Бетон своими руками для перекрытия. Как самому сделать железобетонное перекрытие? Подготовка к изготовлению

Прочная и надежная перегородка между этажами является очень важным элементом строительства, для ее создания делается бетонное перекрытие. Монолитное перекрытие из бетона по сравнению с готовыми традиционными плитами имеет несколько несомненных преимуществ. Начать следует с того, что создание такого перекрытия не требует задействования подъемного края, что в значительной степени экономит финансовые и временные ресурсы. Все можно сделать своими руками, из тяжелой техники понадобится только бетононасос, но и его использование не является обязательным. К тому же бетонные перекрытия своими руками сделать не сложно, надо отметить их звукопоглощающие и теплоизоляционные свойства.

Схема перекрытия из бетона.

Если сделать такую конструкцию правильно, то можно рассчитывать на то, что посторонние звуки беспокоить не будут, в этом отличие от гипсокартонных перегородок. А еще ходить по новому бетонному полу очень приятно, при этом не создается ощущение раскачивающейся корабельной палубы.

Материалы и инструменты

Для того чтобы приступить к работе, потребуются следующие материалы:

Для того, чтобы осуществить бетонное перекрытие, понадобится бетонный раствор.

влагостойкая фанера, толщина которой не превышает 15-20 мм;
брусья и балки, сделанные из древесины (их нужно будет уложить под фанеру);
поддерживающие стойки;
бетонный раствор;
для того чтобы создать каркас, понадобится вязальная проволока и арматура.

Из инструментов понадобятся:

домкрат;
бетононасос (его применение не является обязательным);
ватерпас или нивелир;

Каркас и опалубка

Схема опалубки для бетонного перекрытия.

Строительство следует начинать с создания опалубки, при этом нельзя допустить появления щелей и разного рода отверстий. Потом нужно убедиться в том, что домкраты и стойки под опалубкой установлены прочно. Это серьезный вопрос, так как речь идет о безопасности. Опалубку лучше всего делать из влагостойкой фанеры (20-миллиметровый ламинированный материал для этого подойдет лучше всего). Опалубка должна быть очень прочной, так как вес жидкого бетона составляет 500 кг/кв.м, если толщина слоя равняется 200 мм. Опалубку нужно делать не только по площади помещения, но и по периметру, для того чтобы бетонная смесь не вытекала за пределы.

Теперь нужно сформировать каркас. Изготовляется он из проволоки, арматуры посредством специальных крючков, получается сетка с размером ячеек 1,5 на 1,5 см (можно сделать 2 на 2 см). Что касается диаметра арматуры для основного каркаса, то он должен быть 15-20 мм. Когда каркас изготовлен, его следует внимательно проверить на прочность, перед тем как приступить к заливке бетона. От типа арматуры нужно рассчитывать шаг, который будет предусмотрен во время укладки. Когда рассчитывается шаг, надо принимать во внимание и общую нагрузку на перекрытия из бетона.

Нижний слой арматуры укладывается поперек нижней части опалубки, а не параллельно пролету, таким образом, арматура концами ложится на несущие балки. Дело в том, что именно на эти балки и должна ложиться арматура, так как именно этот фактор во многом определяет успех строительства. Следующий слой арматуры укладывается перпендикулярно предыдущему. После того как вся арматура будет уложена соответствующим образом, нужно все места соприкосновения перпендикулярных рядов арматуры надежно зафиксировать проволокой. Тогда несущие балки будут надежными и качественными.

Бетонные балки, соединенные с фундаментом, лучше, чем антисептированные деревянные балки, так как балки, изготовленные из дерева, быстрее приходят в негодность.

Процесс бетонирования

Следующим этапом является бетонирование, здесь очень важно осуществить заливку очень быстро. Связующим материалом в бетонном растворе является цемент, наполнителями выступают щебень и песок. Заливать опалубку бетоном нужно не за один прием, но надо выдерживать одно направление. Бетонирование можно делать вручную, можно использовать бетононасос. Бетонная смесь выливается, не прерываясь, затем ее уплотняют при помощи глубинных вибраторов, чтобы в толще бетонного пласта не образовывались пустоты. Все неровности основания следует контролировать с помощью ватерпаса или нивелира. Чтобы узнать, насколько толстой получилась плита, надо применять щуп. Надо учитывать, что плита должна быть достаточно прочной, этот фактор является очень важным.

