Однослойные и многослойные конструкции стен. Возведение стен дома, на что обратить внимание

Традиционным стеновым материалом является кирпич – искусственный строительный камень, применяемый для ручной укладки.

Наибольшее распространение в отечественном строительстве получил глиняный (красный) кирпич. Такой кирпич хорошо сопротивляется действию высоких температур, невлагоемок, и потому без ограничения применялся в стенах и столбах гражданских, общественных и промышленных зданий.

Силикатный кирпич отличается более правильными формами и точными размерами и тем самым имеет ряд преимуществ при производстве кладки. Однако он более теплопроводен, хуже сопротивляется действию высоких температур и влагоемок.

Растворы для кирпичных кладок составляются из инертных, нижущего и различных добавок. В качестве инертных применяют: обычный (кварцевый) песок, песок из тяжелых котельных шлаков, песок из легких и гранулированных шлаков, пемзовый песок и т. д. Чем меньше плотность, тем выше теплоизоляционные свойства раствора и меньше теплопроводность выложенной на нем кладки.

По своей структуре кирпичные стены подразделяются на плотные (однородные), сложенные из кирпича, и облегченные неоднородные, сложенные из кирпича с заполнениями из других менее теплопроводных материалов или с воздушными пробойками.

Дореволюционное жилищное строительство (до 1917 г.) отлилось возведением стен с массивными кирпичными стенами толщиной 660–1480 мм. Излишнее утолщение стен вызывалось отсутствием в то время теории расчета каменных конструкций.

Толщина стен по этажам принималась применительно выработанным практическим правилам, согласно которым толщина стен каждых двух этажей сверху вниз, начиная с третьего этажа, увеличивалась на пол кирпича. Обрезы стен выполнялись внутрь здания.

Несущая способность при этом использовалась на 50–70%. Наибольшее распространение в то время имели следующие разновидности сплошной кладки (рис. 1):

• цепная (ложковые и тычковые ряды чередуются, вертикальные швы всех ложковых рядов совпадают);
• крестовая (вертикальные швы в ложковых рядах выкладываются в перевязку);
• голландская (тычковые ряды чередуются со смешанными, в мешанном ряду ложковые и тычковые кирпичи идут через мин);
• готическая (состоит из смешанных рядов, тычковые и ложковые кирпичи чередуются в каждом ряду);
• английская (на каждые два ложковых ряда приходится один тычковый, все ряды перевязаны в 1/4 кирпича).

Рис. 1. Типы кирпичных кладок:

а– цепная; б– крестовая; в–голландская; г– готическая, д – английская, е – многорядная, ж –многорядная без перевязки горизонтальных швов наружной версты.

Довоенное жилищное строительство отличалось возведением зданий, как с массивными кирпичными стенами, так и с облегченными.

Сплошная кладка выполнялась двух типов перевязки швов: цепная, дающая в поперечном сечении перевязку всех швов вышележащими кирпичами, и американская, обеспечивающая перевязку швов только в одном ряду из шести; поэтому ее нередко называют шестирядной.

Облегченные стены

Существует зависимость между теплопроводностью, собственным весом и механической прочностью. Чем больше собственный вес, а следовательно и плотность материала, тем ниже его термическое сопротивление, но зато обычно тем выше его прочность.

Это приводит к тому, что в стенах верхних этажей имеются излишние запасы прочности, а в стенах нижних этажей – недостаток термического сопротивления, что вызывает излишнее утяжеление конструкций стен и фундаментов и потерю полезной площади помещений.

Там, где имелся резерв прочности, применялись так называемые облегченные стены из более легких и потому менее теплопроводных материалов. Это позволяло уменьшить толщину стен настолько, чтобы прочность материала была максимально использована.

Таким материалом являются виды кирпича, обладающие существенно меньшей массой и меньшей теплопроводностью, чем обыкновенный глиняный или силикатный, например:

• глиняно-трепельный, получаемый путем обжига глины с примесью трепела;
• пористый, при изготовлении которого к глине добавляется угольная пыль или древесные опилки, выгорающие при обжиге;
• безобжиговые – шлаковый и зольный, производимые из гранулированных шлаков и из сланцевой золы.

Перечисленные разновидности кирпича имеют те же размеры и форму, что и обыкновенный глиняный кирпич, и изготовляются следующих марок: соответственно «35», «50», «75», «100»; таким образом в среднем они менее прочные, чем обыкновенный глиняный кирпич.

Конструктивно кладка из облегченного кирпича ничем не отличается от кладки из обыкновенного кирпича, но минимальная толщина стен была уменьшена на 1/2 кирпича, так как термическое сопротивление их выше на 30–50% (в зависимости от вида кирпича).

Кладка из этих сортов кирпича велась исключительно на легких растворах марок «8» и «15» и применялась только для малоэтажных (2–3 этажа) зданий или верхних этажей многоэтажных зданий. Применение таких кирпичей не допускалось для стен помещений с повышенной влажностью (бани, прачечные), а также для кладки дымоходов, боровов, печей и т. д.

Значительное уменьшение массы стены достигалось заменой части кирпичной кладки другими легкими и потому малотеплопроводными материалами.

Кладка с засыпками

Одна из наиболее старых конструкций стен такого типа была предложена в 90-х гг. XIX в. архитектором Герардом. Кладка системы Герарда состоит из двух стенок, толщиной в полкирпича каждая, выкладываемых на растворе марки не ниже «15», с промежутком между ними 18–33 см, заполняемым малотеплопроводным материалом:

• засыпкой из котельного шлака, золы, толченого угля;
• шлако-опилочным бетоном состава 1:10:6 (известковое тесто: шлак: опилки).

Для райо-нов с 1= –30вС толщина стен принималась 51 см, для районов с температурой –400С – 56–64 см. Для устранения опасности отсыревания засыпки вследствие конденсата паров, проникающих изнутри помещений, внутренняя поверхность стен покрывалась плотной (цементной) штукатуркой, масляной краской и т. д.

Для связи стенок их соединяли друг с другом выпуском тычков – через один ряд из каждой стенки. При оставлении между тычком и стеной зазора шириной 3–5 см опасность промерзания по линии тычков может, как показала практика, считаться исключенной. Соединение стенок металлическими скобами требует затрат значительного количества металла, затрудняет работы, и потому применялось редко.

