Как правильно собрать дверной косяк. Как собрать дверную коробку для деревянной бани. Виды деревянных дверных коробок для дома.

Готовые межкомнатные двери продаются обычно в комплекте с дверной коробкой. Размеры таких дверей стандартизированы, выпускают их с шириной полотна от 600 до 900 мм (600-700-800-900), всего 4 стандартных типоразмера. Соответственно, и коробки под полотна выпускаются типовых размеров. Однако бывают ситуации, когда коробку приходится собирать самому. Это может быть связано с особенностями дверного проема, покупкой полотна без коробки или по другим причинам. Но в любом случае сборка межкомнатной двери начинается со сборки коробки.

Что представляет собой лутка

Важно! Лутка (дверная коробка) - это каркас для межкомнатной (и любой другой) двери. От качества ее сборки будет зависеть прочность и надежность всей конструкции, а также продолжительность ее службы. Если каркас собран правильно, останется врезать петли и навесить дверное полотно.

Лутка - неподвижная часть конструкции двери. Она крепится в проеме и с помощью петель обеспечивает установку подвижной части конструкции - полотна двери.

Коробка может быть прямоугольной (это самая распространенная) или арочной формы. Материалом для изготовления коробки для межкомнатной двери может служить дерево, композитные или древесные прессованные материалы.

Конструкция лутки

Состоит коробка из рамы, наличника, порожка и уплотнителя. Рама имеет прямоугольную (П-образную) форму, которую образуют две боковые стойки и горизонтальная перемычка сверху. Конструкция рамы должна быть жестко закрепленной.

Боковые стойки обычно имеют продольную выемку, в которую входит дверное полотно. Выемка делается на ¾ ширины боковых стоек. Эта выемка называется притвор.

Наличник изготавливают из декоративной планки с торцами под 45° и закрывают им зазор между дверной коробкой и стеной. Уплотнитель применяется для улучшения звукоизоляционных свойств двери. В комплект может входить и порожек.

Сборка

Для сборки потребуются:

• Лобзик или пила по дереву.
• Шуруповерт или дрель.
• Молоток.
• Стамеска.
• Рулетка, угольник, карандаш.

Если коробка входит в комплект, то покупатель получает полотно и набор профильных брусьев. Вот из этих брусьев и надо собрать лутку, а потом и всю конструкцию.

Работа по сборке начинается с замеров, от которых зависит многое. Элементы дверной коробки заводской готовности изготавливаются с запасом около 50 мм для стандартного дверного проема. Промеряется проем и определяется его соответствие размерам коробки.

Стандартное полотно межкомнатной двери имеет высоту 2000 мм. Зазоры между полотном и коробкой с каждой стороны должны составлять 3 мм (снизу - 10-15 мм до напольного покрытия для установки порожка). Исходя из этого определяется высота боковых стоек и длина горизонтальной перемычки.

Важно! При определении длины перемычки помимо ширины полотна обязательно учитывается толщина боковых стоек (обычно 30 мм) и зазоры по 2 мм с каждой стороны для герметизации швов. При ширине полотна 600 мм длина перемычки составит 664 мм.

Элементы коробки скрепляются саморезами, минимум по два в каждом месте соединения. Лутку из МДФ или ДСП сначала просверливают тонким сверлом по центральной оси, делая отверстия под саморезы. Если этим правилом пренебречь или расположить саморезы не по центру, то велика вероятность того, что перемычка и стойки треснут. Тонкое сверло должно быть минимум на 2 мм тоньше диаметра самореза. Обычно используется сверло по дереву 4 мм.

Петли устанавливать удобнее до монтажа лутки. В горизонтальном положении делается разметка под размер петель с отступом 200 мм снизу и сверху боковых стоек. Петли могут использоваться разные. Есть петли-бабочки, которые не требуют врезки в коробку. Для врезных петель надо сделать выборку на коробке и полотне. Под полотно подкладывается что-нибудь мягкое, чтобы не повредить его при установке петель. Расположение петель может быть правое и левое, это зависит от помещения, где межкомнатная дверь устанавливается. Очень важно учесть и направление открывания: обычно в небольших помещениях дверь открывается наружу, а в спальнях и кухнях внутрь помещения.

Петли сначала устанавливаются на полотне, затем на коробке. Важно следить, чтобы между полотном и коробкой со всех сторон оставался зазор в 3 мм. Можно упростить эту часть работы, подкладывая поочередно в зазор какой-то тонкий предмет.

