Садовая ежевика: как собрать хороший урожай. Правила выращивания, ухода, размножения и обрезки ежевики

Как говорят опытные садоводы, первая проблема – ее завести, вторая – вывести с участка. Коротко и по делу: что нужно знать о выращивании ежевики, основы и нюансы агротехники, неожиданности и сюрпризы, ожидающие при знакомстве с культурой, в наших краях не слишком распространенной.

Знаете ли вы, что все выращиваемые в мире сорта – родом из США, кроме 4-5 европейского происхождения, да и то выведены в результате скрещивания с американскими? А как должна быть расположена точка роста при посадке разных видов? И чем отличаются пряморастущая ежевика от плетущейся? Или что растения поворачиваются вслед за солнцем, сами выбирая направление на опоре?

Что нужно знать о ежевике садовой?

Нюансы посадки

Высаживать ежевику можно и осенью, и весной. В южных регионах с мягкой зимой и теплой осенью либо с умеренным климатом предпочитают осеннюю высадку. Растения успевают укорениться, весной раньше идут в рост. В северных регионах – к примеру, на Урале, в Уфе, уместно проводить мероприятие весной во избежание вымерзания саженцев.

Требования к почве: глубокие супеси, легкие супесчаные, если суглинок, то хорошо дренируемый. Кислотность грунта pH 5.6 – 6.5. Не любит сильно закисленных почв. Содержание гумуса прямо пропорционально урожайности.

Как и малина, лучше развивается и более продуктивна на освещенных участках, но в отличии от нее, легко переносит затенение. Менее требовательна к поливу, засухоустойчива за счет длины корневой системы – более 1 м, расположения его основной части в верхних 60 см грунта.

• Корневая почка стелющихся сортов при высадке направлена вверх, пряморослых – погружена в грунт на 1-2 см.
• Важно: для бесшипных сортов возможно уплотнение до 1.5-2 м между растениями, шиповатые – любят простор, сокращать менее 2 м не рекомендуется.

Небольшое отступление: при уплотнении посадок повышают интенсивность подкормок, поскольку площадь питания сокращается. Начинающим садоводам не рекомендуется сокращать расстояние до 1-1.5 м х 1.7-2 м, но можно не рассчитать силы и остаться без урожая. Если вы выращиваете ежевику для себя, и нет проблемы свободного места – дайте растениям простор.

Что касается схемы выращивания ежевики – кустовым методом, траншейным – рядами. При втором предварительно размечают место для опор, устанавливают несущие.

При высадке в посадочную яму вносят коровяк куриный помет, в концентрации не менее 1:10, перегной, Также вносится суперфосфат в количестве до 150 г, калийные удобрения 40-45 г. Считается, что этой подкормки достаточно на первые 2-3 года жизни, но не исключает ежегодное весеннее внесение удобрений.

Удобрения перемешать с землей так, чтобы яма была заполнена на 1/3. Корневая система не должна соприкасаться с навозом: его присыпают слоем 10-15 см гумуса до 1/2 общего объема, затем поливают. После того, как вода впитается, можно помещать саженец.

Прищипываем побег на высоте до 25 см для приучения к горизонтальному положению

• Схема для стелющейся (куманики) и прямостоячих росяник существенно разнится. Первые садят на расстоянии между кустами 1.5-2 м при расстоянии 2-2.5 м в междурядьях. При наличии свободного места можно расширить расстояние и до 2.5 м.
• Росяники (прямостоячие) садят на расстоянии 2-2.5 м и столько же в междурядьях. Куманики выращивают в зависимости от особенностей конкретного сорта – высоты растений и планируемого формирования куста. Так, невысокие растения при веерном формировании выращивают рядами с расстоянием до 2.5 м, при выращивании на Т-образных опорах либо другой двухполостной шпалере, однополосном методе – по схеме 1.8-2 м в ряду при расстоянии между рядами не менее 2.5 м.

Растения высаживают точно так, как и малину, смородину и прочие кустарники. Черенки аккуратно опускают в ямки от 40х40 см до 60х60 (по размеру корневища) при такой же глубине, присыпают грунтом, слегка уплотняют, после чего поливают. Если грунт влажный, то полив не нужен.

После отпрыски укорачивают до высоты 25-30 см, мульчируют небольшим слоем перегноя, прошлогодними опилками либо соломой.

Посаженную осенью не поливает – это затягивает вегетацию, усложняет переход в фазу сна. С другой стороны, сухой грунт промерзает быстрее, а растения, недополучшившие влаги, могут плохо пережить зиму. Злоупотреблять не стоит, если грунт влажный – тем более. Лучший вариант – полить заблаговременно, не дожидаясь поздней осени, и достаточно. Во время дождей поливать однозначно не следует.
Осенью, с приближением устойчивого заморозка, необходимо укрытие.

Особенности ухода: укорачивать – необходимо!

Рассмотрим особенности ухода за ежевикой. Необходимое условие правильного развития и обильного плодоношения – это формирование куста. Что касается нормирования, оставляют 3-4 однолетних побега для куманик, и 5-8 для стелющихся росяник. Нормирование в зависимости от от метода выращивания: при кустовом оставляют 3-8 побегов, при траншейном (рядами) 10-15 штук на погонный метр.

По мере роста побегов систематически проводят укорачивание 2-3 раза в течение вегетационного периода. В противном случае плантация превратится в непроходимые джунгли. Так, ползучие виды могут давать плети более 10-12 м.

Для прямостоячих обрезка двойная состоит в следующем: на первом году жизни для стимуляции ветвления укорачивают верхушки плодоносных на 5-7 см. Далее, в середине-начале июля, укорачивают на 7-10 см верхушки молодой поросли, достигшей 30-35 см. Это называется пинцеровкой, и проводится для большего ветвления по достижению 80-90 см.

Вьющиеся лозы укорачивают в месте изгиба, в том числе и верхушки, не допуская отрастания до длины более 3.5-4 м. Делается это не сколько для увеличения объема, сколько для предупреждения загущения.
В мае-июне проводят нормирование – удаляют слабые, тонкие стволы.
Альтернативный способ – осенью укоротить боковое ветвление на 4-5 почек по достижению 35-40 см, следующей весной – еще на столько же.