Засыпки дают со временем некоторую осадку, в результате чего образуются пустоты, уменьшающие термическое сопротивление стены. Для борьбы с этим в верхней части стен, в пределах чердака оставлялась щель, через которую периодически производилось пополнение засыпки.

Система Герарда

По сравнению со сплошной кирпичной стеной система Герарда более экономична по расходу материала. Однако она требовала применения лишь хорошего и целого кирпича, кроме того, кладка такой стены более трудоемка, чем кладка сплошной стены.

Указанные недостатки частично были устранены в кладке Н.С. Попова – Н.М. Орлянкина, в которой две невысокие стенки в четыре горизонтальных ложковых ряда перекрывались горизонтальными диафрагмами из сплошной кладки кирпича толщиной в два ряда.

Засыпка небольшой высоты практически не давала осадки, а кладка стены с горизонтальными диафрагмами отличалась простотой.

Стены с засыпкой применялись для наружных стен зданий высотой не более пяти этажей. Расстояние между поперечными стенами или колоннами каркаса не превышало 7,5 м. Такие стены не устраивались в зданиях с повышенной влажностью воздуха: прачечных, банях, кухнях, моечных.

Цоколь возводился из сплошной кладки с соответствующим утолщением. Простенки имели ширину не менее 51 см. Перемычки пролетом до 1,5 м устраивались рядовыми, раздельными под каждой стенкой.

Засыпка поддерживалась антисептированной (креозотированной) доской, уложенной над оконной коробкой. Рядовые перемычки имели высоту не менее шести рядов и выкладывались на цементном растворе 1:4.

Под нижний ряд кирпичей укладывалось пачечное железо. Ненесущие перемычки пролетом более 1,5 м, а также все перемычки, несущие нагрузку от балок перекрытий (независимо от величины пролета), были железобетонными или из стальных прокатных балок.

Балки перекрытий опирались на обе стенки через деревянные или железобетонные подкладки. Для увеличения устойчивости несущих наружных стен иногда под балками междуэтажного перекрытия предусматривали железобетонный пояс толщиной 6,5 см. Для того чтобы не опирать балки на стены, устраивали внутренние пилястры, по которым вдоль стены укладывали пристенные прогоны, поддерживающие концы балок.

Кирпично-бетонная кладка и кладка с заполнением готовыми вкладышами – кладка Н.С. Попова. Кладка этой системы состоит, как и вышеописанные, из двух параллельных стенок толщиной в кирпич. Промежуток между ними заполняли легким бетоном (примерный состав 1:2:24 – цемент: известковое тесто: шлак).

При плотности легкого бетона 1250 кг/м3 общая толщина стенки на теплом растворе принималась в районах с температурой -20 гр. в 42 см, в районах с –30″С в 52 см, а в районах –40°С в 60 см.

При кладке толщиной менее 51 см для связи стенок с легким бетоном каждый четвертый – шестой ряд по высоте в шахматном порядке перекрывался тычками.

При толщине кладки свыше 51 см связь осуществлялась сквозным горизонтальным рядом кирпичной кладки, укладываемым по высоте через каждые три ложковых ряда боковых стенок.

Кладка Н.С.Попова

Кладка применялась для наружных стен высотой до 15 м, т. е. для четырехэтажных зданий. Благодаря замене внутренней части кладки легким бетоном достигалась экономия от 20 до 40% кирпича без ухудшения теплотехнических свойств.

Устройство цоколя и карнизов принципиально не отличалось от устройства таковых при сплошных кирпичных стенах. Перемычки над проемами устраивались обычно рядовыми, кирпичными.

Достоинство кирпично-бетонных стен заключается в их высокой прочности. Это объясняется тем, что бетон воспринимает часть нагрузки, передаваемой на стену, и, кроме того, в ней хорошо обеспечена связь между лицевыми стенками. Поэтому кирпично-бетонные стены в зависимости от применяемых марок кирпича и класса бетона разрешалось возводить до шести этажей.

Недостатками таких стен являются:

1. внесение в кирпичную стену во время кладки большого количества влаги;
2. повышенная трудоемкость работ;
3. затруднения при производстве работ в зимнее время.

Эти недостатки устранены в конструкции кирпичной стены с термовкладышами, разработанной В.П. Некрасовым (рис. 2).

Эта стена отличается от кирпично-бетонной тем, что внутреннее ее пространство вместо бетонной:меси заполнялось заранее изготовленными малотеплопроводными камнями (термовкладышами). Для изготовления термовкладышей применялись легкий бетон, пенобетон, пеносиликат и др.

Колодцевая кладка стен системы Л.А. Серка и С.А. Власова (рис. 3, а, б, в) состоит из двух лицевых стенок толщиной по 0,5 кирпича, между которыми расположены поперечные в полкирпича стенки (диафрагмы), которые обеспечивают связь между лицевыми стенками и делят внутреннюю полость стены на ряд колодцев.

Рис. 2. Облегченная кладка с термовкладышами: 1 – кирпичная кладка; 2 – термовкладыш

Расстояние между диафрагмами назначалось от 530 до 1050 мм, т. е. от двух до четырех кирпичей. Колодцы заполняли легким бетоном или легкобетонными вкладышами.

Стены выполняли толщиной от 1,5 до 2,5 кирпичей в зависимости от марки кирпича и класса бетона. Колодцевая кладка стен применялась при строительстве зданий высотой до пяти этажей. В зданиях до двух этажей включительно (а также в двух верхних этажах многоэтажных зданий) колодцы засыпались шлаком.

Во избежание осадки засыпки через каждые пять рядов кирпича по высоте стены устраивали армированные растворные диафрагмы толщиной 15 мм из раствора того же состава, что и для кладки (см. рис. 3, г).

Под балками перекрытий растворные диафрагмы утолщались по всей ширине стены до 40 мм и усиливались дополнительной арматурой.

В углах и местах примыкания внутренних стен к наружным их усиливали стальными связями. Связи диаметром 5–6 мм с крюками на концах укладывали в диафрагмы из раствора на уровнях перекрытий, подоконников и перемычек.

