Пластиковые окна для дома бруса. Отделка окна в доме из клееного бруса

Сложно найти человека, который бы не хотел иметь дачу в облагороженном месте, недалеко от леса или речки. Чем старше мы становимся, тем больше хочется подальше сбежать от городской суеты. Вот почему строительство в пригороде областных центров продолжает пользоваться спросом за земли, размещенные неподалеку от населенного пункта с магазинами и развлекательными торговыми центрами, и подчас происходят настоящие битвы.

Глупо получить понравившийся приусадебный участок и построить на нем разваливающуюся хибару. Среди застройщиков большой популярностью сегодня пользуется качественный деревянный брус из высококлассных пород дерева, которые позволяют выстроить настоящий дом мечты, где тепло, уютно и, что самое главное, безопасно. Но за экологический комфорт, потрясающе чистый и свежий воздух, эстетичную привлекательность и хорошую энергоэффективность домостроя из дерева приходится платить большую цену.

Речь идет о нестабильности постройки, когда материал, заготовленный для строительства, в процессе монтажа уменьшается в размерах, процесс этот носит название «усушка». Негативные последствия использования древесины под силу убрать только опытным специалистам, избежать усушки, к сожалению, невозможно, а вот минимизировать и сделать ее менее интенсивной – вполне реально.

Почему происходит усушка материала? Эксперты поясняют это тем, что древесина по своей структуре пористая, поэтому вполне закономерно, когда она впитывает естественную влажность, а после отдает ее в атмосферу, при этом то увеличиваясь, то уменьшаясь в величине и массе.

Большинство изменений касается толщины бревен, однако и длина тоже может деформироваться. Ни о какой пропорциональности не может быть и речи, как говорится, у природы свои законы, поэтому непропорциональная деформация является главной причиной появления щелей и пустот в деревянных настенных конструкциях, трещин и скручивания брусков.

Причины усадки дома из дерева

На усадку влияют следующие факторы:

• порода используемой древесины;
• тип сруба – он может быть простым или оцилиндрованным, профилированным или клееным;
• длина и толщина бревен;
• уровень влажности;
• технология постройки дома;
• время года, когда проводится строительство.

Сколько дом дает усадку

Здесь все зависит от времени года, когда мастера собирали брус. К примеру, если сборка проводилась в летнюю жару, подождать придется 1 год, а обустройство жилища зимой не потребует больше 8 месяцев. Вот почему строители рекомендуют будущим владельцам собирать дома в зимний сезон.

Зимой излишняя влажность испаряется постепенно, а значит, деформация и изменения происходят равномерно и спокойно. Если вы застали межсезонье – построенный дом в ноябре завершит процесс усадки уже к началу лета. И только тогда можно приступать к установке оконных проемов и стеклопакетов, входных дверей. Отделочные работы по оформлению здания нужно начать в этот же период, спешка может спровоцировать возникновение в облицовке трещин. Немаловажен и фактор дешевизны сборки зимой – стоимость почти на 20% меньше летнего монтажа.

Самый интенсивный период усадки приходится на первые 3 месяца, говорить о том, что дом завершил процесс можно только через 3 года после остановки строительства.

Чем отличается дом под усадку от здания под ключ? Строительной готовностью. Первый вариант не предусматривает наличия дверных полотен, окон и обшивочного материала на внутренней поверхности, настилок напольной плоскости.

Как строить дом из бруса

Знание пошаговой технологии возведения дома из брусьев может значительно сгладить процесс усадки. Строители советуют придерживаться основных правил:

1. Бревна, образующие стены, должны прилегать друг к другу без образования щелей. Чтобы стыки не пропускали ветер, проконопатьте швы межвенцовым уплотняющим средством, для этого лучше использовать джут или паклю.
2. С применением непрофилированного бруса сборка требует нагелей, сделанных из дерева или металла. Нагели – это стержни, размещающиеся по вертикали, предназначенные кручение реек.
3. Когда сушка подошла к концу, мастерам следует провести еще одну конопатку стыков, этот прием хорошо закроет появившиеся усадочные пустоты.
4. В момент высыхания древесина, находящаяся в верхней части строения, сдавливает оконные и дверные коробки, если устанавливать окна и двери раньше положенного срока, под нагрузкой они обязательно перекосятся и заклинят. Чтобы избежать этот неприятный казус, сделайте окосячку – подвижное устройство проемов, движущееся по пазам одновременно с настенной конструкцией, это предотвратит деформацию.
5. Над каждым отверстием, заготовленным для последующего монтажа окна и дверей, строители оставляют компенсационный стык, высота которого варьируется от 3 до 4 см. Он необходим чтобы верхняя часть своим весом на разрушила проемы. Когда сушка закончена, зазор прикрывают обналичкой из дерева.
6. Брусовое строение даст меньшую усадку при применении техники «канадская чашка», преимущество которой – клинообразная формы шва, благодаря чему усушка не провоцирует появление пустот, а, наоборот, уплотняет стык за счет плотного прилегания массы верхних бревен и крыши.
7. Практически не иссушается дом, сделанный из клееного бруса, но стоимость его превышает другие виды бревен.

И напоследок, если бригада мастеров не знает, как минимизировать усадку, закладывать крышу лучше после высыхания здания.

При остеклении брусового дома любой сталкивался с проблемой, когда специалисты фирмы задают вопрос: А установлена ли обсада? Для чего нужна окосячка в брусовом доме и какая она бывает, знают не все. Мы расскажем, сколько стоит такая конструкция, что в нее входит и для чего ее устанавливать.

После строительства новый брус дает большую усадку от 10 см. Самая большая ее часть происходит в первый год. При высоте в 3 метра строительство дома из бруса может осесть на 3-4 см, в зависимости от вида бруса. В дальнейшем усадка происходит медленнее, но продолжается еще 3-4 года. После этого брусовые стены будут «дышать» и изменять свои размеры не значительно в зависимости от смены влажности и температур.

Если при усадке верхняя часть дома осядет слишком сильно, то это приведет к плачевным последствиям: треснут стекла, рамы перекосит, и они перестанут открываться и закрываться. Окна потеряют свою функциональность.

Для этой технологии окосячки берут клееный брус размерами 100х150 или 100х200 мм. В нем выпиливают фрезой боковой проем в форме буквы Т.

Сначала монтируют боковые элементы с Т-образными вырезами, их крепят к нижнему венцу брусового сруба. После этого широкой доской 50х150-200 мм распирают верх окосячки.