Коробка устанавливается в дверной проем и сначала крепится перемычка. Достаточно будет зафиксировать ее 4 саморезами, по два с каждой стороны. Перемычка должна быть зафиксирована строго горизонтально. Необходимо следить, чтобы и боковые стойки были параллельны между собой. Если они не параллельны, значит есть перекос и они установлены неправильно.

Полностью удостовериться в правильной установке двери можно будет только открыв и закрыв несколько раз дверное полотно.

Требования к лутке

Главное требование - соответствие коробки размерам дверного проема. Она должна быть меньше проема на 25-30 мм с каждой стороны. Верхняя перемычка должна располагаться строго горизонтально, а боковые стойки - вертикально. Ширина коробки должна позволять наличнику располагаться без перекоса.

Важно! Стандартная ширина межкомнатной двери составляет 800 мм, Якорьв ванной комнате и туалете имеет ширину 700 мм.

В качестве способа дополнительной герметизации ванной комнаты вместе с дверью устанавливается порожек высотой 20 мм. Для кухни установка порожка не желательна - зазор требуется для вентиляции.

В качестве заключения

Купив комплект межкомнатной двери, не спешите вызывать мастера. Если все рекомендации, которых не так много, выполнять аккуратно и внимательно, сборку можно выполнить своими руками. А выполнив один раз сборку, вы поймете, что и дверную коробку сможете изготовить сами.

Установка дверной коробки из МДФ часто рассматривается как альтернатива монтажу изделия из натуральной древесины. В принципе, оба эти варианта имеют право на существование: и дерево, и композит на основе прессованного волокна достаточно неплохо справляются со своими обязанностями, так что для большинства конструкций МДФ вполне подойдет.

Впрочем, технология монтажа таких коробок имеет свои особенности, и в статье я расскажу о них, опираясь не только на мнения экспертов, но и на собственный опыт.

Что это за конструкция?

Особенности изделия

Дверная коробка – это конструкция из профиля, которая устанавливается в проем и служит основой для крепления дверных петель, ответных пластин замка и других элементов. Основной функцией коробки является сохранение формы двери для свободного перемещения дверного полотна, так что очень важно, чтобы изделие обладало достаточной жесткостью и стабильностью.

Важно!
Иногда встречаются и безкоробочные двери – конструкции, у которых петли с помощью штырей утапливаются прямо в проем.
Впрочем, такое решение реализуют только в условиях дефицита свободного пространства, например, при обустройстве туалетов и ванных комнат в типовых квартирах.

Стандартным материалом для изготовления коробок служит деревянный брус, однако в последнее время его все чаще сменяют панели из МДФ или композитные варианты.

Для них характерна такая конструкция:

1. Основу изделия составляют планки из прессованного целлюлозного волокна, пропитанного клеевым составом . Для этого материала характерна высокая плотность и значительная однородность, что обеспечивает необходимую прочность и плотность.
2. При производстве заготовок для дверных коробок планки профилируются , т.е. им придается форма, необходимая для плотного прилегания дверного полотна.
3. На поверхность материала наносится декоративное покрытие , которое не только обеспечивает изделию привлекательный внешний вид, но и защищает основу от контакта с влагой.

На сегодняшний день на рынке представлены дверные коробки с различными типами покрытий:

Также стоит отметить, что помимо дверных коробок, изготовленных только из МДФ, есть и сборные варианты: основу их составляет деревянный брус, на который крепится штампованная профильная часть.

Я несколько раз использовал такие детали, и должен признать: они достаточно технологичны, а композитная структура действительно обеспечивает баланс между легкостью и механической прочностью.

Плюсы и минусы

Монтаж дверной коробки из МДФ обеспечивает нам целый ряд плюсов:

1. Материал несколько легче натурального дерева, потому работать с ним проще, да и нагрузку на несущие конструкции он оказывает меньшую.

1. Однородная структура обеспечивает отсутствие расслоений и трещин, при этом крепежные элементы держатся в МДФ очень хорошо.
2. Использование различных технологий позволяет с минимальными затратами имитировать дорогие породы дерева: так, цена шпонированного, а тем более ламинированного варианта под дуб или венге будет куда ниже, чем у изделия из массива.