Все описанные конструкции облегченных стен в зависимости от результатов теплотехнического расчета выполняли толщиной 380–420 мм (в 1,5 кирпича), 510–580 мм (в два кирпича) или 640–700 мм (в 2,5 кирпича). Промежуточная толщина получалась за счет уширения вертикальных швов между тычковыми кирпичами поперечных стенок.

Рис. 3. Колодцевая кладка стены системы Л.А. Серка и С.А. Власова:

а –ряды кладки; б– сечения по колодцу; в – сечение по поперечной стенке; г –сечение по колодцу при устройстве засыпки; 1– кирпичи ложкового ряда; 2– кирпичи тычкового ряда; 3 – шлак; 4 – термовкладыш; 5 – растворная диафрагма.

Стены с воздушной прослойкой (предложение Г.Ф. Кузнецова) состоят из двух стенок с зазором между ними (рис. 4, а). Основная внутренняя стенка имеет толщину в 1 или 1,5 кирпича в зависимости от необходимой прочности и теплотехнических требований.

Наружная стенка выкладывалась толщиной в 0,5 кирпича. Замкнутая воздушная прослойка толщиной 50 мм обладает термическим сопротивлением, равноценным сопротивлению кирпичной кладки толщиной в 0,5 кирпича.

Поэтому наличие в кладке такой прослойки значительно экономило кирпич и раствор и позволяло уменьшить толщину, а также вес стены без ухудшения ее теплотехнических качеств.

Связь между внутренней и наружной стенками осуществлялась тычковыми рядами кирпичей, располагаемых через каждые пять ложковых рядов, вследствие чего такие стены допускалось применять в многоэтажном строительстве.

Стены с воздушной прослойкой допускалось выкладывать как из полнотелого кирпича, так и пустотелого и пористого. При применении кирпича высотой более 65 мм поперечная перевязка выполнялась чере:-каждые четыре ряда (см. рис. 4, а).

Рис. 4. Стены с воздушной прослойкой:

а – из полнотелого кирпича; б–из многодырчатого кирпича; в –с заполнением минеральным войлоком; 1– воздушная прослойка; 2 – наружная штукатурка; 3– внутренняя штукатурка; 4 – минеральный войлок на битумной связке; 5 – расшивка швов.

Во избежание продувания наружной стенки поверхность ее оштукатуривалась. Если воздушная прослойка была заполнена неорганической засыпкой (шлак, минеральная вата и т. п.), тс штукатурка не применялась, а швы тщательно расшивались.

Пример такого заполнения минеральным войлоком на битумной связке показан на рис. 4, в. Недостатком этой конструкции является ее повышенная трудоемкость.

Стены с плитным утеплителем состоят из несущей кладки толщиной в 1–2 кирпича и внутренней теплоизолирующей плиты (гипсовой, гипсошлаковой, гипсоопилочной, пенобетонной, фибролитовой) (рис. 5).

Плитный утеплитель может плотно прилегать к стене с креплением на растворе, однако рекомендовалось ставить его на относе, т. е. создавать между стеной и плитами воздушную прослойку толщиной 20–40 мм, обеспечивающую дополнительное утепление (см. рис 5, 6).

Плиты в пределах каждого этажа опираются на железобетонные перекрытия или на кирпичные выпуски стен с тем, чтобы осадка их не отличалась от осадки кирпичной кладки.

Рис. 5. Стены с плитным утеплителем и облицовкой панелями: а –установка утеплителя на растворе; б – установка утеплителя на относе; 1– цементный раствор; 2– утеплитель; 3– затирка; 4 – расшивка швов; 5– воздушная прослойка 20–40 мм.

Установку плит производили на известково-гипсовом растворе но нанесенным на стену гипсовым маякам (рейкам). Маяки наносили правильными рядами, и поверхность их делали строго вертикальной.

Расстояние между маяками определяли таким образом, чтобы стыки плит приходились на маяках. Плиты устанавливали рядами, выполняя перевязку швов и соединяя с кладкой специальными креплениями.

Преимущество стен с плитными утеплителями заключается в том, что при этом не выполняли внутреннюю штукатурку, ограничившись затиркой их поверхностей и швов.

Рациональной для жилых домов средней этажности является конструкция стен, утепленная облицовочными крупноразмерными панелями. Указанные панели применялись только на межоконных участках. Установку панелей производили сразу после окончания кладки стен соответствующего этажа до устройства потолочного перекрытия и перегородок.

Панель крепили к стенам гвоздями, которые забивали в просмоленные пробки. Особого внимания заслуживают стены на теплых растворах со шлаковыми добавками, полученными от сжигания угля с повышенной зольностью (около 20%). Легкие (теплые) растворы, в которых вместо обычного песка применялся мелкий шлак, малоподвижны, сильно деформируются при сжатии.

Вследствие этого при одинаковой марке растворов прочность кладки на теплом растворе почти на 30% меньше прочности кладки на обычном растворе. Она также менее долговечна и стойка к влаге, особенно к сильному замачиванию атмосферными осадками поверхности стены с поврежденным штукатурным слоем, что приводит к значительному снижению прочностных качеств кладки.

Сегодня возведение стен стало процессом, который предполагает творческий подход и широкий выбор современных материалов. Это позволяет возводить сооружения, которые отличаются разными показателями по стоимости, прочности, теплоизоляции и эстетическим характеристикам. Даже стены в гараже можно сделать такими, что они будут не только теплыми и красивыми, но и крепкими.

Помещение, предназначенное для хранения автотранспорта, должно соответствовать многим нормам и правилам, включая безопасность для людей и окружающей местности. Перед тем как составить проект строения, включающий такой этап, как возведение стен, необходимо кратко ознакомиться с требованиями, которые предъявляются к гаражам.