При такой обсаде выпиливают в проеме для окна или двери шип. На элементах окосячки выпиливается паз, который будет одеваться на шип.

Собирают сначала вертикальные части и крепят их к нижнему венцу сруба из бруса. Затем при помощи доски делают распорки.

Подробнее о каждом варианте рассказано в статье «обсада своими руками».

Эти варианты больше подходят для черновой окосячки. Чистовая же собирается по технологии в закладной брус. Это высокая технология предполагает использование смонтированной из лафетов аналога четверти. Выступающая часть позволяет скрыть монтажную пену с уличной стороны. При этом принимаются меры по закрытию запененных участков от солнца и ветра.

Для придания эстетичного вида обсада отделывается обналичником с наружной и внутренней стороны. Он закрывает места, где окосячку утепляют льноватином.

Выполнить такую работу без навыка с первого раза сложно, да и время у покупателей больших коттеджей из бруса как правило не хватает. В таких случаях обсаду заказывают у компаний занимающихся установкой окон.

Что нужно знать чтобы заказать обсаду

Множество компаний во всех городах занимаются установкой окон. У крупных заключен договор со строительными компаниями, и их работа включена в услугу строительство дома из клееного бруса или другого вида под ключ. Но можно заказать услугу «установка обсады» отдельно. Для этого необходимо:

1. Комплектующий материал для изготовления окосячки. Он может быть куплен заранее или привезен компанией выполняющей работу. В материал входит? Доски различного размера, антисептические растворы для обработки бруса и комплектующих, утеплитель (пакля, льноватин).
2. Электротока на строительной площадке. На момент монтажа обсады как правило брусовый дом еще строиться и электроснабжения может отсутствовать. В таких случаях исполнитель предоставит бензиновый или дизельный генератор. Без этого установка будет затруднена.
3. Бригада работает в самые кратчайшие сроки и за сутки может выполнить от 6 до 8 проемов. Но для этого нужно продумать где рабочие будут ночевать (конечно это касается загородного строительства).

Сколько стоит установить обсаду?

Цена на окосячку во всех регионах примерно одинаковая. Главные факторы, влияющие на ее стоимость:

1. Наличие материала. (Из своего материла цена ниже).
2. Толщина стен и высота проема.
3. Тип бруса (Строительство дома из профилированного бруса и клееного подразумевает установку более дорогой обсады).
4. Наличие электричества (прибавляется стоимость аренды генератора).
5. Нужна ли отделка обсады наличником.
6. Отдаленность от городской черты. (транспортные расходы).
7. Квалификации рабочих (заработная плата у специалистов выше).

Средняя цена на окосячку с работой на 2014 год:

Если вы решили доверить установку окосячки специалистом, то лучше заказать и дополнительные услуги. Только в месте с ними вы получите качественную обсаду с гарантией от 1 до 3 лет. А этого хватит для полной усадки брусового дома.

Установка пластиковых окон ПВХ в деревянный дом на первый взгляд может показаться несложным процессом. Но, как показывает практика, иногда монтаж пластиковых окон (стеклопакетов) в деревянных домах впоследствии осложняется довольно досадными моментами, которых можно было бы избегнуть. Дело в том, что строительство сруба дачного дома из бревна или бруса сопряжено с целым рядом технологических особенностей. Известно, что деревянный сруб после возведения даёт усадку.

В течение первого года после строительства усадка сруба составляет 3-5 см на каждые 3 метра высоты. Полная усадка сруба происходит за 3-4 года. Процесс объясняется усыханием бревен и продавливанием уплотнительного материала, находящегося между венцами.

В дальнейшем дом ведет себя как настоящий живой организм. Он постоянно, хотя почти и незаметно для глаз, меняет свою форму: в сырую погоду дерево разбухает, а в жаркую с умеренной влажностью - усыхает.

При таком подвижном характере сруба резонно возникает вопрос: «Как установить пластиковые окна ПВХ в деревянный сруб таким образом, чтобы окна не испытывали на себе деформирующее воздействие усадки сруба?»

Монтаж пластиковых окон в деревянный дом предусматривает использование такой конструкции как ОКОСЯЧКА или, по-другому, ОБСАДНАЯ КОРОБКА.

Обсадная коробка позволяет не только прочно закрепить окно в проёме, но и предотвратить воздействие на всю оконную конструкцию нагрузок, возникающих во время усадки несущих стен. Проще говоря, окосячка успешно используется для уравнивания давления брёвен на окна.

Материалы, используемые для изготовления обсадной коробки:

Пиломатериалы:

• брусок (сечение 50х50 мм) используется как направляющая для вертикальной подвижки сруба;
• брус (сечение 150х150 мм и 150х200 мм) применяется как вертикальная стойка обсадной коробки в технологиях строительства «в колоду» и «в шип-монолит»;
• доска обрезная (50*150 и 50*200) используется для того, чтобы изготовить обсадную коробку по методу «в закладной брусок».

Льноватин - это материал из льняного волокна и ватина, изготовленный по иглопробивной технологии, прокладывают который между венцами дома для утепления швов. Льноватин в окосячку закладывается в качестве уплотнительного материала для утепления.

Материалы для технологии «с чистовым откосом»:

массив дерева хвойных пород камерной сушки 1-го сорта шириной до 250мм.;

клееный цельноламельный лафет хвойных пород, класс «А», шириной до 350мм.;

клееный лафет класса «Экстра» из ангарской сосны без сучков, наборный шириной до 350мм.

Типы срубов

Известно, что слово «сруб» образовалось от «срубить», «рубка». Поэтому когда строят сруб, то говорят - рубим сруб, а не строим сруб.

Сруб - это деревянное прочное строение, срубленное из цельных бревен. Даже в наше время дом из бруса или дом из оцилиндрованного бревна также называют срубом.

Хотя выбор материалов для возведения деревянного дома достаточно широк, сейчас в основном используют:

• Калиброванное бревно для срубов
• Оцилиндрованное бревно (естественная влажность)
• Брус (естественная влажность)
• Цельный профилированный брус из массива
• Профилированный клееный брус

Срубы из калиброванного бревна

Для постройки сруба из калиброванного бревна выбирается только высококачественная древесина: не подсоченная (без надрезов для слива смолы) и не пораженная грибком и жучком. Бревна ручной рубки должны сохранить верхние и самые плотные пласты, которые будут надежно защищать рубленый дом в течение многих лет. При сборке сруба калиброванные бревна с «неправильной» геометрической формой и с разными диаметрами у начала (комля) и конца (хлыста) бревна укладываются по особой технологии - «валетом».