Есть у такого решения и недостатки:

1. Дешевые панели из МДФ при длительном контакте с влагой разбухают, что может привести к изменению в геометрии дверного проема.
2. Если ошибиться и выбрать слишком тонкую дверную коробку, то тяжёлое полотно может спровоцировать ее деформацию.
3. Как я уже отметил выше, декоративное покрытие может отслаиваться от основы, потому эксплуатировать изделие нужно достаточно бережно.

Совет!
В отличие от изделий из МДФ, коробки из натурального дерева достаточно легко поддаются реставрации: массив всегда можно зашлифовать, вернув ему первозданную красоту.
Ну, почти первозданную.

1. Наконец, минусом является более сложная сборка дверной коробки МДФ: сборка деталей с помощью механического крепежа должна проводиться с предварительным сверлением, тогда и гвозди, и саморезы не спровоцируют растрескивание тонких панелей.

И все же, обширный ассортимент подобных деталей и их доступная стоимость берут свое: коробками из МДФ могут комплектоваться даже двери премиум-класса, так что нам стоит разобраться, как их правильно монтировать.

Технология монтажа

Инструменты и материалы

Технология монтажа дверных коробок из МДФ достаточно проста для того, чтобы даже начинающий мастер мог реализовать проект своими руками.

Для работы нам понадобятся такие инструменты:

• пила по МДФ (ножовка, сабельная или дисковая);
• перфоратор;
• дрель;
• шуруповерт;
• уровень;
• отвес;
• рулетка;
• молоток;

Помимо самих заготовок для дверной коробки, нужны будут еще и другие материалы:

• анкерные дюбели с металлическими лили пластиковыми гильзами;
• саморезы;
• деревянные брусья для изготовления клиньев;
• саморасширяющаяся полиуретановая пена.

Кроме того, для восстановления геометрии самого проема может понадобиться цементный раствор, но это необходимо определять на месте.

Сборка коробки

Чтобы конструкция получилась достаточно стабильной, нам необходимо без ошибок смонтировать сам . Как правильно собрать дверную коробку из МДФ – я расскажу в этом разделе.

Основное требование к коробке, в которой будет находиться полотно – это прямоугольность. Именно поэтому нам необходимо выполнять все операции на идеально ровной стабильной поверхности – например, на полу, закрытом брезентом или нетканым материалом.

Работу выполняем таким образом:

1. На пол укладываем дверное полотно.
2. По бокам двери располагаем заготовки для вертикальный стоек коробки.
3. Обрезаем заготовки по высоте, оставляя зазор в 2-3 мм в верхней части и 2-3 мм снизу над порогом.

Важно!
Если наличие порога не предусмотрено, то делаем зазор от пола около 12-13 мм: щель в нижней части не только обеспечит вентиляцию, но и позволит нам открывать дверь, не цепляя полотном напольное покрытие, ковры и т.д.

1. Верхнюю планку коробки также обрезаем по ширине, делая боковой зазор тоже около 3 мм.

Делать это можно тремя способами:

1. Первая методика — соединение на шип. Она является наиболее трудоемкой, кроме того, для нее необходимо наличие фрезера, но зато и прочность стыковки возрастает в разы. Перед тем как собрать дверную коробку из МДФ, на торцах деталей вырезаем шипы и впадины, позволяющие подогнать планки вплотную друг к другу. Собираем каркас будущей двери с помощью клея, дополнительно усиливая узел саморезами, пропущенными насквозь.
2. Второй способ монтажа – стыковка под углом. Соединяемые панели МДФ укладываем в стусло и обрезаем под 450. Прикладываем детали друг к другу, подгоняем, срезая тонкие слои материал макетным ножом, после чего скрепляем саморезами, вкручивая их также под углом. Приклеивать стык тоже можно, но клей здесь играет вспомогательную роль.

Совет!
Как и в случае с шиповым соединением, нужно помнить, что при креплении вертикальной и горизонтальной детали линейные размеры коробки будут уменьшены на толщину панели.
Следовательно, при первичной подгонке стоит заложить необходимый запас.

1. Проще всего состыковать детали под прямым углом. Для этого горизонтальную планку располагаем на торцах вертикальных стоек (при необходимости можно вырезать часть выступающего притвора), выравниваем и закрепляем с помощью одного-двух сквозных саморезов. Во избежание растрескивания МДФ стоит просверлить несколько отверстий с помощью сверла, диаметр которого будет примерно на 2 мм меньше диаметра крепёжного элемента.