Вот основные критерии, соблюдение которых обязательно для всех:

1. Пожарная безопасность. В помещении хранится не только сам автомобиль, заполненный топливом, но и смазки, масла, технические жидкости и краска. Все эти вещества крайне огнеопасны. Исходя из этого, стены в гараже должны быть негорючими. Кроме того, их желательно делать из материала, который длительное время сможет сдерживать пламя, чтобы оно не перекинулось на соседние объекты.
2. Прочность. Стены гаража должны длительное время противостоять злоумышленникам, пытающимся проникнуть внутрь строения. Следует учитывать, что в ход может пойти кувалда и мощный режущий инструмент, работающий на аккумуляторах. Для укрепления постройки проводится армирование углов и обустройство промежуточных столбов.
3. Теплоизоляция. Утепление проводится для предотвращения образования конденсата при резком перепаде температуры на улице. Конденсат вызывает образование ржавчины на металле и быстрый выход автомобиля из строя. Пирог стены состоит из несущей основы, мембранной пленки, пенопласта или минеральной ваты, финишной отделки.
4. Экологическая чистота. Материал для стен гаража не должен выделять в окружающую среду веществ, которые могут навредить флоре и фауне. Это требование относится и к отделке, которая должна бытьхимически и биологически инертной.
5. Соответствие внешнего вида окружающей архитектуре. Такие условия ставятся перед лицами, которые получили разрешение на строительство в черте города или на территории кооператива.

Прежде чем определиться с тем, как будет проводиться строительство стен, необходимо тщательно изучить действующие строительные и санитарные нормы и правила. Их нарушение может повлечь штрафные санкции или решение суда о сносе строения.

Использование в строительстве железобетона

Рассмотрим, какие существуют варианты обустройства стен для гаража, особенности, плюсы и минусы различных материалов и технологических решений. Например, стены под бетон отличаются повышенной прочностью, надежностью и длительным сроком эксплуатации. Строения этого типа изготавливаются такими способами:

1. Из ЖБИ, отлитых в промышленных условиях. Из них собирают коробку высотой 2500-3000 см. Плиты между собой скрепляются с помощью сварки и цементного раствора. Поскольку сооружение не отличается эстетичностью, то проводится его оштукатуривание с внешней стороны.
2. Заливкой бетона в опалубку. Монолитная стена из бетона является настолько крепкой, что может выдержать даже столкновение с автомобилем. Раствор в форму добавляется непрерывно до полного выведения стен на нужную высоту. По мере застывания нижнего слоя бетона проводится наращивание опалубки с использованием внешних подпорок.

При строительстве из бетона особо не важно, какая толщина стен будет у гаража. При огромной прочности этот материал имеет просто невероятную теплопроводность. Для бетона пирог стены из утеплителей и изоляторов нужно делать максимально толстым. При этом не стоит ограничиваться только внешней теплоизоляцией. Для достижения желаемого результата целесообразно в гараже и изнутри.

Возведение гаража из кирпича

Кирпич является материалом, который сочетает в себе довольно приличную прочность и среднюю теплопроводность. Перед тем как сделать стены из кирпича, необходимо соорудить прочный плитный или ленточный фундамент. Для зоны с умеренным климатом стандартная толщина стен считается в один кирпич. Для работы лучше использовать камни, изготовленные из красной глины. Они более устойчивы к нагрузкам и влаге, чем силикатные аналоги.

При возведении строений из кирпича необходимо учитывать такие нюансы:

1. Перед началом кладки фундамент выравнивается цементным раствором. Погрешность не может превышать 2-3 мм. Поверх цементной основы укладывается гидроизоляция. Для этого используется толь или несколько полос плотного целлофана.
2. Армирование углов проводится с помощью стальных полос, швеллера, уголков и арматуры. Чтобы строение приобрело необходимую прочность, каждый угол стягивается внешними и внутренними накладками и арматурой.
3. Улучшение адгезии достигается предварительным смачиванием кирпичей в воде. Однако в холодное время года такой метод применять не рекомендуется, чтобы не допустить замерзания воды в стыках.
4. Вертикаль и горизонталь проверяются после укладки каждого ряда. Для этого используются уровень и отвес. Упростить процедуру кладки можно с помощью короба, который устанавливается по внешнему периметру фундамента.
5. В зависимости от выбранного варианта отделки, швы выравниваются по кирпичу или в них оставляются щели для лучшего удержания слоя штукатурки. Если планируется оставить стену без отделки, то делается декоративный шов с помощью специального шпателя.

Если в будущем планируется нарастить стену, то по верху кладки нужно сделать надежную обвязку из цемента и стальных профилей.

Возведение стен из пеноблоков

Пеноблоки являются строительным материалом, который вошел в обиход относительно недавно. Несомненными его достоинствами является большой объем камней, низкий удельный вес и отличные теплоизоляционные качества. Кроме того, блоки имеют четкие формы с минимальными погрешностями. Это дает возможность укладывать их на тонкий слой клея, избегая повышенного расхода цементного раствора. Подобное качество позволяет значительно снизить вес строения. В свою очередь, затраты на фундамент будут значительно ниже. Используя блоки размером 600×300×200 мм, можно делать стены толщиной 60 см, 30 см и 20 см.

При строительстве из пеноблоков следует придерживаться таких правил:

1. Поскольку блоки очень хрупкие, то после каждого ряда нужно укладывать арматуру в прорезанные штробы. Готовые поверхности укрепляются стальной сеткой.
2. Пенобетон хорошо впитывают влагу, теряя от этого свою прочность. Чтобы этого не допустить, его поверхность необходимо обязательно штукатурить.
3. Все проемы в гараже из пеноблоков (ворота, окна, технологические ниши) в обязательном порядке усиливаются стальными рамами.
4. Внешняя отделка блоков обязательна. Для этого используются фасадные плиты, металлический или пластиковый сайдинг.

Следует обратить внимание на то, что пеноблоки имеют низкую несущую способность. На обвязку можно укладывать только полые железобетонные плиты или деревянный брус.

Для создания комфортных и безопасных условий для пребывания людей и имущества в гараже, необходимо тщательно подбирать теплоизоляционный материал. Внутренние стены лучше всего утеплять базальтовой ватой. Она не поддерживает горение, но требует защиты от влаги.

Снаружи здания целесообразно использовать плиты пенопласта. Этот утеплитель имеет низкую теплопроводность и небольшой вес. Поверх пенопласта накладывается штукатурка, панели из пластика или сайдинг для защиты от вандалов или случайных ударов.

Стены должны отвечать определенным требованиям, главные, из которых прочность и долговечность.

Стены можно сделать: кирпичными (из обыкновенного силикатного и так называемого аффективного кирпича); монолитными (из легких бетонов); мелкоблочными (из мелких легкобетонных блоков, самана); панельными (щитовые) и каркасными (с внутренним утеплителем и двухсторонней обшивкой).

Именно таком порядке и начнем разбирать их конструктивные особенности.