Вследствие этого, вырезка проемов и изготовление окосячки потребует обязательного горизонтального выравнивания проемов относительно уровня пола (осуществляется горизонтальный пропил снизу и сверху светового проема).

Срубы из бруса естественной влажности

Для строительства сруба применяют брус естественной влажности (сечение 150х200 мм, 150х150 мм и 100х150 мм). Брус укладывают на льноватин или джут (межвенцовые рулонные утеплители) и закрепляют с помощью березовых нагелей диаметром 30 мм через каждые 1-1,2 метра в шахматном порядке. Дальнейшее строительство предполагает проведение внутренней и внешней отделки.

Срубы из оцилиндрованного бревна естественной влажности

Срубить сруб можно с использованием оцилиндрованного бревна, обработанного механическим способом с выделкой лунообразного паза с диаметром 180 - 320 миллиметров. Бани и деревянные дома временного проживания рубятся из бревен диаметром 200 - 220 миллиметров, а деревянные дома для постоянного проживания из бревен - от 240 миллиметров. Во время монтажа бревна укладываются непосредственно на межвенцовый рулонный утеплитель (джут или льноватин) и закрепляются при помощи березовых нагелей диаметром 30 миллиметров в шахматном порядке через каждые 1-1,2 метра. Консольные балки и фронтоны стягивают хомутами и металлическими шпильками. Для того чтобы снять внутреннее напряжение в бревне во время монтажа проделываются 20 мм пазы.

Срубы из цельного строганного профилированного бруса (массива)

Строительство сруба производится из искусственно высушенного до остаточной 20%влажности, профилированного бруса. Его ширина до 220 миллиметров и высота до 150 миллиметров. Монтажные технологии и элементы конструкции подобны срубу из оцилиндрованных бревен. Традиционно, после усадки сруба из профилированного бруса, конопатку утеплителем не производят. Стены, выполненные из профилированного строганного бруса, имеют красивый вид натурального дерева и не требуют проведения внутренней и наружной отделки. Брус соединяют с помощью деревянных нагелей, которые обеспечивают свободную усадку бруса с абсолютно плотным прилеганием. Расположение профилированного бруса позволяет обеспечить высокий уровень теплоизоляции сруба и исключить просачивание воды в межвенцовые уплотнители. Профиль бруса изготавливают так, чтобы дождевая вода не смогла попасть в пространство между бревнами.

Срубы из профилированного клееного бруса

Клееный брус - это древесина, прошедшая особую обработку, позволившую ей обрести новые функциональные возможности. Преимущества древесины клееный брус сохранил в полной мере. Кроме того, его прекрасно защитили от разрушения, обработав специальными пропитками. В состав клееного бруса входит несколько слоев древесины, так называемые, ламели, склеенные влагостойким клеем D4 под воздействием пресса. Во время изготовления клееного бруса используют материалы с антисептическими свойствами. Для того чтобы обеспечить наименьшую усадку сруба, древесину подвергают принудительной сушке в камере. При этом достигается влажность 8-12%.

Осадка, усушка и подвижка срубов

Так как при возведении деревянных домов существенного давления на фундамент не происходит, то «осадка» срубу тоже не грозит. Это свойство считается главным преимуществом при строительстве деревянного дома.

Но все-таки «подвижка» и «усадка» происходят при возведении любого типа деревянного дома и зависят от материалов, использованных для сруба. Менее всего реагирует на эти процессы заранее высушенный брус.

В срубах из профилированного клееного бруса почти сразу после сборки можно проводить внутреннюю и внешнюю отделку, а также установку окон. Усадка и подвижка при этом всего лишь 1-1,2%. Разумеется, этот показатель практически не оказывает влияния на геометрию материала.

Срубы, которые собирают из заранее просушенного, цельного профилированного бруса имеют значения подвижки и усадки 2 - 2,5%.

Дома, срубленные из свежих бревен подвержены наибольшей усадке и усушке - почти до 10%. Считается, что процесс останавливается после, того как сруб 8-10 месяцев отстоялся под крышей. В дальнейшем подвижки сруба составят 4-5%.

Самый популярный вариант возведения сруба из древесины естественной влажности (оцилиндрованное бревно или брус) подвержен усушке и подвижке от 3 до 4%. В соответствии с вышеперечисленными данными, в таблице приведены показатели подвижки и усушки разных типов срубов:


Модификации обсадной коробки сруба

Разновидности окосячки (обсадной коробки):


• Окосячка в закладной брусок (сборная обсадная коробка, пазовая закладка в срубе). Обсадная коробка производится из не шлифованного не строганного пиломатериала естественной влажности;
• Окосячка в колоду, в шип-монолит (обсадная коробка монолитная). Обсадная коробка изготавливается из не шлифованного обрезного и не строганного пиломатериала естественной влажности;
• Обсадная коробка в колоду-классика (монолитная окосячка). Производится из шлифованного, строганного пиломатериала, заранее высушенного в камере. Влажность 8-10;
• Обсадная коробка в шип с готовым откосом («чистовая» сборная окосячка, паз в срубе). Производится из шлифованного, строганного пиломатериала заранее высушенного в камере. Влажность 8-10%;

«В закладной брусок» (паз в срубе, сборная обсадная коробка)

Окосячка «в закладной брусок» - распространенный и востребованный вариант. Его применяют почти для всех типов срубов, кроме деревянного дома из калиброванного бревна, диаметр которого больше 35 сантиметров. Для окосячки используют обрезной не шлифованный и не строганный пиломатериал естественной влажности. В этом случае после монтажа окон потребуется дальнейшая отделка откосов.

Во время подготовки проема в вертикальных торцах в центре проделывается паз, а затем в него с помощью уплотнительного материала вделывается брусок 50 х 50 миллиметров. После этого, заранее собранная, П-образная окосячка, закрепляется в проёме саморезами 6 х100 миллиметров через каждые 200 мм по вертикали. Таким же образом, окосячка закрепляется и в нижнем венце, служащем основой для монтажа окна.



Монолитная окосячка «в шип-монолит» (паз в срубе)

Окосячку изготавливают из обрезного не шлифованного и не строганного пиломатериала естественной влажности. В этом случае требуется дальнейшая отделка откосов после установки окон в деревянный дом. Во время предварительной подготовки проема и изготовления окосячки «в шип-монолит» в вертикальных торцах в центре проделывается паз сечение которого 55х55 миллиметров. Затем из бруса 100 х150 х 200 миллиметров (зависит от толщины сруба) производится «монолитная обсадная коробка» с Т-образным профильным сечением. Далее стойки «монолитной» окосячки через уплотнительный материал вделываются в паз сруба. Нижняя часть стоек закрепляется в несущем «венце» металлическими шпильками (саморез -глухарь). После этого «в распор» устанавливается доска 50х150-200 миллиметров в четверть, и закрепляется с помощью саморезов к стойкам окосячки.



