقانی می رسد و پس از عبور از رادیاتورها از بالا به پایین، وارد دیگ گرمایش می شود و به تدریج سرد می شود. بیشتر اوقات ، در چنین طرحی گردش طبیعی مایع خنک کننده وجود دارد.

مزایای اصلی آن:

• هزینه کم و مصرف مواد.
• نصب نسبتا آسان است.
• سازگار با سیستم گرمایش از کف و انواع رادیاتور.
• امکان نصب در اتاق هایی با چیدمان های مختلف.
• ظاهر زیبایی به دلیل استفاده از تنها یک لوله.

معایب:

• مشکل در انجام محاسبات آب و گرما.
• ناتوانی در تنظیم منبع گرما در رادیاتور جداگانه بدون تأثیر بر سایرین.
• سطح اتلاف حرارت بالا.
• افزایش فشار مایع خنک کننده مورد نیاز است.

لطفا توجه داشته باشید: در حین کار سیستم گرمایش تک لوله ای، ممکن است مشکلاتی در گردش مایع خنک کننده از طریق خط لوله ایجاد شود. با این حال، آنها را می توان با نصب تجهیزات پمپاژ حل کرد.

طرح دو لولهاتصال باتری های گرمایشی در یک خانه خصوصی بر اساس روش موازی اتصال دستگاه های گرمایشی است. یعنی انشعابی که مایع خنک کننده را به سیستم عرضه می کند در این حالت به انشعابی که در طول آن برمی گردد متصل نیست و اتصال آنها در نقطه انتهایی سیستم انجام می شود.

مزایای:

• امکان استفاده از کنترل کننده های اتوماتیک دما.
• سهولت نگهداری. در صورت لزوم می توان نواقص و خطاهای ایجاد شده در هنگام نصب را بدون آسیب رساندن به سیستم اصلاح کرد.

ایرادات:

• هزینه نصب بالاتر.
• مدت زمان نصب طولانی تر در مقایسه با سیم کشی تک لوله.

گزینه های اتصال رادیاتور

برای اینکه بدانید چگونه یک باتری گرمایشی را به درستی وصل کنید، باید در نظر داشته باشید که علاوه بر انواع سیم کشی خط لوله، چندین طرح برای اتصال باتری ها به سیستم گرمایش وجود دارد. این موارد شامل گزینه های زیر برای اتصال رادیاتورهای گرمایش در یک خانه خصوصی است:

• جانبی (یک طرفه).

در این حالت اتصال لوله های خروجی و تغذیه در یک طرف رادیاتور انجام می شود. این روش اتصال به شما امکان می دهد با حداقل هزینه برای تجهیزات و حجم کم مایع خنک کننده به گرمایش یکنواخت هر بخش برسید. اغلب در ساختمان های چند طبقه با تعداد زیادی رادیاتور استفاده می شود.

اطلاعات مفید: اگر باتری متصل به سیستم گرمایش در مدار یک طرفه دارای تعداد بخش زیادی باشد، به دلیل گرمایش ضعیف بخش های راه دور آن، راندمان انتقال حرارت به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. بهتر است اطمینان حاصل شود که تعداد بخش ها از 12 قطعه بیشتر نباشد. یا از روش اتصال دیگری استفاده کنید.

• مورب (متقاطع).

هنگام اتصال دستگاه های گرمایشی با تعداد زیادی بخش به یک سیستم استفاده می شود. در این حالت لوله تغذیه مانند گزینه اتصال قبلی در بالا و لوله برگشت در پایین قرار دارد اما در طرفین مخالف رادیاتور قرار دارند. بنابراین، گرمایش حداکثر منطقه باتری به دست می آید، که انتقال حرارت را افزایش می دهد و راندمان گرم کردن اتاق را بهبود می بخشد.

• پایین تر.

این نمودار اتصال، که در غیر این صورت "لنینگراد" نامیده می شود، در سیستم هایی با خط لوله مخفی که در زیر کف قرار داده شده است استفاده می شود. در این حالت، لوله های ورودی و خروجی به لوله های انشعاب پایینی بخش هایی که در انتهای مخالف باتری قرار دارند متصل می شوند.