Самый распространенный кирпич обыкновенный глиняный красный. Годится и белый силикатный. Правда, его нельзя применять для кладки фундаментов, печей и каминов. Для облицовки стен используют лицевой (желтый) кирпич. Все кирпичи выпускаются либо полнотелыми, (эффективными) т. е. с круглыми или прямоугольными сквозными отверстиями. Кстати, такие кирпичи обладают хорошими теплотехническими показателями.

Стандартный кирпич имеет размеры 250х120х65 мм или 25Ох12Ох88 мм. Широкие его грани называются соответственно верхняя и нижняя п о с т е л ь, длинная боковая грань - л о ж к о м, короткая - т ы ч к о м. Ряд кирпичей, уложенных длинной стороной вдоль стены, называется ложковым, а поперек стены - тычковым. Наружные ряды кладки называются верстой, внутренние (скрытые) - забуткой. На забутку используют кирпичи со сколами, и даже бой (половняк).

В магазине вам могут предложить и керамический камень. Это, по сути, тот же кирпич, но большего размера - 250х120х138 мм. Его выпускают только пустотелым.

Для работы по кладке стен понадобятся различные инструменты. Самые необходимые из них кельма, комбинированный молоток-кирочка, растворная лопата-совок и расшивка. Кельмой разравнивают раствор, заполняют вертикальные швы и снимают излишки раствора с внешней стороны кладки. Молотком-кирочкой рубят и притесывают кирпич, подравнивают уложенные кирпичи. Лопатой-совком подают раствор. Расшивкой заглаживают (расшивают) шов кладки. Кроме того, будут нужны: рулетка, складной метр, правило (отфугованная рейка или металлический уголок), отнес и уровень (для проверки вертикальности и горизонтальности). Неплохо также иметь деревянный угольник для контроля углов, рейку-порядовку с делениями по 75 мм для разметки и корректировки рядов кладки, шнур-причалку для проверки прямолинейности кладки ряда одной толщины.

Наружные стены строений делают толщиной в 1, 1.5, 2,5 и более кирпича. Это зависит от климата.

Прочность стены достигается перевязкой швов кладки однорядной или многорядной. При о д н о р я д н о й системе (рис 10), как правило, последовательно чередуются ложковые и тычковые ряды кладки либо комбинации из них. М н о г о р я д н а я перевязка (рис 11) проще. Здесь на один тычковый ряд приходится три-пять ложковых, класть которые и легче, и быстрее.

Толщина швов при любой системе перевязки должна быть около 10 мм. Через каждые 2--З ряда проверяют горизонтальность кладки и при необходимости корректируют ее, уменьшая или увеличивая толщину шва, но не резко, а равномерно распределяя раствор на несколько рядов. Швы, надо заполнять полностью и, пока не высох раствор, расшивать их, придан выпуклую, вогнутую или треугольную форму. Если стену предполагается штукатурить, то швы оставляют пустыми примерно на глубину 1 см - у строителей это называется вести кладку впустошовку.

Начинают работу всегда от угла дома с тычкового ряда лицевой версты. По краям оконных и дверных проемов для установки коробок закладывают с каждой стороны по две деревянные пробки размером полкирпича. Их нужно обернуть одним слоем рубероида. Коробки перед установкой в проем также изолируют рубероидом.

Однако стены сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (т. е. в 1,5 кирпича) экономически невыгодны - слишком большой расход строительных материалов. Куда выгоднее использовать эффективный (пустотный) кирпич либо строить из обыкновенного полнотелого, но применяя облегченную кладку. Какие же конструкции ее можно предложить?

1 Стены, в толще которых сделаны воздушные промежутки шириной 4-6 см
2 Стены, облицованные изнутри плитным утеплителем
З Стены с теплоизоляционной засыпкой между наружными и внутренними рядами кирпича и поперечными стенками (так называемая колодцевая кладка)
4 Стены с засыпкой и горизонтальными диафрагмами

Все перечисленные конструкции существенно экономят кирпич и, несмотря на меньшую толщину кладки, сохраняют хорошие теплотехнические, показатели. Однако имейте в виду: подобные конструкции требуют очень аккуратного исполнения работ и особенно тщательной перевязки швов. В некоторых случаях горизонтальные швы нужно будет армировать стальной сеткой из тонкой проволоки. В кладке с воздушным промежутком, а также с внутренним утеплением можно использовать эффективный кирпич - он не только улучшит теплоизоляционные свойства стены, но и облегчит ее. Давайте подробнее разберем эти экономичные конструкции.

Стена с воздушным промежутком состоит из наружного ряда толщиной в полкирпича, воздушного промежутка и основного массива толщиной в 1 или 1,5 кирпича. Такая стена рассчитана на температуру наружного воздуха от минус 20° до минус 30° (при использовании эффективного кирпича допустимые температуры будут минус 30°_40°). Через каждые 4-6 рядов обе кладки перевязывают тычковым рядом кирпичей по всей длине стены.. Кирпичные связи можно заменить на армирование стальными прутками диаметром 6-8мм с шагом 50 см. Для лучшего сцепления с раствором концы прутков нужно согнуть. И еще. Они не должны доходить до наружных граней стены на 4-6 см.

Стены с плитным утеплителем (рис. 14) делают так. К обычной сплошной кладке с помощью растворных маяков (при этом образуется воздушный зазор в 2-4 см) крепят теплоизоляционные плиты. Есть и другой способ: деревянные рейки прибивают к пробкам, установленным в швах кладки, затем на них набивают утеплитель: арболит, фибролит, жесткие минераловатные плиты или плиты из легкого бетона, а также других материалов неорганического происхождения. Для районов, где зимняя температура минус З0°, стену кладут в 1,5 кирпича и утепляют фибролитовыми плитами толщиной 50 мм, а при использовании эффективного кирпича толщина кладки может быть 25 см, т е в один кирпич.