После сборки коробки желательно проверить перпендикулярность ее деталей.

Дверные петли

Я обычно выполняю операцию по такой схеме:

1. Сначала определяю место крепления петель, учитывая направление открывания двери. Для этого либо прикладываю полотно с уже закрепленными петлями и наношу разметку, либо отмеряю по 20 см сверху и снизу, и провожу линии в соответствии с шириной опорных пластин.

Важно!
Для межкомнатных дверей достаточно двух точек крепления, в то время как для входной конструкции может понадобиться три или даже четыре петли.

1. По намеченным линиям острым ножом делаю надрезы на глубину 2-3 мм.
2. Используя острую стамеску и столярный молоток, делаю выборку, глубина которой соответствует толщине опорной пластины петли.
3. Дно выборки тщательно выравниваю грубой шкуркой.
4. Петлю прикладываю к выборке и наношу на коробку метки напротив каждого крепежного отверстия.
5. По меткам сверлю стартовые гнезда, а затем фиксирую петлю саморезами, закручивая их шуруповертом и «дотягивая» крестовой отверткой.

Иногда двери комплектуются неразборными петлями. В этом случае детали устанавливаются на полотно, а к коробке крепятся уже в момент навешивания. Впрочем, мне такая конструкция не очень нравится, так что я предпочитаю классический вариант.

Монтаж коробки в проем

Сам процесс монтажа занимает минимум времени – во всяком случае, по сравнению с подготовительными операциями. Существует несколько методик установки, часть из которых предполагает использование специальных стальных подвесов.

Я же делаю примерно так:

1. Дверной проем очищаю от выступающих элементов (старый крепеж, остатки штукатурки и т.д.). При необходимости выполняю его ремонт с использованием цементного раствора.
2. Собранную коробку вставляю в проем и выравниваю по горизонтали, вертикали и плоскости.

Заключение

Сборка дверной коробки из МДФ, а также установка ее в дверной проем – это не столько тяжелые, сколько трудоемкие процессы. Результат во многом зависит от аккуратности мастера и от учета всех нюансов, так что перед тем, как браться за пилу, стоит изучить видео в этой статье. Если же вопросы останутся и после просмотра – задать их можно в комментариях к материалу.

Для крепления дверного полотна в проем изготавливают дверную коробку. Она представляет собой раму, состоящую из двух вертикальных стоек (косяков) и одной или двух горизонтальных поперечин. Материалом служат бруски толщиной 40- 100 мм и шириной 60-100 мм. Для коробки входных дверей берут заготовки потолще, а коробки для раздвижных дверей или гармошек могут быть изготовлены из более тонкого материала.

Коробки, в которые вставляют двери, несмотря на их конструктивное разнообразие, можно разделить на два основных типа - замкнутые и незамкнутые. Первые (рис. 36, а) собирают из четырех брусков, соединенных на шипах: верхнего (притолоки), нижнего (дверного порога) и двух боковых (косяков). Такие коробки делают, например, для входных дверей. Незамкнутые коробки состоят из трех брусков (рис. 36,6) - верхнего и двух боковых и применяются для межкомнатных дверей. Перед изготовлением коробки необходимо в брусках выбрать четверть для дверного полотна (рис. 36, в).

Рис. 36. Деревянные дверные коробки:а - замкнутая коробка наружной двери;
6 - незамкнутая коробка внутренней двери; в - профили заготовок для дверных коробок:
1 - притолока; 2 - порог; 3 - косяк; 4 - соединение на шипах; 5 - скоба крепления
коробки к стене; 6 - заделка скобы в стену; 7 - наличник; 8 - накладная рейка,
образующая притвор дверного полотна; 9 - несущая перемычка; 10 - брус с выбранной
четвертью; 11 - сборка из двух брусьев; 12 - брус с овальными фасками
для качающихся дверей

Это можно сделать с помощью циркулярной пилы, рубанка-фальцгебеля или электрорубанка. Если выемка четвертей почему-то невозможна, можно собрать заготовки из двух брусков разной ширины, скрепив их между собой нагелями или шурупами. Дверные коробки для раздвижных дверей изготавливают без выемки четверти. Вертикальные и горизонтальные элементы соединяют между собой в шип. На одной из вертикальных стоек выполняют прорези под петли.