Далее все просто: внесение удобрений и полив, мульчирование и рыхление междурядий. В сравнении с малиной героиня нашего рассказа менее требовательна и к количеству удобрений, и к поливу.Более подробно о данных мероприятиях об ежегодной обрезке читайте в статье нашего цикла.
Для мульчирования используют перепревший навоз, шелуху гречихи либо риса, лежалые опилки, отработанный грибной субстрат

Формирование куста

Схема крепления ежевики к шпалере, способы
1, 2 – Однополостная с креплением каждого побега двумя методами
3 – Опора однополостная в один ряд
4 – Двухполостная, крепим побеги плетением вокруг проволоки
5, 6 – виды Т-образной шпалеры

• Оба вида формируют по-разному. Самый простой способ для садоводов – разместить у забора, сетки, сформировав тем самым живую изгородь и дать опору растениям. Также единичные кустики можно оградить кольями либо вбить один по центру.
• Для промышленных посадок подход иной. Сооружают стандартные опоры, используемые в малинниках, направленные с севера на юг для улучшения освещенности. На брусья, колья высотой от 1.2 – до 2.5 м в зависимости от вида натягивают 2-3 ряда проволоки с интервалом от 50 см до 90 см. Чтобы ветви зафиксировать, используют подвязки, отрезки проволоки, пришпиливают зажимами. Не следует использовать окисляющиеся материалы. О всех подробностях расскажем далее в статье о сооружении шпалеры, ее видах и выборе.
• Прямостоячим подходит вертикальная формовка, выращивание на шпалере однополостной либо двухплоскостной с разделением по обе стороны плодоносящей лозы и молодой, кустовой метод.
• Вторым и промежуточным формам, гибридным, больше подходит метод плетения – обвивая стебель вокруг проволоки, по принципу плетеной изгороди, двухстороннее разведение, когда побеги раскладываются на две стороны – плодоносящие по одну, молодые этого года – по вторую, либо веерная формовка. Реже используют плетение сплошной горизонтальной стеной, а также на изогнутых дугах – опорах.

В качестве примера: одноплоскостная опора, первый ряд на высоте 70 см – 1 м, второй – 1.7-2 м, на расстоянии поднятой руки, третий – между ними. Второй вариант: первый ряд – на высоте 25-30 см – для направления молодняка-школки, второй – 1-1.5, третий до 2-х м.

Плодоносящие побеги, в особенности шиповатые, становятся жесткими, при попытке изгиба во время формовки либо снятии лозы перед зимовкой могут надломится. Характер воспитывают с детства – так и в первую очередь ежевику приучают к горизонтальному расположению на опорах. Делают это для облегчения подвязки, но главное – с снятию со шпалеры осенью без излома.

Для этого при достижении саженцем высоты 15-20 см его пришпиливают к земле рогатиной, деревянной распоркой, куском не жесткой не окисляющейся проволоки. В дальнейшем он может пойти вверх при подвязке к вертикальной опоре, либо горизонтально.

Особенности подкормок

Чтобы поднять урожайность ежевики, мульчируют перегноем, компостом, поверх – соломой, опилками (не свежими). Агроприем полезен и для сохранения влажности почвы, защиты от сорняков.
Отзывчива на внесение азотно-фосфорных удобрений весной, калийным. В первый год органика не нужна. Ранней весной, как только сходит снег, вокруг растений рассыпают минеральные подкормки.

Приведем схему подкормки ежевики весной из расчета на одно растение: 4.5-7 кг перегноя (компоста) – при необходимости, 30 г калийных подкормок, 50 -90 г суперфосфата, 20-25 г аммиачной селитры или 10-15 г мочевины.
В апреле – начале мая, до завязи, также вносят коровяк в концентрации 1:5, птичий помет 1:10. Заменит данные подкормки может внесение комплексных удобрений, включающих азот и минеральную составляющую.

А что потом или после бала

Отплодоносившую лозу обрезают до основания – на их место придут побеги замещения. Молодые побеги этого года снимают с опор, аккуратно укладывают на землю, укрывают. Сделать это необходимо сразу после плодоношения, чтобы не зря не истощать силы корневой системы.

На зимовку лозу снимают со шпалеры – точно так, как виноград, укрывают. Весной – открывают, снова вывешивают на место, очищают от остатков листвы, подпорченных веток – и новый круг начался. В регионах с суровой зимой используют дополнительные меры – подробнее о подготовке к зиме в авторской публикации.

Морозоустойчивость ежевики лежит практически в тех же пределах, что и винограда. В зависимости от сорта, в пределах -15 -20 С° либо -20 -30 С°. Тем не менее, в основном требует укрытия, кроме пряморастущей, выращиваемой в южных регионах. Можно сравнить ее с зимостойкостью крупноплодной малины – не менее проблемной культурой в плане зимовки. Успешный опыт выращивания в условиях Уфимской области, Урала, Волгограда говорит о возможности выращивания в укрывной форме.

Культура трудоемка лишь на первом этапе, причем лишь для не знающих, с какой стороны подойти к выращиванию ежевики – опасения проходят после первых успехов. На самом деле это чуть ли не самый неприхотливый ягодный кустарник, не требующий особого ухода – для садоводов, и благодатная, неприхотливая культура, превосходящая урожайностью сестру-малину в разы. В сравнении с нею – растет как бурьян, размножается – с той же скоростью, также неприхотлива, не требует интенсивных подкормок, бескорыстно даря ароматной фиолетовой ягодой, не требуя ничего взамен – разве что заботливых добрых рук. Доброго вам урожая!

Ежевика – кустарник, покрытый шипами, относящийся к роду Рубус (семейство Розовые). Плод ежевики представляет собой ягоду чёрно-фиолетового цвета, внешне похожую на малину. Хотя ежевика растёт повсеместно, её родиной считается Америка, где её активно культивируют. Особенно в этом преуспели садоводы Мексики. В Европе ягоду почти не выращивают.

Виды и сорта ежевики

Существует около 200 видов ежевики, в нашей стране распространены два из них:

1. Ежевика кустистая, или куманика – куст, покрытый колючками, имеет наклонные стебли. Ягоды кисло-сладкие, с сине-фиолетовой окраской.
2. Сизая ежевика (ожина) – куст с прямыми побегами с небольшими шипами, как малина, покрытый беловатым налётом. Ягоды довольно мелкие, покрытые сизым налётом.

К настоящему времени известно более 40 сортов культурной ежевики, назовём самые известные из них:

Пищевая ценность, калорийность и состав ежевики

Ежевика обладает множеством полезных свойств. Одно из них – низкая калорийность. В 100 г свежих ягод содержится только 36 ккал.

Пищевая ценность 100 ежевики:

• 5,3 г углеводов.
• 2 г белков.
• 0,5 г жиров.

Состав ежевики (в 100 г):

1. Витамины:

• 15 мг витамина С.
• 1,2 мг витамина Е.
• 0,4 мг витамина РР.
• 0,1 мг бета-каротина.
• 0,05 мг витамина В2 (рибофлавина).
• 0,01 мг витамина В1 (тиамина).
• 17 мкг витамина А.

2. Минеральные вещества:

Польза и вред ежевики

Полезные свойства ежевики:

• Благодаря большому количеству витамина С, ежевика является отличным средством для укрепления иммунитета. Кроме того, она обладает противовоспалительными и жаропонижающими свойствами.
• Отвары из ягод и листьев ежевики используют для лечения заболеваний желудка и кишечника, в том числе, гастрита.
• Настой листьев применяется для снижения артериального давления и лечения атеросклероза.
• Исследования показали, что ежевика препятствует развитию раковых опухолей.

Какой вред организму может причинить ежевика?

1. При всех своих достоинствах ежевика является сильным аллергеном, поэтому её нельзя употреблять людям склонным к аллергическим реакциям на продукты.
2. Не принесёт ягода пользу и людям, страдающим заболеваниями почек и повышенной кислотностью.