نقطه ضعف این طرح تلفات حرارتی است که به 12-14٪ می رسد که می توان با نصب دریچه های هوا طراحی شده برای حذف هوا از سیستم و افزایش قدرت باتری جبران کرد.

برای برچیدن و تعمیر سریع رادیاتور، لوله های خروجی و ورودی آن مجهز به شیرهای مخصوص می باشد. برای تنظیم برق مجهز به دستگاه کنترل دما است که روی لوله تغذیه نصب می شود.

می توانید در مقاله ای جداگانه دریابید که کدام یک را دارند. در آن شما همچنین لیستی از شرکت های تولیدی محبوب را پیدا خواهید کرد.

در مقاله دیگری در مورد چیستی آن بخوانید. محاسبه حجم، نصب.

نکاتی برای انتخاب آبگرمکن لحظه ای برای شیر. دستگاه، مدل های محبوب.

نصب و راه اندازی

به عنوان یک قاعده، نصب سیستم گرمایش و نصب رادیاتورهای گرمایشی توسط متخصصان دعوت شده انجام می شود. با این حال، با استفاده از روش های ذکر شده برای اتصال رادیاتورهای گرمایش در یک خانه خصوصی , شما می توانید باتری ها را خودتان نصب کنید و دقیقاً دنباله فن آوری این فرآیند را دنبال کنید.

اگر این کار را با دقت و شایستگی انجام دهید و از محکم بودن همه اتصالات در سیستم اطمینان حاصل کنید، در حین کار مشکلی برای آن وجود نخواهد داشت و هزینه های نصب حداقل خواهد بود.

روال به شرح زیر خواهد بود:

• رادیاتور قدیمی را (در صورت لزوم) پس از بستن خط گرمایش از بین می بریم.
• محل نصب را علامت گذاری می کنیم. رادیاتورها با در نظر گرفتن الزامات نظارتی که قبلاً توضیح داده شد، به براکت هایی که باید به دیوارها وصل شوند ثابت می شوند. این باید هنگام علامت گذاری در نظر گرفته شود.
• براکت ها را وصل می کنیم.
• مونتاژ باتری. برای انجام این کار، آداپتورهایی را روی سوراخ‌های نصب موجود در آن (همراه با دستگاه) نصب می‌کنیم.

توجه: معمولاً دو آداپتور دارای یک نخ سمت چپ هستند و دو آداپتور - یک نخ سمت راست!

• ما همچنین از کلاه های قفل کننده برای وصل کردن کلکتورهای استفاده نشده استفاده می کنیم. برای آب بندی اتصالات از کتان لوله کشی استفاده می کنیم و آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت دور نخ سمت چپ و در جهت عقربه های ساعت دور نخ سمت راست می پیچیم.
• شیرهای توپی را به نقاط اتصال با خط لوله پیچ می کنیم.
• رادیاتور را در جای خود آویزان می کنیم و با آب بندی اجباری اتصالات به خط لوله وصل می کنیم.
• ما آزمایش فشار و آزمایش آب را انجام می دهیم.

بنابراین، قبل از اتصال باتری گرمایش در یک خانه خصوصی، باید در مورد نوع سیم کشی در سیستم و نمودار اتصال آن تصمیم بگیرید. در این مورد، کار نصب را می توان به طور مستقل با در نظر گرفتن استانداردهای تعیین شده و فناوری فرآیند انجام داد.

این ویدئو به وضوح نحوه نصب رادیاتورهای گرمایشی در یک خانه خصوصی را به شما نشان می دهد.

رادیاتورهای گرمایشی با یکدیگر تفاوت دارند ساختمانی و فلزی، که از آن ساخته شده اند.

هر نوع کم و بیش است مناسب برای آپارتمان.

دو فلزی. این طرح دارای عناصر ساخته شده از فلزات مختلف است. جفت آلومینیوم-مس و آلومینیوم-فولاد وجود دارد. یک راه حل خوب برای یک آپارتمان. بالاترین انتقال حرارت را در میان انواع دیگر رادیاتورها دارند. نصب آنها آسان است و فشار کاری بالای 35 اتمسفر دارند. نسبتا گران هستند.

