Как выровнять кладку из газобетона. Технология кладки стен из газобетонных блоков: нюансы и этапы работ

Комментариев:

На сегодняшний день укладка газобетонных блоков — это одна из самых востребованных видов работ в строительной сфере. Газобетон — это искусственный камень, один из видов ячеистого бетона. Данный материал считается одним из видов каменной пены, на поверхности которого равномерно располагаются поры диаметром 1-3 мм.

В состав газобетонных блоков входят: цемент, известь, песок кварцевый, камень гипсовый, пудра из алюминия и вода.

В состав газобетона входит кварцевый песок, цемент, специальные добавки (газообразователи), иногда добавляют гипс и известь. Все составляющие смешиваются, к ним добавляется вода, затем полученный раствор отправляется под пресс. Под специальным прессом образуются блоки из газобетона. Такие материалы используют в строительстве для возведения коттеджей, малоэтажных и высотных зданий, а также для перегородки, несущей и ненесущей стены.

Чем привлекателен газобетон

Газобетонные блоки в истории строительства появились примерно 100 лет тому назад, и тем не менее они составляют серьезную конкуренцию кирпичам и на строительном рынке. Это объясняется востребованностью газобетона. Существует ряд положительных признаков, почему газобетон предпочитают другим строительным материалам:

1. Газобетон обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Благодаря порам, образующимся на поверхности газобетона, скапливается теплый воздух. Именно по этой причине газобетон обладает отличными теплоизоляционными характеристиками.
2. Высокая паропроницаемость. На стенах из газобетона не появляются плесень, разного рода грибки, вредящие здоровью человека, и т.д.
3. Отличная морозостойкость. Если здание из газобетона строится в местах, где частая переменная смена климата, то это никак не ухудшает положительные свойства газобетона. Морозостойкость этого материала составляет 100 циклов.
4. Пористость. Это отличный теплоизолятор для любого помещения.
5. Высокая звукоизоляция. В современных помещениях очень часто требуется повышенная звукоизоляция. Этого добиваются с помощью тяжелых каркасных элементов или дополнительным применением звукоизоляционных материалов. Применив газобетон, можно не думать о лишних затратах на звукоизоляцию.
6. Долговечность. При нормальных погодных условиях газобетон может простоять до 150 лет.
7. Экологически чистый продукт. Несмотря на то что это искусственный материал, он сделан из натуральных материалов. В эксплуатации газобетон навредит человеку и окружающей среде.
8. Огнестойкость. Газобетон относится к несгораемым стройматериалам. Благодаря проведенным опытам стало известно, что газобетон выдерживает температуру, превышающую 400ºС. Более того, при повышенной температуре увеличиваются характеристики прочности газобетона почти на 87%.
9. Удобен в применении. Учитывая то, что газобетон выглядит очень массивно, это достаточно легкий материал. Он легко поддается обработке, его запросто можно сломать, отпилить необходимую часть и т.д. Этот камень обладает точными геометрическими характеристиками. Он достаточно ровный и не требует дополнительной обработки.
10. Низкая цена. Несмотря на все свои положительные качества, цена газобетона сравнительно ниже других стройматериалов.
11. Благодаря массе его можно использовать в сложных конструктивных элементах.
12. Газобетон считается энергосберегающим стройматериалом. Благодаря тому, что теплопроводность данного стройматериала в несколько раз меньше, чем у других материалов, это помогает сэкономить на электроэнергии.

Вернуться к оглавлению

Виды газобетона

Существует два основных вида этого уникального стройматериала:

1. . Он образуется в сфере естественного твердения.
2. . Имеет свойства камня и дерева. Он очень твердый и легкий. Обладает высокими энергосберегающими и теплоизоляционными свойствами. Он образуется в специальных условиях, которые позволяют затвердеть материалу при повышенном давлении и высокой температуре. Его производство осуществляется в специальных автоклавных печах.