Коробки дверей для кирпичных и рубленых стен отличаются друг от друга. Так, для проемов в стенах рубленых зданий их изготавливают из толстых брусков прямоугольного сечения или просто вытесывают из бревен подходящего диаметра. В брусках изнутри по периметру выбирают четверти по толщине двери (от 20 до 40 мм), а снаружи по бокам - пазы, которыми бруски надевают на гребни, сделанные в проеме на бревнах сруба. Бруски вяжут в коробку на одинарных или двойных шипах. Внизу выполняют прямой шип, которым крепят боковую стойку к нижнему бревну (порогу). Обычно вниз укладывают более толстое бревно, у которого перед укладкой горизонтально стесывают верх, выбирают четверть и долбят гнезда, куда вставляют шипами боковые бруски. У традиционного деревянного порога верхняя часть скошена на 10°, а сам порог выступает за границу обшивки стены. В верхних концах вертикальных брусков делают проушины, а в верхнем бруске - шипы. Устанавливая детали дверной коробки, верхний брусок временно закрепляют клиньями, а щели забивают паклей. Собранную по месту коробку проверяют отвесом или уровнем, кроме того, измеряют диагонали - она должна быть прямоугольной.

В кирпичной (каменной) стене верхний брус (притолоку) делают шире дверного проема с тем, чтобы его выступающие концы (по 50-60 мм) опирались на кладку и фиксировали коробку в нужном положении. Кроме того, в кирпичную кладку закладывают два деревянных бруска, к которым гвоздями прикрепляют боковые брусья дверной коробки. Порой для этого используют металлические скобы (поз. 5 на рис. 36).

В каркасных домах элементы коробки с прикрепленной дверью собираются всухую на ровной горизонтальной поверхности. Это необходимо для проверки отсутствия искривлений элементов коробки и дверного полотна. Проще устранить недостатки до установки, чем пытаться исправить уже закрепленную коробку и дверь . В незамкнутой конструкции вместо нижнего бруса прибивают временную перемычку - планку сечением 50 х 25 мм - на некотором расстоянии от нижнего обреза коробки, чтобы зафиксировать положение косяков. Если коробку предполагается красить или лакировать, можно до установки покрыть ее одним слоем олифы или лака.

Установка дверной коробки

Установка двери должна производиться после высыхания оштукатуренной стены или установки сухой штукатурки, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса.
Перед началом работы нужно решить, в какую сторону должна открываться дверь, и в соответствии с этим установить дверную коробку. Лучше, если дверь будет открываться по направлению к выходу из квартиры или дома , причем таковым считается и выход на балкон или лоджию.
Вес дверного полотна и прилагаемые к двери усилия передаются через петли на коробку, следовательно, коробки нужно крепить в дверном проеме прочно и надежно. При этом двери никогда не навешивают вплотную к полу. Между дверью и полом должен быть зазор не менее 10мм, чтобы у двери можно было положить дорожки или ковер и это не мешало открыванию и закрыванию двери.

Подготовка дверного проема заключается в проверке крепления деревянных брусков, к которым крепится коробка, заложенных в кладку с шагом 600 мм. Если закладные бруски шатаются, необходимо зафиксировать их распорками на клею. Крепить элементы коробки к стене лучше всего шурупами длиной 100-120 мм. Вертикальные стойки коробок входных дверей крепят 4-5 шурупами. Горизонтальные элементы обычно крепят двумя шурупами. Для фиксации шурупов в кирпичной или бетонной стене вместо деревянных закладных можно использовать пластмассовые дюбели, но такое крепление требует особой точности при разметке.
Проще всего разметить отверстия следующим образом. Коробку с просверленными отверстиями под шурупы устанавливают на соответствующее место в проеме, выставляют по уровню и отвесу и фиксируют струбцинами, распорками и клиньями. Тонким сверлом через коробку на дверном проеме намечают центры отверстий для дюбелей. После снятия элементов коробки в проеме сверлят отверстия и в них на клею устанавливают дюбели.

