دیگ جوش اومد چیکار کنم در صورت سرد شدن باتری ها و جوشیدن دیگ بخاری چه باید کرد؟

بیایید وضعیتی را تجزیه و تحلیل کنیم که آب در یک دیگ گرمایش می جوشد و به دلیل گرم شدن بیش از حد مایع خنک کننده در حالت اضطراری خاموش می شود. بیایید به چند نوع دیگ و علل رایج این مشکل در آنها نگاه کنیم.

دیگهای بخار با جرقه زنی اتوماتیک.

گردش آب در مدار گرمایش مختل می شود.

به دلیل حرکت کند مایع خنک کننده در سیستم گرمایش، آب مبدل حرارتی بیش از حد گرم می شود و دیگ در حالت اضطراری متوقف می شود. سرعت حرکت سیال در سیستم می تواند تحت تاثیر کاهش عملکرد یا خرابی پمپ، آلودگی فیلتر نصب شده در "بازگشت" مدار گرمایش یا عملکرد نامناسب شیر سه طرفه باشد.

عملکرد پمپ سیرکولاسیون به دلیل آلودگی پره های توربین یا حفره داخلی کاهش می یابد.

عکس 1 – ماژول پمپ سیرکولاسیون دیگ گاز با احتراق اتوماتیک.

برای اصلاح آن نیاز دارید:

1. با حرکت دکمه تنظیم کننده دمای آب به موقعیت صفر شدید، به آرامی توقف کنید و صبر کنید تا فرآیند تکمیل شود، برق دیگ را خاموش کنید.
2. قسمت جلوی محفظه را بردارید.
3. محل نصب پمپ را تعیین کنید.
4. شیر قطع (شماره 2، شماره 3، شماره 4 عکس 2) خطوط تغذیه، برگشت و آب سرد را ببندید.
5. آب دیگ را از طریق شیر تخلیه تخلیه کنید و آن را در حالت باز بگذارید.
6. بست های پمپ را شل کنید تا هوا وارد مدار شود تا مایع باقی مانده از سیستم تخلیه شود.
7. پایه، دوشاخه برق را بردارید و ماژول (موتور با توربین) را بردارید.
8. تیغه ها، حفره داخلی و مهر و موم لاستیکی مکانیزم را از آلودگی تمیز کنید.
9. پمپ را جمع کنید.
10. شیر آب سرد را باز کنید.
11. شیر تغذیه را کمی باز کنید تا سفتی قسمت هیدرولیک دیگ را بررسی کنید.
12. شیر جریان و برگشت را باز کنید.
13. سیستم را با فشار 1 بار با آب پر کنید.
14. دیگ را در حالت گردش روشن کنید تا هوا خارج شود.

عکس 2 نمونه ای از مسیریابی لوله های سیستم گرمایشی است.

در دیگ های با کنترل الکترونیکی، در صورت خرابی پمپ، کد خطای مربوطه بر روی داشبورد نمایش داده می شود که با استفاده از پاسپورت دیگ بخار یا کاتالوگ های الکترونیکی ارسال شده در وب سایت سازنده، رمزگشایی می شود.

بررسی و تمیز کردن فیلتر:

1. دیگ را به آرامی متوقف کنید.
2. با استفاده از شیرهای (شماره 1، شماره 2) نصب شده در جلو و پشت فیلتر، جریان آب را قطع کنید.
3. با استفاده از شیر تخلیه فیلتر، آب را از ناحیه ایزوله خارج کنید.
4. فلاسک را باز کرده و توری گیر را تمیز کنید.
5. تمام اجزای فیلتر را مونتاژ کنید.
6. دریچه هایی که قبلا بسته شده اند را باز کنید.
7. اگر فشار سیستم کاهش یافت، مدار را دوباره شارژ کنید.
8. دیگ را در موقعیت تهویه قرار دهید.