Монолитная обсадная коробка «в колоду» (гребень в срубе)

Окосячку изготавливают, применяя два вида пиломатериалов, таких как:

• не шлифованный, не строганный массив естественной влажности из хвойных пород, выполненный без наружной четверти. После установки пластикового окна в деревянный дом, потребуется делать отделку откосов;
• шлифованный, строганный, профилированный массив из хвойных пород, прошедший предварительную сушку в камере. Выполнен с наружной четвертью для установки окна. Отделку откосов после монтажа окна выполнять не нужно.
Во время подготовки проема и изготовления окосячки «в колоду» в срубе в вертикальных торцах в центре проделывается гребень (шип). «Колоды» вставляют через уплотнительный материал стойки непосредственно в шип сруба. В верхней части «в распор» устанавливают в четверть «вершник» и закрепляют саморезами к стойкам окосячки. Обсадная коробка может быть с подоконником или с порогом при замкнутом контуре по периметру.

А) модификация в колоду, массив не шлифованный, не строганный.



б) модификация в колоду-классика, массив шлифованный, строганный.



Обсадная коробка «в шип» с готовым откосом (паз в срубе, сборная «чистовая»)

Во время изготовления окосячки «в шип» с готовым откосом и подготовки проема в торцах сруба, расположенных вертикально в центре, проделывается паз. После этого в проеме собирают «чистовую» обсадную коробку из клееных «лафетов» (стойка + вершник). Она и представляет собой откос, не требующий проведения дальнейшей отделки, кроме крепежа наличников.

Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

• • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

• • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

• • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

• • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
  • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

• • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;

• • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

• • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

• • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
  • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
  • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
  • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
  • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

• • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
  • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
  • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
  • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
  • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
  • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
  • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

1. 1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
   2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

1. 1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
   2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
   3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

1. 1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

1. 1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

1. 1. Запенивается монтажный шов по периметру.
   2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

• L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
• декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
• сама пластиковая вагонка для откосов.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

При строительстве дома из бруса неотъемлемым атрибутом являются окна, которые могут быть из дерева, разного рода полимеров и металлических конструкций. Несмотря на то, что установка окна в дом из бруса кажется простой, она может принести много ограничений, если не учитывать некоторые закономерности при работе с деревянными изделиями. И ниже мы подробно рассмотрим этот процесс, предоставив полезные видео и фото.

Установка окна в дом из бруса

Оконный проем должен размещаться с помощью отвеса. В таком случае одного строительного уровня будет недостаточно. Для выпиливания оконного проема рекомендуем использовать цепную пилу, которых сегодня предлагается большой выбор. Необходимо выпилить проем так, чтобы отверстие захватывало не меньше половины нижнего и верхнего бревна в срубе.

Используя циркулярную или цепную пилу, а еще лучше фрезер, выберите паз в глубину 50 мм и шириной в 50 мм в торце стены. Стамеской и долотом зачистите вручную концы паза и купите брусок на 50 мм. Необходимо учитывать влажность сруба. То ли это простоявший-севший или свежий сруб. При наличии изготовленного сруба из свежей древесины длина бруска должна быть на 5 см меньше от длинны паза. Если же сруб севший на 2 см, возьмите доски, шириной в 50 мм, после чего прибейте ее к бруску.

Важно, чтобы ширина доски соответствовала толщине бревна в срубе. К нижнему и верхнему бревну в распор покупайте доски, формирующие оконный проем. Для этого лучше применять специальные гвозди, которые затем утопятся, и отверстия необходимо обработать шпатлевкой.

Для большей точности определения углов при установке коробки используйте угольник. Окно нужно установить на монтажную пену. Применяя обшивочную доску, закройте окно по периметру. Изнутри необходимо заделать раскладкой. Оконный проем отделать доской. Доску прибивают к нижнему бревну, чтобы она не формировала препятствий во время усадки сруба.

Само окно крепится на монтажную пену и саморезы. Монтажную пену удобнее всего выбрать с учетом погодных условий. Важно помнить, что ультрафиолетовые лучи негативно сказываются на монтажной пене. Все деревянные составляющие пропитайте антисептиком, который продается в магазинах в широком ассортименте. Придерживаясь этой технологии и этапов установки окна в дом из сруба, Вы сами справитесь с этой задачей.

Установка пластиковых окон в дом из сруба

На сегодняшний день окна ПВХ все чаще устанавливаются в деревянных постройках – нет никакого смысла устанавливать в бревенчатые строения простые деревянные окна, которые имеют низкие свойства теплоизоляции. Специалисты, занимающиеся проблемами внедрения новых технологий строительства, утверждают, что использование современных пластиковых окон куда более практичное решение.

Пластиковые окна состоят из нескольких основных элементов:

• герметичного стеклопакета, который обладает двумя контурами уплотнителя между рамой и створкой;
• пластиковой рамы из ПВХ-профиля;
• фурнитуры, позволяющей удобно открывать и закрывать окно.

Важно, чтобы установка всех составляющих происходила в соответствии с технологией процесса – монтаж пластиковых окон в домах из бруса обладает многими особенностями, которые, к сожалению, учитывают не все компании. Неправильно выполненный монтаж негативно отобразится на сроке эксплуатации конструкции, а значит, есть смысл рассмотреть пошагово, как будет проходить этот процесс.

В первый год после постройки из-за усушки дерева бревенчатый дом ощутимо оседает, теряя до 10% высоты. По этой причине ПВХ-окна не могут устанавливаться в проемы. Подсыхающее бревно давит на профиль, что затруднит его открывание и сможет повредить раму. В результате, владельцу понадобится срочный ремонт.

Чтобы не допустить такое неприятное происшествие, окно нужно установить в «окосячку» или «обсаду», то есть из бруса собирается каркас, который компенсирует усадку стен. Каркасом обеспечивается вертикальное беспрепятственное перемещение оконных блоков, а также усиливает прочность всего дома. Обсадные коробки не жестко крепятся к стенам, а посредством брусков скольжения. Поэтому важно выполнить устройство вертикальных пазов заранее.