В каркасных домах дверной проем нужно усиливать дополнительными стойками и распорками , косыми или поперечными, для обеспечения большей жесткости. В монтаже дверной коробки из дерева к деревянным же стенам особых сложностей нет.
Собранную насухо коробку разбирают, шипы промазывают клеем ПВА, собирают и устанавливают в дверной проем. Петлевую часть коробки выставляют вертикально по отвесу, фиксируют струбцинами и крепят шурупами. Незакрепленную часть коробки фиксируют деревянными клиньями и на коробку навешивают дверь. Вытаскивая и подбивая клинья, добиваются горизонтального положения верхнего бруска и вертикального положения (каждого - в двух взаимно перпендикулярных плоскостях) боковых брусков коробки. Проверяют прилегание двери к коробке: зазоры между вертикальными плоскостями дверного полотна и соответствующими плоскостями коробки не должны превышать 2, а между горизонтальными - 3 мм. Проверяют правильность установки, открывая дверь - она должно оставаться неподвижной в любом положении; зазор между нижним краем и полом должен быть одинаковым. При необходимости между элементами коробки и дверного проема устанавливают деревянные прокладки. Только после этого окончательно крепят коробку шурупами. Под головки шурупов делают зенковки, затем эти места шпаклюют.

После установки дверного блока в проем щель между коробкой и стеной конопатят или заполняют штукатуркой. В современном строительстве вместо этого применяют монтажную пену. Для этого одну сторону щели закрывают полосой ДВП или фанеры, дверь снимают, а чтобы пена не попала на наружную поверхность короба, оклеивают последнюю малярной лентой. Между вертикальными стойками коробки устанавливают 4-5 временных распорок. Это необходимо для исключения деформации коробки в процессе полимеризации пены. Пену задувают снизу вверх в вертикальные, а потом в горизонтальную щели. После полимеризации пены ее излишки срезаются ножом.
После удаления затвердевшей монтажной пены, выступившей за габариты дверной коробки, можно навешивать дверь, прибивать наличники, устанавливать замки и ручки.

Как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками - видео

Дверная коробка приобретаемая вместе с дверью, за редким исключением представляет собой комплект заготовок, которые необходимо собрать самостоятельно.

Как правильно собрать дверную коробку

У нас имеются три бруса, с покрытием аналогичным дверному полотну и выполненные с приличным запасом. Сборка дверной коробки - это процесс запиливания двух участков в месте соединения, подгонка вертикальных стоек по высоте и собственно само соединение.

При этом соединение двух вертикальных стоек с вершком (верхней частью коробки) может происходить за счет запила двух соединяемых деталей под угол 45 градусов, либо в прямую, с выбором четверти. Я бы рекомендовал запил под 45 градусов только в случае если у вас есть торцовочник или вы хорошо умеете проводить эту операцию вручную (опыт и наличие практики).

На качество запила под 45 градусов влияет масса факторов - начиная от точности настройки торцовочника, остроты диска, точности установки детали в станке и других мелочей незаметно влияющих на конечный результат. Кроме того, само соединение после даже качественного запила, не такое простое дело. Выполнить сверление и закручивание саморезов когда две части норовят съехать от намеченной позиции довольно трудно.

Поэтому, в случае сомнений и отсутствия опыта, рекомендую состыковывать под 90 градусов. Как это лучше сделать?

Прежде всего необходимо померить ширину дверного полотна. То что в магазине его представили как 600, 700, 800 или 900 миллиметровое совершенно не значит что оно имеет точно такой размер. К примеру, дверь которую я устанавливаю имеет ширину 797 мм. Поэтому, собирая коробку, добиваемся получения ширины конструкции равной результату вашего измерения плюс 6 мм.

Для соединения двух деталей имеющих в своем профиле "уступ" (притвор), необходимо его срезать. Делается это на вершке, при этом боковая стойка должна быть отторцована. Сделав разметку, запиливаем уступ на необходимую ширину ножовкой с мелким зубом не доходя несколько миллиметров до основания. Затем срубаем его стамеской и подчищаем до получения ровной плоскости.

Сборка дверной коробки осуществляется на саморезы длинной от 51мм. до 75 мм. и в некоторых случаях - 100 мм. Саморезы закручиваются только с предварительным просверливанием. Сверло используем диаметром не превышающим 0,7 диаметра самореза. Первая сборка производиться на два самореза в каждом соединении так чтобы только "прихватить".

Укладываем коробку на пол, подстелив защитный материал. Теперь отправляемся к дверному проему чтобы произвести замеры участка пола непосредственно в месте установки двери. Для этого, с помощью строительного уровня (превышающего ширину проема), на высоте примерно 20 сантиметров от пола ставим горизонтально расположенные отметки.

Измеряем расстояние от отметок до пола, в левой и правой стороне проема. Если есть разница, запоминаем на сколько миллиметров и на какой стороне значение больше. Вдвоем, осторожно укладываем дверное полотно в собранную коробку.