Схема бетонирования.

Пока раствор бетона твердеет, его нужно предостерегать от попадания прямых солнечных лучей. Ветер и сквозняк тоже оказывают на него негативное влияние. Всякого рода механическое воздействие, которое испытывает бетонная плита, пока она не затвердела, тоже не допускается. Для того чтобы бетонная плита застывала в благоприятных условиях, надо время от времен поливать ее водой, эту процедуру нужно делать в течение недели. Плита остается с опалубкой до того момента, пока она окончательно не засохнет.

Для того чтобы бетонные перекрытия были изготовлены на самом высоком уровне, надо при их изготовлении использовать материалы только самого высокого качества. Что касается раствора для заливки бетона, то для этого лучше использовать бетон М-250 или М-400, такой материал имеет в своем составе специальные тяжелые наполнители. Важным этапом такой работы является проведение всех необходимых расчетов, так можно в значительной степени сэкономить средства.

Для того чтобы расчеты были осуществлены с максимальной точностью, нужно провести сравнение двух главных параметров – прочности изготовления армирования и массы, которая действует на плиту. Для монолитных систем определены такие факторы: жесткость продольной оси, величина усилий в наиболее нагруженных сечениях перекрытия, сила ежедневных нагрузок на плиту.

Изготовление бетонных перекрытий своими руками имеет преимущество еще и в том, что можно самостоятельно продумать и проложить все сантехнические коммуникации. Для того чтобы плита обладала хорошими теплоизоляционными характеристиками, нужно использовать доски. Перед укладкой плиту можно выравнивать с помощью самовыравнивающихся смесей.

Оптимальное перекрытие в домах с кирпичными, бетонными и сложенными из отдельных бетонных блоков стенами — сборные плиты заводского изготовления. Но в домах со сложной конфигурацией не всегда возможно смонтировать готовые изделия стандартных размеров или подъезд тяжёлой грузоподъёмной техники к месту монтажа затруднён. В таких случаях приходится выполнять бетонирование конструкции непосредственно на месте. Рассмотрим, как правильно заливать плиты перекрытия в соответствии с действующими строительными нормативами и правилами, что обеспечит прочность, надёжность и долговечность конструктива.

Достоинства монолитного варианта

Несмотря на повышенную трудоёмкость выполнения работ, монолит имеет следующие преимущества перед готовыми сборными конструкциями:

монолитная плита перекрытия, за счёт отсутствия швов, более равномерно распределяет нагрузки, передающиеся на стены и фундаментную часть;
возможность перекрывать здания со сложной конфигурацией, большим количеством углов и различных закоулков;
лёгкость устройства лоджий и балконов без необходимости укладки дополнительных элементов с обеспечением их надёжного закрепления;
беспроблемный пропуск через перекрытие дымоходов и инженерных коммуникаций;
ровность потолочных поверхностей и при полном отсутствии стыковочных швов;
самостоятельное выполнение, без привлечения тяжёлых грузоподъёмных механизмов и рабочих бригад.

На что нужно обратить особое внимание при самостоятельном устройстве монолитного перекрытия

При продумывании как залить плиту перекрытия своими руками необходимо:

Детально ознакомиться с технологиями выполнения работ.
Рекомендуется заказать полный проект конструктива в проектной организации. В котором, конкретно для вашего дома, расчётным путём будут определены:
- оптимальные размеры и толщина конструктива;
- конструкция и способы сооружение опалубки;
- классы нужной арматуры, нужное количество и размеры, шаг её расположения и порядок армирования;
- объём и необходимый класс бетона, правила его укладки и уход в процессе твердения;
- мероприятие по технике безопасности.

Далее будут изложены основные рекомендации, если по каким-либо причинам заказать готовый проект не представляется возможным. Основной показатель — толщина плиты перекрытия, которая должна составлять одну 30-ю от величины перекрываемого пролёта. К примеру, в 6-ти метровых пролётах — 20-ть см.