Газобетон зачастую используют для строительства малоэтажных домов, а также для возведения несущих стен. Его также можно применять для строительства высотных зданий, но в качестве заполнителя железобетонных стеновых каркасов.

Вернуться к оглавлению

Для того чтобы правильно сделать , потребуются такие инструменты, как:

1. Кельма, имеющая зубчатый профиль. Она помогает нанести клей необходимой толщины.
2. Для того чтобы выровнять , потребуется специальный рубанок.
3. Пила с зубьями. Необходима для подготовки доборных блоков. Данная пила должна иметь высокую твердость.
4. Нивелир. Необходим, чтобы следить за ровностью уложенного ряда.
5. Терка.
6. Разметочный угольник.
7. Мягкая щетка.
8. Уровень.
9. Отвес.
10. Мастерок.
11. Резиновый молоток.
12. Дрель с насадкой. Необходима для размешивания клея в небольших объемах.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция строительства дома из газобетона

Технология укладки газобетона ничем не отличается от кладки кирпича или шлакоблока. Разница только в том, какой материал используется для скрепления блоков. После того как заранее сделанный фундамент высохнет, можно приступить к укладке газобетона. Укладку газобетона проводят при температуре 5-25ºС. Если температура выше указанной, то необходимо постоянно увлажнять поверхность блоков. Если ниже, то применяются специальные клеевые добавки.

Всем известно, что первый выложенный ряд должен быть ровным и аккуратным. От этого зависит ровность всего дома. Для начала необходимо проверить качество газобетонного блока и очистить его от пыли, снега и грязи. Затем нужно уложить гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляции прекрасно подойдет рубероид. Необходимо проследить за ровностью бетонной поверхности. Для этого потребуется применение уровня или нивелира. Неровные блоки необходимо выровнять рубанком. Укладка газоблока начинается с углов здания и продолжается по всему периметру.

Для того чтобы правильно выложить первый ряд, необходимо натянуть нить, вдоль которой укладываются газобетонные блоки. Выложенные блоки необходимо проверить уровнем — горизонтальный и вертикальный уклон. От горизонтального уклона зависит ровность стен в помещении.

Для того чтобы выложить второй ряд, необходимо, чтобы основание первого ряда хорошо высохло. Второй ряд необходимо начать с угла. Укладка газобетона должна быть выполнена в шахматном порядке.

Следующие ряды кладем в полбока.

Для того чтобы получились крепкие стены, необходимо через каждые пять блоков проводить армирование газобетонных блоков с помощью сварной сетки. К тому же необходимо провести армирование первого ряда фундамента, оконных и дверных проемов.

Очень важно помнить о стыковках газобетонных блоков с возводящими стенами.

Через каждые 3-4 блока необходимо просверлить отверстие, в которое вбивается арматура. Такое армирование поможет создать единое целое помещение.

Если высота потолков более 3-х м, то необходимо дополнительное армирование газобетонных блоков.

Комментариев:

Газобетон сегодня является одним из наиболее часто применяемых материалов в строительстве. Стены из газобетона имеют ряд преимуществ, на которых следует остановиться подробнее.

Газобетонные блоки можно использовать как в малоэтажном строительстве, так и при многоэтажном монолитно-каркасном строительстве в качестве утеплителя стен или в роли ограждающей конструкци.

Итак, достоинства газобетона:

1. Плотность блоков в пределах 400-1200 кг/м 3 , что позволяет материалу, имеющему небольшой удельный вес, ощутимо сократить сроки возведения стен.
2. Влагостойкость — относительная влажность газобетона при влажности воздуха 60% равна 5%, а при влажности воздуха 95% влажность газобетона возрастает до 8%.
3. обладает наиболее оптимальным соотношением плотности и прочности. Обеспечив дополнительное армирование при кладке, можно возвести дом в три этажа. Газобетон имеет большую прочность и лучшую геометрию, чем пенобетон.
4. Огнестойкость газобетона является одним из самых главных достоинств, он может выдерживать очень высокие температуры.
5. Морозостойкость газобетона также является главным его достоинством. Он может использоваться в самых суровых климатических условиях и выдерживать до 100 циклов замораживания и оттаивания.
6. нет необходимости обрабатывать антисептическими средствами.
7. Из вышеперечисленных характеристик можно сделать вывод о долговечности этого материала. Постройки из него способны простоять более 100 лет.
8. Газобетон является экологичным материалом, и по этим характеристикам его опережает только дерево.
9. Теплоизоляционные характеристики имеют низкий коэффициент теплопроводности, что позволяет отказаться от дополнительных мероприятий по утеплению дома, но при этом иметь комфортный микроклимат в помещениях.
10. Звукоизоляционные характеристики этого материала тоже имеют хорошие показатели. Стены из газоблоков толщиной 40 см обеспечат отличную звукоизоляцию дома.
11. Газоблоки легки в обработке. Их можно резать и пилить, придавать разные формы. Но от использования дюбелей следует отказаться: в газобетонных стенах они держатся плохо. Для этих целей подойдут саморезы.

Что же касается недостатков, то они, как и у любого строительного материала, тоже есть, но их гораздо меньше, чем достоинств:

1. Газобетон склонен к растрескиванию. Возведение стен из газоблоков требует тщательных инженерных расчетов. Если они окажутся неверными, стены дома могут растрескаться и даже обрушиться. Поэтому еще при проектировании важно не только произвести точный расчет с учетом всех нагрузок, но и учесть климатические, ландшафтные и архитектурные характеристики.
2. Газобетон — пористый материал и способен обеспечивать оптимальный влажностный режим в помещении. Однако через некоторое время газоблоки могут начать накапливать влагу, что приведет в конце концов к отсыреванию и отслаиванию отделочных материалов. Но эта проблема решается с помощью хорошей гидроизоляции и последующей отделки дома из газобетона паропроницаемой штукатуркой или деревянным сайдингом.
3. Стоимость газобетона примерно на 20-30% выше пенобетона.

Как видите, учитывая все достоинства и недостатки этого материала, при грамотном его применении можно построить надежный, долговечный, теплый и комфортный дом.

Для осуществления кладки стены из газобетона вам понадобятся следующие материалы:

• газобетонные блоки;
• клей для газобетона;
• цементно-песчаная смесь для кладки первого ряда стен из газобетона.

Необходимые инструменты:

• строительный миксер диаметром 100 мм;
• емкость для замешивания клея;
• щетка для удаления пыли с газобетона перед нанесением на него клея;
• ножовка по газобетону с твердосплавными вставками: для блоков толщиной 100-240 мм — длина ножовки 500 мм, для блоков 300-400 мм — длина ножовки 700 мм;
• ковш для нанесения клея на газобетон;
• зубчатый шпатель с зубьями 4х4 и 6х6 мм для равномерного распределения клея;
• шлифовальная терка для удаления небольших неровностей газобетонной кладки;
• резиновая киянка для выравнивания блоков: для блоков толщиной 100-150 мм — вес киянки 0,5-1 кг, для газобетонных блоков толщиной 200-400 мм — киянка 1,5-1,8 кг;
• строительный уровень, отвес для проверки горизонталей и вертикалей кладки;
• шпатель.

Как класть первый ряд стены из газобетонных блоков?

Кладка стен из газоблоков начинается с углов постройки и продолжается по всему ее периметру. Но перед тем как приступить к кладке первого ряда, нужно уложить 1 или 2 слоя рубероида на фундамент для обеспечения гидроизоляции. Первый ряд газоблоков укладывают на цементно-песчаный раствор с соотношением 1:3 и толщиной до 3 см. После этого, используя специальный рубанок или шлифовальную доску, нужно удалить все неровности с первого ряда кладки. Начиная с первого ряда, нужно внимательно контролировать высоту кладки, используя натянутый шнур-причалку и уровни.