Стены колодцевой кладки с засыпкой или заполнением легким бетоном имеют следующую конструкцию. Поперечные станки устраивают через 3 кирпича по длине. Наружные углы выложены тычковым рядом. Засыпку мелким шлаком, керамзитом или другими легкими заполнителями делают по мере возведения стены слоями по 10-15 см, тщательно трамбуя каждый слой. Через 2-3 слоя засыпку поливают известковым раствором сметанообразной консистенции. Вместо перечисленных заполнителей можно использовать песок, смешанный с опилками и известью-пушонкой в пропорции примерно 1:4:1. Завершать колодцевую кладку нужно 3-4 рядами сплошной кладки, предварительно армировав металлической сеткой последний ряд с засыпкой.
Наконец, последняя конструкция - облегченная кирпичная кладка с горизонтальными диафрагмами. Она состоит из двух стенок, выложенных в полкирпича, и с утеплителем между ними. Стенки связывают тычковыми рядами (диафрагмами) через каждые 3 5 рядов. Утеплитель используют тот же, что и в колодцевой кладке.

Сплошные наружные и внутренние стены толщиной в один кирпич и облегченные стены любой конструкции возводят на растворе марки М25.

Легкобетонные стены можно сделать монолитными и мелкоблочными. Доступность и невысокая стоимость исходных материалов, несложная технология плюс хорошие эксплуатационные качества (они почти не уступают кирпичным по прочности и долговечности, но легче их, менее теплопроводны и вдвое дешевле) снискали заслуженную популярность у индивидуальных застройщиков.

Материалом для монолитной стены из легкого бетона могут служить шлакобетон, керамзитобетон, опилкобетон. Но какой бы "монолит" вы ни выбрали, обязательно нужно будет снаружи оштукатурить его или облицевать кирпичом. Если на стены опираются балки, то под них необходимо подложить обрезки досок длиной 50-60 см и толщиной 20-30мм. Устанавливая дверные и оконные коробки, не забудьте над ними оставить зазор около 2 см для осадки стен, а сами коробки обернуть одним- двумя слоями рубероида.

Качество монолитных стен во многом зависит от того, насколько добротно изготовлена опалубка, как она крепилась и переставлялась в процессе бетонирования. Делают ее на всю длину стены или (что лучше) на весь периметр. Хорошо оструганные доски толщиной ЗО- 50 мм плотно пригоняют друг к другу и соединяют брусками-стойками сечением 80х80 мм через 1-1,5 м в щиты длиной 2-4 м и высотой 50-80 см. Чтобы их не распирало, внизу ставятся металлические стяжки с резьбовым креплением болтами по концам (после снятия опалубки стяжки выбивают), а наверху стойки фиксируют деревянными накладками с вырезами либо такими же стяжками. Бетон заливают слоями по 15-25 см. Каждый слой сначала штыкуют металлическим прутом, особенно тщатёльно у щитов, а затем трамбуют деревянной трамбовкой. Снять и переставить опалубку можно через три дня. Все это время бетон должен быть укрыт рубероидом.

Вместо деревянных щитов иногда используют кладку в полкирпича, которая потом будет служить облицовкой стены. для лучшего сцепления ее с бетоном через 4-6 рядов по высоте и через 2-З кирпича по длине в толщу стены выпускают тычки кирпичей.

Легкий бетон чаще всего готовят из цемента М300 и каменноугольного шлака. Состав его (в объемных частях) для наружных и внутренних стен - 1 10, для перегородок 1:12. При использовании цемента М200 или М400 количество шлака соответственно уменьшают или увеличивают на 2 части. Шлак желательно просеять и разделить на две фракции крупную с зернами размером 6 - 40 мм и мелкую - до 5 мм. Крупного шлака в заполнителе должно быть в 1,5 раза больше. Сначала обе фракции, отмеренные в нужном объеме, перемешивают между собой и с цементом, вливают воду и еще раз перемешивают до однородного состояния, затем приступают к заливке стен. Приготовленный бетон должен быть использован в течение часа. Пластичность (подвижность) бетонной массы можно повысить, добавив 1 - 2 части извести - пушонки.

При наружной температуре воздуха минус 30 толщину стен из монолитного шлакобетона нужно делать 55 - 60 см, при минус 10°- 35- 40 см. Вместо шлака можно использовать керамзит или пемзу. Эти наполнители не только улучшают теплозащитные свойства стен, но и снижают их вес. Толщина (при тех же температурах) может быть уменьшена на 5-10 см

Весьма экономичен и ничуть не хуже по теплотехническим показателям опилкобетон. Готовят его из цемента марки не ниже М300, извести, песка и сухих опилок. Состав смеси (по объему) 1 1 2 6. Опилки перед употреблением нужно выдержать на открытом воздухе примерно сезон. Если для работ использован цемент М400, то количество опилок можно увеличить до 8 частей, а извести - на 1-2 части (это облегчит укладку раствора).

Сначала тщательно перемешивают цемент с песком известь с опилками. Потом обе фракции соединяют, еще раз хорошо перемешивают и постепенно добавляют воду. Раствор должен получиться однородным и без излишка воды. Технология возведения стен точно такая же, как и из шлакобетона. Не забывайте укрывать их от дождя и солнца рубероидом. Штукатурить стены можно сразу, как только снята опалубка. А устанавливать перекрытия следует не раньше, чем через две недели после окончания бетонирования.

И все-таки многие застройщики отдают предпочтение мелким легкобетонным блокам промышленного изготовления, либо сделанным собственными руками непосредственно на строительной площадке. Материалами для них служат знакомые вам по "монолиту" каменноугольный шлак, керамзит и древесные опилки. Кладку блоков ведут на тех же растворах, что и кирпичную.

Стены такого строения лучше всего оштукатурить с наружной стороны цементно-песчаным раствором. Можно их облицевать кирпичом с воздушными промежутками (или без него). Однако тут обязательно нужно будет сделать металлические связи между кирпичной облицовкой и основной стенкой через каждые 4-6 рядов кладки. С внутренней стороны стены либо штукатурят, либо отделывают листами сухой штукатурки.

Для крепления оконных и дверных коробок по краям проемов закладывают деревянные пробки.

Блоки из любых легких бетонов готовят в деревянных формах с внутренними размерами 390х190х190 мм. Еще могут понадобиться трехчетвертные (285х190х190 мм) и половинные (I90хI90хI90 мм) блоки. Внутренние поверхности форм смачивают водой, а потом промазывают известковым молоком или присыпают, песком тогда они легко будут сниматься. Заполнять их смесью надо плотно, лучше это делать послойно, с трамбованием каждого слоя. Будущие блоки можно сразу оштукатурить. В этом случае сначала в форму укладывают слой цементно-песчаного штукатурного раствора толщиной 1,5 - 2 см, заглаживают его строганой дощечкой, затем заполняют бетонной смесью. Форму с блоков можно снять уже через 2-3 часа, но пускать их в дело следует лишь спустя 2 недели. Все это время они должны лежать в тени на поддоне. Между блоками обязательно нужно оставить промежутки в 3-5 см для вентиляции.