Устройство опалубки

Могут применяться два следующим вида опалубок:

инвентарные заводского изготовления, сборные элементы идеально подогнаны, что позволяет быструю и качественную сборку. В комплект входят телескопические опоры, позволяющие лёгкую установку опалубки на одном горизонтальном уровне. Стоимость таких конструкций высока, но их можно арендовать на время за умеренную цену;
изготовленные на месте производства работ и применяемые в большинстве случаев.

Установка самодельной опалубки включает следующие работы:

Установка вертикальных опорных стоек из бруса сечением ≥ 10 × 10 см или качественных брёвен диаметрами ≥ 10-ти см. Стойки устанавливаются на прочное основание, при необходимости на дощатые подкладки. Шаг расположения равен 1-му м с зазором от стен ≥ 20-ти см. Межрядовое расстояние ≤ 2-х м. Верх стоек выравнивается строго на одном горизонтальном уровне. Для исключения смещений выполняется раскрепление поперечными, продольными и диагональными связями.
Монтаж ригелей из бруса, двутавровых балок или швеллера.
Укладка сплошного палубного настила из плотно подогнанных обрезных досок толщиной ≥ 40-ка мм или 2-х см фанеры. Верх настила устраивается на уровне окончания кладки перекрываемого этажа. Вся поверхность, за исключением торцов стен, на которые будет ложиться монолит, застилается плотной полиэтиленовой плёнкой или рулонными гидроизоляционными материалами.
По внешним кромкам торцов выкладываются бортики толщиной в полкирпича при высоте в два ряда, которые рекомендуется обить изнутри пеноплексом, или нашить щиты на необходимую толщину монолитной конструкции. Эти бортики будут служить вертикальными опалубочными стенками.

Армирование плиты перекрытия

В опалубку укладывается пространственный арматурный каркас из 2-х сеток. Армирование выполняется арматурными стержнями A-II или A-III диаметрами от 10-ти до 16-ти мм. Сетки вяжутся с ячейками ≤ 20-ти см с использованием тонкой вязальной проволоки. Соединение стержней по длине осуществляется с 40-ка см нахлёстом. Стыки выполняются с максимальным удалением друг от друга. Совпадение в соседних рядах недопустимо. Армирование должно заходить на кирпичные стены ≥ 15-ти см, а из лёгких бетонных блоков ≥ 25-ти см. При устройстве проёмов их кромки должны обрамляться арматурными стержнями.

Защитный слой бетона в плите перекрытия должен быть от низа нижней, верха верхней сеток и торцов арматурных стержней 25-ть мм. Для этого нижняя сетка укладывается на “сухарики” (тонкие бетонные параллелепипеды с заложенными внутрь отрезками вязальной проволоки) или специальные пластиковые фиксаторы. Для обеспечения фиксированного взаимного расположения сеток по высоте их соединяют стальными хомутами с загнутыми концами, расположенными через метр в шахматном порядке. Для надёжности фиксации можно дополнительно приварить арматурные коротыши. В продаже представлены готовые соединительные элементы для закрепления положения сеток относительно друг друга. Их устанавливают в разбежку с шагом в 40-к см. В промежутках на расстоянии 70-т см от несущих стен установка выполняется через каждые 20-ть см.

Верх необходимого бетонного слоя отмечается прочерчиванием линий по периметру опалубки.

Заливка плиты перекрытия

Перед бетонированием необходимо:

ещё раз проверить надёжность и устойчивость установленной опалубки
правильность и прочность армирования
наличие и исправность инструментов и оборудования необходимого для укладки бетонной смеси
установить необходимые закладные детали и короба обрамления устраиваемых проёмов для прохода дымоходов и пропуска инженерных коммуникаций.

Бетонирование рекомендуется выполнять без технологических перерывов, в один приём. Для этого оптимально заказать необходимый объём бетона В 25 на бетонном заводе с подвозкой автомобильными миксерами. Если имеется возможность размещения автомобильного крана с достаточной длиной и вылетом стрелы, то подачу смеси можно выполнять специальными туфельками. В противном случае придётся прибегнуть к применению бетононасоса.