К сожалению, при работе на этот пункт обращает внимание небольшое количество ремонтно-строительных организаций, что часто приводит к необходимости ремонта в будущем – если только за монтажом «окосячки» не проследит сам хозяин.

Более того, для придания окнам традиционного внешнего вида стоит использовать фальшпереплеты. Они представляют собой тонкий декоративный профиль, который наклеивается с двух сторон.

Установка деревянных окон в доме из бруса: правила установки

Многие люди не представляют загородные деревянные дома без деревянных окон. Они не нарушают благоприятный климат и гармонично сочетаются с природой. При усадке дома конструкции окон и стен ведут себе одинаково. Необходимо понимать, что монтаж окон в деревянном доме сильно отличается от монтажа окон в зданиях, построенных по другим технологиям.

Немного теории

При установке окон в деревянном доме стоит учитывать некоторые особенности природного материала – усадку конструкции и усыхание древесины. В домах из рубленого или оцилиндрованного бревна, профилированного или строганного бруса в первые три-пять лет усадка может составлять от 6 до 15% от высоты здания. Дома, выполненные из клееного бруса, дают намного меньшую усадку – всего до 2%, но и это скажется на целостности дверей и окон, если они будут установлены простым способом.

Если деформировались оконные конструкции, створки стали туго закрываться и открываться, треснул стеклопакет, сформировались межвенцовые щели – значит установка окон была выполнена с нарушением технологии. По этой причине стоит учитывать несколько важных правил.

1. В рубленых домах, домах из профилированного, строганного бревна или профилированного бруса, лафета окна лучше устанавливать, уже после того как постройка даст основную усадку, а именно через 1-1,5 года. Устанавливать двери и окна сразу после сборки сруба не советуем, поскольку в таком случае рассчитать установку стеновых конструкций нельзя. Величина усадки напрямую зависит от влажности древесины: чем она будет большей, тем соответственно больше усадка дома. Окна и двери в домах из клееного бруса можно устанавливать сразу по завершению сборки стеновых конструкций, а также устройства кровли. Все потому, что процент усадки в них рассчитать гораздо проще.
2. Устанавливать двери и окна в любых деревянных домах можно исключительно с использованием скользящих соединений (обсадочных досок и брусков скольжения). Крепление обсадной коробки и оконных блоков к брусу и бревнам недопустимо. Жесткое крепление во время усадки вызовет деформации дверных (оконных) и стеновых конструкций постройки. По сути, конструкция окна должна двигаться отдельно от стен. Поэтому в оконном проеме в торцах бревен делают пропилы 50х50 мм, куда вставляют брусок скольжения. К нему на ленточный уплотнитель или паклю крепится обсадная доска, а к ней – оконный блок. Причем шурупы, посредством которых крепится оконный блок, должны ввинчиваться в брусок скольжения. Эта технология позволит стенам осаживаться свободно, не оказывая давления на оконные конструкции и не деформируя их. По этому же принципу выполняется монтаж дверей.
3. Сверху над коробами дверей (окон) требуется запас на усадку – зазоры величиной около 6-7 см. Их тоже заполняют утеплителем (к примеру, паклей). Часто неправильно рассчитанные зазоры становятся причиной незакрывающихся дверей и окон, а повисающий над коробами брус или бревна влекут за собой образование щелей в стенах между венцами.
4. Наличники (как с наружной, так и с внутренней стороны) должны фиксироваться гвоздиками не к стене дома, а к обсадной доске. И наконец, различные компании предоставляют гарантии на установку окон на срок от 1 до 5 лет. Будьте предельно внимательны: по требованиям ГОСТ, гарантия должна составлять не меньше 3 лет.
5. Если на заводе не были сделаны пазы под брусок скольжения, то, прежде чем сделать пропил, устанавливают направляющие бруски. По центру вырезаются пазы.
6. В паз необходимо вбить брусок скольжения. При этом снизу и сверху должны оставаться зазоры на усадку стен.
7. Перед тем как установить обсадные доски, проложите утеплитель (между обсадной доской и торцом бревна).
8. Обсадные доски крепят гвоздями в брусок скольжения. Причем гвоздь должен войти в брусок скольжения, но при этом не входить в торец бревна.
9. Верхнюю обсадную доску монтируют и фиксируют так, чтобы между бревном и верхней обсадной доской оставался зазор, приблизительно 6-7 см, чтобы во время усадки стен верхнее бревно не оказывало давления на обсадной оклад.
10. Оконный блок устанавливают в обсадный оклад.
11. Пространство между пароизоляционной пленкой и обсадным окладом по периметру заполняют с помощью монтажной пены. Расстояние между бревном и верхней обсадной доской заполняют утеплителем, после чего закрывают наличником.
12. Наличники фиксируют к обсадному окладу. В бревенчатые стены вбивать гвозди нельзя, это помешает естественной усадке стен, что вызовет деформации наличников. Во время усадки дома наличник обязательно должен двигаться с конструкцией окна и обсадным окладом независимо от стен дома.
13. Дальше устанавливают металлические отливы.
14. По завершению их установки закрепляют нижний компонент наличника.
15. Окно готово.

Качественный ремонт и покраска окон в доме из бревна

Как известно, в ремонте нет мелочей, так как каждая из деталей, в результате, складывается в общее целое, от чего зависит, как будет выглядеть дом после ремонта. Немаловажный этап – ремонт окон, а также их покраска. Давайте детально рассмотрим этот процесс. Этот вид работ требует существенных финансовых и трудовых затрат, но зато результат будет радовать глаз на протяжении многих лет.

В случае самостоятельного ремонта окон нужно придерживаться пяти основных этапов:

• удаление с окна старой краски;

• шлифовка оконных профилей;

• шпатлевка окон;

• грунтование поверхностей для дальнейшей покраски;

• покраска окна.

Соблюдая все этапы, Вы сможете получить отличный результат. Не рекомендуем пропускать ни одну из вышеперечисленных стадий, так как каждая из них важна по своему и в определенной степени влияет на конечный результат. Чтобы оценить возможность всех этапов и понять тонкости, рекомендуем ознакомиться с ними детальнее.

1. Удаление старой краски с поверхности окна.

При ремонте окон своими руками такой этап является наиболее трудоемким и значимым. На удаление старого покрытия может понадобиться много времени, но это важно сделать. Причем выполнять стоит тщательно, не жалея сил и потраченного времени. Для этого Вам потребуется набор разных инструментов, начиная от абразивной бумаги до сложного электрооборудования. Выбор способа для удаления застарелой краски зависит от типа, всего существует три варианта: химический способ, механический способ и термическое удаление.

Механический способ подразумевает применение «обчистных» насадок на прямошлифовальные и орбитальные машины, а также угло-шлифовальной машины. Такой способ будет наиболее быстрым и экономичным среди всех. Единственный недостаток – мелкодисперсионная пыль, образующаяся в ходе работ. Однако если инструмент имеет системы пылесборников и пылеотдува, такая проблема будет обстоять не настолько остро.

Химический способ сводится к применению особых навыков на основе тринитрохлорметана или сильнодействующих кислот.

Термический способ отлично подходит для жилых помещений. Чтобы удалить лакокрасочное покрытие, воспользуйтесь строительным феном. Такой способ выходит достаточно дорогим.

1. Шлифовка оконных профилей.

По завершению первого этапа на поверхностях могут оставаться остаточные дефекты. Обычно это небольшие кусочки старой краски. Также на деревянных конструкциях может образоваться «ворс» волокон древесины. Безусловно, эти дефекты нужно удалить, что можно сделать посредством финишной шлифовки. После шлифовки поверхности оконные профили стают гладкими, что положительно отображается на сроках эксплуатации лакокрасочного покрытия.

1. Шпатлевка окон.

На текущем этапе ремонта окон должна выполняться шпатлевка поверхностей. Такой процесс позволяет добиться почти ровной отделываемой поверхности, скрыть дефекты. Для начала нужно удалить загрязнения и выполнить шпатлевку чистой поверхности. После высыхания шпатлевки стоит затереть излишки абразивной бумагой или сеткой мелкого зерна.

1. Грунтование поверхности окна.

Предпоследний этап ремонта – грунтование поверхностей. Это делается, ради того чтобы новое лакокрасочное покрытие отлично ложилось на поверхность окна. Учтите, что перед началом грунтовки нужно очистить и обезжирить поверхности.

1. Покраска окна.

Последний этап ремонта – нанесение лакокрасочного покрытие. Краску стоит распределять равномерно, выполнять покраску с помощью пульверизатора или валика. Выполняя самостоятельный ремонт, помните о том, что краску стоит наносить в два-три слоя. Перед нанесением нового слоя нужно дождаться, пока прошлый хорошо высохнет.

Ознакомившись с основными этапами, Вы убедились в том, что ремонт окон своими руками требует большого количества времени, определенных навыков и отличается многими особенностями. По этой причине лучше обратиться за помощью к специалистам.

Установка пластиковых окон в доме из сруба

Казалось бы, что может быть проще монтажа готового пластикового окна? Но если Вы собираетесь поставить его в деревянном доме, то необходимо брать во внимание особенности деревянных строений. Самая неприятная и главная из них – усадка бруса или бревен. Если учитывать это свойство, то монтаж пластиковых окон в деревянном доме приведет к многочисленным поломкам оконных конструкций. Безусловно, они начнут ломаться не сразу, но все равно исправлять ошибки будет затратно и сложновато, чем сделать один раз все правильно, соблюдая технологию.

Необходимо правильно подготовить сам проем окна и создать обсадную конструкцию. Ее применяют, для того чтобы окно, которое стоит в проеме, было надежно в нем закреплено и не «ощущало» усадку бревен (в этом случае окно от сруба получается изолированным).

Почему для окна ПВХ не подходит обычная конструкция обсадной коробки? Все потому, что при установке пластикового окна применяются специальные крепежи. Если выполнить первый вариант обсады, то крепить их будет не к чему. Соответственно обсада должна быть такой, чтобы сделать оконный проем более надежным и учесть особенности установки пластикового окна.

Затем делаем следующее: в торцах бревен проема окна выпиливаем не паз, а гребень. Потом на него одеваем специального изготовленный лафет с пазом. В таком случае бревна, имеющие гребень на торцах, сядут не вдоль оконной рамы, а внутри лафета. При этом никакого давления на окно не будет, а значит, Вы избежите его искривления. Дальше мы детально рассмотрим, как установить окна ПВХ в доме из сруба, а именно о конечном этапе этого процесса – монтаже окна в оконный проем с обсадной конструкцией.

Подготовка к монтажу пластикового окна

Когда обсадочная коробка будет готова, можно установить в нее окно. Промеряв все еще раз, проверьте отвесом и уровнем правильное расположение вертикальных и горизонтальных деталей обсадной конструкции. Что касается замеров оконного проема с обсадочной конструкцией, то здесь важно учитывать «запас» на усадку – примерно 5 см в высоту, на запенивание – приблизительно по 2 см в высоту и ширину, а также расстояние, которое оставляется до подоконника – 4 см.

Убедившись, что все размеры будут четко соблюдены, начинаем монтаж окна. Это нужно сделать технически правильно. Обычно при покупке окна покупаются специальные крепления, заправляющиеся в торец рамы, где для них есть технические салазки. Непременно используйте только крепления, так как, прикрутив окно ПВХ сквозь раму, Вы сведете все преимущества пластикового окна на нет: теплоизоляцию и герметичность. Чтобы монтаж окна не отнял у Вас слишком много времени и сил, снимите створки со стеклопакетами. Таким образом, Вы будете устанавливать пустую рамку, которая будет легче собранного окна. Да и держать ее будет намного удобнее. Для этого придется вынуть из петель штырь, удерживающий створки. Важно правильно вставить!

Во-первых, при установке окна опять потребуется уровень. Без него окно окажется вставленным с наклоном, что приведет к его неуправляемости при эксплуатации – самопроизвольно открывающееся или закрывающееся окно не очень удобно. При этом не забывайте про запенивание – чтобы не потерять необходимое расстояние, рекомендуем подложить шепку под рамку. Только не забудьте ее потом убрать.

После выравнивания рамы можно приступить к ее закреплению в обсадной коробке. Здесь важно сохранить функциональность всей конструкции, а именно правильно ввернуть саморезы. Не вворачивайте их в гребень проема окна. На лафете заранее отметьте «запретную зону».

Затем вынимаем щепку из-под рамы, устанавливаем створки и запениваем окно монтажной пеной по всему периметру.

Подробная инструкция по установке окон своими руками

Главным образом, эта инструкция рассчитана на установку окон на дачах или в деревянных домах. Она носит рекомендательный характер и может корректироваться на индивидуальные особенности дома. Не советуем выполнять установку, не имея опыта и должной квалификации.