چک کردن شیر سه طرفه

در دیگ های گاز دیواری دو مداره، تغییر از حالت گرمایش به موقعیت تامین آب گرم با استفاده از یک شیر سه طرفه انجام می شود. این شامل یک سروو درایو (موتور با گیربکس)، میله، آب بندی لاستیکی، شیر و بدنه با ورودی و خروجی است. خرابی این دستگاه می تواند منجر به توقف گردش مایع خنک کننده و در نتیجه گرم شدن بیش از حد مبدل حرارتی شود.

برای بررسی وضعیت شیر ​​سه طرفه باید به آرامی دیگ را متوقف کرد و سیستم را خاموش کرد. قابلیت سرویس موتور را بررسی کنید و برای انجام این کار، پروب های اهم متر را به پایانه های برق وصل کنید. اگر 80 - 300 اهم را نشان دهد، موتور کار می کند، و اگر قرائت های دیگر (0 یا 1) وجود داشته باشد، معیوب است.

سوپاپ سه طرفه ممکن است به دلیل گیر کردن گیربکس محرک یا به دلیل تغییر شکل خود سوپاپ تغییر نکند. اگر نقص دریچه تشخیص داده شود، با یک شیر قابل تعمیر جایگزین می شود یا تحت بازنگری قرار می گیرد.

دیگهای بخار با احتراق نیمه اتوماتیک.

تجهیزات گرمایش مجهز به Eurosit 630 اتوماتیک یا مشابه آن به عنوان نیمه اتوماتیک طبقه بندی می شوند، زیرا مشعل های اصلی توسط شعله فتیله مشتعل می شوند که در تمام طول کار دیگ می سوزد.

دلایل و روش های حذف آب جوش در دیگ های با جرقه زنی نیمه اتوماتیک.

خرابی سنسورهای دمای مایع خنک کننده

دمای آب در مدار گرمایش توسط سنسورهایی (ترمیستور) که در خطوط تغذیه و برگشت دیگ قرار دارند کنترل می شود. یک سنسور کار با تغییر دمای مایع خنک کننده مقاومت خود را تغییر می دهد. به عنوان مثال، در دمای 25 درجه سانتیگراد تقریباً برابر با 10 کیلو اهم و در دمای 45 درجه سانتیگراد - 4.913 کیلو اهم خواهد بود. با توجه به نوع طراحی، سنسور می تواند روی سطح نصب شود (پارامترها را از طریق دیواره مسی لوله می خواند) یا زیر آب (بدون واسطه با مایع خنک کننده تماس می گیرد). اگر پروب ها به موقع بازرسی نشوند، یک پوشش غیر فلزی روی سطح تماس ایجاد می شود که انتقال حرارت را مختل می کند و باعث آسیب آنها می شود.

برای بررسی وضعیت ترمیستور، یک تستر به کنتاکت های سنسور در موقعیت اهم متر متصل می شود. اگر متعهد شود:

• مقاومت در محدوده 1 تا 30 کیلو اهم است، به این معنی که سنسور کار می کند.
• 1 یا 0، پروب باید تعویض شود.

مراحل تعویض سنسور دما:

1. بسته به نوع پروب، پیچ آن را باز کرده یا از لوله جدا می کنند.
2. قبل از نصب سنسور جدید، برای ترمیستورهای سقفی، خمیر حرارتی، به عنوان مثال، MX 4، به پایه آماده شده اعمال می شود، که از آن کثیفی، اکسیدها و گریس پاک می شود روی نخ نصب پیچید.

اگر پروب در دیگ های اتوماتیک خراب شود، یک کد خطا روی داشبورد آن نمایش داده می شود. همچنین ممکن است مایع خنک کننده به دلیل نقص پمپ و آلودگی فیلتر بیش از حد گرم شود. روش های شناسایی و حذف چنین مشکلاتی در بالا توضیح داده شده است.

عصر بخیر دیروز 2 رادیاتور اضافی (آلومینیوم سفید) را در سیستم گرمایشی یک خانه شخصی نصب کردیم، آنها را نصب کردیم، دریچه ها را باز کردیم، آب را وارد کردیم و همانطور که رادیاتور پر از آب شد، طبق معمول هوا را از سوراخ دریچه خارج کردند. پس از اتمام کار، فشار در سیستم کاهش یافت و طبق معمول آب از سیستم آبرسانی مرکزی اضافه شد (خانه ما به یک سیستم آبرسانی متصل است که در کنار خانه اجرا می شود و به سیستم گرمایش آب اضافه می کنیم. از سیستم تامین آب مرکزی، همه چیز وصل شده است تا دریچه باز شود - آب رفته است). بعد از همه اینها، دیگ شروع به گرم شدن کرد و خیلی سریع به جوش آمد (در خانه ما 3 مدار در سیستم گرمایش وجود دارد که از طریق آنها طبقه اول و دوم خانه گرم می شود، هر مدار دارای یک پمپ (3 عدد) است. یک پمپ در خط برگشت نصب شده است، بنابراین اکنون، همه پمپ ها کار می کنند، هوا در همه رادیاتورها جریان دارد، و دیگ بخار همچنان به سرعت گرم می شود، به معنای واقعی کلمه از یک هیزم پرتاب شده، از شما می خواهم در هر کاری کمک کنید. شما می توانید، من الان 2 روز است که عذاب می کشم، دلیل آن را نمی فهمم.

متأسفانه، ما تقریباً هیچ چیز در مورد سیستم گرمایش خانه شما نمی دانیم، نمی توانیم با توصیه های خاصی کمک کنیم. مانند پزشکی است: برای تشخیص، پزشک باید نتایج آزمایش را دریافت کند و بیمار را معاینه کند. و ما حتی "آناتومی" را نمی دانیم. شما باید نه تنها مکان کلی وسایل گرمایشی، بلکه ساختار دیگ بخار، محل دریچه های هوا و غیره را نیز بدانید. اما، حتی با دانستن این پارامترها، تلاش برای تعیین ماهیت مشکل به صورت غیابی تا حد زیادی روی برگ های چای حدس زده می شود. دلایل محلی زیادی برای نقص سیستم وجود دارد که به نظر ما الگوریتم صحیح را برای یافتن و از بین بردن آنها بیان می کنیم:

روی هر رادیاتور باید یک دریچه هوای دستی (شیر Maevsky) نصب شود

گردش ضعیف نیز می تواند ناشی از آلودگی کلی سیستم باشد، اول از همه، باتری ها مسدود می شوند. دستگاه گرمایش را می توان با هوای فشرده خارج کرد و دمید یا با جریان قوی آب شست.

نمودار نشان می دهد که تهویه هوای خودکار روی شانه ها (5، 11) و شیرهای Mayevsky (13) بدون استثنا بر روی تمام وسایل گرمایشی قرار می گیرند. این کار به دلایلی انجام شد، اما برای از بین بردن موقعیت های مشابه شما.

سیستم گرمایش ساختار نسبتاً پیچیده ای دارد و قبل از مونتاژ تمام عناصر در یک شبکه واحد، باید به طور دقیق محاسبه شود. در اکثریت قریب به اتفاق موارد، جوشیدن سیستم گرمایش با محاسبات نادرست همراه است. همچنین اغلب شرایطی وجود دارد که هنگام انتخاب قدرت دیگ بخار، واحدی به طور ویژه با حاشیه عملکرد زیاد خریداری می شود که منجر به گرم شدن بیش از حد مایع خنک کننده می شود.

بویلر خیلی قوی است

عملکرد بیش از حد یک مولد حرارت سوخت جامد رایج ترین دلیلی است که باعث می شود آب در سیستم گرمایش به جوش بیاید. برای تعیین قدرت بهینه دیگ بخار، یک نشانگر متوسط ​​وجود دارد که نشان می دهد تعداد کیلو وات کافی برای گرم کردن 10 متر مربع از منطقه ساختمان مسکونی است. این مقدار 1 کیلو وات در هر 10 متر مربع خانه با عایق معمولی است.

اگر یک خانه 100 متر مربعی را به عنوان مثال در نظر بگیریم، یک دیگ بخار 10 کیلووات گرمایش آن را انجام می دهد. با در نظر گرفتن اشتباهات احتمالی در طول فرآیند عایق کاری ساختمان، مناسب است واحد را با حاشیه کوچک تا 11-12 کیلو وات قرار دهید. هنگام خرید یک مولد حرارت کارآمدتر، باید بدانید که در حین کار آن به ناچار نیاز به کاهش مصنوعی قدرت دستگاه وجود خواهد داشت.

استفاده از دیگ بخار با ظرفیت جزئی معمولاً در خانه های خصوصی انجام می شود، جایی که ژنراتور حرارتی با عملکرد بیش از حد انتخاب می شود. درک این نکته مهم است که عملکرد ثابت دیگ بخار در حالت توان محدود تأثیر بسیار منفی بر نرخ انتقال حرارت از سوخت دارد. احتراق آن در کوره به طور کامل اتفاق نمی افتد و بخشی از انرژی به دلیل راندمان پایین احتراق مواد قابل احتراق از بین می رود.

علاوه بر این، گازهای دودکش در این حالت کار دیگ حاوی مقدار زیادی دوده و قطران هستند. این مواد روی دیواره های محفظه احتراق و داخل دودکش می نشینند و به تدریج یک لایه ضخیم را تشکیل می دهند. با گذشت زمان، رسوب انباشته شده شروع به تنگ کردن مجرای کانال خروج دود می کند که باعث افت راندمان مولد حرارت نیز می شود.

با توجه به موارد فوق، نتیجه می شود که بهتر است از دیگ فقط در حداکثر توان استفاده شود. لازم است از جوشیدن مایع خنک کننده در سیستم نه با تنظیم شدت احتراق سوخت، بلکه با نصب یک مخزن بافر اضافی با آب جلوگیری شود. یک باتری حرارتی ویژه (TA) به عنوان چنین ظرفی استفاده می شود. حجم آن بسته به پارامترهای یک سیستم گرمایشی خاص به صورت جداگانه تعیین می شود، اما معمولا ظرفیت انباشتگر حرارتی در محدوده 1000 تا 2000 لیتر است.

یک مخزن با طراحی مناسب قادر است تمام گرمای اضافی تولید شده توسط دیگ را جذب کند. پس از اتصال انباشتگر حرارتی به سیستم، مشکل جوشاندن آب یکبار برای همیشه حل خواهد شد. مهم نیست که ژنراتور گرما چقدر قدرتمند نصب شده است، همیشه می توانید یک مخزن بافر با حجم مناسب برای آن انتخاب کنید که هر گونه گرم شدن بیش از حد مایع خنک کننده را از بین می برد.

انباشته کننده حرارت نیز مفید است زیرا نه تنها از گرمایش در برابر گرمای بیش از حد محافظت می کند، بلکه توانایی ذخیره انرژی را نیز دارد. در حین کار فعال مولد حرارت، آب مخزن به خوبی گرم می شود. و پس از احتراق کامل سوخت در دیگ بخار، مایع شروع به انتشار ذخایر گرما در سیستم می کند و به تدریج طی چند ساعت خنک می شود. بنابراین، دستگاه حفظ دمای راحت را در اتاق ها برای مدت بسیار طولانی پس از توقف کامل مولد حرارت تضمین می کند.

دو نوع سیستم گرمایشی وجود دارد - با گردش طبیعی و اجباری مایع خنک کننده. گرمایش با گردش طبیعی (NC) به دلیل نصب صحیح همه عناصر با در نظر گرفتن نیروهای هیدرولیکی و گرانشی کار می کند. آب هنگام گرم شدن در نتیجه انبساط حرکت می کند و در هنگام خنک شدن حجم آن کاهش می یابد. علاوه بر این، محل قرارگیری هر یک از عناصر و تولید شیب صحیح لوله ها شامل نیروی جاذبه نیز می شود.

سیستم های گرمایی که در آن آب در نتیجه فشار ایجاد شده توسط پمپ حرکت می کند، سیستم های گردش اجباری (PC) نامیده می شوند. پمپ سیرکولاسیون به گونه ای طراحی شده است که جریانی با نیروی کافی ایجاد کند تا از تغییر به موقع آب داغ در دیگ به آب خنک اطمینان حاصل شود. هنگامی که دستگاه به دلایلی از شدت کار می کاهد یا خاموش می شود، مایع خنک کننده برای مدت طولانی در دیگ باقی می ماند و شروع به جوشیدن می کند.

گاهی اوقات سیستم های گرمایشی با طراحی نادرست چیزی را تجربه می کنند که "جوش سرد" نامیده می شود. این مفهوم به تشکیل حباب های هوا در یک مایع در مناطق کوچکی از مدار هیدرولیک اشاره دارد که در آن اختلاف فشار قابل توجهی وجود دارد. کاهش شدید فشار در آب باعث آزاد شدن هوا از آن می شود و به آن «کاویتاسیون» می گویند.

بیشتر اوقات، این پدیده به دلیل نقص در عملکرد پمپ گردش خون ایجاد می شود، زیرا این پمپ است که مناطقی با فشارهای مختلف در یک جریان سیال همگن ایجاد می کند. کاویتاسیون نیز یکی از دلایل جوشیدن آب در سیستم گرمایشی است، بنابراین باید با تنظیم پمپ آن را برطرف کرد. فشاری که ایجاد می کند نباید خیلی زیاد یا خیلی کم باشد.

خطا در هنگام نصب سیستم گرمایش

مطابقت با تکنولوژی نصب هر عنصر جداگانه مدار گرمایش از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر توصیه های متخصصان در مورد مراحل نصب دیگ، پمپ، مخزن انبساط یا حتی یک رادیاتور منفرد را نادیده بگیرید، احتمال ورود هوا به مدار آب وجود دارد.

در یک خنک کننده که حاوی تعداد معینی حباب هوا است، دیر یا زود حباب های هوا تشکیل می شوند. دمای تمام رادیاتورها، لوله‌ها، حوله‌های گرم شده و سایر قسمت‌های سیستم که به طور فعال گرما می‌دهند را بررسی کنید. اگر منطقه ای سرد باشد، در نتیجه تجمع هوا در برخی نقاط کلیدی، ازدحام در آن ایجاد شده است.

از نقطه نظر یکپارچگی سیستم، این وضعیت به معنای خاموش شدن کامل بخشی از شبکه است. در نتیجه، رادیاتورهای باقی مانده نمی توانند با خنک کردن مایع خنک کننده تا دمای مورد نیاز مقابله کنند. با هر چرخه، آب بیشتر و بیشتر گرم شده به دیگ برمی گردد و پس از مدت زمان معینی به نقطه جوش می رسد.

صرف نظر از نوع شبکه، اعم از گردش اجباری یا طبیعی، نصب لوله هایی با قطر نادرست محاسبه شده نیز گاهی منجر به جوشیدن آب می شود. کافی است یکی از رادیاتورها را به لوله هایی که برای کاهش سرعت حرکت سیال در سراسر شبکه بسیار باریک هستند وصل کنید. و این همانطور که قبلا ذکر شد باعث طولانی شدن دوره عبور مایع خنک کننده از دیگ شده و باعث جوشیدن آن می شود.

یکی دیگر از شرایط، نادیده گرفتن آن که برای تعادل حرارتی سیستم گرمایش خطرناک است، ارتفاع ناکافی نصب مخزن انبساط است. مخزن انبساط (ER) وظیفه حفظ فشار پایدار در لوله ها را انجام می دهد. یک مایع با گرم شدن منبسط می شود و با سرد شدن حجم آن کاهش می یابد. و مخزن انبساط آب اضافی تشکیل شده در سیستم گرم شده را دریافت می کند و کمبود را در سیستم خنک شده جبران می کند.

مخزن باید حاوی مقدار مایعی معادل حداقل 5 درصد از حجم کل مایع خنک کننده در سیستم باشد. و اگر در مورد یک خانه یک طبقه صحبت می کنیم، ارتفاع از کف باید حداقل 2.7 متر باشد. برای چنین ساخت و ساز، به عنوان یک قاعده، یک مخزن با حجم 8 لیتر کافی است، اما بهتر است یک مخزن با ظرفیت بزرگتر - از 12 تا 15 لیتر، قرار دهید.

چگونه مشکل جوش را حل کنیم؟

به طور کلی، پس از مطالعه دقیق دلایل گرم شدن بیش از حد آب در سیستم گرمایشی، پاسخ به سوال "چه باید کرد؟" به خودی خود پیدا می شود. مطالعه دقیق یک شبکه گرمایشی خاص این امکان را فراهم می کند که دقیقاً بگوییم کدام عنصر پیوند ضعیف است و چه کاری می توان با آن انجام داد. اگر تمام راه حل های توضیح داده شده برای این مشکل را خلاصه کنیم، لیست زیر به دست می آید:

• قدرت دیگ بخار خیلی بالاست
• خرابی پمپ گردش خون
• گرفتگی هوا
• "گلوگاه" در مدار که جریان آب را به تاخیر می اندازد (لوله ها، اتصالات، شیرها و غیره)
• گرفتگی فیلترهای آب

شایان ذکر است که به طور خلاصه در مورد فیلترها صحبت کنید. اغلب، اگر آب به اندازه کافی سفت باشد، به سرعت مسدود می شوند. به طور معمول، چنین فیلتری در مدار برگشت خروجی خنک کننده خنک شده قرار می گیرد. دستگاه باید حتما بازرسی شود، زیرا در مرحله خاصی از انسداد شروع به مسدود کردن جریان آب می کند و این منجر به این واقعیت می شود که گرمایش دائماً می جوشد.

منطقی ترین و جامع ترین راه حل برای مسئله جوش سیستم نصب یک انباشتگر حرارتی است. مقدار کل آب ناشی از این مدار را می توان چندین برابر افزایش داد. این تضمین شده است که خنک کننده را از جوشیدن محافظت می کند. یک انباشتگر حرارتی که به درستی انتخاب شده باشد، ظرفیت حرارتی کل آب را تا حدی افزایش می دهد که حتی یک دیگ بسیار قدرتمند نیز قادر به جوشاندن آن نخواهد بود.

هنگام انتخاب دیگ گاز، خریداران به سیستم ایمنی، کیفیت قطعات، نام تجاری و قابلیت اطمینان سازنده توجه می کنند. اما در حین کار، شرایط مختلفی رخ می دهد: دیگ بخار می جوشد، متوقف می شود و عملکرد را مسدود می کند. چگونه خودتان با این مشکل کنار بیایید؟ انتشارات ما به شما کمک می کند تا دلایل خرابی تجهیزات را پیدا کرده و از بین ببرید. اصلی ترین آنها انسداد، مقیاس و نصب نامناسب است.

چرا دیگ گاز می جوشد؟

در طول عملکرد عادی تجهیزات، مایع خنک کننده در مدار تا دمای تنظیم شده گرم می شود. پس از آن به طور طبیعی یا اجباری از طریق سیستم گرمایش از طریق پمپ توزیع می شود. به این ترتیب رادیاتورهای اتاق گرم می شوند. سپس مایع در امتداد مدار برگشت حرکت می کند و به دیگ باز می گردد.

در صورت گرم شدن بیش از حد مایع خنک کننده، سنسورهای حرارتی فعال می شوند. در نتیجه عملکرد دستگاه مسدود می شود. در صورت جوشیدن دیگ چه باید کرد؟ برای بازیابی گرمایش، باید علت خرابی را پیدا کرد. گاهی اوقات سیستم خود تشخیصی کد خطا را نمایش می دهد:

• E01 برای " ";
• E02 برای ;
• A03 برای " ";
• 01 برای ;
• F20 برای " ";
• 16 برای غیره

اما اگر این اتفاق نیفتد، مشکل را می توان با علائم خارجی شناسایی کرد.

علت گرمای بیش از حد:

• مسدود شدن فیلترها؛
• تجمع هوا؛
• مبدل حرارتی با رسوب مسدود شده است.
• مشکلات پمپ سیرکولاسیون؛
• عدم رعایت مقررات مربوط به محل نصب تجهیزات.

نحوه بازیابی عملکرد دیگ بخار

اگر تجهیزات بیش از حد گرم شد، تعمیرات را به تاخیر نیندازید. مواقعی پیش می آید، بنابراین به محض اینکه متوجه شدید مشکل را برطرف کنید.

انسداد و هوای سیستم

اگر آب راکد شود و در مدار گردش نکند، منجر به جوشیدن می شود. صدای غرغر مایع داخل را می‌شنوید. دستگاه را خاموش کنید و صبر کنید تا مایع خنک کننده خنک شود. اغلب فیلترها از دو طرف سوپاپ دار هستند، بنابراین نیازی نیست تمام آب سیستم را تخلیه کنید. شیرها را باز کنید، فیلترها را بردارید و بشویید.

اگر صافی خیلی گرفتگی دارد، آن را در محلول اسید سیتریک فرو کنید. علاوه بر این، می توانید قطعه را با یک برس نرم تمیز کنید.

فیلترهایی که فرسوده شده اند و نمی توان آنها را تمیز کرد باید تعویض شوند.

قفل هوا حرکت سیال را کند می کند یا آن را به طور کلی متوقف می کند. با این چگونه روبرو میشوید:

• شیرهای Mayevsky را باز کنید - آنها روی هر رادیاتور هستند. ابتدا ظروف را زیر آنها قرار دهید.

• صدای خش خش هوا را از مدار خواهید شنید. سپس آب می تواند جاری شود. فوراً شیرها را نبندید. صبر کنید تا مایع تخلیه شود و تمام هوا آزاد شود.
• این روش را تکرار کنید تا قفل هوا کاملاً از بین برود.

رسوبات مقیاس

نمک های منیزیم و پتاسیم روی قطعات دیگ بخار با حرارت بالای 55 درجه رسوب می کنند. بیشتر رسوب در مبدل حرارتی رسوب می کند زیرا مایع در آن گردش می کند و گرم می شود. در نتیجه مجرای لوله ها باریک می شود، فشار کاهش می یابد و آب در مجموعه می جوشد. این منجر به گرم شدن بیش از حد و آسیب به مبدل حرارتی می شود.

برای تمیز کردن دستگاه، آن را بردارید. موثرترین راه این است که یک پمپ را به واحد وصل کنید و آن را با معرف پمپ کنید. پس از این، رادیاتور با آب جاری شسته شده، خشک شده و در جای خود نصب می شود.

در خانه، رادیاتور در یک ظرف فلزی با آب گرم قرار می گیرد. محلول اسید سیتریک داخل سیم پیچ ریخته می شود. ظرف را روی اجاق قرار می دهیم، جایی که به مدت نیم ساعت گرم می شود.

برای جلوگیری از تشکیل رسوب، فیلترهای مغناطیسی را نصب کنید. کاست هاشون فقط ماهی یکبار باید عوض بشه ولی خوب آب رو نرم میکنن.

مشکل در پمپ

هنگام روشن کردن دیگ پس از مدت طولانی عدم فعالیت، باید پمپ را بررسی کنید. ممکن است قطعات آن بچسبند و سوراخ ها مسدود شوند. قطعات معیوب را تمیز و تعویض کنید.