Придерживая дверное полотно, постукивая по вершку, добиваемся образования сверху двери равномерного зазора величиной 2,5 - 3 мм. Затем размечаем длину боковых стоек.

При ровных полах и отсутствии ковров, просвет под дверью должен составлять 8-10 мм. Делаем отметку на той стойке, которая по результатам наших измерений качества пола встанет на место меньшего из двух значений.

На второй стойке - добавляем разницу полученную при измерениях. В результате мы сделаем разметку и запилим стойки коробки так, чтобы они четко стояли на полу и не было под ними просветов. И еще одна разметка - место врезки петель в коробку. Вставляем в сделанные выборки в двери и прижимая угольник переносим контуры на коробку.

И еще один момент, перед выниманием дверного полотна и разборкой коробки для врезки петель и отпила по высоте. Обратите внимание на величину зазора слева и справа от дверного полотна рядом с вершком. Когда вы разберете коробку, можно внести коррективы перед окончательной сборкой. При выполнении окончательной сборки используйте 2-3 самореза на каждом соединении. После того как были установлены направляющие на полу и на потолке, а к двум противоположным стенам закреплены по одной стойке, можно...

Дверные системы распашного типа относятся к самой популярной категории межкомнатных конструкций. И на то есть свои причины: такие двери обладают высокой степенью тепло- и звукоизоляции, они просты и удобны в использовании и т.д. Однако монтаж дверной коробки (и её ремонт) у систем распашного типа считается довольно сложной процедурой.

Более того, не всегда дверная коробка присутствует в комплекте с полотном. В этом случае перед домашним мастером встаёт вопрос: «Как сделать дверную коробку?» Конечно, можно прибегнуть к профессиональной помощи опытного мастера, но, к сожалению, его услуги обойдутся недёшево. Именно по этой причине домашние умельцы предпочитают сборку и установку конструкции осуществлять своими руками.

Изготовление металлической и деревянной коробки начинается с замеров и разметки. Такая конструкция на глаз не изготавливается. Вообще, выполнение замера считается самым важным этапом сборочно-установ очных работ. Здесь точность должна быть до миллиметра, в противном случае, при установке дверной коробки возникнут проблемы (она окажется либо слишком большой, либо значительно меньше проёма).

Если же запланирована установка дверного блока с порогом, нужно не забыть сделать «надбавку» на 2 зазора, то есть, к высоте створки прибавить 6 мм. Если конструкция беспороговая, расчёт длины дверной коробки осуществляют следующим образом: к высоте створки прибавляют 3 мм (верхний «зазор») и ещё 1 см (это зазор между нижней гранью створки и напольным покрытием).

Ширину коробки рассчитывают следующим образом: к ширине створки прибавляют используемый профильный брус и «зазоры». К примеру, если ширина полотна составляет 600 мм, толщина профильного бруса – 30 мм (конструкция содержит два профильных бруса, значит, их общая ширина составляет 60 мм), а «зазоры» — 2 мм, то ширина коробки должна равняться 664 мм.

С двух сторон перемычки и порога следует сделать посадочные выборки: с этой целью аккуратно срезают с обоих концов лутки выступающие части (они упираются в дверь, не давая ей закрыться).

Особенности сборки конструкции

Чтобы собрать дверную коробку, сделанную из массива дерева, используют специальные саморезы. Если же рама выполнена будет из МДФ, перед креплением отдельные детали следует просверлить сверлом, диаметр которого будет на 2 мм меньше диаметра саморезов. Да и к тому же для большей надёжности каждый стык коробки (деревянной или сделанной из МДФ) лучше закрепить на два-три самореза.

Что же касается металлической коробки, её изготовление кардинально отличается от технологии создания деревянной конструкции или рамы из МДФ.

Сборка коробки из массива дерева или МДФ может осуществляться следующими способами:

1. Соединение в паз (для увеличения плотности примыкания рекомендуют использовать молоток с резиновыми либо со сменными нейлоновыми головками).
2. Диагональное соединение. Этот тип крепления предусматривает стыковку стоек под углом 45 градусов.
3. Шиповое соединение.

После сборки дверной рамы (неважно, деревянная она или сделана из МДФ), следует проверить надёжность крепления конструкции. К тому же во время такой проверки особое внимание нужно уделить углам коробки (они должны быть строго прямыми, а вся конструкция – гладкой и ровной).