Когда в кладке первого ряда останется зазор размером меньше длины целого газоблока, нужно изготовить доборный блок для этого места. Когда будете устанавливать доборный блок, следует тщательно промазать его торцы клеем. С помощью уровня и шнура-причалки контролируйте правильность установки блока. Выравнивайте стеновые блоки с помощью резиновой киянки.

Вернуться к оглавлению

Как приготовить клей?

Газобетонные блоки имеют высокую геометрическую точность ±1,5-2,0 мм. Кладка стен из газобетона выполняется на клеевой раствор, приготовленный из специальной сухой смеси, состоящей из цемента, песка и различных водоудерживающих, гидрофобных и пластифицирующих добавок. Шов должен быть толщиной 2-5 мм, но можно выполнять кладку на легком растворе с толщиной швов 8-10 мм. Газобетонные блоки можно класть и на цементно-песчаный раствор со средней толщиной горизонтальных швов 12 мм и вертикальных — 10 мм. При кладке блоков на специальный клей следует учитывать, что он снижает сопротивление теплопередачи стен. Поэтому в сухую жаркую погоду блоки при осуществлении кладки требуется предварительно увлажнять.

Приготовление клеевого раствора для возведения газобетонных стен следует осуществлять непосредственно перед работой, строго придерживаясь указанной на упаковке инструкции. Если же вы готовите обычный строительный раствор, ориентируйтесь на Инструкцию СН 290.

Итак, приготовление клеевой смеси:

• в пластмассовое ведро залейте необходимое количество воды (указывается на мешке сухой смеси);
• аккуратно засыпьте сухую смесь в ведро в нужном количестве, при этом тщательно помешивая раствор, и оставьте на 10-15 минут для затворения, после чего еще раз перемешайте;
• в процессе выполнения кладки следует периодически перемешивать раствор, чтобы поддерживать его в нужной консистенции;
• для осуществления кладки в холодное врем года для работы подойдет клеевая смесь, содержащая противоморозные добавки AEROC — 15°С.

Как класть последующие ряды газоблоков на клей?

1. Подготовленный раствор выливается в бадью и с помощью кельмы или совка аккуратно распределяется по всей длине первого ряда стены и выравнивается зубчатым шпателем.
2. Далее блоки из газобетона кладутся сверху на клей. При этом их горизонтальная подвижка не должна превышать 5 мм. Швы необходимо делать с тщательным заполнением их клеевым раствором. Соблюдайте правила перевязки: вертикальные швы последующих рядов кладки должны быть смещены не менее чем на 0,4 высоты блока, то есть 8-12 см.
3. Выдавившийся клей сразу же следует удалить, не дав ему схватиться.
4. После этого следует проверить уровнем ровность кладки и, при необходимости, отрихтовать с помощью резинового молотка.

Облегчить работу и сделать ее более качественной вам помогут различные приспособления, например, рейки-порядовки, позволяющие обозначить углы кладки. Установив их вертикально, нанесите на них метки, соответствующие высоте рядов кладки. Далее между порядовками следует натянуть шнур-причалку для обеспечения удобства кладки следующего ряда. Так, ориентируясь на шнур-причалку, вы сможете выравнивать блоки, для чего достаточно просто слегка постучать киянкой, пока клей еще не схватился.

Подходя к концу ряда, необходимо сделать последний доборный блок. В соответствии с размерами выпиливается элемент нужной длины, промазывается клеящей смесью с двух сторон и кладется на нужное место.

В современном строительном мире есть много материалов для возведения дома. Но среди множества вариантов оптимальным, несомненно, есть газобетон. Среди многих преимуществ этого материала одним из них есть то, что кладка стен из газобетона не требует особых навыков и инструментов. Построить дом своими руками будет несложно даже новичку в этом деле.

Построить надежный и теплый дом под силу каждому. Если вы решились строить из газобетона и планируете сделать все сами - это уже полдела. Следуя простым инструкциям, ваш дом будет надежной крепостью.