Смесь равномерно распределяется полосами шириной до 2-х м с одинаковой толщиной, отсутствием разрывов и постепенным перемещением по всей площади. Уплотнение бетонной смеси выполняется при помощи глубинных вибраторов и поверхностных виброплощадок. Финишное выравнивание, с тщательным контролем толщины уложенного бетона, выполняется гладилками и штукатурными мастерками.

При большой площади укладки и невозможности осуществления укладки без перерыва, в местах действия неосновных нагрузок допускается устройство рабочих швов. Шов должен быть только вертикальным и строго перпендикулярным к плите, что обеспечивается укладкой реек на всю толщину плиты. Работы можно продолжать через сутки. В месте расположения шва металлическими щётками удаляется цементная плёнка до обнажения крупного заполнителя, арматура очищается от налипшего раствора, выполняется продувка сжатым воздухом и промывка водой под давлением.

После затвердения бетона, короба разбираются. Вся поверхность накрывается ровным слоем полиэтиленовой плёнки и смачивается в первые три дня. При температурах наружного воздуха ≥ 10°C готовая плита накрывается плотной тканью или мешковиной с постоянным увлажнением. Разборку боковых опалубочных элементов выполняют через три недели, а полный демонтаж через месяц.

Утепление чердачного перекрытия по плите выполняется укладкой на перекрытие пароизоляционного слоя, поверх которого укладывается утеплитель. В качестве утеплителя могут использоваться:

пенополиуретан;
экструдированный пенополистирол;
пенопласт;
минераловатные плиты;
керамзит или опилки.

В зависимости от назначения чердака и вида утеплителя может устраиваться половое покрытие или устраиваться ходовые мостики.

Ч ем прочнее конструкции перекрытия, тем надежнее защита. Особенно хороши для этого бетонные плиты. Но чтобы уложить их требуется подъемный кран, использовать который и дорого, и не всегда возможно.

Альтернативой для устройства перекрытия будет применение монолитного бетона. Его укладку можно делать относительно небольшими порциями, вес которых позволяет работать вручную.

Но как добиться, чтобы самодельное перекрытие из монолитного бетона имело достаточную прочность и не стало трескаться или, того хуже, не обрушилось? Возможно ли это и как это сделать без применения сложных расчетов и формул? Да, возможно. Но давайте пойдем по порядку…

Содержание:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Как устроено бетонное перекрытие

Для начала разберемся, как работает и как устроена бетонная плита перекрытия. Без этого некоторые моменты могут оказаться непонятны.

Прочность бетона, как и других каменных материалов, не одинакова в зависимости от направления нагрузки. Лучше всего он выдерживает сжатие, а хуже всего растяжение.

Причем разница настолько велика, что в расчетах прочности конструкций сопротивление бетона на растяжение обычно вообще не учитывают!

Но плита перекрытия опирается краями, а нагружается по всей поверхности. Как минимум собственным весом. Очевидно, она будет стремиться изогнуться. Если рассматривать сечение такой плиты, то в верхней части оно сжимается, а в нижней растягивается. Причем усилия будут максимальны вверху и внизу, а посередине сечения окажутся нулевыми (см. рис. 1).

Поскольку, как мы уже сказали, бетон отвратительно сопротивляется растяжению, его усиливают металлической арматурой. Без нее обычная плита сломалась бы даже под собственной тяжестью.

Арматура нужна не только внизу сечения. В плите перекрытия есть и другие места, которые испытывают растяжение, их так же нужно армировать. Как и какие напряжения возникают видно на рисунке 1.

Интересно: Парижский садовник Жозеф Монье который изобрел армирование, став таким образом «отцом» железобетона, тем не менее, был полным профаном в строительстве. Так, он до конца своих дней был уверен, что арматуру нужно укладывать в центре сечения изгибаемых конструкций. На самом же деле здесь она абсолютно бесполезна.

Подбираем армирование и марку бетона

Чем больше толщина плиты и крепость бетона, чем больше диаметр арматуры, тем перекрытие прочнее. Но одновременно тяжелее, и дороже.

Для сплошной части используем ОСП3 толщиной 16 мм. Она дешевле, чем водостойкая фанера, обычно используемая на стройке, а после пойдет для , на , черновые полы и т.п.

