Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Хочу поднять тему, которая будет очень полезна для начинающих любителей фиалок. Коллекционеры, занимающиеся фиалками более 5 лет наверняка заметили такую закономерность: фиалки, выращенные в доме, во втором поколении зацветают гораздо быстрее, чем купленные на выставках детки или выращенные с черенков других коллекционеров растения. Наверняка у многих есть опыт, когда по 2-3 года ждёшь цветения вожделенного сорта, за это время вырастают детки со снятых с этих розеток черенков и, - зацветают быстрее материнского растения!

Уже много лет наблюдаю это явление, но как-то не приходило в голову связать и систематизировать в одно целое. Опытные коллекционеры в заботах о больших коллекциях часто просто не обращают внимания, как долго не зацветает какая-нибудь розетка, а новичкам невыносимо дожидаться годами, им хочется всё и сразу, но так не бывает: фиалки - растения для терпеливых. Попробуем разобраться, что же происходит.

Вы накупили черенков на выставке и с энтузиазмом принялись за разведение фиалок. Фиалки, как и люди, должны адаптироваться на новом месте. Черенки были приобретены у разных коллекционеров, чьи растения содержались в различных условиях, часто в абсолютно различном грунте, с разными подкормками и способом полива, у людей с различной энергетикой и характерами,если все эти показатели совпадут с условиями, которые предоставите фиалкам вы, то все сорта выцветут соответственно своему времени, но достаточно быстро и без проблем; у всех них только одна особенность: фиалка, как ребёнок, в среднем вызревает до цветения 9 месяцев. Если же условия сильно отличаются от привычных для сорта, то привыкнет к новым он довольно нескоро. Часто для этого нужно вырастить как минимум ещё одно поколение растений этого сорта в ваших условиях. Как наглядный пример - на первом фото сорт Mac"s O" Scarlett O" Hara, его я покупала у замечательного коллекционера Татьяны Шевченко листом. В её коллекции все растения живут на фитильном поливе, а сама Татьяна живёт гораздо южнее, чем я. Мои растения почти все растут на стеллажах с подсветкой, поскольку окна выходят на северо-восток и солнце в них попадает крайне ограниченно.Свои фиалки я высаживаю в полноценный грунт и использую угольный дренаж, о котором писала здесь . За 2 года розетка, выращенная с листа, поменяла несколько мест и зацвела только после зимы, проведённой на холодном окне с подсветкой.

Я всегда стараюсь высаживать листья с взрослеющих стартёров, чтобы к моменту цветения у меня были детки для продажи и замены взрослого растения на случай продажи или гибели, так точно поступила и с этим сортом. Каково же было моё удивление, когда у долго думавшей мамашки дети начали набирать бутоны, едва оклемавшись после пересадки от листа. И это далеко не первый случай. Сорт Летние Сумерки считается достаточно лёгким, лист, купленный на выставке жарким летом 2011 года дал множество деток, но моё растение зацветает только теперь.

А розетка, выращенная с листа этой красавицы тоже набирает бутоны, да ещё и не считаясь с тем, что я оставила её на стеллаже, в то время, как мама зимовала на окне.

Lunar Lilli White - любимица множества коллекционеров, была получена деткой, выросшей в большом частном доме - рае для фиалок. Зацвела она у меня достаточно быстро, но одним единственным цветоносом, продержавшимся около 2 месяцев.

После чего розетка забастовала и не цвела около года, зато детка с её листа без проблем выцвела сразу букетом, радовала забавными необычными цветочками всю зиму, а сейчас снова стоит в бутонах.

Похожая история произошла и с миниатюркой Pride of Columbus - материнская розетка, выращенная с листа, купленного 2 года назад, зацвела почти одновременно с дочерней розеткой, причём, дочерняя выцвела гораздо пышнее, только через месяц после мамки.

На обеих розетках было по одному цветоносу, но у дочерней он образовал целую шапочку.

Обе розетки в пазухах листьев имеют зачатки цветоносов в довольно большом количестве, но у дочерней они уже начали формироваться, а материнская снова "тормозит".

Чтобы получить второе поколение сорта, с более ранними сроками зацветания, я высаживаю листы из под самых первых цветоносов, появляющихся на моих новинках. Чаще всего первый цветонос - обладатель самых красивых и крупных цветов, так что следующее поколение будет ещё и более качественным представителем сорта. Если вы сомневаетесь в сорте, дождитесь цветения, и только после этого укореняйте черенок. Цветоносы после снятия черенка удалять совсем не обязательно, за много лет такой практики я убедилась, что они великолепно развиваются и продолжают цвести.

Дорогие новички, не отчаивайтесь, если ваши фиалки не цветут, жизнь на этом не кончается, попробуйте воспользоваться моим опытом, и ваши подопечные приятно порадуют вас. Удачи!