Этапы работы по укладке газобетона

Подготовка инструмента

Кладка газобетона не требует много инструментов. Необходимо подготовить такой инструмент:

• кельма;
• ковш;
• зубчатый шпатель;
• киянка;
• ножовка;
• штроборез;
• щётка-смётка;
• рубанок;
• рулетка;
• нивелир (желательно);
• тёрка для затирки швов.

Гидроизоляция фундамента

Поскольку газобетонные блоки легко впитывают влагу, необходимо их изолировать от возможного попадания влаги. Этот процесс несложный, его можно сделать своими руками. Для этого на фундамент настилается битумный гидробарьер - рубероид или его аналог. Возможен вариант изоляции специальной полимерцементной сухой смесью.

Кладка первого ряда

Укладка газобетонных блоков - процесс несложный, но самым ответственным делом в возведении стен является кладка первого ряда. Если все правильно сделать, дальнейшая работа превратиться в лёгкую и приятную работу.

Первые блоки ставятся по углам всего фундамента. Это маячные блоки. Важно их выставить точно по уровню вертикально и горизонтально. Если фундамент неровный, выравнивание следует произвести с помощью песчано-цементного раствора, сделать его можно своими руками (соотношение 3:1).

На один из углов прямо на рубероид ковшом накладываем 2-сантиметровый шар клея или раствора, на него ставим блок, выравниваем с помощью уровня и резиновой киянки. Выступ газобетонных блоков за цоколь рекомендовано делать не больше 50 мм.

Когда выставлены маячные блоки, надо проверить диагонали будущего здания. Они должны быть абсолютно одинаковыми. Для этого можно использовать такой инструмент, как рулетка, тросик или верёвка, что-то не растягивающееся. После выравнивания и проверки натянуть между маячными блоками шнур и надёжно его закрепить. Зазор между гранью газобетонных блоков и шнура - 2-3 мм. Чтоб шнур не провисал, можно посредине поставить по блоку.

Далее, заполняем пространство между маячными блоками, стараясь по максимуму точно класть блоки, держаться выставленного шнура. Время от времени надо проверять уровнем вертикаль и горизонталь положенных газобетонных блоков. Чтобы кладка была красивой и гордость за творение своими руками была на высоте, швы затираем тёркой - специальный инструмент, которым легко произвести данную процедуру.

Когда весь ряд блоков выставлен, дайте 2-3 часа схватиться раствору или клею. За это время нужно подготовить арматуру для армирования первого ряда.

Армирование газобетонных блоков

Многие думают, что армирование - лишняя трата денег. С такой точкой зрения можно согласиться, ведь арматура не повышает несущую способность кладки. Но без армирования во время эксплуатации газобетонные блоки покроются трещинами и эстетический вид дома будет испорчен. Армировать надо только несущие внешние стены, перегородок это не касается.

Итак, первый ряд подсох, можно браться за армирование. Следуйте такому алгоритму работы.

1. Штробелем - специальный инструмент, с помощью которого делаются углубления - проделываем небольшие канавки (штробы). Если штробеля нет, можно использовать другой инструмент, например - стамеску.
2. Канавки сделать по обе стороны блока. Отступ от края не меньше 60 мм.
3. Вычистить щёткой пыль со штробов, руками выбрать большие куски газобетона.
4. В полученные канавки залить воду, чтоб газобетонные блоки набрали влаги.
5. Заполнить штробы до половины раствором.
6. Уложить в полученные канавки арматуру диаметров 8 мм. В местах стыков арматуры сделать нахлест не менее 40 мм.
7. Залить раствором канавку с арматурой полностью.
8. Выровнять поверхность, используя инструмент рубанок и тёрку.

Перевязка и укладка газобетонных блоков

Второй и последующий ряды надо класть так же, как и первый. Важно делать перевязки газобетонных блоков для прочности стен. Этапы работы следующие.

1. Очистить от пыли поверхность блоков щёткой.
2. Проверить уровнем нет ли неровностей.
3. Залить поверхность водой.
4. Нанести на мокрую поверхность раствор.
5. Шпателем-гребёнкой разровнять клей, чтобы его толщина не была больше 2-3 мм. Если клей скатывается, не впитывается или быстро отвердевает, обильно смочите блоки водой ещё раз.
6. Поставить первый маячный блок таким образом, чтобы получилась перевязка.
7. Выставить угловые блоки.
8. Натянуть шнурок между маяками.
9. Все проверить уровнем.
10. Возле проёмов положить блок, а после лишнюю часть блока отпилить ножовкой.

Существенно учитывать такие моменты:

• уровнем проверять все стороны блоков, чтобы кладка была ровная со всех сторон;
• кладку нельзя вести по кругу, а строго навстречу друг другу от маяков;
• перевязка должна составлять не менее 150 мм.

Установка перемычек

Важный этап стройки - установка перемычек. Перемычки из газоблока установить своими руками тоже несложно. Для этого сначала делаем основание, на которое будут ложиться блоки. Основание должно быть прочным и надёжным, чтобы верхние блоки не деформировали его. Устанавливается оно непосредственно на блоки проёма.

На установленное основание аккуратно и осторожно укладываем лотковые газобетонные блоки, склеивая их между собой. Внутрь устанавливаем арматурный каркас и заливаем бетонным раствором. Бетон для перемычек использовать такой, как для фундамента, то есть более высокой марки, чем для кладки стен.

Укладка перегородок

Укладка перегородок с газобетонных блоков особенно не отличается от кладки несущих стен. Монтаж перегородок можно делать из блоков толщиной от 100 мм. Они не армируются и могут ложиться не на фундамент, а на любую поверхность, при этом устройство перегородок позволяет виброизолировать их от несущих стен. В таком случае надо учитывать следующие моменты:

• блоки не приклеиваются непосредственно к основанию, они устанавливаются на прокладку, что исключает передачу структурного шума от внешних стен;
• они также не крепятся к внешним стенам способом перемыкания;
• к стенам крепятся временные направляющие (деревянный брус, металлический профиль) по которым и будет проводиться кладка;
• на пол приклеивается виброгасящяя полоса: пенополиэтилен, пробка, жёсткая минплита;
• такая же полоса устанавливается на стену;
• можно просто оставить зазор в 15 мм, который впоследствии заполнить монтажной пеной;
• остальной процесс такой же, как и для блоков.

Как видите, построить дом своими руками из такого материала, как газобетонный блок не только несложно, а легко и просто, надёжно и приятно.

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке.

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно . Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают . В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — . Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с подготовительных мероприятий:

• Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
• Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

• гладких блоков — 1,2 мешка;
• с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку. От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Из 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно ). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

• Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
• Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
• Утепленная
• Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.

Следуя веяниям современности, индустрия стройматериалов разрабатывает большое количество строительных систем и материалов, которые можно с легкостью транспортировать, обрабатывать до необходимой формы, применяя простые инструменты, а также, главное – быстро, легко и надежно поддаются монтажу.

Одним из подобных материалов является газобетон. Сама технология его производства не нова, люди уже давно научились производить нечто подобное. Однако наибольшую популярность он заслужил именно в последние десятилетия. Массовость его применения постоянно растет и все большее количество домашних специалистов интересует, как происходит кладка стен из газобетона. Более подробно о то, , вы можете прочитать пройдя по ссылке на одну из наших статей.

В этой статье мы будем рассматривать его достоинства и недостатки, смеси для кладки, приспособления и инструменты, которые потребуются для правильного монтажа, а также саму технологию кладки стен из газобетона.

Достоинства и недостатки газобетона

Газобетон является искусственным материалом, который имеет большой процент пустот, образованных ячеистыми мелкими порами с 1-3 мм диаметром. Производят его путем автоклавного твердения под высоким давлением и температурой. В состав входят кварцевый песок, известь, цемент, специальные газообразователи, которые предварительно тщательно смешиваются в воде.