Схема расстановки балок и стоек при использовании инвентарной опалубки мы узнаем, когда будем её арендовать. Эта схема зависит как от нагрузки, так и типа оснастки.

Комментариев:

Сделать прочное монолитное перекрытие своими руками возможно при наличии определенных знаний, навыков, необходимых материалов и инструмента . Сам процесс установки делится на три основных этапа: монтаж опалубки, армирование перекрытия и бетонирование (финишная заливка).

Монолитная плита перекрытия представляет собой обычную бетонную плиту, усиленную арматурой. Размеры плиты вычисляются исходя из данных проекта строительства. В качестве усредненного значения принимается соотношение 1:30, т.е. при строительстве двухэтажного здания с высотой пролетов 3 м, понадобится установка перекрытия шириной 0,2 м. Для нежилых помещений допустима минимальная толщина перекрытия 12-15 см.

Монтаж опалубки

Монтаж опалубки — самый трудоемкий этап изготовления железобетонной плиты.

Устанавливая монолитное перекрытие своими руками, следует учитывать, что опалубка должна иметь высокий запас прочности, чтобы выдержать массу заливаемого бетона и не деформироваться.

Необходимые для установки и изготовления опалубки материалы:

Рисунок 1. Схема опалубки: А — шаг ригеля, В — шаг поперечных балок опалубки, С — шаг между стойками.

деревянный брус сечением 100х100 мм;
влагостойкая (ламинированная) фанера толщиной 20-25 мм;
деревянные доски (50х150 или 70х200 мм).

Основные инструменты:

Стойки телескопические, служащие опорой опалубке и позволяющие регулировать высоту конструкции.
Унивилки (универсальные вилки, вильчатые головки, «корона»), необходимые для вставки продольных несущих балок.
Треноги, поддерживающие телескопические стойки во избежание перекоса.

Использование стоек надежнее самодельных деревянных опор, каждая выдерживает вес в 900-2000 кг, они идеально регулируют высоту опалубки и имеют высокую сопротивляемость деформации. При необходимости стойки можно взять в аренду. На каждую телескопическую стойку понадобится 1 тренога и 1 унивилка.

Дополнительные инструменты:

уровень;
топор;
молоток;
нивелир;
ножовка по дереву;
гвозди.

Монтируется опалубка после того, как стены цокольного, первого или второго этажа здания подняты на указанную в проекте высоту. Схема расположения элементов опалубки показана на рис. 1, где:

Расстояние «А» — шаг ригеля (расстояние между продольными балками);
Расстояние «В» — шаг поперечных балок опалубки;
Расстояние «С» — шаг между стойками, зависящий от сечения (для деревянных стоек).

Этапы установки опалубки перекрытия:

С помощью нивелира или уровня по периметру пролета отбивается уровень низа будущего перекрытия. Это необходимо для вычисления высоты опалубки.
Устанавливаются телескопические стойки. Сначала по краям помещения на удалении 20-25 см от стен, затем в середине с шагом между стойками 0,8-1,2 м. В случае использования деревянных стоек, они должны быть изготовлены из сплошного массива дерева.
На стойки сверху укладываются ригели (швеллер, двутавровая балка, продольный брус), предназначенные для удерживания стола опалубки, с расстоянием между ними 0,6-1,8 м (в зависимости от толщины ригеля).
Сверху продольных брусьев (ригелей) укладываются поперечные балки с шагом 0,4-0,6 м.
На поперечные балки кладутся листы фанеры. При использовании вместо фанеры обрезных досок они вплотную подгоняются друг к другу. Края горизонтальной опалубки должны упираться в стены, не оставляя зазоров.
Проверяется соответствие горизонту.
Дощатый настил застилается плотным полиэтиленом.
Устанавливается вертикальное ограждение опалубки с учетом захождения края на стены на расстояние 150-200 мм. При установке «бортика» тщательно подгоняются углы.

Разбирают опалубку не ранее, чем через месяц после заливки бетона, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

Вернуться к оглавлению

Армирование монолитного перекрытия

Чтобы укрепить монолитное перекрытие своими руками, сделать его устойчивым к изгибу, излому и сжатию, применяют стержневое армирование. Для связывания арматурной сетки понадобятся:

горячекатаная стальная арматура диаметром 10-16 мм (класс А400, А500);
гибочный станок для арматуры;
вязальная проволока диаметром 1,2-1,5 мм;
подставки под пруты (стульчики);
крючок для вязания арматуры.