И наконец, еще одни стены - из саманных блоков. Этот строительный материал (а речь идет о кирпиче-сырце) известен исстари, особенно в южны регионах страны где сухой климат и достаточное количество исходного сырья.

Саман готовят из глины, леска и волокнистых органических добавок - соломы, мха, сухой травы и т.п. Размеры блоков делают разными, например, 390х190х120 мм. Глину нужно готовить с осени очистить от камней, перелопатить, смочить водой и уложить в небольшие кучи, чтобы за зиму она хорошо промерзла и разрыхлилась - это улучшит ее качество. Предпочтительнее использовать жирную глину, так как из нее получается более прочный саман. На 3 части глины, в зависимости от ее жирности, берут от 1 до 3 частей песка. Если глина очень тощая (суглинок), песок можно не добавлять совсем.

К изготовлению блоков приступают весной. Сначала тщательно перемешивают глину с песком, затем вливают воду и кладут влажные резаные (рубленые) волокнистые добавки. Готовая масса должна получиться и однородной и довольно густой консистенции. На ведро глины с песком требуется примерно 1,5 кг сухих волокнистых. Саман выдерживают 1-2 суток,. затем перемешивают еще раз, при необходимости добавляя воду, и плотно набивают им формы. Излишки срезают ровной доской и снимают формы. Через З дня блоки поворачивают на ребро и сушат еще неделю под навесом. Потом их складывают в штабеля для дальнейшей просушки, оставляя между блоками небольшие зазоры для вентиляции. Вести кладку из блоков можно не ранее чем через 2 недели, лучше - через месяц.

Правильно сделанный саманный блок не раскалывается при падении на твердое основание с высоты человеческого роста. Стены из кирпича-сырца штукатурят глиняно-песчаным раствором и белят. Свес крыш у таких домов должен быть не менее 60 см.

И, наконец, последние из нашего списка стены - панельные (щитовые) и каркасные.

Основа каркасной стены - это рама. Она состоит из верхней и нижней обвязок, стоек между ними и подкосов. Высота стоек 260-280 см. Расстояние между ними зависит от их сечения, но, как правило, оно кратно 30 см. Чаще всего шаг стоек бывает 60, 90, 120 см На каркас идут доски хвойных пород толщиной 50 мм и шириной 80, 100, 120 мм. Обвязки делают из тех же досок, что и стойки. Элементы рамы соединяют между собой врубками или шипами (лучше несквозными). Перед сборкой каркаса на фундамент настилают два слоя рубероида, потом укладывают обрезки просмоленных досок толщиной 20 мм и на них ставят цокольную обвязку. Стыки досок обвязки должны располагаться над столбами фундамента. Затем на цокольную обвязку настилают тонкий слой пакли или минеральной ваты и укладывают нижнюю обвязку рамы с заранее сделанными в ней гнездами для стоек. Обе обвязки соединяют гвоздями. Их забивают в два ряда между стойками в шахматном порядке. После этого собирают каркас, пользуясь временными подкосами. Когда он будет готов, к верху его прибивают подбалочную обвязку, на которую потом лягут балки или плиты перекрытия. Если для верхней и нижней обвязок рамы использовались брусья (100х100 или 100х150 мм), то можно вообще отказаться от цокольной и подбалочной обвязок.

Следующий этап работ - обшивка стен. Ее делают горизонтальной, вертикальной или диагональной (под углом 450). Последняя хороша тем, что обеспечивает достаточную жесткость стены в продольном направлении. Во всех остальных случаях в каркасе необходимо устанавливать раскосы из досок или брусков (не менее двух на одну стену).

Наружную обшивку выполняют из досок и из вагонки, а для внутренней годятся также-плиты ДВП, ДСП твердых и сверхтвердых сортов, фанера и т. п. Полость между обшивками обкладывают пергамином или толем и заполняют плитным, волокнистым или сыпучим утеплителем. Лучше всего для таких стен использовать минеральную вату или плиты из нее, но можно сделать засыпки из шлака, пемзы, сухого торфа или опилок. Органические засыпки необходимо антисептировать и смешать с известью. Например, засыпку из сухих опилок готовят так. На 10 объемных частей их берут 1 -2 части извести-пушонки, хорошо перемешивают и укладывают слоями по 20-30 см, тщательно трамбуя каждый слой. Дезинфекцию проводят следующими растворами 10-15%-ный раствор железного купороса или медного купороса; лучше: бихромат калия, железный купор, вода в пропорции (по массе) 1:1 20. Время выдержки не менее 6 ч.

В том случае, когда снаружи каркас обшивают листами ДВП, необходимо устроить защитный экран. Его делают после сборки стен строения. Экраном могут служить плоские или волнистые асбестоцементные листы (их крепят с помощью направляющих реек), шпунтованные доски либо вагонка.

Панельные (щитовые) стены по скорости монтажа превосходят все рассмотренные нами конструкции. На панели идут те же материалы, что и на каркас. Да и по деталям они ничем не отличаются: стойки, верхняя и нижняя обвязки, утеплитель, наружная и внутренняя обшивка. Ширина панелей 120 или 90 см. Собирают их в горизонтальном положении и плотно заполняют утеплителем. Если наружная обшивка будет из асбестоцементных листов (их крепят шурупами), прокладку из толя или пергамина делать не обязательно.

Монтаж стен начинают от угла. Две панели с помощью временных подкосов устанавливают на цокольную обвязку и прибивают к ней, вгоняя гвозди под углом. Сами панели соединяют либо встык, либо используют угловой брус-стойку. Стыки заполняют войлоком, герметизируют с обеих сторон просмоленным жгутом и закрывают снаружи раскладкой (деревянной рейкой). По верху укладывают подбалочную обвязку и прибивают ее к каждой панели на расстоянии 20 см от края.