Газобетон имеет ряд достоинств. Например, он обладает легким весом, что значительно облегчает кладку стен и перегородок. Еще облегчает монтаж возможность вырезать из него почти любую необходимую вам фигуру. И что еще добавляет ему плюс – делается это все обычной ножовкой по дереву. Для многих привлекательным будет его свойство хорошо сохранять тепло, однако учтите, что это при определенных условиях.

Однако даже при наличии столь существенных достоинств и невысокой цены газобетона, он не может называться универсальным строительным материалом. Многие застройщики отказываются возводить из него сооружения совсем не из-за того, что им не известна технология кладки. Причиной отказа являются отдельные, а иногда значительные, недостатки. Ниже список самых известных из них:

1. Гигроскопичность . От этого свойства фактически не получится избавиться, т.к. имеет место большое количество пор, а это приводит к высокой степени абсорбции (т.е. впитывания) влаги из воздуха. Это особенность будет опасна в тех климатических зонах, в которых теплые сезоны будут меняться морозными зимами. В результате, помимо наличия вредной повышенной влажности в здании, гигроскопичность будет приводить к появлению трещин на стенах: вода, попавшая в блок, при минусе на улице будет замерзать, а лед, увеличиваясь в объеме, будет распирать кладку стены. Более подробно о , на примере кирпичного дома, узнайте по ссылке.
2. Хрупкость . В тех районах, где возможны какие-либо движения почвы или технологические трясения грунта, прежде, чем начинать кладку стен из газобетона, нужно понять, что такие подвижки могут приводить к опасным трещинам в кладке из газобетонных блоков. А это уже будет приводить ко всем вытекающим последствиям для выполненной внутренней отделки. А тот факт, что поверхность блока можно легко расковырять отверткой или стамеской должен настораживать и заставить вас задуматься о том, что во время обустройства инженерных сооружений и навески мебели в доме на таких стенах, вам придется запасаться специальными креплениями, которые смогут нести необходимую нагрузку в кладке газобетона. Про мы тоже уже разговаривали.
3. Химическая агрессивность . Присутствие в составе извести в блоках может приводить к ускоренной коррозии и окислению металлических элементов в кладке – арматуры или обрешетки.

В общем, приведенные выше недостатки не являются фатальными, хотя и будут неприятны. Однако неприятности будут лишь тогда, когда вы не предпримите меры по устранению этих отрицательных свойств. К примеру, если делая кладку стен, вы выполните влагоизоляцию и внешнее утепление, подберете необходимые дюбели для крепления, то эти недостатки будут и вовсе незаметны.

Инструменты и материалы для монтажа газобетонных блоков

Для того, чтобы сделать качественную кладку из газобетона, вам потребуются следующие приспособления и материалы:

• Специальный монтажный клей;
• Цементный раствор;
• Песок;
• Ножовка по дереву;
• Кельма;
• Резиновый молоток;
• Отвес;
• Зубчатый шпатель;
• Шнур-причалка;
• Строительный уровень;
• Рулетка, угольник;
• Металлическая арматура;
• Штроборез;
• Шлифовальная доска;
• Емкость для замешивания растворов.

Технология кладки газобетона

Технология работы будет следующая. Сначала выполняется , на который и выставляется первый ряд кладки. Цоколь, на который вы будете класть газобетон, должен быть приподнят от поверхности земли примерно на 50-80 см. Между фундаментом дома и кладкой в обязательном порядке нужно выполнить гидроизоляцию. Какие бывают виды гидроизоляции посмотрите .

Первый ряд кладки должен ложиться на раствор, укладываемый сверху гидроизоляции. Кладка стен из газобетона всегда начинается с угла возводимого здания. В углах для кладки каждого ряда нужно натягивать шнур-причалку. Как раз по этому шнуру, проверяя все строительным уровнем, и контролируется правильность укладки каждого блока. Корректируется положение каждого блока с помощью резинового молотка. Если у блоков имеется система «паз-гребень», то они соединяются друг с другом без применения клеевой смеси. После укладки каждого из рядов все появляющиеся неровности нужно удалять, затирая поверхность шлифовальной доской.

Доборные блоки распиливаются заранее. Благо они достаточно легко распиливаются обычной ножовкой по дереву. Для точности реза отмеряйте все угольником. Для наибольшей точности реза можно пользоваться ленточной пилой.

Укладка каждого следующего ряда должна начинаться через 1-2 часа после окончания кладки предыдущего. Каждый раз нужно начинать с угловой перевязки блоков. Каждый элемент нужно выравнивать и подгонять резиновым молотком.

В процессе кладки стен из газобетона нужно с особым вниманием относиться к технологии правильного сопряжения стен. Так, например, у внутренних перегородок нужно сделать шумо- и гидроизоляцию. При выкладке межкомнатных перегородок каждый второй ряд должен быть связан с основной стеной с помощью анкеров или скоб, к которым привязывается оцинкованная перфополоса (высечка).

Если планируются межэтажные плиты перекрытия, то они должны планироваться таким образом, чтобы имели опору на армопояс. мы рассматривали в одной из наших статей, но в нескольких словах скажем о нем. Поверх последнего ряда газоблока обязательно нужно выполнять армированный армо- или, как его еще называют, сейсмический пояс. Он представляет собой кольцевой пояс из бетона, который усилен помещенной в него арматурой. Во-первых, пояс будет защищать стены от растрескивания, а во-вторых, он будет равномерно распределять нагрузку, которая будет прилагаться от . В-третьих, к армопоясу крепится мауэрлат, связывающий стены с крышей.

Армирование кладки из газобетона

Так как блоки из газобетона сами по себе имеют довольно хрупкую структуру, то технология кладки должна включать в себя процесс армирования. Эта операция является очень важным моментом и применяется для того, чтобы снижать нагрузку на стены от межэтажных перекрытий или крыши дома. Именно благодаря армированию стен существенно повышается долговечность и прочность всего сооружения.

Армировать рекомендуется первый ряд, а также каждый 3 или 4 ряд в кладке. Помимо этого усилению должны подвергаться пространства на дверными и оконными проемами, а также пояс под межэтажные перекрытия.

Для укладки арматуры по всему периметру кладки стены канавки-штробы. Обычно выполняются 2 штробы шириной 4 см. Расстояние между ними составляет 5-6 см. После их очистки от пыли, они должны заполниться полужидким раствором. Арматура, рекомендуется использовать диаметр 8-10 мм, полностью утапливается в раствор в штробе. Лишний выдавленный раствор, естественно, удаляется. По завершении этой операции можно сразу же, без выжидания подсыхания раствора, начинать кладку следующего ряда стены.

Технология армирования перемычек будет чуть отличаться от усиления стен. Вы можете выполнить эту работу двумя способами. Первый – приобрести готовые U-образные блоки для армирования стен и проемов. Второй – сделать над дверным или оконным проемом опалубку и заливать ее бетоном.

Первый вариант будет, конечно же, проще. U-образные блоки над проемом устанавливаются с помощью деревянной подпорки. При этом более толстая боковая стенка должна быть расположена на внешнюю сторону стены. Во внутреннюю полость вы помещаете арматурный каркас до 5-6 рядов. Далее в полость блока вы заливаете мелкозернистым бетоном, уплотняете и выравниваете. Все, ждете пока подстынет и продолжаете работу.

Второй вариант будет более сложной технологией, но довольно большое количество застройщиков выбирает именно этот способ. Над дверным или оконным проемом вы собираете деревянную опалубку, которая снизу тоже поддерживается деревянной подпоркой. Она, как минимум, на 20 см должна заводиться на близлежащие блоки. В опалубке вы собираете каркас из арматуры, тоже можно использовать 8-10 мм. Далее вы заливаете все бетоном, точно также все нужно уплотнить и выровнять. Однако для продолжения работы вам потребуется подождать пока бетон не застынет. Более подробно на технологию работы вы можете посмотреть в статье «», т.к. принцип действия одинаковый.