Армирование производится в два сетчатых слоя с размером ячейки 150х150мм либо 200х200мм.

Этапы армирования монолитного перекрытия:

С помощью мягкой вязальной проволоки и крючка связываются сетки арматуры.
На фанерную основу укладываются фиксаторы (стульчики) из расчета 4-6 шт. на м 2 площади.
Первая связанная арматурная сетка укладывается на фиксаторы (она должна располагаться на 2,5-5 см выше нижней плоскости бетонного перекрытия).
На первый слой арматуры укладываются вертикальные фиксаторы из изогнутого арматурного прута, с шагом установки 1 м. Фиксаторы располагаются в шахматном порядке.
На вертикальные фиксаторы укладывается вторая арматурная сетка, расположенная на 2,5-5 см ниже верхней плоскости бетонной плиты.
Устанавливаются торцевые фиксаторы, а также соединители верхней и нижней арматурных сеток. Шаг установки 400 мм.

В случае необходимости сращивания прутов арматуры, их вяжут внахлест, с заходом не менее 40-50 см. Арматурный каркас должен выступать за края бетона (с торца) не менее чем на 15 см с каждой стороны и ложиться на несущие балки. Во время заливки бетона вся арматурная конструкция должна быть жесткой и неподвижной.

Вернуться к оглавлению

Бетонирование (заливка) перекрытия

Для приготовления качественного бетона понадобятся:

цемент марки 500;
щебень без примесей органики фракции 5-20 мм;
чистый песок без примесей глины;
вода.

Рецепт производства классического бетона:

1 часть цемента;
3 части песка;
3 части щебня;
количество воды, необходимое для получения раствора нужной консистенции.

Для заливки бетона больших объемов лучше всего и бетононасос. Заполнение армированного каркаса бетоном вручную с помощью лопаты в разы увеличивает время заливки и сильно уменьшает показатели прочности полученного монолитного перекрытия.

Заливать бетон следует равномерно, слоями, чтобы не допустить перекосов опалубки и за один раз. Для уплотнения каждого слоя следует проводить вибрационную проработку бетона. Вибрация позволяет:

распределить и более плотно уложить щебень в бетоне;
равномерно распределить нагрузку в цементном растворе;
удалить пузырьки воздуха, тем самым уменьшая количество пустот в плите после затвердения;
максимально заполнить бетоном все щели и зазоры;
сделать жидкий бетон более управляемым и поддающимся финишному горизонтальному выравниванию.

Для вибрационной проработки можно использовать виброрейку или глубинный вибратор с вибробулавой. Вибрацию следует проводить не дольше 20 секунд. Общее время заливки не должно превышать 3-4 часа. Все перекрытие следует залить за один раз. После завершения заливки следует вытянуть и выровнять плиту до гладкого состояния.

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, каким сделать междуэтажное перекрытие. Обычно его выполняют из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмоустойчивость и соблюдение противопожарных норм.

Существует два основных способа обустройства перекрытий. Наиболее универсальный и распространенный способ, заключается в монтаже готовых плит перекрытия, которые выпускают заводы ЖБИ. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью подъемного крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, ригели и балки. В случае когда на участке нет возможности использовать подъемный кран, или же дом имеет нестандартные габариты и формы, обустраивается монолитное перекрытие. Оно обладает некоторыми преимуществами, заключающимися в том, что сейчас приобрести бетон подходящей марки абсолютно доступно, а сделать перекрытие можно очень качественно, не прибегая к помощи строителей-профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками выполнить не так просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, подобрав правильно материалы и разобравшись с некоторыми тонкостями, это по силам каждому.

Предварительный этап обустройства перекрытия

При любом виде строительных работ есть такие этапы, на которых нельзя экономить. Вот почему обязательно надо иметь проект монолитного перекрытия . Желательно заказать его в проектной организации. Специалисты сделают расчет поперечного сечения перекрытия с учетом действия на него изгибающих моментов и максимальной нагрузки, что даст возможность точно определить размеры монолитной плиты, выбрать марку бетона, сортамент арматуры и количество всех используемых материалов. Это даст вам возможность избежать трат на покупку лишнего материала, а также иметь четкое руководство к проведению этих работ.