رادیاتورهای آلومینیومینصب نسبتا آسان است، آنها اتلاف حرارت خوبی دارند. فشار کاری تا 18 اتمسفر است که نصب در ساختمان های بلند را امکان پذیر می کند. تقریباً در برابر خوردگی مقاوم است. اگر لوله ها از مس ساخته شده باشند، نصب نمی شوند، زیرا این فلز با آلومینیوم واکنش می دهد که هم لوله و هم دستگاه را از بین می برد.

چدندر خانه های قدیمی با تعداد طبقات کم به دلیل فشار کم حداکثر 12 اتمسفر رایج است. آنها برای آپارتمان ها چندان مناسب نیستند زیرا اولاً سنگین هستند که فرآیند نصب را دشوار می کند. دستگاه ها به آرامی گرم می شوند و به آرامی خنک می شوند و تنظیم دمای اتاق را دشوار می کند. از طرفی این دستگاه ها با مایع خنک کننده واکنش نشان نمی دهند و بادوام هستند.

فولاد. راه حل ارزان قیمت برای آپارتمان های چند طبقه. آنها به سرعت زنگ می زنند، بنابراین عمر مفید آنها کوتاه است - 15-25 سال. اما نصب آنها آسان است. سازگار با هر لوله امکان گسترش با بخش های اضافی وجود ندارد.

وجود داشته باشد دستورالعمل های ویژهبرای نصب رادیاتورهای حرارتی آنها در SNiP تجویز می شوند. دستگاه باید فشار مایع خنک کننده در سیستم گرمایش را تحمل کند

فلزی که رادیاتور از آن ساخته شده است نباید با لوله های سیستم ترکیب شود زوج های گالوانیکی. این اتفاق می افتد، به عنوان مثال، زمانی که آلومینیوم و مس با هم تعامل دارند. واکنش چنین اتصالی منجر به خوردگی خواهد شد.

فاصله بین دستگاه و قسمت بیرون زده آستانه پنجره باید 10 سانتی متر باشد. اگر این رقم کمتر از 75 درصد عمق رادیاتور باشد، آزادسازی جریان گرما مشکل خواهد بود.

بین لبه پایین دستگاه و کف باید حداقل 10 سانتی متر فاصله وجود داشته باشد بی اثر و کند، و با یک بزرگ تفاوت دما در سراسر ارتفاع اتاق وجود خواهد داشت.

مهم:سطوح بالایی بخش های رادیاتور باید در یک سطح باشند.

اگر دستگاه نه زیر پنجره، بلکه نزدیک دیوار نصب شود، فاصله بین این دو سطح است کمتر از 20 سانتی متر نباشد.

محل رادیاتور

نصب دستگاه حرارتی به گونه ای است که انتقال حرارت آن می باشد تا حد امکان کارآمد.

بهترین مکان- زیر پنجره ها، زیرا از طریق آنها است که بیشترین تلفات حرارتی رخ می دهد. اگر اتاق دارای دیوار سرد خارجی باشد، رادیاتورهای اضافی روی آن نصب می شود.

لوله ها در سیستم گرمایش:

• لوله های فولادیبه طور سنتی در ساختمان های آپارتمانی بلند نصب می شود. فشار و دمای بالا را تحمل می کند. در معرض خوردگی.
• فلز-پلاستیکآنها اخیراً هنگام نصب سیستم گرمایش استفاده می شوند ، اما قبلاً محبوب شده اند. مناسب برای نصب رادیاتور.
• لوله های پلی پروپیلننیز محبوب هستند. سهولت نصب به دلیل امکان اتصال دائمی با استفاده از روش جوش انتشاری است.
• لوله های پلی اتیلناگرچه به دلیل قیمت تا حدودی بالا و دامنه کاربرد کوچک آنها اغلب مورد استفاده قرار نمی گیرند. مورد دوم به دلیل ویژگی طراحی، یا به طور دقیق تر، شعاع خمشی است.
• فلز مس- یک راه حل نادر به دلیل هزینه بالا و نیازهای زیاد برای خنک کننده. فقط در خانه های شخصی نصب می شود.

تجهیزات جانبی

اتصالات شامل عناصر کمکی است. طراحی شده برای خروج هوا یا گازهای دیگر از رادیاتور. وجود هوا در یک دستگاه گرمایشی نامیده می شود "کیسه هوا".این ممکن است باعث شود رادیاتور به درستی کار نکند.