Купленное Вами пластиковое окно представляет готовое изделие, которое состоит из коробки (рамы), стеклопакета, а для поворотно-откидных и поворотных – еще фурнитуры и створки. А раз Вы собираетесь установить окна самостоятельно, то важно понимать, что от правильной технологии зависит, насколько долго оно прослужит. Внимательно изучите наши советы.

Перед покупкой окна Вам необходимо удостовериться, что оконные проемы подходят. Иначе, необходимо или выбрать окно другого размера или изменить размеры проема. Если оба варианта Вам не подходят, необходимо заказать окна, отталкиваясь от индивидуальных размеров, опираясь на габариты своего оконного проема. В зависимости от того, устанавливаете ли Вы окно с подоконным профилем или без него, в таблицы приводятся рекомендуемые максимальный и минимальный размер оконного проема с учетом расширения пены.

Какие инструменты понадобятся для установки окна?

Для монтажа окна ПВХ понадобится: уровень, шуруповерт, дрель, плоскогубцы, перфоратор, резиновая киянка или деревянный молоток, пластиковая стамеска, шестигранник для регулировки окон, монтажная пена, перчатки, монтажные пластины (анкерные пластины), вода в пульверизаторе. Монтаж не рекомендуется осуществлять при температуре -10 градусов, а также при сильном ветре и дожде.

Общий вид окна

1. Коробка (рама).
2. Створка.
3. Штапик.
4. Импост.
5. Фурнитура.
6. Стеклопакет.
7. Подоконный профиль.

Подготовительный этап

• Перед тем как установить окно, тщательно проверьте соответствие габаритных размеров оконного проема и самого окна. Зазоры между оконным и установочным проемом, которые остались после демонтажа прежнего окна, должны находиться сверху, слева, снизу и справа (около 2 см). Также окно можно установить прямо на оконный проем без всякого зазора, но это в самом крайнем случае.

• Вытяните старую раму. Если габариты оконного проема позволяют, демонтируйте и деревянную коробку, поскольку монтаж лучше проводить прямо в стены дома.

• Снимите створку с окна. Откройте створку, затем вытяните штифт из верхней петли (петли вынимаются снизу, а для удобства Вы можете воспользоваться плоскогубцами или отверткой).

• Если окно или его часть глухое, понадобится стеклопакет. Но для начала снимите шпатик. В первую очередь, вынимаются длинные штапики, после чего короткие. Как правило, в глухих частях штапик забивают на производстве не до конца. Это позволяет легко вытянуть его из окна, используя пластиковую стамеску.

• С внешней стороны окна удалите защищенную пленку. Иначе под воздействием негативных погодных факторов она станет хрупкой и тугой, а в будущем ее будет сложно снять.

Монтаж окна

Сразу стоит сказать, что монтаж окна осуществляется двумя крепежами: напрямую через специальные отверстия в раме, в зависимости от материалов, анкерными болтами или саморезами, или через анкерные пластины, закрепляющиеся в раме окна. В двух вариантах крепеж необходимо устанавливать, придерживаясь следующих правил:

• расстояние между крепежами не должно быть больше 70 см;
• минимальное расстояние от рамы до первого крепежа – не больше 15 см;
• расстояние от импоста – не более 15 см;
• не обязательно крепить низ рамы;
• верх рамы фиксируется на три крепления при ширине рамы от 151 до 230 см, на два, если ширина составляет от 71 до 150 см, и на одно при ширине до 70 см.

Устанавливая анкерные пластины, нужно закрепить пластины на раме с помощью саморезов.

В случае установки окна на длинные саморезы или анкерные болты нужно просверлить отверстия в раме окна. Причем все отверстия в раме необходимо делать с внешней стороны.

• Установите раму в проем окна. Если в нем есть «четверть», прижмите раму в четверти. Не советуем устанавливать окно по внешней стене постройки, лучше выбрать положение, начиная от центра стены и до внутреннего края (с учетом способа установки подоконника и толщины стены).

Расположите раму в проеме таким образом, чтобы зазоры справа и слева были одинаковыми. Вставьте окно строго по уровню и закрепите раму в горизонтальной и вертикальной плоскости. Важно установить распорный клин рядом с местом крепления, чтобы при закручивании самореза или болта не повредить раму.

• Если Вы устанавливаете окно в доме из сруба, то через просверленные отверстия можно закрепить окно с помощью длинных саморезов прямо в стену. Если монтаж окна выполняется на анкерные болты, то сперва через отверстия в раме сделайте на стене отметки. Дальше вытяните раму и сделайте отверстия в стене, после чего установите дюбель, возвратите раму на место, еще раз проверьте уровень по вертикали и горизонтали и закрепите раму.

В случае установки на анкерные пластины вытягивать окно после выставления повторно не придется. Изогните анкерные пластины по месту так, чтобы они могли прижиматься к стене. Закрепите их. Способ крепления пластины выбирается в зависимости от того, какой будет материал стены.

• Затем установите на раму окна, снятые раньше стеклопакеты и створки.

• Проверьте закрывание и открывание всех створок. Они должны открываться свободно без всяких препятствий. Уплотнения должны прилегать к раме по всему периметру створки. При необходимости выполните регулировку фурнитуры посредством шестигранника.

• Затем нужно запенить шов по периметру рамы внутри помещения. Для этого предлагается пистолетная монтажная пена. Необходимо выбирать марку монтажной пены в зависимости от погодных условий и сезона. Хорошо, если все работы Вы выполните в перчатках. Перед заполнением пеной всего периметра, увлажните проемы водой. Таким образом, пена не будет отставать от стены и сползать. Необходимо заполнять осторожно, небольшим слоем (приблизительно 2/3 толщины всей рамы). Важно учитывать, что пена расширяется по-разному (в зависимости от разных температур). Инструкцию можно почитать на самом баллоне. При попадании на раму пены подождите, пока она высохнет, и только потом удаляйте, воспользовавшись тонким ножом.

• Не забудьте установить на окна водоотливы, закрепив их к подставочному профилю наружной стороны саморезами. Хорошо, если ширина позволяет запенить пространство под водоотливом, в противном случае во время дождя будет раздаваться «жестяной звон». Поэтому рекомендуем заказывать водоотлив окна минимальной ширины. Наличие водоотлива исключает вероятность попадания воды под окно, а также защищает от намокания наружную стену.

• После высыхания монтажной пены необходимо установить подоконник. Он устанавливается в углубление в подоконном (подставочном) профиле, что снизу рамы. Выполнив установку окна на распорные клинья, заполните пространство под подоконником пеной. Если дом имеет узкую стену, то снизу подоконник необходимо закрепить уголками (консолями).