Если вы хотите выполнить расчет плиты самостоятельно , то примеры таких расчетов можно найти в интернете, а мы вам расскажем о технологии монтажа монолитного перекрытия. Прежде всего, следует подготовить необходимые материалы и приспособления для обустройства перекрытия. К ним относится опалубка (фанера, деревянный брус), опоры-стойки под опалубку (1 опора на 1 кв. м.), арматура (стальные сетки и стержни), гибочные инструменты для арматурных стержней и подставки-фиксаторы под арматуру. После этого можно начинать непосредственно заливку монолитного перекрытия, соблюдая последовательность работ, включающую устройство опалубки, армирование перекрытия, заливку бетоном и его уплотнение.

Установка опалубки

После того как выстроены стены первого этажа, начинают устройство опалубки под монолитное перекрытие. Главное, помнить, что она должна быть очень прочной, для того чтобы выдержать вес залитого бетона.

Более предпочтительный способ – аренда готовой опалубки, выполненной из пластика или металла. Преимущества такой опалубки состоят в том, что она разбирается и собирается, а также имеет в комплекте готовые телескопические опоры.

Второй способ – это изготовление опалубки непосредственно на месте , для чего используются листы влагостойкой фанеры (толщина 20 мм) или обрезные доски (толщина 25–35 мм).

Сначала устанавливаются опоры – телескопические или стойки из деревянного бруса с метровым шагом. От несущих стен стойки располагают на расстоянии не менее 20 см.
На стойки укладывают ригели для удерживания опалубки. Это могут быть балки из горячекатаного профиля (швеллер, двутавр) или продольный деревянный брус.
Сверху на ригели устанавливают поперечные балки , а уже на них – горизонтальную опалубку (листы влагостойкой фанеры). Важный момент: листы опалубки должны быть идеально подогнаны между собой и плотно прилегать к стенам.
После этого следует тщательно отрегулировать высоту опор, чтобы верхние края опалубки и края стен находились на одном уровне.
Теперь закрепляют вертикальные элементы опалубки. Их устанавливают на расстоянии 150 мм от края стен, поскольку этот размер необходим для опирания плиты перекрытия на стену.
После установки опалубки всю её поверхность накрывают гидроизоляционной пленкой. Это даст возможность в дальнейшем легко убрать опалубку, оставив при этом ровную поверхность бетонного перекрытия.

Армирование

Для придания прочности монолитному перекрытию выполняется его армирование .

Заливка перекрытия бетоном

Для того чтобы монолитное перекрытие было выполнено качественно, бетон для его изготовления следует заказывать на заводе . Готовый бетон, производимый с учетом всех технологических требований, соответствует нужному классу прочности и морозостойкости, что обычно указано в сопроводительных документах.

Для качественной заливки бетона лучше всего использовать бензонасос или миксер, а не носить его наверх ведрами с промежутками во времени. Чтобы обеспечить максимальную прочность плиты, монолитного перекрытия, толщиной 200 мм следует производить непрерывную заливку бетоном.

Важно не забыть о том, что перед заливкой бетона в опалубке следует установить специальные короба для технологических отверстий (вентканалы).

После того как перекрытие полностью залито, бетон следует тщательно провибрировать. Для этого применяются специальные глубинные вибраторы, обеспечивающие равномерное распределение слоя бетона и дающие возможность избавиться от воздушных пузырей.

В первые семь дней после заливки бетон накрывают пленкой и немного увлажняют, что препятствует появлению трещин на поверхности бетона. В общей сложности бетон полностью твердеет и набирает прочность 28–30 дней. По истечении месяца опалубка убирается, а бетонное перекрытие полностью готово .

Теперь, ознакомившись с технологией работ, узнав, какие для этого требуются инструменты и материалы, вы можете для себя решить, подходит ли для вас такой вид перекрытия. Если да, то надеемся, что эта информация поможет вам справиться с обустройством монолитного перекрытия успешно.