Монтаж навесов

На любой коробке (металлической, деревянной или сделанной из МДФ) петли должны располагаться на расстоянии не меньше 20 см от края створки. Если установка петель осуществляется своими руками в домашних условиях, первым делом нужно определить месторасположени е навесов на конструкции, приложить их и аккуратно обвести контур строительным карандашом.

Далее при установке петель своими руками необходимо правильно рассчитать глубину выемок под навесы. Для этого с помощью стамески и молотка делают выемку глубиной 2-3 мм, затем прикладывают петли и проверяют, нужно ли делать посадочное место глубже или нет. Размер углубления будет рассчитан правильно только в том случае, если петли будут плотно заходить в посадочное место, а между дверной рамой и створкой останется зазор в 2-3 мм.

Чтобы закрепить своими руками петли на дверной коробке и полотне, понадобятся саморезы. Места крепления саморезов отмечают на створке, высверливают под них отверстия, а после крепят их к конструкции.

Технология установки дверной рамы

Перед выполнением завершающего этапа домашнему мастеру нужно внимательно изучить, как поставить дверную коробку своими руками. Прежде всего, нужно проверить вертикальность рамы (для этого понадобится отвес), а также убедиться в том, что все углы конструкции прямые. Далее выполняют центрирование коробки: возможно, что с первого раза ничего не получится и её придётся слегка подогнать. Для ликвидации зазоров можно использовать монтажную пену либо небольшие клинья.

Если дверную коробку удалось правильно выровнять, её крепят к проёму при помощи дюбелей. После удаляют из зазоров клинья и задувают щели монтажной пеной. К тому же на этом этапе важно убедиться в том, что все вспомогательные клинья, рейки и распорки расположены на своих местах (они ни в коем случае не должны выпирать).

Далее навешивают на петли дверное полотно и крепят наличники. Как правило, наличники фиксируют с помощью саморезов или специальных гвоздей, однако при желании их можно и приклеить. Если крепление наличников осуществлено с помощью саморезов, после их монтажа на шляпки саморезов надевают пластиковые заглушки.

Секрет самостоятельной реставрации дверной коробки

Со временем даже самые качественные дверные системы изнашиваются, поэтому для последующей их эксплуатации требуется ремонт. Если древесина дверной рамы (здесь речь не идёт о конструкциях из МДФ) ещё находится в нормальном состоянии, то есть, не прогнила, коробку можно отреставрировать своими руками.

Чтобы выполнить ремонт обветшавшей деревянной рамы, понадобится следующий инструмент:

• мелкозернистая наждачная бумага;
• узкий шпатель;
• специальная шпаклёвка для дерева.

Начинают ремонт деревянной рамы с её очистки от старой краски (для этого понадобится шпатель). Затем на поверхность коробки наносят грунтовку. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение грунтовке по дереву на алкидной основе: она создаёт хорошую адгезию. После этого дают грунтовке подсохнуть (точное время высыхания указано на таре используемого химического средства).

Далее ремонт коробки заключается в нанесении на восстанавливаему ю поверхность шпаклёвки. Важно: перед использованием шпаклёвку обязательно нужно тщательно перемешать! Наносят шпаклёвку на коробку тонким слоем. Не стоит наносить слишком толстый слой: во-первых, шпаклёвка будет очень долго сохнуть, и, во-вторых, после высыхания может потрескаться. Если дефекты на коробке слишком большие, лучше наносить шпаклёвку тонким слоем, но несколько раз, при этом каждый раз давая ей возможность хорошо подсохнуть.

На следующем этапе ремонт коробки заключается в устранении всех дефектов на поверхности рамы. Для этого берут мелкозернистую наждачную бумагу и аккуратно ошкуривают всю зашпаклёванную поверхность. Перед покраской дверной рамы её поверхность снова грунтуют и дают подсохнуть. Правильно выполненный своими руками ремонт коробки восстанавливает её внешний вид и продлевает жизнь этой конструкции. К сожалению, выполнить подобную реставрацию дверной коробки из МДФ не получится: изжившую свой срок старую раму придётся заменить новой.

И ещё, некоторые домашние умельцы, выполняя ремонт рамы, осуществляют одновременно и утепление дверной коробки. Это очень мудро, поскольку в итоге улучшаются эксплуатационные и эстетические свойства конструкции.