• Рекомендуем не открывать окна 16 часов после их монтажа. Незначительное перемещение может вызывать нарушение монтажного шва.

• Отделка наружных откосов выполняется не больше, чем через три дня после установки окна. Обязательно закройте монтажный шов с уличной стороны, поскольку под воздействием влаги и солнца монтажная пена разрушается.

• Удалите защитную пленку с внутренней стороны пластикового окна. Установите на петли декоративные накладки и закрепите ручку окна.

Как открывается окно

Через промежуточное прижатие створки к раме происходит изменение открывания положения окна. Иначе с верхней петли створки возможно соскакивание. Чтобы исправить это положение, нужно плотно прижать створку и закрыть окно.

При загрязнении пластиковых поверхностей необходимо протереть окно влажной тканевой салфеткой, смоченной мыльным раствором или водой. Никогда не покупайте для этой цели абразивные моющие средства.

Необходимо один раз в год выполнять смазку подвижных частей фурнитуры с помощью машинного масла. Что касается уплотнительных резинок, то их нужно протирать от грязи и пыли влажно, не мыльной салфеткой. Не меньше 1 раза в год обрабатывать специальным спреем на основе глицерина (силиконового масла).

Установка пластикового окна в доме из сруба: самые распространенные вопросы

Окна – это важная часть интерьера. Они выступают украшением жилья снаружи и изнутри, позволяют проникать свету в дом, делают его комфортнее и уютнее. Важно правильно выбрать вариант окон и обеспечить их грамотную установку. Особенно если это касается деревянных домов.

Что нужно брать во внимание, когда имеешь дело со строением из деревянного сруба?

В первую очередь, усадку древесины. В первые 12 месяцев она составляет до 20 см от высоты деревянного дома. Цифра немаленькая, и Вы можете представить, что может быть с оконным проемом. Усадка постройки может длиться до 3 лет. Соответственно, и размер оконных проемов изменится.

Как установить окна в дом из сруба? Как избежать ограничений и проблем, вызываемых процессом усадки?

Важно придерживаться специальной технологии, которая позволяет исключить влияние усадки на окна, а также его деформацию.

Теперь рассмотрим саму технологию. Окна устанавливаются в специальный оклад – обсадную коробку, которая установлена в сруб. Она позволяет дому садиться, не доставляя никаких проблем окну, удерживает стены по вертикали и горизонтали. Зазоры между окладом и оконным проемом конопатятся, что позволяет коробке «плавать по вертикали», после чего закрываются деревянными или другими наличниками. Пластиковое окно вставляется в обсадную коробку дома, которая не восприимчива к геометрии оконного проема и изменениям размеров.

Можно ли самостоятельно справиться с установкой окна в доме из сруба?

Да, сделать все своими руками можно. Но, как показывает практика, результат не приносит удовлетворения. Чтобы окна красиво выглядели, не деформировались, делали сруб дома красивее и комфортнее, необходимо знать технологии, уметь применять определенные материалы и быть истинным специалистом. Только профессиональный мастер гарантирует хороший результат.

Такие же квалифицированные настоящие и опытные мастера есть, но, безусловно, как и всего хорошего, их не так много. Причем мастера и специалисты, умеющие устанавливать окна в многоквартирных кирпичных и бетонных дома, здесь не всегда подходят. Все потому, что стена деревянного дома, куда будет устанавливаться окно, – словно «живая», она двигается по вертикали в зависимости от набираемой брусом или бревном влажности. Чем больше влажность сруба, тем брус (бревно) становится больше.

Стены как будто живут самостоятельной жизнь, по сравнению с окнами, будь они из пластика или сухого клееного бруса.

Но при желании Вы можете установить окно руками мастеров, рекомендуем уделить особое внимание их поиску. Прежде всего, это касается положительных рекомендаций со стороны их клиентов.

Какие материалы понадобятся для установки окна

В первую очередь, стоит отметить, что при демонтажных и монтажных работах нужно защитить открытые участки кожи рук с помощью перчаток. Каждому из этапов требуется свой инструмент. Для демонтажа применяется самый главный – лом. С его помощью удобно снимается створка старого окна: просовываете его под створку и поддеваете вверх, после чего створка снимается с петли. Затем перепиливаем импост, то есть часть, разделяющую створку (часто их бывает несколько).

Дальше рама должна сняться. Снимаем подоконник и отлив, зачищаем проем – важно, чтобы он остался чистым. При необходимости можете сбить старые откосы, используя лопатку и перфоратор. Обычно откосы сбивают в домах старого фонда (их ширина составляет примерно 50 см). Обращаем внимание на то, что квалифицированный специалист по монтажу окон еще до демонтажа должен определить необходимость их сбивания, иначе вся грязь, а также куски стены будут падать вниз, что не соответствует технике безопасности.

Эта необходимость возникает в том случае, если старые откосы не позволяют поставить новые. При этом новые откосы ни в коем случае не должны смотреть внутрь окна и находиться к нему под прямым углом, а должны быть развернутыми. С помощью монтажной пены нужно заделать расстояние между пластиковым откосом и стеной. Шов между стеной и откосом закрывается уголком ПВХ (в большинстве случаев используется трехсантиметровый).

Монтаж нового окна

Прежде всего, для установки нового окна нужно иметь такие инструменты, как: уровень (хорошо, если будет два – большой и маленький), карандаш, рулетка.

Основной инструмент: перфоратор с бурами на 10 и 6 – бур на 10 требуется, если окно устанавливается на анкеры. В случае установки на пластины будет вполне достаточно бура на 6.

Сверло на 10 и дрель-шуруповерт с битами. Сверло на 10 необходимо для засверливания профиля окна, если оно устанавливается на анкера. К раме прикручиваем отлив.

Пистолет для пены – удобный инструмент для запенивания, с его помощью регулируется скорость выхода пены.

Ножницы по металлу – необходимо, чтобы отрезать водоотлив.

Нож строительный с молотком. Они необходимы для нарезки деревянных закладных для крепления рамы.

Нож канцелярский с лезвиями – чтобы срезать пену, которая высохла.

Отделка откосов.

Инструменты для монтажа откосов:

1. Пистолет для герметика (заделывание шва между рамой и откосами).
2. Лобзик для пилки откосов.
3. Ножовка по металлу (обрезание ПВХ-уголков).
4. Шпателя – чтобы заштукатурить пространство под подоконником и внешние откосы.
5. Молярный скотч, чтобы закрепить откосы, пока монтажная пена не засохнет.