Ежевика в рационе беременных и кормящих женщин, детей, диабетиков и спортсменов

Ежевика очень полезна беременным женщинам . Она восстанавливает обмен веществ, нормализует работу пищеварительной системы и насыщает организм энергией.

Кормящим матерям в первые 3 месяца лактации от употребления ежевики лучше воздержаться, так как она может вызвать аллергию у малыша. Затем можно осторожно начинать употреблять ягоды, на первых порах ограничившись несколькими штуками. Если у ребёнка не будет аллергии, можно есть около 300 г ежевики дважды в неделю.

Ежевика очень полезна и для детей . Ягоды способны регулировать пищеварение и эффективно борются с диареей. Кроме того, ежевика улучшает зрение и укрепляет кровеносные сосуды малыша.

Ежевика, содержащая в своём составе полезную фруктозу, рекомендуется людям с сахарным диабетом . При этом настой листьев и ягод оказывает помощь в борьбе с заболеванием, снижая уровень сахара в крови.

В рацион спортсменов ежевика может включаться для профилактики заболеваний суставов и сердечнососудистой системы.

Выбор участка. Растения ежевики, так же как и малины, часто страдают от низких зимних температур и весенних заморозков. Поэтому она требует теплых и хорошо прогреваемых участков, защищенных от холодных ветров, которые зимой приводят к иссушению побегов, а при низких температурах способствуют подмерзанию почек и коры побегов. Под плантация нельзя выбирать равнины, открытые холодным северным и восточным ветрам, или лощины, в которые может стекать и застаиваться длительное время холодный воздух. Насаждения ежевики можно закладывать и на склонах различных направлений, избегая склонов северной и восточной экспозиции.

При выборе места надо особое внимание уделять почвам. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных плодородных и глубоко дренированных почвах легко и среднесуглинистого механического состава. Для выращивания ежевики на супесях требуется подстилание их (не глубже 0,5 м) влагоемкими и проницаемыми суглинистыми грунтами.

Ежевика с прямостоячими побегами лучше удается на легких глубоких суглинках, тогда как ежевика со стелющимися побегами хорошо растет и на тяжелых суглинках. Ввиду более глубокого расположения у нее корневой системы высокая воздухопроницаемость и умеренное увлажнение подпочвенного слоя являются необходимыми условиями успешной культуры. Хорошие результаты дают глубокие песчаные почвы с достаточным запасом влаги. Однако ежевика не выдерживает плохого дренажа. Даже временное затопление может повредить корневую систему и вызвать гибель побегов.

Ежевику нельзя высаживать на карбонатных почвах, так как при этом растения будут испытывать недостаток железа и магния. Наиболее благоприятны слегка кислые почвы (рН 6).

Предшественники. Лучшие предшественники для ежевики - многолетние бобовые и злаковые травы, полевые культуры, сидераты, залежь или хорошо удобренные овощные. В северо-западных районах Нечерноземной зоны хорошими сидератами являются вико-овсяная, горохово-овсяная смеси, горчица, фацелия. После выращивания сидератов их измельчают и запахивают в почву.

В любительском саду на участке, отведенном под ежевику, весной высаживают кабачки, огурцы, патиссоны, высевают морковь, столовую свеклу и тщательно ухаживают за почвой, уничтожая сорняки. На второй год участок занимают луком на перо, свеклой на зелень, рано освобождают почву и содержат ее чистой и рыхлой до посадки ежевики. Можно вместо овощей посеять горчицу, гречиху, горох, фасоль, бобы и во время цветения их скосить и заделать в почву.

Подготовка почвы и удобрение. Почва должна быть богата питательными веществами, очищена от многолетних сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Добиться этого можно заблаговременной подготовкой почвы в течение 2-3 лет.

Если участок был под паром, против пырея и широколистных сорняков проводят многократное дискование по мере отрастания сорняков до 5 см. При сильной засоренности почвы вносят гербициды, в частности для уничтожения двудольных сорняков по массовым их всходам используют производные 2,4-Д.

Перед закладкой плантации ежевики осенью, после уборки предшествующей культуры, вносят органические и минеральные удобрения: 30-100 т перепревшего навоза и 80-90 кг действующего вещества фосфора и калия на 9 га.

На приусадебных участках, подготовленных для посадки, вынутую из борозды или ямы почву кладут рядом, смешивают с органическими (10 кг/м 2) и минеральными удобрениями (суперфосфат-10-16 г/м 2 , сернокислый калий - 20-30 г/м 2). Данные о плодородии и кислотности получают в результате анализа образцов почвы в агрохимической лаборатории. На хорошо окультуренных плодородных почвах органические удобрения можно не вносить, так как в противном случае ежевика начинает слишком бурно расти и развиваться в ущерб плодоношению. Если почвы на участке переувлажнены, то посадку проводят на грядах или холмах. При недостаточном уровне увлажнения ежевику сажают в борозды и полностью их не засыпают.

Размещение растений. Можно размещать ежевику на проволочной шпалере в виде однорядной или двухрядной посадки. Поскольку ежевика светолюбива, необходимо, чтобы кусты были хорошо освещены. Ежевику можно посадить, кроме того, около какого-нибудь строения с хорошо прогреваемой, освещенной и защищенной от ветра стороны или у беседки.

Глубина и ширина посадочных мест для ежевики определяются размерами и видом посадочного материала (одревесневшие или зеленые отпрыски, корневые черенки, укорененные верхушки, отводки), качеством предпосадочной подготовки почвы. Обязательным условием является размещение борозд или ям на расстоянии 0,7-1 м от границ с соседним участком или стены постройки при параллельном им направлении ряда. Короткие (1,5-2 м) ряды можно размещать перпендикулярно забору, с южной стороны участка (направление рядов с севера на юг).

Расстояние между посадочными местами зависит от побегообразовательной способности сорта и способа возделывания (кустовой или ленточный). Между рядами ежевики делают расстояния 2-2,5 м, а между растениями в ряду оставляют 0,75-1,5 м. При кустовом способе ведения культуры схема посадки 1,8X1,8 м. Растения с высокой побегообразовательной способностью сажают по одному, при низкой побегообразовательной способности в одном посадочном месте размещают 2-3 саженца или черенка.

При ленточном способе возделывания корневые черенки располагают также по 2-3 в одном гнезде или непрерывной цепочкой.

На маточных плантациях растения ежевики высаживают по схеме 3x3 м. Эта схема подходит для сильнорослых форм (сортов) ежевики, а также для случая выращивания ежевики на плодородных почвах.

Посадка. Саженцы ежевики, как и малины, можно высаживать в зависимости от климатических условий весной (до распускания почек) и осенью (с момента окончания роста до наступления первых заморозков). На Северо-Западе лучший срок посадки - весна. При весеннем сроке важно высадить саженцы возможно раньше, пока почки не тронулись в рост и не отламываются при соприкосновении с побегами.

Питомники реализуют однолетние саженцы с хорошо развитой корневой системой (мочка длиной 10-15 см или 2-3 корня по 10-15 см), с одним или двумя стеблями диаметром более 0,5 см, а главное - со сформировавшейся почкой на корневище или корнях.