توجه!قبل از تخلیه هوا از رادیاتورهای گرمایشی، دستورالعمل ها را به دقت بخوانید تا از کاهش فشار سیستم جلوگیری کنید.

همچنین صفحه نمایش های انعکاسی در فروش وجود دارد که بر روی دیوار پشت دستگاه گرمایش نصب شده است، طراحی شده است کاهش اتلاف حرارت. اواپراتورهای رادیاتوری که رطوبت هوای داخل خانه را حفظ می کنند. فن هایی که برای افزایش انتقال حرارت و خشک شدن روی خود دستگاه نصب می شوند.

چه چیزی مانع گرمایش کارآمد می شود؟

نه تنها به دلیل عملکرد ضعیف دستگاه، بلکه به دلیل موانعی که خود شخص ایجاد می کند، می تواند در اتاق سرد باشد. انتقال حرارت کاهش می یابداگر:

• رادیاتور با پرده های بلند پوشیده شده است.
• دستگاه با مبلمان وبهلسترد پوشیده شده است.
• طاقچه های بیرون زده وجود دارد.
• در بالا توری های تزئینی وجود دارد.

نمودارهای اتصال و نصب رادیاتور اضافی

چند وجود دارد نمودارهای نصبرادیاتورهای گرمایشی در آپارتمان :

1. جانبی. رایج ترین طرح اتصال به دلیل اتلاف حرارت زیاد. لوله ای که از طریق آن مایع خنک کننده تامین می شود به لوله بالایی و لوله خروجی به ترتیب به لوله پایین متصل می شود.
2. پایین ترعمدتا در آپارتمان هایی که لوله ها در کف پنهان شده اند یا زیر تخته قرنیز قرار دارند استفاده می شود. لوله های تغذیه و تخلیه در پایین قرار دارند.
3. مورببرای اتصال رادیاتورهای بیش از 12 بخش استفاده می شود. مایع گرم از یک طرف باتری به لوله بالایی وارد می شود و از طرف دیگر از طریق لوله پایین تخلیه می شود.
4. متوالیفقط در سیستم هایی با فشار بالا قابل استفاده است که می تواند حرکت مایع خنک کننده را در تمام رادیاتورها تضمین کند.

نصب رادیاتور اضافی:

1. مایع خنک کننده را از سیستم خارج کنید.
2. محل اتصال را انتخاب کنید و براکت ها را نصب کنید.
3. مونتاژ رادیاتور برای این منظور از کتان آب بند مخصوص استفاده می شود. برای سفت کردن اتصالات، از آچار گشتاور استفاده کنید.
4. بر روی یکی از سوراخ های استفاده نشده جانبی نصب شده است جرثقیل مایوسکی. بقیه با چوب پنبه وصل شده اند.
5. رادیاتور روی دیوار نصب می شود و به صورت افقی و عمودی قابل تنظیم می باشد.
6. نخ در نقاط اتصال با رایزر بریده می شود و عناصر ضروری باقی مانده وصل می شوند. همه چیز به یک سیستم متصل است.
7. در پایان - آزمایش نشت اجباری.

قبل از نصب باتری در یک آپارتمان خودتان، باید کاملا آماده شوید. حتی خطاهای جزئی می تواند منجر به تصادف شودو هزینه های نقدی اضافی شما باید خود رادیاتور را انتخاب کنید، ارزیابی کنید که کدام طرح اتصال موثرتر است و ابزارهای لازم را از قبل آماده کنید.

اگر دانش فنی و مهارت اولیه در کار با ابزار دارید، رادیاتور را نصب کنید کاملا واقعی است. مهم است که تحقیقات خود را انجام دهید، دستورالعمل ها را دنبال کنید و هر مرحله را وزن کنید.

برای کلاس کارشناسی ارشد نصب رادیاتورهای گرمایشی در یک آپارتمان با دستان خود، ویدیو را تماشا کنید:

در ویدیوی زیر بدانید که چه اشتباهاتی هنگام تعویض رادیاتورهای گرمایشی رخ می دهد:

طرح های نصب رادیاتورهای گرمایشی در یک آپارتمان - به ویدیو نگاه دقیق تری بیندازید:

نحوه اتصال رادیاتور گرمایشی با بیشترین بازده را از ویدیوی زیر بیابید: