نحوه سوراخ کردن دیواره لوله چگونه به راحتی یک برش دقیق در لوله ایجاد کنیم

این مقاله برای شخصی که هم برای اولین بار این کار را برنامه ریزی می کند و هم تجربه "تلخ" شدت زایمان را داشته باشد مفید خواهد بود.

من با مشکلی مواجه شدم - سوراخ کردن یک دیوار ضخیم متشکل از چندین لایه، یعنی: یک بلوک بتنی به ضخامت 200 میلی متر، یک تخت خواب 240 میلی متر، گچ کاری شده با 80 میلی متر در هر طرف، به علاوه یک "بالشتک هوا" 100 میلی متری است. بین بلوک و تختخواب، نه کمتر. من ممکن است در مورد ابعاد اشتباه کنم، اما با اندازه گیری ضخامت در ورودی، دیوار 730 میلی متر بود.

این هیچ چیز ترسناکی نیست، فقط کار و کار است، نصب یک سیستم تامین آب در اتاق متصل به خانه و تمام، اما دشواری در سوراخ کردن مواد مختلف نهفته است، به علاوه حفاری فقط از یک طرف، از پسوند امکان پذیر است.
در واقع: گچ، بلوک، خواب، گچ. علاوه بر مته چکشی، به یک مته با مته چوب نیز نیاز خواهید داشت.

سفارشات از این نوع به ندرت اتفاق می افتد، به اصطلاح هر پنج سال یک بار، و بر این اساس به ابزاری که به ندرت استفاده می شود نیاز خواهید داشت.

برای سوراخ کردن لوله های پلی پروپیلن بیست (قطر = 21 میلی متر) نیاز دارم:

1. یک مته برای یک مته چکشی با قطر حداقل 22 میلی متر (یا بهتر است 25، به یاد داشته باشید که پلی پروپیلن برای تامین آب گرم منبسط می شود؟) و طول حداقل 300 میلی متر، این ضخامت گچ و بلوک بتنی. آیا تا به حال یک تختخواب را با مته سوراخ کرده اید؟.. شوکه می شوید...;
2. یک مته چوب، با همان قطر، حداقل 650 میلی متر، در اینجا من ضخامت گچ و بلوک معمولی سوراخ شده، به علاوه "بالشتک هوا" و به علاوه خود تختخواب را در نظر می گیریم.
3. یک مته برای چکش دوار با قطر 12 به طول بیش از 730 در اینجا ضخامت کامل دیوار است (یادمان باشد که فقط از یک طرف می توانید سوراخ کنید؟ بله و سوراخ های ترب به سمت هر کدام دیگری با دو منطبق خواهد شد، و اگر به طور کامل اندازه گیری کنید، شیب هر کدام متفاوت خواهد بود).

حفاری یک دیوار به طور همزمان با یک مته با قطر بزرگ بسیار کار بر و زمان بر است، سوراخ کردن یک مته نازک بسیار آسان تر و سریعتر است، و سپس سوراخ را با یک مته بزرگتر در امتداد راهنما گسترش دهید. من از این روش تا چندین پاس با مته های مختلف در افزایش افزایشی بسته به قطر نهایی مورد نیاز استفاده می کنم. روش "قدیمی" بسیار مؤثر است ، شما در تلاش بدنی زیادی صرفه جویی می کنید ، و آنچه در مورد من مهم است زمان است - کار در نگاه اول این است "گربه گریه کرد" ، تنها چیزی که لازم است این است که دو لوله را بردارید. اما دیوار...

بنابراین، من به فروشگاه رفتم، با قیمت ابزار مورد نیازم آشنا نیستم؟ برچسب قیمت مته های چکشی، همراه با طول و افزایش قطر، نه تنها متناسب، بلکه به طور فاجعه آمیزی رشد می کند، با این حال، همین امر در مورد مته های پیچی نیز صدق می کند.
در اینجا چند اسکرین شات با برچسب قیمت آورده شده است:

معمولی، درسته؟ و این اینجا در استان هاست! من تعجب می کنم که هزینه در شهرهای منطقه و پایتخت چقدر است؟

جایگزین مته پیچی بلند، مته پر است، شرط مناسب بودن این است که شما یک سیم کشی بخرید، یکی از بین رفته باشد، دو تا را بردارید، خوشبختانه وصل کردن آنها به هم به راحتی گلابی است. این دقیقاً همان کاری بود که من انجام دادم، قبلاً یک سیم کشش داشتم.

در نتیجه، من ابزار مورد نیاز را با قیمت مناسب دریافت کردم، اما شما نمی توانید به مشتری توضیح دهید که ابزار گران است، او علاقه مند نیست. دید فقط دو لوله نیم اینچی نصب شده است، اما نحوه انجام آن مشکل شماست. نکته این است که یک نظم مشابه، همانطور که در بالا نوشتم، احتمالاً در دوره پنج ساله آینده از بین خواهد رفت و ساز بیکار خواهد ماند.

گام به گام چگونه سوراخ کردم:

1. از سمت اتاق متصل، با استفاده از مته چکشی با مته 12 میلی متری، گچ و بلوک را سوراخ کردم.
2. سوراخ را با مته 25 میلی متری باز کرد.
3. تراورس را با مته پر 25 میلی متری سوراخ کرد.
4. سپس، دوباره با نصب یک مته نازک طولانی، گچ را در خروجی سوراخ کردم.
5. با مته 25 میلی متری از طرفی قطر را به سمت گسترش دادم.

نتیجه:

برای حفاری (یک بار یا بیش از یک بار) دیوار بتنی، مثلاً یک متر ضخامت و قطر 32، نیازی به خرید مته گران قیمت نیست، بلکه به یک متر میلی متر قطر 12÷16 نیاز دارید. دومی به ترتیب افزایشی ممکن است 25 باشد، اما در حال حاضر نیم متر طول داشته باشد، و گذر بعدی سی و دوم است، اما دوباره به طول نیم متر، آنها را به سمت آنها دریل کنید. به عنوان مثال، من این ایده را به روشی قابل دسترس و با تغییرات بسته به مناسبت منتقل می کنم.

و یک چیز دیگر: با مته های پر گزینه افزایش تدریجی قطر کار نمی کند، شما بلافاصله با یک پر پهن سوراخ کنید، قیمت آنها در مقایسه با مته ناچیز است و من هرگز دیوارهای چوبی با ضخامت زیاد ندیده ام. .

دو افزودنی مفید، به طور طبیعی بر اساس تجربه شخصی:

اولین:

هنگام نصب لوله ها علاوه بر آبرسانی در صورت نیاز فاضلاب نیز نصب می کنم. این راز نیست که قطر لوله ها در اینجا بزرگتر است ، از 40 تا 150 میلی متر ، من دکل حفاری با تکه های الماس ندارم ، بنابراین سفارشات را با استفاده از همان مته چکشی انجام می دهم.
من به صورت زیر عمل می کنم: یک دایره به قطر مورد نیاز را روی دیوار علامت می زنم، در امتداد محیط آن را با یک مته بلند نازک سوراخ می کنم، سپس با استفاده از همان اصلی که در بالا برجسته کردم، قطر هر سوراخ را تا حداکثر در دسترس گسترش می دهم. در زرادخانه سپس، با تعویض مته با یک کاردک و تغییر حالت مته چکشی به حفاری، از شر همه چیز غیر ضروری خلاص می شوم. پس... موافقم کار خوشایند نیست، اما این تنها یکی از معایب نصب است. باید در نظر داشت که این فرآیند برای ضخامت دیوار کوچک، مثلاً حداکثر 300 میلی‌متر، مرتبط است، اما برای ضخامت بسیار بزرگ‌تر، یک واقعیت را به مشتری ارائه می‌دهید: سفارش دکل حفاری یک دستگاه است، همانطور که در بالا ذکر شد. استفاده از قطعات با نوک الماس عملیات ارزان نیست، اما با تمام "وسعت" انتخاب ... مشتری پرداخت می کند، سپس ما با نصب وارد می شویم.

دومین:

فرض کنید اولین نکته را خودتان انجام می دهید: یک دیوار بتنی را سوراخ می کنید، سعی می کنید سوراخی به قطر 140 میلی متر ایجاد کنید، و یک "سورپرایز" به شکل آرماتور دارید (معمولاً در دیوارهای خانه های پانل). با مته نمی تونی بگیری جوش قوس الکتریکی کمک می کنه در صورت نبود آسیاب که استفاده مشکل داره دسترسی سخته باید پف کنی ایجاد دسترسی... خلاصه من توصیه نمی کنم شما به زحمت
خروجی: برش با جوش یا برش گاز. چنین چیزی وجود ندارد؟ پیداش کن! همانطور که در آن ضرب المثل: "بهتر است یک روز از دست بدهی، اما بعد پنج دقیقه پرواز کن!"

سوالات، اضافات: در ستون نظرات، اما این تنها چیزی است که برای امروز دارم، با احترام

آیا از جستجوی اطلاعات از سوی تمرین‌کنندگان خسته شده‌اید؟ مشترک شوید (صفحه را پایین بروید) و اطلاعات شما را پیدا خواهد کرد. کلیک بر روی آیکون شبکه اجتماعی بهترین پاداش از طرف شما برای من است!

نیاز به سازماندهی حفره ها در دیوارهای آجری هنگام قرار دادن مبلمان، لوازم خانگی و وسایل تزئینی روی آنها، قرار دادن ارتباطات و نصب پریزها ایجاد می شود. استفاده از ابزارهای مدرن با کارایی بالا این کارها را با مته های درست انتخاب شده ساده می کند، حتی افراد غیر متخصص نیز می توانند آنها را انجام دهند. میزان پیچیدگی بستگی به ضخامت سازه ها و قطر دارد که می توانید کانال های تهویه و سوله ها را به کار بگیرید.

چکش های چرخشی و مته های قدرتمند که در حالت ضربه کار می کنند به شما امکان می دهند سنگ تراشی استاندارد را به طور موثر و دقیق سوراخ کنید. تجهیزات تا سرعت 2500 دور در دقیقه توان 0.6 کیلو وات به بالا با قابلیت تنظیم روان نیرو از 0 تا حداکثر و پشتیبانی از معکوس دارای مشخصات مناسب می باشد. ترجیحاً به گزینه ای با چاک خود گیره داده می شود ، هنگام استفاده از آن ، سوراخ کردن در یک دیوار ضخیم آجری آسان تر است (زمان تعویض مته ها کاهش می یابد). نوع، طول و قطر نازل با در نظر گرفتن پارامترهای ساختار، عمق و سطح مقطع کانال مورد نیاز انتخاب می شود.

سوراخ های تک و کم عمق را می توان به صورت دستی با استفاده از پانچ و چکش مخصوص ایجاد کرد. در این حالت، یک پیچ به صورت عمود بر یک مکان از قبل مشخص شده اعمال می شود، به عمق سنگ تراشی می رود و هر 2-3 ضربه روی یک محور می چرخد. در طول فرآیند، زباله های ساختمانی به طور مداوم از لوله پاک می شود، پانچ حذف می شود و منطقه از گرد و غبار پاک می شود. علیرغم سادگی آن، این روش کار فشرده در نظر گرفته می شود و عمدتاً برای کار یک بار مصرف مناسب است.

علاوه بر ابزارهای ضربه‌ای برقی، حفاری به دستگاه‌های کمکی نیز نیاز دارد: یک فلزیاب، یک پیچ گوشتی یا هسته، ظروف برای نازل‌های خنک‌کننده و تجهیزات محافظ شخصی. دستگاه های قابل حمل برای جستجوی لوله ها یا سیم کشی های پنهان در زیر گچ در صورت عدم وجود نمودارهای ارتباطی، یک لایه بسیار ضخیم تکمیل یا در موارد مشابه استفاده می شود. برای حجم زیاد، ارزش اجاره جاروبرقی برای حذف گرد و غبار را دارد. اگر برای از بین بردن تأثیر ناهمواری لازم است سوراخ هایی در مکان های دقیقاً مشخص شده ایجاد کنید، می توانید با استفاده از تخته سه لا، کاغذ سنباده، چسب یا نوار، یک جارو با گام و قطر مشخصی روی سطوح ایجاد کنید. سخت افزار ثابت شده در کانال ها بر اساس هدف مورد نظر انتخاب می شود.

فناوری حفاری دیوارهای آجری

در مرحله آماده سازی، علامت گذاری و بررسی سازه ها انجام می شود. حفاری در نزدیکی سیم کشی، لوله ها یا کانال های تهویه به شدت ممنوع است. در غیاب آن، تکمیل از سنگ تراشی حذف می شود و ارتباطات با لمس پیدا می شود. این مرحله نیاز به حداکثر مراقبت دارد، اما کارشناسان می گویند که خرید ابزار یا تعمیرات آرایشی راحت تر از تعویض سیم کشی آسیب دیده یا لوله های مخفی است.

برای ثابت کردن مته در موقعیت صحیح، در مرحله اولیه، مکان ها با یک هسته مشخص می شوند. گزینه ایده آل این است که این نقاط را در اتصالات بنایی قرار دهید، اما این همیشه ممکن نیست. قبل از روشن کردن مته چکشی یا مته در اتاق، توصیه می شود در صورت وجود سیم کشی پنهان، برق را خاموش کنید. هنگام کار در ارتفاع بیش از 1.5 متر، یک نردبان باید در شعاع 2.5 متری از قطعات محافظت شود. مرحله آماده سازی با بررسی علائم و اطمینان از دسترسی آزاد به نقطه مورد نظر به پایان می رسد.

حفاری باید به طور یکنواخت انجام شود، مته را در زاویه راست قرار دهید، از حرکات ناگهانی اجتناب کنید. اگر طول مته ها به درستی انتخاب شده باشد و ضخامت سازه ها کم باشد، در موارد دیگر کار در یک پاس کامل می شود، عناصر فلزی نیاز به خنک سازی دوره ای با هوا یا آب دارند. مته های متحرک با همان قطر با افزایش طول به ایجاد سوراخ در دیواری با ضخامت بیش از 25 سانتی متر کمک می کند. یک توالی ساده از اقدامات دنبال می شود: حفاری تا عمق 10 سانتی متر، تمیز کردن، جایگزینی مته، عمق دادن به 30 سانتی متر، تکرار، تکمیل. همه مته ها قدرت لازم را ندارند.

ساده ترین راه برای چیدمان کانال برای لوله یا آماده سازی سطح برای سوکت ها، استفاده از تاج هایی با قطر مناسب با پوشش الماس یا پوبیدیت است. در این مورد، تاکید بر علامت گذاری و حفاری یکنواخت است. در تمام مراحل از ایجاد اختلال در سنگ تراشی و آسیب به ارتباطات موجود جلوگیری می شود. در صورت نیاز به تولید سریع سوراخ هایی با قطر 150 میلی متر و بالاتر (تا 40 سانتی متر) از تاسیسات تخصصی حفاری الماس با خنک کننده آب اجباری استفاده می شود.

از مزایای آن می توان به عدم وجود گرد و غبار و لرزش، سرعت خوب، سطح سر و صدای کم، یکپارچگی لبه های حاصله و امکان قرار دادن کانال ها در هر زاویه ای اشاره کرد. معایب آن هزینه بالای اجاره یا خدمات، نیاز به جذب متخصص و جریان آب کثیف بر روی زمین است. حفاری الماس زمانی انتخاب می شود که نیاز به تهویه، نصب کولر و وسایل برقی مخفی، چیدمان طاقچه ها، نصب کلیه ارتباطات داخلی از جمله فاضلاب باشد.

اگر تجهیزاتی وجود نداشته باشد که به شما امکان می دهد یک سوراخ بزرگ را یکباره سوراخ کنید، یا اگر بودجه محدودی دارید، آجر به صورت مرحله ای انتخاب می شود. روند علامت گذاری در این مورد تغییر نمی کند: نشانگر خط اصلی یک طاقچه یا دهانه را نشان می دهد و خطر آسیب به ارتباطات را از بین می برد. پس از این، یک ردیف سوراخ شده از حفره های با قطر کوچک در اطراف کل محیط با افزایش 1-1.5 سانتی متر گذاشته می شود، توصیه می شود آنها را با نوک های معمولی Pobedit سوراخ کنید. پارتیشن ها و دیوارهای نازک به خودی خود با آخرین ضربه ها، ضربات ضخیم تر - با کمک چکش و اسکنه، از بین می روند. انتخاب باقیمانده ها تا حد امکان با دقت انجام می شود و از ریزش لبه ها یا برداشتن بلوک ها فراتر از خط مشخص شده جلوگیری می شود.

هیچ محدودیت خاصی وجود ندارد که از هر طرف مناسب یا از هر دو طرف یک سوراخ از نوع عبوری ایجاد شود. برای تسریع، ساده‌سازی و اطمینان از یک فرآیند ایمن، توصیه می‌کنیم:

1. شروع به حفاری با سرعت کم (برای سطوح گچکاری شده - حداکثر 300 در دقیقه) با افزایش تدریجی قدرت تا روشن شدن حالت ضربه. در طول کل مرحله، نه تنها جهت ابزار، بلکه درجه حرارت آن نیز نظارت می شود. برای خنک کردن، از آب تمیز تازه استفاده می شود، قسمت فلزی نازل به داخل ظرف پایین می آید، فرکانس بستگی به ضخامت دیوار و سختی آجر دارد.

2. از محدود کننده های مخصوص برای کنترل عمق استفاده کنید. می توانید آنها را خودتان از یک تکه لوله فلزی یا نوار PVC درست کنید.

3. سطوح ناهموار را با استفاده از جیگ سوراخ کنید - یک وسیله تخته سه لا که کیفیت چسبندگی را بهبود می بخشد و خطر جابجایی آن را به کناره کاهش می دهد.

4. تغییر مسیر داده و فوراً گرد و غبار ایجاد شده را حذف کنید. برای این منظور، یک تکه تخته سه لا متصل به پایین هادی برای حجم زیاد کار مناسب است، ارزش اجاره یا خرید یک جاروبرقی ساختمانی را دارد. هنگام حفاری سرامیک، حفاری از طریق سنگ تراشی بدون گرد و غبار در هنگام استفاده از تجهیزات معمولی که با آب تحت فشار خنک نمی شوند، تولید می شود.

5. از تجهیزات حفاظت فردی، عمدتاً دستکش و عینک استفاده کنید.

دیوارهای پوشیده شده با کاشی، گچ یا سایر روکش ها نیاز به توجه ویژه دارند. حفاری کانال ها در سنگ تراشی جدید آسان تر است: سوراخ های کوچکی در محل های اتصالی که بر آجر تأثیر می گذارد - در مکان های امن قرار می گیرند. مواد نرم و شل با حداقل سرعت عبور داده می شوند، کاشی های سخت با استفاده از مته های مناسب با قطر 1-2 میلی متر کمتر از مقطع مورد نیاز عبور داده می شوند. در هر صورت از فشار شدید اجتناب می شود.

برای علامت گذاری نقاط مورد نیاز، توصیه می شود از یک هسته استفاده کنید که بدون آسیب رساندن به آن، مته را خراش داده و دریل را در حالت کار نگه می دارد. همچنین به شما این امکان را می دهد که لعاب سخت را از روی کاشی جدا کنید بدون اینکه آن را در قسمت های دیگر خرد کنید. بهترین نتیجه با قرار دادن سوراخ ها در محل اتصال کاشی های مجاور به دست می آید. حفاری تکمیل بدون روشن کردن سرعت های معکوس و بالا انجام می شود.

سوراخ در دیوار

گاهی اوقات لازم است سوراخی با قطر زیاد در بتن یا آجر ایجاد شود، به عنوان مثال، برای سازماندهی جریان ورودی یا خروجی هوا به داخلانبار غله یا برای تخلیه دیگ گاز با محفظه احتراق بسته. اگر تکه های الماس با قطر لازم و یک مته چکشی قدرتمند دارید، خوب است، اما اگر این را نداشته باشید چه؟ خوب، شما قطعاً نمی توانید این کار را بدون مته چکشی انجام دهید، اما می توانید بدون یک قطعه الماس گران قیمت این کار را انجام دهید (حیف است آن را برای یک کار یک بار خریداری کنید).

برای یک سوراخ با قطر بزرگ به چیزی شبیه به آن نیاز داریممشاهده شد در بالا، یک مته چکشی، یک مته به طول مورد نیاز با نوک پوبیدیت و یک کاردک برای بیرون آوردن وسط سوراخ.

ابتدا قطر سوراخ بزرگ را مشخص می کنیم و یک دایره در جای مناسب روی دیوار می کشیم. برای سوراخی با قطر 10 سانتی متر، باید یک سوراخ حداقل 12 سانتی متر بکشید، زیرا در حین کار مته می تواند کمی به طرفین حرکت کند، بنابراین بهتر است بلافاصله یک ذخیره کوچک ایجاد کنید.

در مرحله دوم، شما باید هر 2-3 سانتی متر نقطه هایی را روی دایره بکشید، جایی که باید یک سوراخ با قطر بزرگ دریل کنید. هرچه بیشتر سوراخ ها را سوراخ کنید، راحت تر می توانید آجر را از دیوار جدا کنید. روی دایره ای به قطر 12 سانتی متر باید حدود 20 سوراخ ایجاد شود.

ثالثاً باید ضخامت دیوار را تعیین کنید و مته ای با طول آن انتخاب کنید که درست از طریق دیوار سوراخ کند.

نحوه سوراخ کردن

بعد شروع به حفاری می کنیم. سوئیچ چکشی چرخشی را روی حالت "دریلینگ - حفاری" قرار می دهیم و سوراخ می کنیم. در اینجا باید ایمنی خود را به خاطر بسپارید: اگر سوراخ از کف بالا باشد ، تکیه گاه که روی آن ایستاده اید باید محکم بسته شود.

تیغه مته چکشی

نقاطی را که روی دایره مشخص کرده ایم سوراخ می کنیم. از آنجایی که باید سوراخ های زیادی دریل کنید، گرد و غبار زیادی وجود خواهد داشت، بنابراین باید تمام اشیاء داخل اتاق را از قبل با مقداری مواد بپوشانید تا قبل از استفاده غیر قابل استفاده نشوند. به به شدت افقی، می توانید از مته چکشی استفاده کنید یک کوچک را وصل کنید. سوراخ می کنیم تا مته از طرف دیگر بیرون بیاید. در نتیجه دایره ای با 20 سوراخ بدست می آوریم.

پس از این، مته را بردارید. یک تیغه را وارد مته چکشی می کنیم، آن را بدون سوراخ کردن به حالت چکش می زنیم و پرش های بین سوراخ های حفر شده را از بین می بریم. می‌توانید یک کاردک را در مرکز دایره قرار دهید و آجر یا بتن اضافی را از آن جدا کنید. اگر تیغه کوتاه است و به دیوار نفوذ نمی کند، می توانید آجر را از طرف دیگر دیوار تراشه کنید. اما این کار را فقط می توان از کف زمین انجام داد. وقتی آجر اضافی را خالی می کنیم، سوراخی با قطر بزرگ در دیوار آجری خواهیم داشت. اگر مقاله را دوست داشتید، آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

ویدیوی خنده دار

حفاری دیوار آجری شامل اجرای عملی مهارت های خاص و همچنین فرآیندهای آماده سازی در مورد ابزار مورد استفاده و سطحی است که پردازش می کنیم، در واقع دیوار آجری.

کیفیت نتیجه نهایی به نوع مته مورد استفاده بستگی دارد. دومی باید دارای استحکامی بیشتر از استحکام آجر مورد استفاده در زمان تخمگذار باشد. به طور معمول از مته های pobedit با قطر 4، 6، 8 و 12 میلی متر استفاده می شود.

ابزار و تجهیزات

لیست ارائه شده در زیر در مورد فرآیند حفاری یا به طور دقیق تر، اجرای کار بدون وقفه در خود فرآیند بهینه است.

بنابراین، لیست شامل نام های زیر است:

• مته ضربه ای;
• رولپلاک;
• مته (pobedit / 4 - 12 میلی متر)؛
• پیچ گوشتی مجعد؛
• فلزیاب با برد محدود.
• آب سرد ریخته شده در هر ظرف مناسب؛
• هسته ی فلزی؛
• عنصر محافظ چشم

آماده سازی ابزار

ابزار مورد استفاده در فرآیند سوراخ کاری دیوار آجری، مته ضربه ای است. چنین مته ای باید قدرتمند باشد، به این معنی که باید حداقل 600 وات و 2500 هزار دور در دقیقه داشته باشد. ویژگی اصلی که ارزش توجه به آن را دارد، قابلیت تنظیم هموار سرعت به حداکثر است.

اگر خرید مته هنوز یک رویداد آینده است، پس باید بر روی مته با چرخش معکوس و همچنین یک چاک خود گیره تاکید شود. مورد دوم نیاز به استفاده مداوم از یک کلید برای بستن مته ها را برطرف می کند، اگرچه یکی در کیت موجود است.

وجود یک تابع شوک یک پیش نیاز است، زیرا عدم وجود آن بدون شک منجر به موارد زیر خواهد شد:

• گرم شدن بیش از حد مته، و به ویژه سطح بندی از پوبیدیت (ساییدگی ناگهانی قسمت برش).
• فشار مته معمولی بدون درگیر شدن با لبه برش، زیرا فقط بار استاتیک افزایش می یابد.

کارهای مقدماتی: موقعیت یابی نسبت به دیوار آجری

کار مقدماتی در رابطه با خود دیوار آجری بلافاصله قبل از حفاری بیشتر ماهیت اطلاعاتی دارد تا "استراتژیک" - طراحی. از نقطه نظر انجام ایمن چنین کاری، استفاده از فلزیاب که در لیست بالا ذکر شد ضروری است.

کاربرد عملی آن بلافاصله قبل از حفاری، احتمال آسیب به سیم کشی، سیستم های گرمایش داخلی و همچنین اجزای مختلف تقویت کننده را از بین می برد.

علامت گذاری سوکت ها، کلیدها و لامپ ها آخرین مرحله آماده سازی است. با در نظر گرفتن ویژگی های تخمگذار سیم های برق از "نقاط" ذکر شده در بالا تا جعبه توزیع، و این معمولاً یک تخمگذار عمودی است، اما امکان مورب را مستثنی نمی کند، محل حفاری را تعیین می کنیم.

علیرغم دقت مورد انتظار در انتخاب محل سوراخکاری، اولین عمق دهی 10-20 میلی متری باید با پیچ گوشتی انجام شود. استفاده از این به شما امکان می دهد ارتباطات فرورفته در گچ را به موقع شناسایی کنید و همچنین از آسیب جدی آنها جلوگیری کنید.

حفاری مستقیم در دیوار آجری

پاسخ به این سوال که چگونه یک دیوار آجری را با مته سوراخ کنید را می توان تنها از طریق تجربه عملی مستقل به دست آورد. پس بیایید شروع کنیم!

خود فرآیند حفاری، صرف نظر از اتمام دیوار آجری یا عدم وجود کامل آن، با ایجاد علامت شروع می شود. سوراخ در دیوار با یک هسته مشخص شده است. چرا به علامت نیاز دارید؟ پس از استفاده از هسته، یک فرورفتگی جزئی باقی می ماند که به طور قابل اعتماد قسمت برش مته را در مرحله اولیه کار ثابت می کند.

مته باید در تمام طول فرآیند حفاری در یک سطح نگه داشته شود، در غیر این صورت عنصر برش (مته مته Pobedit) می شکند.

عامل انسانی موثر بر مته و بار استاتیکی روی مته کمیت های مرتبط با یکدیگر هستند. اولین مورد، یعنی "فشار" روی مته، علیرغم نیاز به بارهای قابل توجه برای دستیابی به نتیجه نهایی، باید صاف و نرم باشد.

اگر بتوان بارهای استاتیکی قابل توجهی را با خنک کردن منظم مته برطرف کرد (برگرداندن آلیاژ تنگستن و کبالت به حالت اولیه)، در این صورت حفاری یکنواخت نتیجه یک ضربه یکنواخت و صاف به خود ابزار است.

استفاده از مایع خنک کننده (آب) در حین حفاری ممکن است به ابزار آسیب برساند. مته برش کاری پوبدیت فقط 70٪ طول کار را در آب فرو می برد، یعنی همان چیزی که پس از تثبیت دومی در چاک باقی می ماند.

فرآیند حفاری یکنواخت است و به مهارت خاصی نیاز ندارد، اما نیاز به توجه قابل توجهی دارد. بنابراین، به عنوان مثال، دومی به شناسایی و البته غلبه بر آجر سوخته کمک می کند، البته اگر کسی با مسیر حفاری برخورد کرد. شما می توانید آجر سوخته را با رنگ گرد و غبار تشخیص دهید. معمولا سیاه است.

عبور از چنین بخشهایی باید با سرعت کم انجام شود که به نوبه خود باید با فعال شدن عملکرد ضربه ترکیب شود. با رعایت این دو شرط و همچنین تلاش برای خود ابزار، کنترل دقیق گرمایش مته پوبدیت ضروری است.

حفاری سوراخ‌هایی با اندازه 12 میلی‌متر نیاز به رویکرد کمی متفاوت دارد، یعنی استفاده مداوم از تمام اندازه‌های بالا مته‌های پوبدیت. برای شروع حفاری دیوار آجری برای سوراخ 12 میلی متری، باید با مته 4 یا 6 میلی متری شروع کنید.

یکی از این مته ها به عمق برنامه ریزی شده می رسد، سپس عرض سوراخ با مته 10 میلی متری گسترش می یابد. پس از به دست آوردن عمق نسبت به اندازه مته قبلی، عمل مشابهی باید با مته 12 میلی متری تکرار شود.

با در نظر گرفتن این فناوری برای دستیابی به قطر سوراخ مورد نیاز، یعنی قطر 12 میلی متر، نتیجه نهایی بسیار سریعتر و در عین حال بدون تلاش غیر ضروری به دست می آید. در مورد چگونگی سوراخ کردن سریع و کارآمد هر دیوار آجری با مته برای به دست آوردن قطر مثلاً 30 میلی متر، باید به سوراخ کاری الماس توجه کنید.

حفاری الماس و حفاری سوراخ در بتن

حفاری سوراخ در بتن جزء جدایی ناپذیر کارهای ساختمانی است. دهانه های بتنی ممکن است برای لوله های لوله کشی، خروجی های تهویه مطبوع و بسیاری از کاربردهای دیگر از جمله دریچه ها مورد نیاز باشد.

بتن یک ماده نسبتاً سنگین است، بنابراین ایجاد شیارها در اندازه مورد نیاز دشوار است. در اغلب موارد به دلیل ضخامت زیاد دیوارها و همچنین وجود آرماتورهای فولادی در آنها، حفاری سوراخ هایی با قطر مورد نظر دشوار است.

قیمت های ما

قبلاً از مته چکشی قوی با مته برنده استفاده می شد که اغلب منجر به ترک خوردن دیوار و داغ شدن بیش از حد و از بین رفتن ابزار می شد.

امروزه این کار به سادگی با استفاده از حفاری الماس انجام می شود که برای آن از تجهیزات و ابزار خاصی استفاده می شود.

سوراخ کردن دیوارها

حفر سوراخ در بتن و قیمت به قطر سوراخ، ضخامت و مواد حفاری بستگی دارد.

مزایای اصلی حفاری الماس

حفاری سوراخ الماس چندین مزیت مهم نسبت به استفاده از مته چکشی دارد. هنگامی که مته چکشی کار می کند، تخریب و حذف بتن در اثر ضربه اتفاق می افتد که در بیشتر موارد باعث ایجاد ترک می شود. علاوه بر این، مته های فولادی برای برش موثر فلز به اندازه کافی سخت نیستند و اگر در طول فرآیند حفاری تقویت کننده های فولادی وارد شوند، کار بسیار دشوارتر می شود.

حفاری الماس بر اساس استفاده از خواص فیزیکی منحصر به فرد الماس با سختی بالا و پردازش عالی از هر نوع ماده: بتن، آجر و فولاد است. سوراخ های حفاری الماس کاملاً به دلیل چرخش ابزار برش رخ می دهد ، بنابراین خطر ترک در دیوار کاملاً از بین می رود.

مته با ابزار الماس بر خلاف مته چکشی صدای زیادی ایجاد نمی کند که در صورت انجام کار در آپارتمان بسیار مهم است.

این روش دقت بالای سوراخ های به دست آمده را تضمین می کند و فرآیند زمان بسیار کمتری می برد.

تجهیزات حفاری و حفاری

تا چند دهه پیش، استفاده از چنین فناوری پیشرفته ای در خانه غیرقابل تصور بود، و اکنون فناوری الماس این امکان را فراهم می کند که به طور یکپارچه و بیش از حد یک سوراخ دریچه روی بتن و آجر با هر عمق و قطری با استفاده از تجهیزات مدرن آلوده شود. .

این دستگاه مجهز به دستگاه‌های ویژه‌ای است که به آن اجازه می‌دهد تا گرد و غبار را خیس کرده و در نتیجه آن را فیلتر کند، که نه تنها به مبلمان بستگی دارد، بلکه می‌تواند به طور قابل‌توجهی بر سلامت انسان در هنگام ورود به ریه تأثیر بگذارد. عدم وجود لرزش در دستگاه عملکرد ایمن را تضمین می کند (ارتعاش همچنین تأثیر مضری بر سلامتی دارد) و تأثیر مفیدی بر عمر تجهیزات و ابزارهای برش دارد.

تجهیزات حفاری الماس دارای مزایای زیر است:

• فشردگی
• قابلیت اطمینان
• بدون صدا و لرزش بلند
• دقت
• امکان به دست آوردن سوراخ با هر اندازه و پیکربندی در هر زوایای مورد نیاز
• نظافت در محل کار

به کارشناسان اعتماد کنید

در مواردی که نیاز به سوراخ های بزرگ در بتن یا دیوار دارید، سعی نکنید خودتان با استفاده از ابزار موجود و چکش چینی ارزان بتن را سوراخ کنید، زیرا ضربه احتمالاً مته الماس را می سوزاند و احتمالاً قیمت آن ارزان تر خواهد بود. به جای اینکه پول و زمان را برای این کار تلف کنید و آن را کامل نکنید.

از خدمات کارشناسانی استفاده کنید که تجربه زیادی دارند و تمام تجهیزات لازم را برای سوراخ کردن سخت ترین مواد در اختیار دارند.

شرکت ما در حفاری سوراخ در انواع و اندازه های مختلف در دیوارهای ساخته شده از آجر و بتن مشغول است.

ما به سرعت و کارآمد با هر پیچیدگی کار می کنیم، در حالی که قیمت های ما برای آجرهای حفاری الماس برای هر مشتری مقرون به صرفه است.

قیمت دقیق برای انواع کار در لیست قیمت ارائه شده است. در صورت داشتن هرگونه سوال، لطفا با مشاورین ما تماس بگیرید و هر گونه اطلاعات را در اختیار شما قرار دهند.

برچیدن نیاز به تلاش قابل توجهی دارد و معمولاً با افزایش صدا همراه است که اغلب منجر به درگیری با همسایگان می شود.

برای برداشتن سریع و بی سر و صدا دیوارها و پارتیشن های غیر ضروری، بهتر است این قسمت از تعمیر را به متخصصانی که تجهیزات لازم را دارند، بسپارید. شرکت ما تمام مشکلات مربوط به تخریب خاک را برطرف خواهد کرد و در عین حال کار سریع و با کیفیت را برای کلیه کارهای مربوط به الماس برش بتن تضمین می کنیم.

نحوه ایجاد سوراخ در دیوار
فناوری کار با سوراخ های دیوار برای لوله ها
انجام کار با پیچیدگی افزایش یافته
نحوه تهیه سوراخ در کف

نصب هر گونه ارتباطات در خانه، اعم از آبرسانی، فاضلاب یا لوله کشی گاز، شامل عبور آنها از دیوارها یا سقف های دیگر است. در این مطلب به طور مفصل در مورد نحوه ایجاد سوراخ برای لوله در دیوار، کف یا سایر عناصر ساختاری ساختمان و آنچه باید در طول فرآیند کار به آن توجه کنید صحبت خواهیم کرد.

اول از همه، ما متذکر می شویم که روش سوراخ کردن دیوار برای لوله به شرایط خاصی بستگی دارد، به عنوان مثال، نوع پارتیشن، پوشش خارجی آن و محل خط لوله.

نحوه ایجاد سوراخ در دیوار

قبل از حفاری دیوار برای لوله، ارزش این را دارد که بدانید چه استانداردهایی باید در طول فرآیند کار رعایت شود، به خصوص اگر قصد دارید دیوار باربر را سوراخ کنید.

هنگام برش سوراخ برای ارتباطات، مطمئن شوید که عناصر ساختاری ساختمان تحت تأثیر قرار نگرفته اند، مانند:

• مانع و توری های تقویت کننده در ضخامت دیوار؛
• کانال های تهویه، در صورت وجود، در ساختمان؛
• خطوط سیم کشی برق

در عین حال، هنگام چیدمان سوراخ برای لوله ها در دیوار، قطر آنها را کمی بزرگتر از سطح مقطع خط لوله کنید تا بتوانید یک آستین محافظ نصب کنید و احتمالاً آن را با پشم معدنی یا سایر مواد غیر قابل اشتعال عایق کنید. .

فناوری کار با سوراخ های دیوار برای لوله ها

لطفاً توجه داشته باشید که قبل از حفاری در دیوار آجری برای لوله، مهم است که مطمئن شوید که در محل سوراخ پیشنهادی خطوط برق یا میله های تقویت کننده وجود ندارد.

چگونه و با چه چیزی دیوار آجری را سوراخ کنیم

این کار را می توان با یک فلزیاب ساده انجام داد.

کارهای اولیه شامل موارد زیر است:

• علامت گذاری روی دیوار اعمال می شود که محل دقیق و قطر سوراخ مورد نیاز را نشان می دهد که همزمان با مقطع لوله با آستین است.
• از یک ضمیمه "تاج" برای بریدن سوراخ در دیوار استفاده کنید.
• در مکان هایی که نازل نمی تواند با مواد بسیار سخت مقابله کند، از پانچ و چکش برای تخریب دیوار استفاده کنید.
• پس از گذراندن یک بخش دشوار، کار را با مته کامل می کنند تا سوراخ مورد نظر به دست آید.

از آنجایی که همیشه نمی توان با یک نوع روکش از دیوار زیر لوله عبور کرد، باید چندین اتصال مختلف را برای ایجاد سوراخ در موادی که کار با آنها دشوار است آماده کنید.

با این حال، هنگام کار با چوب، دیوار خشک یا بتن فوم، مته های فولادی معمولی برای شما کافی است: "نحوه شیار زدن دیوارها برای لوله ها - تئوری و عمل".

شایان ذکر است که مته های فولادی برای کار با دیوارهای بتنی مناسب نیستند. در این مورد، به مته های مخصوص پوبدیت نیاز دارید که می توانند سوراخی را در موادی که ضخامت آنها به 10-15 سانتی متر می رسد، برش دهند.

انجام کار با پیچیدگی افزایش یافته

هنگام کار با مواد پیچیده، مانند کاشی، هنگام برش سوراخ برای ارتباطات باید مراقب باشید.

به دلیل شکنندگی کافی این ماده، نمی توان آن را در حالت ضربه سوراخ کرد.

اگر می خواهید یک سوراخ به اندازه کافی بزرگ ایجاد کنید، باید چند تکنیک را بدانید:

• برای کار با چنین موادی به تکه های الماس خاصی نیاز دارید که برای حفاری با سرعت کم استفاده می شود.
• برای سوراخ کردن سوراخ، ممکن است به وسیله ای مانند بالرین نیاز داشته باشید.
• برای جلوگیری از لیز خوردن لقمه الماس یا بالرین از روی سطح صاف و لعاب سخت در محل کار، توصیه می شود ابتدا لایه براق را کمی با سوهان بتراشید یا روی نوار چسب بچسبانید تا به بقیه قطعات آسیب نرسانید. کاشی

با این حال، یک راه جایگزین برای کار با کفپوش کاشی وجود دارد.

اگرچه ارزان تر است، اما خطر آسیب رساندن به مواد بسیار بیشتر است. در این حالت، با استفاده از مته 3-4 میلی متری، چندین سوراخ در اطراف محیط سطح کاشی ایجاد می شود. نواحی بین سوراخ ها با یک اسکنه و چکش به خوبی تیز شده شروع به شکستن با احتیاط می کنند و به این ترتیب یک سوراخ ایجاد می شود.

برای به دست آوردن اندازه دقیق سوراخ، لبه های کاشی با همان اسکنه کوتاه می شوند.

نحوه تهیه سوراخ در کف

قوانین آماده سازی سوراخ های علامت گذاری شده با توجه به نوع پایه و نوع پوشش تزئینی که روی آن گذاشته شده است تعیین می شود.

بلافاصله قبل از شروع کار، ابتدا باید دریابید که آیا می توان با برش یا از بین بردن بخشی از پوشش تکمیلی که در آن لوله ها قرار می گیرد، برداشته شد یا خیر.

اگر امکان انجام این لیست از کارها وجود نداشته باشد، یعنی ایجاد سوراخ (مثلاً در کاشی) غیرممکن باشد، آنها با استفاده از یکی از روش های شرح داده شده در بالا انجام می شوند.

سرانجام

برش یک سوراخ با مقطع بزرگ برای دودکش چندان آسان نیست، اما ممکن است - فقط فن آوری کار را مطالعه کنید، و همچنین تمام تفاوت های ظریفی که ممکن است ایجاد شود را در نظر بگیرید.

می توانید روند توصیف شده را با وضوح بیشتری از مطالب ویدیویی ارائه شده درک کنید.

هنگام انجام کارهای مربوط به تعمیرات، تخمگذار ارتباطات و سایر عملیات، ایجاد سوراخ در لوله ضروری می شود. این عمل را می توان به طور مستقل، بدون کمک متخصص و بدون تجهیزات تخصصی انجام داد.

اگر مته و مته به قطر لازم دارید، می توانید خودتان یک لوله را سوراخ کنید. ماشین های حفاری تخصصی کوچکی در فروش وجود دارد که به شما کمک می کند سوراخ هایی را سریع، کارآمد و ایمن ایجاد کنید.

برای تکمیل کار به ابزارهای زیر نیاز دارید:

• مهمترین ابزار مته است که به طور خاص برای سوراخ کردن با استفاده از ابزار برش (مته مته) طراحی شده است. هنگام کار با مصنوعات فلزی استفاده از مته های فولادی پرکربن یا مته های مخصوص نوک دار ضروری است. در حین کار، گرم شدن بیش از حد و سیاه شدن ابزار برش مجاز نیست.
• برای تعمیر لوله ها در حین کار، به یک ابزار ثابت - یک معاون نیاز دارید.
• برای گشاد کردن کمی سوراخ، به یک سوهان نیاز دارید که برای این منظور مناسب نیست، زیرا مواد را گاز می گیرد و یک لبه ناهموار را تشکیل می دهد.
• اگر نیاز به سوراخ کردن کوچک یا ایجاد شکاف دارید، ممکن است به چکش نیاز باشد. برای بریدگی به یک ابزار دستی نیاز دارید - یک هسته.
• می توان در حین حفاری با استفاده از یک قالب خانگی ساخته شده از یک بلوک چوبی، مته ها را در موقعیت مورد نظر ثابت کرد، که در پروفیل باید شکل M داشته باشد، جایی که مرکز حفره باید با محور لوله منطبق باشد. ضلع افقی چنین تیری باید برابر با قطر بیرونی لوله باشد و ارتفاع آن باید حدود 50 میلی متر باشد. سوراخ ایجاد شده در قسمت بالا بعداً به عنوان راهنما استفاده می شود. قالب را می توان با چندین سوراخ با قطرهای مختلف به طور همزمان ساخت.
• در صورت عدم وجود ابزار ثابت (گیره) می توانید دستگاهی ترکیبی از شابلون و گیره بسازید که به صورت یک گیره U شکل ساخته شده است که در قسمت بالایی آن سوراخ های شابلون برای سوراخ کردن وجود دارد. بدنه دستگاه از پروفیل فلزی یا چوب سخت ساخته شده است. در دو طرف 2 پیچ نصب شده است که به عنوان مکانیزم قفل عمل می کنند.