Рис. 2. Посадка ежевики

а - корневыми черенками в борозды; б - зелеными отпрысками в лунки; в - одревесневшими отпрысками в борозды

После глубокой (плантажной) предпосевной вспашки растения сажают в борозды или под лопату, при обычной вспашке - в борозды или ямы шириной и глубиной до 30 см (рис. 2). Саженец ставят в лунку или борозду, направляя корни в разные стороны, засыпают почвой так, чтобы почка у основания стебля оказалась на 2-3 см ниже поверхности участка. Черенки ежевики, уложенные горизонтально на дно борозды, засыпают так, чтобы они оказались на глубине 7-10 см. Борозды или ямы засыпают почвой не до краев, оставляя как бы ложбинку или лунку. В этом случае при поливах экономнее расходуется вода, уже в начале зимы быстрее накапливается снег, рациональнее используется талая и дождевая вода.

Почву вокруг саженца после посадки уплотняют и обильно поливают (3-6 л воды на одно растение). Как только влага впитается, лунки мульчируют навозом или торфонавозным компостом. При сухой погоде поливы приходится повторять.

Уход за посадками. В первый год после посадки почву вокруг растений регулярно поливают, периодически рыхлят, уничтожая одновременно сорняки, либо содержат ее под мульчматериалами. Проводят профилактические меры борьбы с болезнями и вредителями, удаляют растения, у которых замечены признаки вирусных и микоплазменных болезней.

Вновь посаженные растения поливают в течение 1-1,5 месяца, затем, чтобы получить хороший урожай, - в засушливое время вегетационного периода, а плодоносящие кусты, кроме того,- во время интенсивного роста, налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.

Урожай ежевики в значительной степени зависит от ухода за почвой. Междурядья на плантациях ежевики, как правило, содержат под черным паром. Только в первые два года, когда растения еще не разрослись, их можно занимать пропашными овощными или сидеральными (на зеленое удобрение) культурами.

В первые годы по мере появления сорняков и для разрушения почвенной корки почву в междурядьях в течение лета перепахивают или рыхлят 5-6 раз (на глубину 10- 12 см), а около кустов рыхлят вилами или мотыгой 2-3 раза (на глубину 5-8 см). В дальнейшем мотыжат (рыхлят) поверхностный слой или чередуют этот прием с мульчированием. Рыхление в отсутствие мульчи обязательно не только для улучшения воздухообмена почвы, борьбы с сорняками, но и для уничтожения мест зимовок вредителей. Осенью почву в междурядьях пашут на глубину 15- 17 см, в рядах перекапывают вручную.

Известно, что однолетние сорняки могут существенно лимитировать развитие побегов и урожайность, а пырей и другие многолетние сорняки вообще сокращают срок эксплуатации плантации.

Хорошие результаты дает комбинированное применение гербицидов и мульчирования торфокомпостом, соломой, навозом и т. п. Если гербицидами обрабатывают только ряды, то может возникнуть необходимость культивации междурядий осенью. Культивация должна быть достаточно мелкой, чтобы не повредить корни, расположенные в поверхностном слое почвы. Против всходов сорняков особенно эффективен симазин. Его вносят по прорастающим сорнякам в любое время года, когда почва влажная, в дозе 1,1-2,2 кг д.в./га. Симазин можно применять сразу после посадки.

Мульчирование насаждений (соломой, торфом, торфокомпостом, перепревшим навозом, компостом, опилками, хвоей и опавшими листьями из леса и другими сыпучими органическими материалами) - эффективный прием повышения урожая ежевики. Мульчирование перепревшим навозом или соломой сохраняет влагу в почве и обогащает ее органическим веществом, благоприятствуя образованию хорошо разветвленной корневой мочки. Ежегодно в ряды вносят 25 т/га навоза. При отсутствии орошения могут быть эффективны сыпучие мульчматериалы: первоначально из расчета 20 т/га, а в дальнейшем ежегодно по 10 т/га. Мульчировать лучше до появления отпрысков. Мульчирование подавляет рост сорняков, ускоряет на несколько дней срок созревания ягод, несколько сдерживает рост побегов в первую половину лета (к концу года они уже достигают соответствующей высоты). Мульчируют почву не только в рядках, но и в междурядьях. Несмотря на защитную роль органических мульчматериалов, почва в междурядьях во время сбора ягод уплотняется, поэтому каждый третий год осенью старую мульчу заделывают в почву, а весной заменяют ее новой. Сырые почвы с плохим дренажем мульчировать не рекомендуется.

Ежевика нуждается в большом количестве питательных веществ. Систематическое внесение удобрений - залог получения высоких урожаев и новых приростов. Так как корни ежевики располагаются неглубоко и на них близко к поверхности почвы закладываются почки, из которых на будущий год вырастают побеги, заделывать удобрения надо осторожно.

Сроки внесения удобрений такие же, как и для других ягодных кустарников, а периодичность внесения зависит от типа почвы. Органические удобрения с высоким содержанием азота и азотные удобрения следует вносить в умеренных количествах, поскольку они вызывают задержку вызревания побегов и тем самым увеличивают восприимчивость последних к низким температурам; калий - ежегодно, но нельзя использовать хлорсодержащие удобрения. При ежегодном внесении навоза (или других видов органических удобрений) не требуются фосфорные удобрения. В отсутствие органических удобрений через каждые три года вносят фосфорные удобрения (20-30 г/м 2).

Известкование необходимо только на очень кислых почвах. Недостаточность железа и магния определяют по характерным симптомам. При дефиците железа хлороз охватывает сначала верхушки побегов, при этом мелкие жилки на листьях остаются зелеными. Недостаток магния вызывает пожелтение листьев, расположенных на некотором расстоянии от верхушки (но не самых верхних), при этом желтеют жилки и ткани между ними.

Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой. Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4-5 кг/м 2 . Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12 см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2-3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании фосфора в почве фосфорные удобрения можно вносить один раз в 2 года. Азотные удобрения (мочевину или аммиачную селитру из расчета 30 г на 1 м 2) применяют весной (Глебова Е. И. и др., 1990).

По рекомендациям Е. И. Ярославцева (1991), в любительском саду осенью на отслужившие в качестве мульчи солому, опилки, перегной насыпают 20 г/м 2 фосфорных и 15-40 г/м 2 калийных удобрений, затем почву вместе с мульчей и удобрениями перекапывают, тщательно перемешивая. Весной вносят дополнительно 8-10 г/м 2 азотных удобрений и после рыхления почвы насыпают новый слой мульчирующих материалов.

Формирование кустов. Ежевика, так же как и малина, для устойчивости нуждается в опорах побегов. Подвязка на четвертую проволоку и подвязывают к ней одни в левую, другие в правую сторону от центра куста.

Рис. 3. Формирование побегов

а - способ переплетения; б - веерная система; в - подвязка с наклоном; 1 - плодовые побеги; 2 - молодые побеги; 3 - проволока шпалеры

Побеги крепят к проволокам в виде веера. Молодые побеги выводят к самой верхней проволоке и подвязывают. По сравнению с первым способом побеги располагаются более свободно. Этот способ более дорогой и трудоемкий.

Все плодовые побеги наклоняют в одну сторону и привязывают к проволокам на высоте 0,9 м и 1,5 м. Молодые побеги наклоняют в другую сторону и подвязывают к тем же проволокам. Плодовые побеги можно подвязать и с двух сторон. Тогда молодые побеги выводят и подвязывают к самой верхней проволоке.

Побеги крепят мягким шпагатом или проволокой, покрытой бумагой.

Одновременно с подвязкой побегов к шпалере весной их подрезают на 10-12 см, что способствует увеличению урожая. Обрезку проводят несколько раз. Осенью главным образом удаляют отплодоносившие, зараженные грибными болезнями и вредителями и лишние молодые побеги. Весной подрезают верхушки перезимовавших побегов.

Для повышения урожая проводят двухразовую (в конце мая и в конце июля) прищипку верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 0,8-0,9 м. Это способствует ветвлению и росту побегов в толщину, и, как следствие, - закладке большого числа цветковых почек (рис. 4).

Рис. 4. Обрезка ежевики

а - прищипка (пинцировка) верхушки; б - рост боковых побегов после прищипки; 1 - пазушная почка; 2 - место прищипки; 3 - боковой побег.

Вырезку и нормировку побегов проводят в мае и начале июля, совмещая последнюю с черенкованием. Кусты прореживают, оставляют 3-4 наиболее сильных побега замещения у куманик и 4-6 - у росяник. Оптимальное число побегов в кусте 6-8 штук. При большем числе побегов уменьшается урожай в результате затенения.

При веерном способе формирования куста расстояние между соседними побегами составляет 8-10 см, подрезанные побеги должны возвышаться над верхней проволокой на 20 см.

Ежегодно после уборки урожая все отплодоносившие побеги вырезают у самого основания без оставления пеньков. При хорошем уходе и поливе урожай с одного куста

достигает 1,2-1,8 кг и более.

Уборка урожая. Ягоды ежевики созревают неодновременно. Их собирают в несколько приемов - в сухую погоду 2-3 раза в неделю, иногда чаще (в зависимости от быстроты их созревания).

Ежевика - достаточно редкий житель местных садов, гораздо чаще можно встретить кусты с традиционными ягодами: малиной, смородиной и прочими аналогами. Связано это в первую очередь с тем, что ежевика имеет репутацию растения очень требовательного в уходе, неустойчивого к сильным морозам и, к тому же, обладающего шипами. По поводу последнего утверждения спорить трудно, т.к. шипы действительно есть. Но они не создают при сборке урожая столько проблем, сколько перечисляют те, кто никогда не растил ежевику, к тому же, недавно выведены абсолютно неколючие сорта, которые называются ремонтантные. В статье речь пойдет о том, как выращивать ежевику.

В отношении требовательности, это утверждение абсолютный миф. Ежевика ничем особенным не отличается от своей самой близкой родственницы малины. Перед зимовкой ей, разумеется, требуется определенный уход, но это можно сказать о любом садовом растении.

А вот тот факт, что ежевика радует не только вкусовые рецепторы, приносит обильный урожай и вместе с ним весомую пользу организму, но и очень привлекательно выглядит как в период цветения, так и в период созревания ягод неоспорим.

Ежевика фото

Поэтому с ежевикой однозначно стоит познакомиться поближе как начинающим, так и бывалым садоводам.

Ежевика садовая

• Ежевика - это многолетний кустарник, точнее полукустарник, высотой от полуметра до 3 метров. Побеги у него могут быть дуговидными, пряморослыми и стелящимися. Подавляющее большинство побегов покрыто шипами, но при этом - очень красиво цветут. Это могут быть белые, сиреневые и фиолетовые цветки, собранные в соцветия.
• Практически все сорта - самоплодные, т.е. куст прекрасно чувствует себя в роли односортного. Хотя при перекрестном опылении качество ягод не только не ухудшается, а наоборот, раскрываются новые интересные грани, а количество ягод даже увеличивается.
• Плоды ежевики выглядят очень привлекательно, особенно крупные. Они представляют собой сложную костянку черного, черно-красного и черного и сизым оттенков.

• Чтобы порадовать плодами, ежевика должна пройти достаточно длинный период вегетации (например, по сравнению с малиной). Большинство сортов зацветает к середине июля, а плодоносит к концу лета.

Происхождение садовой ежевики

• Ежевика, как уже говорилось, прямая родня малины, точнее, она является подродом малины, который, в свою очередь, принадлежит семейству розоцветных.
• В дикой природе ее можно встретить в Европе, Азии и Северной Америке. В качестве культурного садового растения она стала приживаться с 19 веке в США, а с 30-х годов прошлого столетия приобрела просто небывалую популярность. Всем вдруг захотелось увидеть поистине первозданные заросли ежевики у себя в саду и ощутить вкус и аромат ее плодов. К слову сказать, созревшая ягода ежевики в среднем весит целых 7 грамм.
• Именно с первой половины 20 века начинается активное выведение новых сортов этой ягоды. Большинство из них выведены американцами и англичанами, в том числе вышеупомянутые ремонтантные сорта (без шипов), появившиеся в начале 2000-х.

• Но есть и выведенные в нашей полосе, например, очень популярный сорт Изобильная, который обязан своим рождением знаменитому Мичурину.

Все виды ежевики и ее гибриды можно объединить в три группы:

• пряморослые (прямостоячие) - самые неприхотливые и самые морозостойкие;
• вьющиеся - могут создать настоящие заросли на участке;
• полустелящиеся - как змейки ползут по земле или любой предложенной опоре.

Какой выбрать сорт садовой ежевики

Среди такого количества видов и сортов (только 300 из них выведено в Европе) окончательный выбор сделать очень трудно, особенно, если до этого ежевика не росла в саду. Логичнее всего обратить внимание на несколько самых популярных, а значит - простых в уходе и хорошо плодоносящих сортов.

• Сорт Агавам . Один из самых старых, выведен более века назад. Представляет собой высокий, мощный куст с прямостоячими побегами с множеством шипов (они есть даже на листьях). Порадует красивыми белыми соцветиями на однолетних побегах, которые в конце августа превратятся в достаточно крупные черные ягоды с приятным сладковатым (но не приторным) вкусом. Главное достоинство Агавама - хорошая морозостойкость. Чаще всего куст нормально переносит зиму даже без укрытия. Может немного повредиться при - 25 градусах, но в целом выдерживает температуру до - 42.
• Сорт Дарроу тоже может похвалиться устойчивостью к морозам. Куст немного меньше, чем у Агавама, но достаточно мощный, прямостоячий. Плоды среднего размера, появляются довольно рано, но долго созревают.
• Сорт Изобильная растет на сильном, крупном кусте со стелящимися побегами. Поэтому растет он только на шпалерах. Ярко-зеленые побеги, на первый взгляд тонкие и нежные, обладают тонкими, немного загнутыми шипами. В целом же Изобильная выглядит очень привлекательно, благодаря хорошей ветвистости и фиолетово-белым цветкам. Крупные ягоды в большом количестве появляются на кусте в августе, имеют продолговатую форму и приятный кисло-сладкий вкус. Этот сорт ежевики требует обязательного укрытия на зиму.
• Так же, как Изобильная, боится морозов и сорт Блек Бьюти . Отличительная черта этого трехметрового куста с гибкими побегами - достаточно ранее плодоношение. Ягоды на нем появляются очень красивые и крупные (от 12 до 20 граммов).
• Сорт Торн фри может расти на кусте с длинными полустелющимися темно-зелеными побегами, главное достоинство которых - отсутствие шипов. Цветы на таком кусте могут быть белыми или сиреневыми, крупные ягоды конической формы в большом количестве появляются в конце августа. Как любой ремонтантный сорт, Торнфри боится морозов и требует правильного укрытия.

• Амара - это, пожалуй, самый популярный из безшипных сортов. Может быть, потому, что он был первым. Конечно, к зиме этот куст нужно подготовить, но то, какой потрясающий и изобильный урожай он дает (ягоды с весом 15 грамм, обладающие ярким вкусом), стоит всех затраченных хлопот.

Ежевика посадка и уход

Место для посадки ежевики

Залог хорошего урожая садовой ежевики - это не только правильный выбор сорта, но и грамотная подготовка к высаживанию.

• Садовую ежевику сажают весной (апрель-май). В этом ее основное отличие от подавляющего большинства ягодных кустарников. Хотя многие садоводы утверждают, что морозоустойчивые сорта лучше закрепляются при осенней посадке.
• Каким должно быть место обитания ежевики? В первую очередь как можно менее ветреным, иначе это грозит не только травмированием цветков и ягод, но и плохим опылением, после чего появляется низкая вероятность хорошего урожая.
• Учитывая слабую зимостойкость большинства сортов, место под посадку надо выбирать такое, на котором ежевику легко было бы укрывать. Она требует большого количества света, поэтому промежуток вдоль забора окажется для высадки этого кустарника самым оптимальным. Здесь достаточно тихо, тепло, нет помех в виде других растений и при необходимости забор можно использовать в качестве шпалеры, подвязав растение или непосредственно к нему или к натянутой на него сетке.

Почва для посадки ежевики

• К почве ежевика довольно неприхотлива, главное, чтобы она не была слишком тяжелой. Хотя, определенные условия для ее правильной посадки есть.
• Если речь идет об осенней высадке, то перед тем, как посадить ежевику, место ее будущего обитания обязательно нужно укрыть слоем органического удобрения (не менее 15 см).

• При весенней высадке грунт рекомендуется тщательно взрыхлить на 50 см, т.к. корни ежевики залегают достаточно глубоко. В яму добавить компост или навоз (5 кг), 50 грамм калийных удобрений и 100-150 грамм фосфатных.

Как посадить ежевику

• Расстояние между ямами зависит от вида садовой ежевики. В любом случае, оно должно быть достаточным, если сорт обладает шипами, иначе сбор урожая создаст дополнительные трудности.
• Для прямостоячих сортов расстояние между ямами должно составлять 80-100 см, а между рядами - 180-200 см.
• На высадку стелящейся ежевики влияют особенности сорта. Узнать о них лучше у профессионалов, работающих в питомнике, где и рекомендуется приобрести ростки. Среднее расстояние для стелящихся сортов составляет 250 см как между ямами, так и между рядами.
• Перед высадкой саженцев нужно внимательно осмотреть на предмет поврежденных пагонов и удалить их по мере надобности. Лучше всего дать растению перед высадкой постоять часов 12 в воде. Если это сделать, то сразу после посадки ежевику поливать не стоит, т.к. она гораздо лучше переносит засуху, чем переувлажнение. Во время цветения и плодоношения полив необходим, но в разумных пределах. Очень важно следить за тем, чтобы вода не застаивалась у корней.

• А после посадки молодого растения, достаточно просто хорошо утрамбовать почву вокруг него.

Уход за ежевикой

Удобрение ежевики

• После начала первого цветения, ежевику нужно начинать подкармливать, например, фосфатами, но здесь главное не переусердствовать, иначе растение может заболеть. Гораздо важнее постоянно убирать сорняки, пропалывать и рыхлить почву, умеренно ее увлажняя.
• Все последующие годы жизни куста подкармливать его нужно 1 раз в год, лучше всего навозом, торфом или пеплом. Несколько раз за летний сезон куст ежевики стоит подкормить птичьим пометом.

Обрезка ежевики

• В первый год после высадки ежевика вряд ли даст урожай. Но этот факт не исключает проведения необходимых мероприятий. Например, летом побег любого сорта, даже прямостоящего, лучше подвязать к горизонтальной шпалере, причем делать это нужно со всеми побегами в одном направлении. На следующий год направление подвязки новых побегов должно стать противоположным. Это будет способствовать правильному формированию куста.

Обрезка ежевики состоит из:

• удаления заболевших, подмерзших, пораженных вредителями или просто неудачно растущих стеблей осенью или ранней весной;
• формировки молодых стеблей в начале лета;
• прищипки побегов в июне-августе;
• формировку стеблей, которые отплодоносили, осенью, после сбора урожая.

• Когда высота побега достигает хотя бы 60 см, существенно увеличить место плодоношения можно, срезав в начале июня от 3 до 5 см от верхушки. Когда высоты в 60 см достигнут боковые побеги, их надо укоротить до 40 см. Эта процедура, называемая пиницировка (прищипка), очень хорошо способствует разветвлению, на растении может образоваться настоящее мини-деревце, из которого уже на следующий год появятся цветы. На следующий год летом процедуру следует повторить, оставляя на ответвлениях 10-12 почек. Для прямостоящих кустов ежевики пиницировка просто необходима.
• Каждый год весной молодые кусты любого сорта ежевики следует подвергать формирующей обрезке , т.е. те побеги, которые обрезались летом, надо укоротить, оставив 2-3 почки.
• Для лучшего плодоношения уже хорошо прижившихся, высоких кустов и их формировки, весной обрезку делаю следующим образом: 5-7 самых сильных побегов обрезают на высоте 2-2,5 метра и привязывают в одном направлении. Молодые побеги, появляющиеся в течение лета, направляют в другую сторону.

• Многие знающие садоводы рекомендуют действовать по следующей схеме. Весной однолетние и двухлетние побеги нужно обрезать в один уровень, все остальное убрать практически полностью. Собрать урожай с двухлеток и тоже основательно их обрезать.
• Для хорошего плодоношения и сохранности в холода ремонтантных сортов, осенью их обрезают практически под корень.

Выращивание ежевики видео

Укрытие ежевики на зиму

• Многие укрывают кусты ежевики чем-то вроде теплиц уже с наступлением первых холодов, тем самым продлевая период плодоношения. А ведь плодовитость садовой ежевики - одна из самых высоких, с одного куста можно получить в среднем 10 кг ягод.
• Но, как уже говорилось не раз, ежевика относится к растениям, которые не очень хорошо переносят зиму, за исключением нескольких сортов. Поэтому и к ее укрытию нужно подходить тщательно.

• Побеги следует снять со шпалер, аккуратно уложить на грунт и укрыть мульчирующим материалом, это могут быть сухие листья, солома, земля. И, конечно, прекрасно справляется с этой ролью первый снег.

Как размножать ежевику

Ежевику можно размножать множеством способов: и семенами, и черенками, и корневыми отпрысками, и верхушками побегов, и делением.

• Семена, конечно же, скорее используют для выведения новых сортов.
• Прямостоящие сорта хорошо размножаются корневыми отпрысками.
• Стелящиеся - верхушками побегов. Способ достаточно прост и эффективен. После плодоношения концы побегов нужно дугообразно пригнуть к земле в предварительно выкопанные ямки глубиной 20 см. Их надо пришпилить на дно, засыпать хорошо увлажненной землей, смешанной с торфом. При этом концы побегов на 10 см выводят наружу. Перед зимовкой эти концы необходимо укрыть, а в апрель подкопать, аккуратно отделив от основных побегов, и высадить стандартным способом.

Польза ежевики

• Ежевику стоит поселить в саду хотя бы в силу того, что она является одной из самых полезных ягод. И хотя в ней достаточно мало всем известного витамина С, зато очень много железа и органических кислот, поэтому она незаменима при лечении низкого гемоглобина.
• Отвары из ежевики оказывают очень положительное воздействие при заболеваниях ЖКТ, язве, воспалении мочевого пузыря, климаксе, проблемах с почками, неврастенических состояниях.
• Ее регулярное употребление способствует поддержанию хорошей формы, т.к. эта ягода может помочь нормализовать обмен веществ, восстановить гормональный и водно-солевой балансы (а именно эти факторы и влияют зачастую на появление избыточного веса).
• В пищу ежевика употребляется в абсолютно всех возможных видах. Из нее получается буквально все - от сока до мармелада. Любители чая утверждают, что напиток из листьев ежевики даст фору самому изысканному китайскому чаю.

6 «за» в пользу ежевики

• Садовая ежевика уступает в урожайности только винограду. Ее прямая родственница - малина, столь любимая всеми садоводами, проигрывает ей в этом вопросе весьма значительно.
• Она имеет очень хороший природный иммунитет ко всяческим заболеваниям, температурным колебаниям, грибкам. Поразительно, но всевозможные вредители абсолютно не интересуются ежевикой.
• Ежевика не боится засухи, поэтому ей не требуется регулярный обильный полив, который так «привязывает» хозяев к участкам летом.
• Растение не привередливо к составу почвы.
• Ежевике не страшны весенние и осенние заморозки. Первые - потому что она поздно цветет, вторые - потому что она еще продолжает плодоносить.
• Плоды ежевики - очень полезные, крупные, удобные в транспортировке и хранении и наделены настоящим букетом вкусовых ощущений.

На фоне всего вышеперечисленного определенные тонкости ухода за садовой ежевикой кажутся незначительными, ведь это растение относится к категории тех, которые сполна компенсируют затраченные на них усилия. Куст ежевики при должном уходе способен жить на одном месте не менее 15-ти лет.

» Ежевика

В дикой природе растёт удивительная ягода ежевика. Целебные свойства превосходят малину, но в крупных масштабах в России её не выращивают . А на садовом участке ежевика приобретает всё большую популярность. Давайте рассмотрим подробное описание и инструкции по правильному уходу, выращиванию, размножению и обрезке кустов ежевики в домашних условиях, которые будут полезны как бывалому так и начинающему садоводу.

Выбор плантации

Ежевика реагирует на весенние заморозки и низкие температуры. Место посадки следует выбирать без доступа холодных ветров . Оптимальным вариантом может быть западная и южная часть домика.

Почва

Для разведения прямостоячих сортов подойдут лёгкие суглинки, а тяжёлые суглинки для вьющихся видов. Хорошо себя чувствует растение в песчаной почве . Временные затопления губительно действуют на молодые побеги. Чтобы развести на даче урожайные кусты ежевики, нежелательно высаживать культуру на карбонатные почвы, так как растения будут испытывать дефицит железа и магния.

Предшественники

Нельзя забывать о предшествующей культуре. Благоприятными для ежевики на приусадебном участке считаются бобовые травы, столовая свёкла, морковь, огурцы, кабачки .

Подготовительные работы

Участок подготавливают за несколько лет для посадки, и оставляется под паром . Очищается от сорняков и возбудителей болезни. За полгода до посадки, осенью внести в землю органические и минеральные удобрения. Если земля насыщена питательными веществами, то органику можно исключить.

Посадка весной

В первую очередь необходимо определиться с сортом ежевики, обращая внимание на климатические условия места произрастания: Подмосковье, Сибирь или средняя полоса России. Посадочный материал надо выбирать с развитой корневой системой, который приобретать лучше в питомниках. Саженец должен иметь 2 стебля и развитую почку возле корней .

Расстояние между посадочным материалом выдерживать 1 метр, рядами – 2 метра. Такой способ называется ленточный и подходит сортам с высоким уровнем образования побегов.

При кустовом виде посадки используется схема 1,8х1,8 (м), в каждую лунку высаживаются по 2 саженца и приемлемы для сортов с низкими побегообразованиями.

Посадочный материал опускают в бороздку и аккуратно расправляют корешки. Сверху засыпается грунт с удобрением, почку прикорневую укрывают до 3 см ниже почвы. Верхний слой кустика мульчируется, уплотняется и поливается. Под каждый куст надо вылить от 3 до 6 литров воды . Последним шагом является обрезка саженца до 20 см и удаление плодового стебля.

Уход

Специальных знаний по уходу за ежевикой, чтобы вырастить здоровый куст не надо, достаточно выполнять следующие требования:

1. Полив.
2. Прополка сорняков.
3. Подкормка.
4. Ежегодная обрезка.
5. Формирование кустов.
6. Уничтожать вредителей.
7. Своевременно бороться с болезнями.

Способы размножения ежевики в Подмосковье, Сибире и средней полосе России

В саду ежевика размножается вегетативным способом (отводками, отпрысками, черенкованием). Размножить данную культуру можно и семенным способом . Он применяется для сохранения сортовых признаков культуры.

Отводками

1. Подготовить бороздку , в первой декаде августа, глубиною 15 см. Уложить в неё здоровый однолетний побег и присыпать землёй. При этом веточку не обрезать от маточного куста и макушку оставить на поверхности.
2. Верхнюю часть побега обрезать на 10 см для приостановления роста.
3. Место прикопки придавить тяжёлым предметом , например, камнем, кирпичом или пришпилить проволокой.
4. Замульчировать почву и регулярно поливать место прикопки. Мульча (опавшие листья, опилки) сохраняет влагу и предотвращает рост сорняков.
5. Укоренение произойдёт через 2 месяца. Побеги отсекается от маточного куста , аккуратно выкапываются вилами, и высаживается на постоянное место вместе с земляным комом.
6. Такой вид размножения можно перенести на сентябрь или первую декаду октября .