مشکلات نصب

هنگام نصب دیگ در اتاقی با رطوبت بالا، خطر خوردگی افزایش می یابد. این منجر به نقض سفتی سیستم، نشت مایع خنک کننده و گاز می شود. بنابراین، قبل از انتخاب مکانی برای تجهیزات، الزامات مربوط به آن را مطالعه کنید.

مراقب وسایل گازسوز باشید. سالی یکبار پیشگیری از خرابی و بازرسی فنی را انجام دهید.

زمستان گذشته من یک بدبختی داشتم. دیگ بخار نشتی داشت. احتمالا زمان او فرا رسیده است. به مدت ده سال بی عیب و نقص کار کرد و سپس از دمنده ابتدا کم کم و سپس بیشتر و بیشتر شروع به بیرون کشیدن سرباره خام کرد. همه چیز خوب خواهد بود، دیگ را عوض کنید، و تمام. اما بیرون زمستان است. یخبندان در دهه سی است، بنابراین مجبور شدم هر روز آب را به سیستم اضافه کنم. و بنابراین او تا بهار زندگی کرد. در اوایل ماه مارس یک دیگ بخار جدید خریداری کردم. من مدت زیادی را صرف انتخاب از بین گزینه های مختلف کردم و در نهایت روی دیگ کراسنویارسک "Dymok" با قدرت 18 کیلو وات مستقر شدم. من در مورد تعویض دیگ بخار وارد جزئیات نمی شوم، این چیزی نیست که من در مورد آن صحبت می کنم.

بعد از راه اندازی دیگ جدید با مشکل زیر مواجه شدم: دیگ در حال جوشیدن استمن شروع به تحقیق در مورد این موضوع با جزئیات بیشتری کردم. دیگ قدیمی تقریباً به همان قدرت نمی جوشید. و این نتیجه ای است که من به آن رسیدم.

چرا دیگ می جوشد؟?

دلیل اولمشکل این است که یک قفل هوا در جایی در سیستم وجود دارد. کل سیستم گرمایشی را مرور کردم، تعیین کردم که آب گرم به کجا می رسد، و سپس آب گرم جلوتر می رود. هوا از طریق شاخه ها آزاد می شد. بهتر شده اما دیگ هنوز در حال جوشیدن است.

دلیل دومچیزی که من متوجه شدم این است که دیگ آب را خیلی سریع گرم می کند و من یک سیستم گرمایش بزرگ دارم. تقریباً 20-25 سطل آب در کل سیستم وجود دارد. من پمپ سیرکولاسیون ندارم برای دیگ بخار سخت است که به سرعت چنین مقدار آب را پخش کند.

مخزن انبساط در بالاترین نقطه، بالای دیگ به سیستم متصل می شود. شیلنگ اتصال سیستم گرمایش به مخزن انبساط کاملاً کوتاه بود و لوله منبع گرمایش و مخزن را تقریباً در یک خط مستقیم به هم وصل می کرد. و در نتیجه معلوم شد که دیگ بخار آب جوش را به مخزن انبساط فشار می دهد تا به سیستم گرمایش.

برای حل این مشکل، شیلنگ را به گونه ای گسترش دادم که اکنون زیر سطح لوله تغذیه آویزان شده و حتی یک حلقه تشکیل می دهد. اکنون آب گرم باید پایین بیاید، از حلقه عبور کند و تنها پس از آن وارد مخزن انبساط شود. رفتن به سیستم گرمایش آسان تر است.

البته من مشکل جوش را به طور کامل برطرف نکردم. اما اکنون جوشش در فواصل بسیار کوتاه اتفاق می افتد. به محض اینکه شروع به جوشیدن کرد، بلافاصله صدای مشخص حرکت آب در لوله ها را می شنوید. قسمت جدیدی از آب می جوشد و دوباره شروع به حرکت می کند

اینجوری مشکل رو حل کردم دیگ در حال جوشیدن است.