Пароизоляция стен деревянных бани фольгой. Пароизоляция в бане, как правильно ее сделать? Пароизоляция потолка бани осуществляется по такой схеме

Грамотно выполненная пароизоляция бани обеспечивает помещению для принятия водных процедур необходимую влажность и температуру воздуха. Кроме того, она защищает это строение от преждевременного старения.

Нужно ли предохранять баню от воздействия пара?

Длительность эксплуатации конструкций и построек из любого современного материала для строительства зависит от ряда факторов, многие из которых оказывают крайне негативное влияние на элементы строения. Их очень важно нейтрализовать уже на стадии создания проекта сооружения. Каждый знает, что высокая температура и влажность являются обязательными атрибутами бани.

На человека, когда он принимает водные процедуры, они воздействуют благоприятно. А вот на саму постройку – наоборот. С течением времени влага разрушает потолок и стены бани. Бороться с этими явлениями следует при помощи мероприятий, обеспечивающих качественную защиту от пара. При этом стоит учитывать, что бани состоят из нескольких отделений, характеризуемых собственным уровнем влажности. Больше всего влаги всегда имеется в парилке, где, кроме того, циркулирует очень горячий воздух.

Немного меньше водных паров в душевом помещении. А наиболее «сухой» в бане является комната для релаксации и отдыха, но даже в ней уровень влаги всегда достаточно высок. Материалы для пароизоляционных мероприятий подбираются так, чтобы самые надежные из них монтировались в парилке. А вот менее эффективными средствами для защиты от пара можно воспользоваться в комнате отдыха и в душевой. Это сэкономит вам финансовые средства, и при этом вы сможете качественно сделать пароизоляцию своими руками.

Как правило, банные помещения в наши дни обшиваются изнутри древесными материалами. Через имеющиеся в такой отделке щели горячий пар при каждой вашей помывке будет проникать к утеплителю, разрушая и его, и само строение.

Чтобы избежать этого, и выполняют пароизоляцию, монтируя ее между теплоизолирующей прослойкой и деревянной обшивкой. В защите от пара нуждаются стены и потолок строения. Именно они подвержены негативному воздействию высокой влажности. Полы также требуют защиты от конденсата и воды. Но здесь речь идет уже не о пароизоляции, а о других операциях – о гидроизоляции и .

Материалы для пароизоляции – какие выбрать?

Стены бани допускается защищать любыми традиционными и более современными материалами. Главное, чтобы они эффективно выполняли свою задачу. Проще всего выполнить пароизоляцию стен своими руками при помощи недорогой пленки из полиэтилена. Она, во-первых, является полностью влагонепроницаемой, а во-вторых, уменьшает время, требующееся на нагрев парильного отделения.

К сожалению, полиэтилен очень быстро приходит в негодность из-за высоких температур в бане. Поэтому пленки из него имеет смысл ставить в качестве пароизолятора только в помещении для отдыха после принятия банных процедур. Причем разрешается применять лишь тот полиэтиленовый материал, на котором нет швов, образующихся при его складывании. Именно по этим швам пленка начинает буквально расползаться в процессе эксплуатации. Решить (на некоторое время) данную проблему можно посредством проклейки сгибов полиэтилена термоустойчивым скотчем. Но даже и в этом случае служить полиэтиленовая пароизоляция будет совсем недолго.

Комнату отдыха в бане можно защищать от пара специальным строительным картоном – так называемой крафт-бумагой. Она имеет большую плотность, что дает ей возможность замедлять процесс проникновения влаги внутрь стенок. Но, напитавшись паром, она тоже расползется, и ее снова придется менять. Некоторые умельцы выполняют пароизоляцию толью, кусками пергамина и рубероидом. Теоретически такие материалы годятся для защиты элементов бани от высокой влажности, но при повышении температуры они выделяют вредные для нашего организма вещества. Да и «аромат», исходящий от подобных пароизоляторов, оставляет желать лучшего.

Профессионалы советуют при проведении защитных мероприятий во всех банных помещениях использовать современные материалы. К ним относят:

• Алюминиевую фольгу. Она не источает неприятных запахов и вредных соединений при нагреве, легко воспринимает повышенную температуру, не изменяя своей формы. Ее размещают на стенах бани внахлест, соединяя стыки между отдельными полосами материала термоустойчивым скотчем.
• Пароизоляционные пленки разных марок. Они представляют собой по-настоящему инновационные материалы для защиты бани от влажности. Ниже мы подробнее рассмотрим пленки под брендом Изоспан , которые в последнее время становятся все более востребованными и среди профессионалов строительной деятельности, и среди любителей выполнять работы по дому своими руками.
• Вспененные фольгированные полимеры. Они также пользуются немалой популярностью, являясь инновационной комбинацией сразу двух материалов – фольги с алюминиевым покрытием и вспененного полимерного соединения. Такая защита от пара идеально подходит для изоляции стен. Но на потолок ее монтировать не рекомендуется – она вполне может расплавиться под действием высоких температур.

Материалы для пароизоляции потолка мы рассмотрим ниже.

Изоспан – отличная защита для стен

Продукция под торговой маркой Изоспан начала выпускаться в начале 2000-х годов. Этот бренд принадлежит российской компании Гекса . На данный момент пленки Изоспан для защиты помещений с повышенной влажностью продаются во всех странах СНГ, получая от потребителей исключительно положительные отзывы. Линейка пароизоляционных пленок под этим брендом включает в себя разные материалы.

Лидером симпатий потребителей считается Изоспан FB – фольгированная пароизоляция на базе прочной крафт-бумаги, к которой дополнительно добавляется лавсан металлизированного типа. Этот уникальный материал разрешается использовать при температурах выше +100 °С. Он обладает особыми характеристиками, благодаря которым может отражать тепловую энергию и одновременно выполнять функцию отличного пароизолятора.

Изоспан FB гарантирует: существенное снижение потерь тепла в парилке через кровлю и стены; предохранение перекрытий и стен банного помещения от влажности. Пароизоляция Изоспан FB с точки зрения экологии полностью безопасна. Материал имеет все сертификаты, свидетельствующие и о его высокой эффективности, и об абсолютной безвредности для здоровья человека. Заслуживают внимания и другие комбинированные материалы бренда Изоспан . Их можно применять для защиты от пара саун и бань, а также других помещений с высокой влажностью.

Обратите внимание на пленки следующих марок:

• FX – комплексная паро-, гидро- и теплоизоляция, изготовленная из металлизированной пленки и 2–5-миллиметрового пенополиэтилена, наполненного газовыми пузырьками.
• FS – материал из нетканого полипропиленового сырья, который покрывается металлизированным слоем. Он прекрасно предохраняет элементы конструкции бани от проникновения в них пара, а также защищает их от влаги и отражает тепловую энергию.
• FD – высокопрочный материал из тканого полотна на полипропиленовой основе.

Хорошо, если пароизоляция потолка бани будет выполняться описанными выше инновационными пленками (Изоспан или другой фирмы). Но даже они не всегда способны выдерживать «атаку» жары и горячего пара в парилках. Поэтому часто используется «дедовский метод» – обмазывают потолок смесью из опилок и обычной глины. Этот состав отлично противостоит пару, а при воздействии жары становится очень твердым (по сути, закаленным).

Также можно обустроить потолок бани стеклотканью – не ломающимся при сгибании под разными углами материалом. Специалисты, кроме того, рекомендуют создавать «пирог» из разных материалов на потолке, чтобы вы стопроцентно были уверены в его защите от пара. Делается он таким образом:

• настилаете стеклоткань на черновую потолочную поверхность;
• заливаете поверх стеклоткани смесь (в жидком состоянии), которая включает в себя равные части опилок, песка и глины;
• сверху добавляете смесь жидкой глины (одна часть) с вермикулитом (три части).

После этого следует подождать некоторое время (осенью и весной – около 2 месяцев, летом – примерно 14 дней) до высыхания «пирога», а затем выложить на него полимерный термостойкий материал для и залить цементным раствором с крошкой из пенопласта.

Пароизоляция стен выполняется намного проще. Схема в этом случае следующая:

• На деревянную облицовку стен бани устанавливают обрешетку. Здесь вам нужно будет правильно рассчитать ее шаг. Он должен совпадать с шириной пленки, которую вы будете использовать в качестве пароизоляционного материала.
• К обрешетке крепится выбранный пароизолятор. Данная процедура выполняется скотчем, пришивкой через тонкие рейки, прибивкой небольшими обивочными гвоздями – конкретный вариант крепления указывается в инструкции к материалу, который вы применяете в качестве изолирующего.
• Все швы тщательно герметизируются (обычно используется скотч, который не боится повышенных температур).

Теперь нужно набить древесную вагонку и наслаждаться оптимальным микроклиматом в своей бане.

Русская баня на личном участке – настоящий оздоровительный комплекс в домашних условиях. Ставя деревянный сруб, мастера стремятся сделать все качественно, «на века», и пароизоляция для бани играет здесь решающую роль. Горячий водяной пар, который так важен в банных процедурах, способен разрушить теплоизоляцию, привести к рассыханию бревенчатых стен. Чтобы этого не произошло с вашей постройкой, мы проведем обзор материалов для пароизоляции русской бани и рассмотрим основы их монтажа.

Пароизоляция в бане испытывает температурную нагрузку. В предбаннике и моечной части она не критична, но в парной, где нагрев может превышать 100 °C, многие синтетические материалы начинают плавиться и выделять вредные вещества. По этой причине область применения дешевой полиэтиленовой пленки, толя, рубероида, пергамина ограничена температурой помещения. Продукты из вспененного полипропилена зачастую оказываются менее жаропрочными, чем указано производителем.

1. Надежным и экологически чистым пароизолятором остается традиционный раствор глины с опилками. Но техника требует много времени, сил, и сырье далеко не всегда есть под рукой.

2. Для утепления бревенчатого сруба или каменных стен бани подойдут материалы природного или синтетического происхождения, но они также могут портиться от сырости или выделять токсичные вещества при сильном нагреве.

3. Стекловата – неподходящий вариант. Она со временем начинает выделять вредные вещества, отравляя микроклимат в бане.

4. Максимально прочным и безопасным продуктом является алюминиевая фольга. Она применяется в новейших пароизоляционных пленках, обеспечивая до 90 % энергосбережения, и используется в банях, саунах и горячих цехах на производстве. Пароизоляция способна продлить срок эксплуатации утеплителя до 50 лет.

Листы клеят внахлест, закрепляя стыки термостабильным скотчем. Схема монтажа пароизоляции на потолок и стены бани предусматривает обязательную воздушную прослойку между ней и панелями обшивки. При правильно выполненной термо- и пароизоляции в бане достигается «эффект термоса», помещение быстро нагревается и долго держит тепло. Новейшие виды изоляции для бань и саун сочетают в себе свойства пароизолятора и утеплителя, выдерживают высокие температуры, легко укладываются, имеют минимальную толщину.

Отражающая пароизоляция для бань Изоспан – один из лучших продуктов современного рынка. Этот материал состоит алюминиевой фольги, армированной лавсановыми нитями, и крафт-бумаги, выпускается в рулонах по 35 м. Он способен сохранять первоначальную форму в условиях перепада температур, не выделяет никаких вредных веществ, является абсолютной отражающей пароизоляцией.

Самостоятельная пароизоляция помещения бани

Пар движется вверх и в стороны, а это значит, что сильнее его влиянию подвержены потолок и стены. Однако при некачественной пароизоляции он может устремиться в любую лазейку, вызвав порчу материала и промерзание. Без гидроизоляции пола в моечной всех мер по изоляции будет недостаточно. Когда же пол загерметизирован, а стены утеплены, приступают к укладке пароизоляции в сауне или бане.

Пароизоляция и утепление потолка бани уберегает ее от максимальной термопотери. Есть два варианта изолирующего «пирога»:

• Поверхность зашивается доской или плашкой от 5 см толщиной.
• Сверху (снаружи помещения) монтируется пароизоляция.
• Наносится слой глины 1-2 см и укладывается минеральный утеплитель (пеностекло, керамзит, минвата и проч.).
• Поверх делают дощатый настил или цементно-песчаную стяжку.

Особое внимание пароизоляции нужно уделить в парной, где температура под потолком максимальна. Даже с толстой обшивкой полиэтиленовая пленка может расплавиться, а пропитанные материалы начнут испарять токсичные или резко пахнущие вещества. Лучше использовать вагонку из лиственных пород, например, осины. Из хвои при нагреве выступает и капает смола. Качественный продукт из вспененного полипропилена способен выдерживать +100 °C, пленочная фольгированная изоляция – до +140 °C.

Второй вариант предусматривает воздушную прослойку:

• Из шпунтованной доски толщиной 2-3 см набирается отделочная панель и крепится на толстые балки сечением 20 х 20 см.
• Доски дважды натираются олифой для водостойкости.
• Над балками набиваются поперечные доски обрешетки.
• Пароизоляция укладывается фольгой внутрь помещения и закрепляется монтажными рейками. Стыки заклеивают алюминиевым скотчем.
• Поверх засыпают песок, шлак или специализированный утеплитель.

Для потолка парной нельзя применять опилки и другие горючие материалы – это грозит самовозгоранием. Землю тоже использовать нельзя, она содержит множество микроорганизмов и заразит постройку плесенью. Не стоит забывать и о вентиляции – скопление углекислого и угарного газа приводит к отравлению людей. Обеспечьте надежные отдушины во всех помещениях бани.

Экономим с отражающей пленкой

Монтаж на стены бани фольгированной пароизоляции также требует воздушной прослойки. Если же она контактирует с обшивкой или другой поверхностью, тепло проводится алюминием, как и любым металлом. Это правило отвечает на частый вопрос домашних мастеров: какой стороной укладывать пароизоляцию? Очевидно, что отражать нужно тепло внутрь, а не холод наружу. При правильном использовании данный вариант окупает свою стоимость вдвое.

Если вы хотите сэкономить, выбирая для предбанника и моечной дешевые материалы, помните, что срок службы полиэтилена очень невелик. В первую очередь она трескается на сгибах, оставшихся от заводской упаковки. Их следует укрепить скотчем при монтаже пароизоляции. Если пленка утратила герметичность, начнет отсыревать утеплитель, поэтому лучше заранее применять гидрофобные продукты. Купить пароизоляцию для бань Изоспан будет выгоднее за счет ее исключительной долговечности и уникальных свойств.

Фольгированная пароизоляция Изоспан FВ разработана специально для помещений с повышенной температурой. Ее технические характеристики позволяют укладывать пленку прямо на стену без дополнительной термоизоляции. Рулонное полотно натягивают поперечными полосами и закрепляют вертикальными рейками. Монтируют листы снизу вверх, внахлест, с запасом в 15 см и проклеивают стыки термостойким алюминиевым скотчем. Поверх пароизоляции набивается деревянная обрешетка для обшивки. Зазор между ней и фольгой должен быть не менее 4-5 см.

Цена пароизоляции Изоспан FВ отражающей 35 м 2 составит всего 18,5 рублей. Ширина в 1,2 метра позволяет легко рассчитать требуемое количество материала с учетом запасов на стыки. Стоимость за рулон по цене производителя – 775 рублей.

Статьи

Раньше бани строились только из натурального дерева, никакой дополнительной внутренней и внешней обшивки не делали. Деревянные стены «дышали», что позволяло им постоянно поддерживать оптимальные значения относительной влажности. Кроме того, во время мытья внутренние поверхности стен нагревались до высоких температур, что исключало появление на них точки росы даже при относительной влажности в 100%. Все строительные конструкции (не только деревянные) боятся не столько пара, сколько воды, а вода – это конденсат.

В настоящее время большинство бань имеет обшивку внутренних стен – это красиво, полезно и престижно. Стены, как правило, обшиваются натуральной вагонкой. С точки зрения дизайнера все отлично, а с точки зрения строителя – есть большие проблемы.

1. Между несущей стеной и помещением парилки образуется дополнительная «теплозащитная» стена. Это хорошо, минимизируются тепловые потери, но вызывает появление конденсата.
2. За счет низкой теплопроводности дерева разница показателей температуры вагонки и стены большая. На такую ситуацию уже нужно смотреть с двух сторон. Хорошо то, что в парилке сохраняется тепло. Плохо то, что в стыки выгонки легко проходит пар, относительная влажность дерева повышается.

Вот мы и подошли к главной проблеме. Если температура вагонки настолько большая, что при имеющейся влажности конденсат не образуется, то температура стены ниже точки образования росы. На холодных стенках образуется конденсат и впитывается во все материалы наружных стен: дерево блоки, кирпич. В связи с тем, что естественная вентиляция между обшивкой и стеной почти полностью отсутствует, вода не испаряется. В итоге дерево начинает гнить, красный кирпич рассыпается, а бетонные материалы микропорами передают влагу всем примыкающим конструкциям.

Пароизоляция и утепление стен

Но и это еще не все причины, почему следует использовать пароизоляцию. Коснемся вопроса утепления бани. Делать утепление снаружи – напрасная трата денег и времени. Пока утеплитель «покажет эффективность», мыться в бане уже никто не будет. Время на нагрев обшивки и стен составляет несколько часов. Только тогда внутреннее тепло «дойдет» к утеплителю снаружи внешних стен и он сможет «работать». Эффект уже будет не во время нагрева парной, а во время ее остывания после мытья. Чтобы «насладиться» эффективностью внешней теплоизоляции, нужно остаться ночевать в парилке.

Это значит, что для парных утеплитель нужно устанавливать только внутри. Но и здесь возникает проблема. Чаше всего в качестве утеплителей используют минеральную вату, стекловату или пенопласт. Последний не отличается экологичностью, выделяет вредные химические соединения, особенно во время нагрева. Использовать его для парных санитарные органы категорически не рекомендуют. Остается минеральная вата или стекловата.

Минеральная вата имеет два «неприятных» свойства. Первое – с повышением относительной влажности характеристики по теплопроводности значительно понижаются. Так пишут некоторые «знатоки», хотя характеристики повышаются, теплопроводность увеличивается, а понижается теплосбережение. Чувствуете разницу? Втрое – вата очень долго высыхает, в ней почти отсутствует движение воздуха. Что закономерно, в противном случае тепло бы не сохранялось в помещении. Утеплитель всегда крепится к стенам вне зависимости от материала их изготовления. А длительный контакт мокрой ваты крайне отрицательно влияет на все строительные материалы. Вот вам и еще одна причина, почему в бане нужно применить пароизоляцию.

Если с этими вопросами разобрались, можно ознакомиться с различными пароизоляционным и материалами и их физическими характеристиками.

Типы и характеристики пароизоляционных материалов

Их довольно много, остановимся лишь на нескольких наиболее часто используемых. Начнем опять с небольшого «ликбеза». Некоторые строители-любители не до конца понимают разницу между пароизоляционным и и гидроизоляционны ми материалами. Ведь пар – это та же вода. Почему же одни материалы нужно использовать для пароизоляции, а другие для гидроизоляции?

Дело в том, что молекулы воды и молекулы пара имеют различные размеры. Исходя из этих характеристик производители выпускают материалы с различными диаметрами микропор. Одни не пропускают молекулы пара, (пароизоляция), вторые не пропускают молекулы воды. Это значит, что материалы пароизоляции можно использовать и как гидроизоляцию, а вторые аналогично нельзя. В последнее время началось производство парогидроизоляци онных тканей, они состоят из двух слоев с различным диаметром микропор. Во время установки таких материалов нужно следить за расположением этих сторон, чтобы не установить «с точностью до наоборот».

Какие производятся пароизоляционные материалы?

Несколько общих советов по укладке в бане пароизоляционных материалов

Можно встретить советы «знатоков», подстрекающие в пароизоляционных материалах делать небольшие отверстия, через которые будет проходить воздух, а конструкция якобы не будет страдать от повышенной влажности. Нечего сказать, лучше промолчать. Во время устройства пароизоляции главное условие эффективности – полное отсутствие зазоров , нахлесты материалов нужно заклеивать обыкновенным скотчем (более дешевый вариант) или специальным металлизированны м (более дорогой вариант). Наличие любых щелей сводит на нет все мероприятия.

Укладка материала строго без зазоров

Чем меньше дыр имеет материал во время фиксации, тем лучше защита. По возможности старайтесь пользоваться двухсторонним скотчем или силиконовым клеем. Конечно, выбор клеящего состава должен отвечать физическим характеристикам пароизоляционног о материала. Теперь рассмотрим два варианта выполнения работ: для бани с кирпичными стенами и потолка.

Такие бани встречаются очень редко, относятся к элитным и дорогим строениям. Пароизоляция у них довольно сложная, в большинстве случаев двухслойная. Кирпичные бани в обязательном порядке должны иметь утепление на стенах, причем, крайне желательно на внутренних. Почему так – мы выше уже рассказывали.

Шаг 1. Подбор и расчет количества материалов. Количество рассчитать несложно: замерьте квадратуру всех поверхностей и увеличьте полученное число процентов на десять. Сложнее с подбором материалов. Как мы уже отмечали, для теплоизоляции бань внутри помещений можно использовать только безопасные для здоровья материалы. Не «экологически чистые», как сейчас модно говорить, а именно безопасные.

Экологически чистые – это материалы, не наносящие вред экологии (глина, песок и т. д.), а во время производства всех искусственных материалов вред экологии наносится. Это значит, что минеральная вата является безопасным для здоровья материалом, но ее нельзя называть экологически чистой. Мы остановимся именно на минеральной вате, в качестве пароизоляционног о материала возьмем композитную фольгу.

Шаг 2 . Подготовка поверхности. Минеральную вату нужно защитить с двух сторон: со стороны стены от конденсатной влаги и со стороны бани от пара. Тщательно осмотрите поверхность стены, удалите все острые выступы. Дело в том, что большинство пароизоляционных материалов не отличаются высокой прочностью, острые выступы могут их повредить, а это значительно уменьшит эффективность.

Шаг 3 . Закрепите на стене слой гидроизоляции, что предохранит минеральную вату от впитывания воды с относительно холодной кирпичной кладки. Можно использовать любые дешевые материалы, оптимальный вариант – жидкая резина. Во время крепления изоляции старайтесь обходиться минимальным количеством отверстий в материале. Если пользуетесь рулонными покрытиями, то они фиксируются деревянными рейками, между которыми будет укладываться минеральная вата. Ширина реек должна отвечать толщине минеральной ваты, расстояние между ними примерно 40÷50 сантиметро в.

Шаг 4 . Положите минеральную вату в свободное пространство между рейками и стеной, не допускайте пропусков. Для обеспечения естественной вентиляции между утеплителем и обшивкой нужно сделать зазор.

Шаг 5. Для пароизоляции рекомендуем использовать композитный материал: алюминиевую пленку с покрытием из пенополиуретана. Она прочнее обыкновенной пленки из алюминия и имеет, хоть и небольшое, утепление. Этот материал можно изгибать под разными углами, он выдерживает довольно высокие усилия на разрыв. Кроме того, тонкий утеплительный слой герметизирует отверстия от метизов крепления.

Шаг 6. Аккуратно разматывайте рулон пароизоляции и тонкими планками прибивайте ее к рейкам. При этом планки нужно немного утопить в минеральной вате – получится зазор между вашим «пирогом» и обивочной вагонкой.

Шаг 7 . Герметизируйте стыки пароизоляционног о материала. Для этого можно взять скотч, металлизированны й скотч или использовать силиконовый клей.

Теперь можно приступать к обшивке стен натуральной вагонкой.

Видео – К чему приведут ошибки при монтаже пароизоляции

Исходные данные: потолок обшит вагонкой, в качестве теплоизоляционно го материала выбрана прессованная минеральная вата. Именно эти материалы могут гарантировать ожидаемый эффект от производимых работ.

Шаг 1. Прибейте к потолочным балкам черновой потолок. Можно применять не только обрезные доски, щели не влияют на качество. Главное, чтобы они были относительно ровными и не имели выступающих острых элементов. При обнаружении таковых, доски нужно зачистить шлифовальной шкуркой. Толщина досок в пределах 20 мм.

Шаг 2. Заготовьте ровные и гладкие рейки шириной примерно пять сантиметров, толщиной два сантиметра, к ним будет крепиться вагонка финишной отделки потолка.

Шаг 3. Осторожно расстелите на потолке фольгу, в одиночку эту работу не сделать, есть большая вероятность порвать материал. По прочности фольга не отличается высокими показателями. Не очень натягивайте пленку, но и не допускайте ее провисаний более двух сантиметров.

Шаг 4 . Во время прибивания планок будьте очень осторожными, сразу прикиньте место их установки и не «ерзайте» по пленке несколько раз.

Шаг 5 . Планки закреплены, начинайте обшивать потолок вагонкой. По углам зафиксируйте потолочные плинтуса.

Потолок из вагонки своими руками. Зазор между вагонкой и стеной до 2 см

Внутренние работы закончены, поднимайтесь на чердак для утепления потолка. Советуем применить минеральную вату, но в принципе можно использовать любые материалы: от пенопласта и до керамзита. Минеральная вата отличается самыми высокими теплосберегающим и характеристиками, оптимальная толщина 10 сантиметров. Вату укладывайте плотно, без зазоров. Листы отлично режутся под существующие размеры, непродуктивные отходы приближаются к нулю.

Сверху на потолочные балки прибейте доски. Толщина и качество досок зависит от того, как будете вы использовать чердачное помещение в дальнейшем. Хотя наш совет – вне зависимости от «сегодняшних планов» настилайте покрытие качественным материалом. Доски должны быть обрезными, толщина не менее 25 мм, процесс укладки не отличается от процесса укладки половых досок. Прижимайте их специальными или самодельными прижимами, не допускайте появления щелей и кривизны. Для фиксации можете использовать гвозди или саморезы, длина гвоздей не менее 70 мм.

Пароизоляция каркасных бань

Одно из преимуществ каркасной бани – легкость конструкции и минимальное количество пиломатериалов. Это же преимущество таит в себе и главную опасность – возрастают риски разрушения бани вследствие потери несущих способностей одним из элементов конструкции. Если для сруба потеря первоначальных характеристик одним из брусов проходит незаметно, то для этого типа бань последствия потери несущих показателей одним из конструктивных элементов могут быть очень печальными.

Каркасы делаются из досок 50×150 мм или 50×200 мм, все элементы каркаса должны выдерживать значительные статические нагрузки длительный период времени. Для утепления каркасных бань применяется только минеральная вата, а она быстро впитывает лишнюю влагу и долго сохнет. Контакт деревянных конструкций с влажной минеральной ватой привод к появлению грибковых заболеваний или гнили. Вывод простой – методам и способам пароизоляции каркасных бань нужно уделять очень большое внимание, все технологические строительные операции производить с максимальной аккуратностью. Дадим несколько практических советов по защите деревянных конструкций бани.

1. Применяйте только качественные материалы. Для утепления лучше использовать фольгированную рулонную минеральную вату, сторона с фольгой должна быть обращена в сторону внутренних помещений.
2. Перед обшивкой внутренних стен следует прибить дополнительный пароизоляционный материал. Об их характеристиках мы писали выше. Рекомендуем использовать наиболее качественный из них – композитную фольгу.

Как делается пароизоляция?

Шаг 1. Готовые каркасные конструкции тщательно наполните рулонной алюминированной минеральной ватой. Каркасные стены имеют большое количество различных подпорок, вату нужно резать с небольшим запасом по размерам. Режется материал специальным ножом.

Шаг 2. Фольгированная сторона утеплителя должна «смотреть» в помещение.

Шаг 3. Проверьте качество укладки утеплителя, при обнаружении брака устраните его.

Шаг 4. Отрежьте по ширине комнаты пароизоляцию, если использовали обычную минвату без фольгирования. Лучше брать алюминиевую фольгу, покрытую с одной стороны пенополиуретаном.

Шаг 5 . Начинать установку защитного слоя нужно снизу вверх (а не наоборот!), даже в случае появления конденсата вода будет скатываться вниз как по кровле крыши, минеральная вата останется сухой.

Шаг 6 . Для наживки утеплительного слоя прихватите его степлером к конструкциям каркасной бани.

Шаг 7. Прибейте рейки 20÷50 мм к вертикальным опорам стен, к ним в дальнейшем будет крепиться обшивка.

Шаг 8. Тщательно заклейте обыкновенным или специальным скотчем стыки пароизоляционног о материала.

Все, пароизоляция установлена, можете приступать к обшивке внутренних стен. С внешней стороны пароизоляция не нужна, а вот гидроизоляцию желательно сделать.

Видео – Пароизоляция каркасной бани

Пароизоляция бань из пеноблоков

В этом случае также преимущество материала (низкая теплопроводность) может превратиться в недостаток. Низкая тепловодность пеноблоков достигается за счет огромного количества микропор и капилляров, но именно эти микропоры и капилляры не только впитывают влагу, но и очень «эффективно» распространяют ее по большой площади. В результате все деревянные конструкции, соприкасающиеся с блоками, длительный период времени имеют повышенную влажность. Последствия таких условий эксплуатации известны.

Физические свойства пеноблоков заставляют защищать утеплитель с двух сторон: со стороны финишной обшивки и со стороны блоков. Как это сделать?

Все работы о пароизоляции закончены, можете приступать к обшивке стен вагонкой.

При возведении бани, одним из важных критериев оценки качества постройки является способность помещения бани удерживать тепло. Поэтому основной задачей является создание в бане известного всем «эффекта термоса».

Баня всегда должна гарантировать стабильно высокую температуру внутри помещения. Это не просто, так как бани, построенные из кирпича, хорошо проводят тепло, но именно поэтому быстро остывают, а деревянные со временем гниют от влаги. Поэтому проведение качественной тепло и пароизоляции в бане еще на стадии строительства - одно из главных условий поддержания оптимального температурного режима, который позволит вам в дальнейшем не только комфортно себя чувствовать, но и правильно оздоравливать свой организм.

Пароизоляция бани – это созданный паробарьер, в большинстве случаев им является паронепроницаемая пленка, которая защищает стены и кровлю от водяного пара. Такой барьер не пропускает влагу, которая находится в воздухе.

Пароизоляция бани помогает продлить срок её службы, исключив при этом негативные факторы ещё на этапе постройки здания. К таким факторам относятся:

• особенности климата
• сейсмологическая опасность
• агрессивная внешняя среда

Для того, чтобы провести пароизоляцию бани, не обязательно приглашать специалистов, её можно сделать самостоятельно. На строительном рынке можно подобрать материалы, которые соответствуют выделенному бюджету и поставленной перед хозяином бани задаче.

Строительные материалы для пароизоляции бани могут служить еще и энергосберегающим материалом. При правильной разработке инженерного проекта можно увеличить возможность сохранять внутри помещения тепло и избежать возникновения конденсата. Кроме того, материалы должны защищать от ветра и проникновения внутрь бани холодного воздуха снаружи.

Начинать монтировать пароизоляцию в бане стоит с потолка, плавно переходя на стены и дверь.

Пароизоляция потолка бани

Горячий пар всегда поднимается к потолку, поэтому в первую очередь стоит позаботиться о том, чтобы не произошла утечка пара именно через кровлю. Если баня выполнена из бревенчатых брусьев, то потолок зашивают плахами, можно использовать и тонкие доски, но их понадобится намного больше.

Поверх досок нашивается слой пароизоляционного материала. Для этой цели можно использовать толстый картон, фольгу или вощеную бумагу, пропитанную олифой. Обшитый потолок покрывается слоем глины, оставляется до высыхания. После обработанный потолок следует утеплить.

Если вы всё ещё сомневаетесь в том, проводить ли изоляционные работы в бане? Узнайте, и ваши сомнения отпадут.

Технический прогресс предлагает нам различные виды пароизоляции для потолка. Ознакомьтесь с наиболее эффективными и недорогими материалами.

Существует ещё один способ пароизоляции потолка. На потолочные балки нашиваются не обрезные доски, примерно по 5 сантиметров толщины, поперек них ещё доски такого же объема. Для этой цели часто используется липовая вагонка, потому как этот материал приемлемый по стоимости и отвечает предъявленным требованиям. Затем доски покрываются слоем картона, пропитанного олифой, штукатурятся глиной. На слой глины укладывается утеплитель.

Вместо глины можно использовать плиты из полистирола. Они легче укладываются, не отслаиваются, а рабочий процесс занимает намного меньше времени, чем в случае с глиной. Такая пароизоляция потолка важна в самой парилке, в остальных помещениях потолок можно оформить одной вагонкой.

Пароизоляция стен бани

Как только работы на потолке будут окончены, можно переходить к пароизоляции стен бани. Материал для работы подбирается только после того, как составлен план гидроизоляции, теплоизоляции и пароизоляции. Если на этом этапе упустить какую-то мелочь, в таком случае вы не достигнете своей главной цели – сберечь тепло в помещении.

Во избежание образования конденсата, для оформления стен используется пленка из полиэтилена, пергамин или алюминиевая фольга.

В парилке не рекомендуется использовать рубероид и толь. Потому как в процессе эксплуатации они выделяют токсичные вещества, которые имеют неприятный запах и вредны для здоровья. Для оформления стен в парилке лучше выбрать фольгу, которая справляется с поставленной задачей и безопасна для здоровья.

Часто для оформления моечного помещения и парилки используется полиэтиленовая пленка толщиной не более 140 миллиметров. Что касается раздевалки и помещений для отдыха, то стены можно оформить крафт-бумагой.

Как эконом вариант для пароизоляции стен бани можно воспользоваться рулонным стекловолокном или фольгой. Эти материалы имеют похожую структуру, прекрасно укладываются и доступны по цене.

Как только с монтированием пароизоляции стен закончено, можно приниматься за герметизацию швов. Это делается алюминиевой фольгой и скотчем, чтобы полностью исключить возможность появления сквозняков.

Пароизоляция стен бани прячется как бы внутри стены, а не поверхности остаются только доски из осины или липы. Интерьер бани выглядит привлекательно, и в то же время сохраняет её целебные свойства, продлевая срок службы.

Материалы для пароизоляции бани

Исходя из того, что монтаж тепло и пароизоляции направлен на то, чтобы избежать возникновения конденсата, материалы для этого можно использовать разные. Наиболее дешевым и популярным вариантом считается смесь глины с опилками. Она прекрасно наносится, быстро сохнет и почти не осыпается.

Также можно использовать засыпку глиняной стяжки смесью перлита и торфа, а затем покрытие всего этого фольгой или полиэтиленом.

Одним из лучших вариантов для пароизоляции бани считается стизол, обыкновенный вид или самоклеющийся. Свойства этих двух видов материала идентичны, разница состоит только в том, что с самоклеящимся материалом легче работать.

Кроме пароизоляции, стизол способствует сохранению в помещении тепла, потому такая покупка выгодна с экономической точки зрения. Этот материал способен выдерживать серьезные термические нагрузки, поэтому идеальный вариант для парной. Также он устойчив к влажности и перепаду температур. Благодаря стизолу, помещение бани быстро нагревается и долго сберегает оптимальную температуру, тепловые потери при этом незначительны.

Сегодня все большую популярность приобретают такие пароизоляционные пленки, как Изолтекс и Армитекс. Пленка Армитекс кладется внутри бани, под обшивкой, а Изолтекс - поверх теплоизоляции, снаружи бани.

Для пароизоляции бани можно использовать также материалы, ламинированные фольгой. К примеру, вспененный полипропилен Пенотерм НПП ЛФ. Он прекрасно отражает тепловые лучи, удерживая их в помещении, и в тот же момент отлично выполняет функцию изоляции пара. К основным свойствам данного материала следует отнести:

• температура применения от -50 до +150 градусов
• мощные теплоизоляционные, пароизоляционные и звукоизоляционные свойства
• удобство при монтаже (легко разрезается ножом, монтируется мебельным степлером, мелкими гвоздями, можно склеить скотчем)
• не подвержен коррозии, гниению
• экологичность

Изоспан (например, Изоспан FB) - фольгированный материал на основе крафт-бумаги, который также применяется для изоляции бань, саун и других деревянных конструкций от пара и влаги. Пример монтажа Изоспана смотрите на этом видео:

Стоимость различных материалов для пароизоляции бани и сауны:

Комнаты отдыха и раздевалки можно оформить крафт-бумагой. Она способна пропускать воздух, прочна, легко монтируется и обладает презентабельным внешним видом. Крафт-бумага – это один из видов материала, который сочетает в себе лучший вариант стоимости и качества.

Стоит отметить, что чем больше комбинированных материалов вы выбираете для работы, тем эффективнее будет результат.

Составив план пароизоляции, утепления бани и правильно подобрав материалы для работы, вы сможете выполнить сразу две задачи: обеспечить долгий срок службы и эффективность бани, а также сэкономить свой бюджет. Серьезный подход к делу и немного трудолюбия позволят вам построить такую баню, которая будет приносить вам и вашим дорогим людям удовольствие долгие годы.

Для русской бани, одна из главных задач – удержать пар. Ведь именно высокая влажность нам нужна для создания нужной атмосферы. Вторая ее задача — защитить теплоизолятор от намокания: во влажном состоянии он намного хуже защищает помещения от потерь тепла.

Фольгированная пароизоляция — лучший выбор для парилки

Если это обычная пароизоляция — это пленка молочного, белого, синего цвета. Есть они «в клетку» с армирующими волокнами, есть однородные. На ощупь — плотные, могут иметь поверхности разной фактуры — гладкую и шершавую. Есть пароизоляционные мембраны. Они нелинейны — имеют гофрированную поверхность или с шипованными выступами.

Специально для бань и саун выпускают пароизоляцию с теплоотражающим покрытием: оно может быть из фольги или металлизированного лавсана.

Для чего нужна

Высокая влажность и температура в парилке русской бани требует особого подхода. Тут важно защитить теплоизолирующий слой от влаги. Зачем его защищать? Дело с том, что для теплоизоляции помещений используют чаще всего базальтовую вату. В сухом состоянии она обладает хорошими теплоизолирующими качествами, делается из натуральных материалов, хорошо переносит высокие температуры. Но во важном состоянии ее теплопроводность сильно повышается, она хуже защищает от потерь тепла. А если во влажном состоянии замерзнет, то вообще рассыпется. Вот потому необходимо ее защищать от влаги в любом состоянии. И от жидкости (гидроизоляция) и от пара:

• От влаги, поступающей со стороны помещения. Влажность в русской парилке очень высокая, воздух влагой перенасыщен, потому пар стремиться в другие помещения и на улицу (через теплоизолятор). А этого нам нужно избежать.
• От влаги, образующейся из-за перепада температур в парилке и на чердаке и на улице (и на перекрытии межэтажном и на стенах). Она конденсируется еще до того, как начали поддавать пар, во время нагрева воздуха в парилке.

Правила укладки

Для того чтобы такой материал выполнял свои задачи необходимо:

• обеспечить как можно лучшую герметичность швов и соединений;
• сделать так, чтобы между фольгой и финишной отделкой был вентиляционный зазор.

Как обеспечить герметичность

Полную герметичность швов и всего материала для защиты от пара создать, наверное не удастся, но значительно сократить количество попадающего пара в утеплитель можно. Для этого полотнища укладывают с заходом одного на другой на несколько сантиметров (5-10 см).

Стыки проклеивают или двусторонним скотчем, который позволяет скрепить два полотнища наглухо, или специальным фольгированным скотчем, который продается там же, где и фольгированный материал.

Не менее важно при монтаже фольгированной пароизоляции сохранить его целостность. В тех местах, где пленка крепится к брускам, образуются дырочки. Минимальные повреждения при монтаже обеспечиваются при использовании скоб из . Для тех, кто любит совершенство во всем, можно места их крепления дополнительно поверху проклеить скотчем.

Второй хороший способ — фиксация полотнищ прижимными деревянными планками, в которые забиваются гвозди с промежутком 150-200 мм. Тут защита от проникновения пара сразу улучшена.

Как сделать зазор для вентиляции пароизоляции

Этот зазор обеспечивается брусьями контробрешетки, к которым впоследствии крепится вагонка. Величина зазора — не менее 2 см. Подобрав соответствующие бруски, прибиваете их поверх пароизоляции. А к ним уже крепите вагонку. При ее фиксации не забывайте о необходимости сохранения целостности фольги.

Что получается в результате: часть поднявшегося вверх пара конденсируется на пароизоляционной пленке. Висящие капельки подсушиваются потоком воздуха, который проходит между пленкой и вагонкой. Если все сделано правильно, никаких проблем с гниением нет.

Материалы

Для парилки лучшими пароизоляционными материалами являются фольгированные материалы. Они одновременно не пропускают пар и уменьшают потери тепла за счет отражения тепловых волн обратно в помещение. Некоторые считают, что это — трюк продавцов, а на самом деле ни на что фольга не влияет, кроме как на стоимость отделки. Но на практике предпочитают ставить именно фольгу или фольгированные материалы.

Простую тонкую фольгу использовать сложно: она легко рвется. Гораздо удобнее строительная фольга на бумажной основе. Вот несколько материалов:

Есть еще фольга на основе стеклоткани. Она более прочная, к тому же менее горючая, но более дорогая. Если верить производителям, то выдерживает этот материал до +450°C (пиковая нагрузка до +600°. Этого более чем достаточно для использования даже возле дымоходов. Этот материал одновременно с защитой от пара обладает теплоизоляционными свойствами. Это не говорит о том, что без теплоизоляции можно обойтись, но меньший слой использовать — запросто.

Использовать его в банях, по словам производителей, можно: вредных веществ не выделяет. По цене: ориентировочно стоимость в 3 раза выше, чем на крафт-бумаге.

По маркам: почти все материалы безымянные. Есть только несколько с именем:

• Термофол АЛСТ — температурный режим до +400°C;
• Фольгоизол — термо- жаростойкая пароизоляция;
• АРМОФОЛ — выдерживает до +150°C, есть разных типов, даже с самоклеющейся основой.

Если захотите посмотреть описание и характеристики «безымянных», вбейте в поиск «фольга на стеклоткани» . И там уже выбирайте

Есть еще комбинация теплоизолятор, покрытый фольгой. Укладывается как обычный теплоизолятор — враспорку между брусьями обрешетки, а стыки проклеиваются фольгированным скотчем. При использовании такого материала экономится время на монтаж. Если для вас это важно, можно использовать такой материал. Несмотря на то, что материал появился относительно недавно, предложений тут больше:

Есть один немаловажный нюанс: при выборе материала обращайте внимание на его горючесть. Желательно выбирать или негорючие или слабогорючие материалы. Ведь баня — это пожароопасное здание и тут лучше перестраховаться.

Пароизоляция потолка бани

На рисунке представлена общая схема тепло-пароизоляции потолка парилки. Обратите внимание, что в местах стыка стены и потолка материал пароизоляции укладывается с «заходом» на стену. Это минимизирует проникновение пара. Для надежности, края материала нужно закрепить, по возможности обеспечив герметичность: если получится, можно использовать тот же двусторонний скотч, или плотно прижать материал к стене планкой.

Часто со стороны чердачного помещения (или второго этажа) укладывают еще слой гидроизоляционного материала. Он там, собственно, необходим: защитит теплоизолятор от капель конденсата, которые могут капать с крыши, от осадков, которые могут просочиться, от пролитого на пол второго этажа. Неважно. Этот тот вариант, когда лучше перестраховаться. Только нужна в этот раз паропроницаемая гидроизоляция. Это чтобы пар, попавший все-таки в утеплитель, мог выйти в подкровельное помещение и там уже испариться.

Есть также вариант пароизоляции потолка парилки с использованием «дедовского» метода и общедоступных материалов. В этом случае балки потолочного перекрытия подшиваются толстой доской (не менее 50-60 мм), часто необрезной, со стороны чердака или кровли на доски укладывают пароизоляцию. В самом бюджетном варианте — это может быть картон, пропитанный олифой, вощеная бумага, пергамин или любой современный материал с соответствующими свойствами. Его края и стыки также требуют тщательной заделки. Поверх этого слоя укладывают размоченную до пастообразного состояния глину, в которую иногда добавляют солому или опилки — для большей вязкости а также чтобы трещины не образовывались или были небольшими.

После высыхания глиняного слоя, появившиеся трещины еще раз замазывают и снова дают материалу просохнуть. Затем уже укладывают слой теплоизоляции (какие материалы использовать для теплоизоляции бани ), а со стороны парилки набивают вагонку или доски.

Пароизоляция стен

Схема пароизоляции стен парилки ничем, практически, не отличается от «пирога» на потолке. Вся разница в толщине слоя теплоизоляции (для потолка она в два раза больше). На стены в парилке также рекомендуют укладывать фольгированную пленку или мембрану (не забывайте обеспечить ее «заход» на потолок и пол).

Необходимо также проклеивать места, где пароизоляционный материал стыкуется с оконными или дверными проемами, другими конструктивными элементами – чем меньше паров будет проникать под пленку, тем более качественной будет защита и длительнее срок эксплуатации бани без ремонта и замены элементов утепления.

Пароизоляция в моечном отделении

Для того, чтобы баня простояла много лет без проблем и необходимости ремонта, необходимо сделать также пароизоляцию в моечном помещении. Тут не настолько высокая влажность, температуры также некритические, но все равно условия далеки от нормальных: присутствует временами достаточно много влаги как в виде пара, так и в виде воды.

В моечном отделении бани пароизоляция также необходима, но использовать фольгированные материалы нет необходимости. В этом случае целесообразнее применить диффузионные мембраны, которые с одной стороны препятствуют проникновению пара в утеплитель, а с другой удерживают имеющуюся в утеплительном пироге влагу (если мембрана имеет с внутренней стороны гигроскопичное покрытие).

В этом случае на мембране, на ее шероховатой стороне, капелька воды задерживается до тех пор, пока не высушивается потоками воздуха. Для того чтобы это работало, между пароизоляцией и финишной отделкой должен быть вентиляционный зазор.

Как нужно крепить ее на деревянный пол (да и на ) и на стены продемонстрировано в видео. Обратите внимание на то, какой стороной укладывается пароизоляция на стены. Сторону перепутать легко, а в результате ничего работать не будет, и через некоторое время нужен будет ремонт с заменой обшивки.

Нужна ли в остальных помещениях

Делать или нет пароизоляцию в остальных помещениях бани – выбор ваш. Но даже в раздевалке при использовании бани уровень влажности всегда значительно выше нормы. Если баня у вас построена из древесины и не будет утепляться ни изнутри, ни снаружи, тогда можно обойтись без этого слоя – просушка будет происходить за счет того, что древесина «дышит», имеет способность выводить пары. Но даже в этом случае уже желательно иметь продуманную .

Пароизоляция кровли бани

Сделать пароизоляцию стен и потолка бани недостаточно. Для обеспечения сохранности стен и кровельных материалов необходима также пароизоляция кровли. Для этого со стороны чердачного помещения, на обрешетку, укладывается пароизоляционная мембрана, на неё слой утеплителя, сверху – гидроизоляция, по которой делается контробрешетка, а уже к ней крепят кровельный материал.

При выборе материалов, нужно точно представлять себе разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией. В этом видеоролике доходчиво и подробно рассмотрены процессы, их особенности и различия, а также требования и характеристики используемых материалов.