Верхушечными побегами

1. Верхушку побега наклонить и прикопать в землю . Кончик при этом обрезается.
2. Для быстрого укоренения в стебле, который будет находиться в земле, надрезать кору .
3. Саженец отделять от куста и пересаживать надо весной.

Отпрысками

1. Молодые побеги от корня или отпрыски имеют кусты 3 летнего возраста .
2. Весной, когда устанавливается стойкая тёплая погода (май, июнь), отпрыски выкапываются с корешками и комом земли. Высота стебля 10-15 см.
3. Посадочный материал выбирается от здоровых и высокоурожайных кустов.
4. Саженцы рассадить на пикировочную грядку для доращивания . Как только куст достигнет стандартных размеров, его высаживают на постоянное место.
5. Отпрыски можно пересаживать осенью (август, сентябрь). Для этого выбрать наиболее развитые побеги толщиною 8-10 см и корневой системой 15-20 см.
6. Перед посадкой веточку обрезать до 30-40 см.
7. Посадочную яму заправить минеральными удобрениями .

При осенней посадке нежелательно пользоваться органическими удобрениями (перегной, компост). Именно ими питаются насекомые в зимнее время и грызуны. К весне саженец может погибнуть.

Гибриды и крупноплодная ежевика не дают отпрысков . Поэтому для них этот метод размножения неприемлем.

Черенками

Корневыми

1. Ранней весной или поздней осенью плодоносящий куст выкапывается с корнем .
2. Делится на куски , оставляя 60 см корневой системы. Черенок должен иметь толщину 0,5- 1,5 см, длину – 10 см.
3. Высаживается черешок на постоянное место , либо на пикировочную грядку, а через год использовать как посадочный материал.
4. Подготавливаются грядки и с шагом между черенками 20 см, рядами – 80, высаживается посадочный материал и поливается регулярно, до полного укоренения.
5. Летом проводится прополка от сорняков и рыхление почвы.
6. К осени черенки будут иметь по несколько побегов и развитую корневую систему.
7. Черенки в зимнюю пору можно хранить в прохладном месте . Веточки помещаются во влажный песок. Весной нужна пересадка в открытый грунт.

Сорта ежевики без шипов не размножают таким способом. Иначе растение вырастет с шипами.

Зелёными черенками

1. В июле от зелёного побега отрезается веточка на третью его часть от верха.
2. Черенок должен состоять из стебля , почки и одного листочка.
3. Обработать веточку стимулятором для укоренения, например, корневином или цирконием.
4. Затем, приготовить стаканчики с почвой (торф и вермикулит в равных частях, керамзит) и высадить черенки.
5. Ёмкости укрыть полиэтиленовым пакетом.
6. Корневая система образуется через один месяц.
7. Растение высаживают на постоянное место.
8. Размножение можно совместить с обрезкой побегов .
9. Наиболее подходящие сорта : Блек Сатин, Торнлесс Логан.

Семенами

1. Подготовить лёгкую почву , влажный песок или торфяную крошку.
2. Семена выдержать 3 часа для набухания в воде . Затем слить лишнюю жидкость и поместить во влажную салфетку на 3 дня.
3. Набухшие зёрна семя засыпать подготовленным субстратом на 8 мм .
4. Почву уплотнить и полить.
5. Поместить контейнеры в прохладное место с температурой 5 град по С на 2 месяца.
6. На протяжении этого времени следить за влажностью грунта . Он не должен быть мокрым или сухим.
7. Далее, занести ёмкости в тёплое помещение (20 град по С) для проращивания.
8. Наличие трёх листочков на всходах служат сигналом для пикировки.

Зачем нужна осенняя обрезка?

Кусты ежевики плодоносят только один раз. Если первый год уходит на её полноценное выращивание до одревесневших стеблей, то на втором году жизни она зацветает и плодоносит. На этом её цикл плодоношения заканчивается. Поэтому от двухлетних экземпляров, следует избавляться и правильно формировать куст. Так как:

• молодые поросли недостаточно будут получать питательных веществ из грунта , а растрачиваться на старые экземпляры;
• не вызревают молодые побеги , ягоды становятся мельче;
• происходит загущивание посадки . Нет доступа солнечных лучей в середину куста. Отсюда снижается морозостойкость. Усложняется уборка урожая. Ягоды теряют сахаристость.

Молодые экземпляры также следует подрезать для стимулирования цветения на следующий сезон. Обрезка осенью способствует усилению куста , нормирует нагрузку на него, улучшает вызревание.

Как правильно обрезать ежевику и формировать куст осенью

Алгоритм действий:

• как только урожай собран, следует осмотреть плантацию и приступить к подрезке двухлетних кустов ежевики, чтобы сформировать крепкий куст. Пеньки обязательно удалять. Это даст возможность избежать гнойных процессов во время спячки;
• удаляются молодые экземпляры с тонкими и короткими стеблями , то есть несформировавшиеся и не дозревшие кусты;
• уничтожаются ветки, повреждённые болезнями и вредителями ;
• оставшийся молодняк укорачивается на четвёртую часть . Срез делать выше почки;
• для равномерной нагрузки на куст, следует оставить 6-8 побегов . Учитывая, что растение будет зимовать, возможно, их промерзание, оставляем на два побега больше 8-10, а весной осмотреть растение. Чтобы ягоды были крупные и был хороший урожай необходимо 5-6 живых побегов. Подмёрзшие ветки удаляются .

Не оставлять лишних растений, даже если они здоровы. Вредит будущему урожаю излишняя густота.

Формирование прямостоячего куста

1. Подготавливается шпалера, длиною 1,8 м . с проволокой в несколько рядов. Шаг между ними 30-50 см.
2. Молодые поросли куста привязываются к нижнему ряду и равномерно распределяются от центра растения, параллельно земле.
3. Плодоносящие ветки располагают по центру .
4. Осенью, после сборки урожая, центральная часть вырезается до корня, а молодняк обрезается и укрывается на зиму.

Формирование куста стелющихся сортов

1. Стелющиеся сорта имеют длинные побеги. Использование шпалер позволяют увеличить урожай, так как ветки остаются с максимальной длиной . По шпалере их располагают веерообразно в разные стороны от плодоносящих стеблей на трёх нижних проволоках.
2. Весной , стебли подрезаются до 1,5 метра.
3. В течение вегетационного периода появляются новые побеги , их также привязывают к проволоке горизонтально в обе стороны в виде веера. Только на следующий год они будут плодоносить. Такой способ облегчает периодическую обрезку и сбор урожая.
4. Располагать ветки на проволоке можно в обе стороны без центрального крепления . Плодоносящие стебли в одну сторону, молодые побеги в другую. Каждый год сбор ягод будет чередоваться то слева, то справа.

Заключение

Выбранное место и правильный уход за ежевикой : подкормка, полив, обрезка, обработка позволят получать высокие урожаи и радовать семью лечебной ягодой.