Общая толщина каркасной или панельной стены (т. е. две обшивки из досок плюс минераловатные утеплитель) при наружной температуре воздуха до минус З0° должна равняться 140 мм (20 + 100+ 20).

Возведение стен является одним из этапов возведения зданий, предназначенных для жилья и хозяйственных целей. При строительстве гаража следует учитывать несколько критериев выбора материала. Стены в гараже должны защищать помещение от проникновения злоумышленников и создавать в нем комфортные условия для хранения авто. Немаловажное значение придается и эстетической стороне. Пренебречь вопросами прочности можно только в том случае, если строительство проводится на закрытой от посторонних или охраняемой территории. В гаражных кооперативах строительство стен допускается выполнять из легких блоков или пиломатериалов с использованием матов из минеральной ваты. Рассмотрим, какие существуют решения для того, чтобы сделать такие стены в гараже, которые лучше всего отвечают поставленным целям и условиям строительства.

Возведение бетонных стен

Использование бетона позволяет создать сооружение, отличающееся повышенной прочностью. Стены под бетон невозможно сокрушить практически никакими бытовыми инструментами.

Существуют такие варианты строительства из этого материала:

1. Применение стеновых плит, изготовленных в заводских условиях. Изделия ставятся вертикально, закрепляются на фундаменте и свариваются между собой. По верхнему краю плит делается обвязка из уголка или швеллера. Оставшиеся после сварки щели заделываются цементным раствором. Недостатком такого метода является необходимость аренды грузового транспорта и крана, что существенно увеличивает смету стройки.
2. Изготовление методом заливки. Монолитная стена из бетона может быть создана собственными силами без привлечения средств механизации. Сначала изготавливается опалубка, в которую укладывается арматура. По мере заливки бетона она поднимается выше. Для того чтобы достичь необходимой прочности, толщина бетона должна быть не менее 100 мм.

Недостатком железобетона является его высокая теплопроводность. Именно поэтому для предотвращения резких перепадов температуры проводится утепление построенного гаража. Наиболее доступным и простым вариантом является его теплоизоляция пенопластовыми плитами.

Поверх пенопласта наносится теплая штукатурка слоем до 5 см. Подобный пирог стены обеспечивает качественное утепление гаража. Однако помещение становится полностью герметичным. Следует продумать вопрос его качественной вентиляции, чтобы избежать сырости.

Строительство гаража из кирпича

Кирпич является проверенным временем материалом, который отличается необходимой прочностью и долговечностью. Возведение стен из него не представляет собой особой сложности даже для новичков в строительной области. Стены гаража будут иметь меньшую теплопроводность, если их выложить из красного глиняного кирпича. Для их возведения применяется стандартная кладка в один кирпич. Делать кладку в 1,5 или 2 кирпича нецелесообразно, так как при увеличении расходов прочность и теплоизоляция строения практически не изменятся.

Возводя стены в гараже из кирпича, следует придерживаться таких правил:

1. Перед началом работы необходимо выровнять фундамент. Для этого используется цементный раствор.
2. Для увеличения прочности здания и удобства эксплуатации следует предусмотреть возведение угловых и промежуточных столбов. Их толщина должна быть в 2 раза больше, чем у стены.
3. Чтобы избежать деформации гаража под воздействием веса плиты перекрытия, необходимо выполнить армирование углов. Для этого используются арматура, которая укладывается между рядами кладки, или внешнее обваривание углов полосами металла.
4. Перед тем как сделать стены, кирпич следует смочить водой. Это значительно улучшит их адгезию. Зимой такое мероприятие не проводится, так как на просыхание кирпича и застывание раствора уходит много времени.
5. Каждый угол должен выкладываться со смещением кирпича на половину его длины. В таких местах следует избегать использования треснувших и битых кирпичей.
6. Перед укладкой первого ряда следует уложить гидроизоляцию. Для этого используется рубероид или плотный целлофан, уложенный в несколько слоев.
7. Добиться идеально ровной кладки можно с помощью изготовления короба из досок. Это сооружение устанавливается по периметру фундамента. Его наращивание проводится по мере кладки.

Способ обустройства швов выбирается в зависимости от варианта финишной отделки стен. Если планируется нарастить стену с помощи штукатурки, то между кирпичами оставляются щели. В том случае, когда строение будет утепляться пенопластом, цементный раствор выравнивается по плоскости кладки.

Если не планируется отделка или утепление стен, шов делается в виде полувалика специальной расшивкой. При этом излишки раствора сразу собираются, а сами кирпичи протираются влажной тканью.

Строительство стен из пеноблоков

Выбирая материал для стен гаража, есть смысл остановить свой выбор на пеноблоках. Камни имеют довольно большой размер при малом весе. Это позволяет вести строительство быстро, без существенных физических усилий. Ровные грани блоков дают возможность вместо цементного раствора использовать клей, который накладывается тонким слоем толщиной 2-3 мм. У пеноблока пористая структура. Подобное свойство способствует тому, что стены из пеноблоков имеют низкую теплопроводность. Решая, какая толщина стен наиболее подходит для конкретной местности, следует ориентироваться на формат камней, которые есть в продаже. Для строительства целесообразно использовать блоки размером 200×300×600 мм. В зависимости от принятого решения, из них можно выкладывать стены толщиной 20 см, 30 см и 60 см.

При строительстве гаража из пенобетона необходимо придерживаться таких правил:

1. Материал пористый и хорошо впитывает влагу. В обязательном порядке поверхность блоков покрывается слоем фасадной штукатурки. Поверх нее наносится водостойкая краска, служащая дополнительной гидроизоляцией.
2. Чтобы предотвратить разрушение гаража от подвижек грунта или давления плиты перекрытия, необходимо проводить армирование углов кладки. Стальные конструкции нужно укладывать после каждого ряда камней.
3. Дверные и оконные проемы в обязательном порядке по периметру усиливаются стальными уголками или швеллерами.
4. Поскольку газобетон непрочен и хрупок, то его внешняя поверхность должна быть надежно защищена. Лучшим выбором является обшивка стен стальным сайдингом или сэндвич-панелями.

Используя пенобетон для возведения гаража, следует помнить, что стены из этого материала имеют низкую несущую способность. Потому для перекрытия можно использовать только полые бетонные плиты или деревянный брус. Предварительно делается обвязка из бетона и арматуры.