Однако чтобы получить здоровое, крепкое комнатное растение, нужно учесть важные тонкости, о которых и пойдет речь ниже. Вы узнаете, как выбрать подходящие для укоренения листья фиалки, как правильно выращивать посадочный материал в воде и в специально подготовленном субстрате, а также, какие ошибки могут негативно повлиять на конечный результат.

Выбор и подготовка листового черенка

Как вырастить фиалку из листочка, хотя бы теоретически знает каждый, у кого дома когда-либо росли узамбарские фиалки. Этот вариант считается наиболее простым и понятным – вырастить полноценное растение из небольшого листка под силу и начинающим цветоводам, в отличие от других способов (пасынками, цветоносами или, того хуже, семенами).

Выбранный листовой черенок осторожно отломите, отведя его в сторону от фиалки

Для черенкования подходят здоровые взрослые растения, с хорошо сформированной розеткой. Листовой черенок берут со второго-третьего ряда от нижней части розетки, выбирая наиболее зеленый, крепкий листок без признаков гнили и засыхания, без царапин и ожоговых пятен. Не смогут развиться в хорошее растение пожелтевшие листья по причине исчерпавшегося запаса питательных веществ и листики из центра розетки, которые еще не успели накопить достаточно жизненных сил. У пестрых сортов фиалок выбирайте такие листья, на которых преобладает зеленая окраска.

Видео про выращивание фиалки из листка

Выбранный листовой черенок осторожно отломите, отведя его в сторону от фиалки. Желательно, чтобы ножка осталась не меньше четырех сантиметров, но даже если вы случайно обломите черенок короче, ничего особо страшного не произойдет – листок все равно имеет все шансы прижиться.

Теперь обрежьте наискосок ножку до 3 см, воспользовавшись острым ножом или бритвой. Ножницы при обрезке комнатных цветов использовать нельзя, поскольку они пережимают капилляры у растений. Длина черенка решающего значения для приживаемости листка и образования деток не имеет. Если вы обрежете ножку короче, при проращивании в воде будет сложнее следить за тем, чтобы черенок не подсыхал, а листовая пластина не намокала. Длинный черенок же приведет к изгибу листа, и при проращивании в субстрате его нужно будет чем-то дополнительно поддерживать.

Если вы обрежете ножку короче, при проращивании в воде будет сложнее следить за тем, чтобы черенок не подсыхал

Чтобы увеличить шансы листового черенка на успешное укоренение, опустите его полностью на несколько секунд в светло-розовый раствор марганцовки, а затем оставьте на полчаса подсохнуть.

Как выращивать фиалки в емкостях с водой

Основной плюс проращивания черенков в воде в том, что можно своими глазами видеть, как развивается корневая система, и контролировать этот процесс. В качестве емкости лучше всего использовать бутылочки из-под лекарств из темного стекла, в них черенок не будет упираться в дно, а листок падать в воду. Подойдут также непрозрачные пластиковые стаканчики или емкости из-под йогурта, впрочем, выращивание фиалок в домашних условиях многие успешно осуществляют в прозрачных стаканчиках и маленьких баночках. Только не используйте хрустальную посуду – черенки в ней загниют.

Определившись с емкостью, поставьте в нее листовой черенок фиалки и налейте кипяченой или отстоявшейся воды комнатной температуры. Проследите, чтобы листовая пластинка не касалась воды, иначе она начнет гнить. Теперь можно накрыть емкость с листом фиалки целлофановым пакетиком и поставить туда, где светло и тепло, но нет прямых солнечных лучей. Воду менять не следует, достаточно лишь время от времени подливать ее до нужного уровня.

Спустя две недели или позже на срезе черенка появляются первые корешки

В осенне-зимний период высока вероятность подгнивания черенка, поскольку ему не хватает света. Увидев, что черенок подгнил по каким-либо причинам, обрежьте его до здоровой ткани, обработайте растолченным активированным углем, подсушите срез на воздухе и смените воду в емкости.

Дальнейшее выращивание фиалок в воде происходит следующим образом:

• спустя две недели или позже на срезе черенка появляются первые корешки;
• когда корни отрастут до одного сантиметра, черенок пересаживают в стаканчик с дренажными отверстиями, слоем керамзита или измельченного пенопласта и рыхлой земляной смесью;
• в земле делают небольшое углубление, куда аккуратно под наклоном устанавливают черенок с корневой системой;
• черенок присыпают землей на 1,5 см, не утрамбовывая;
• листик подпирают зубочисткой или спичкой;
• стаканчик с черенком накрывают мешочком и убирают обратно;
• при подсыхании верхнего слоя почвы, растение поливают теплой отстоянной водой.

Стаканчик с черенком накрывают мешочком и убирают обратно

Если вы заметите через месяц-полтора, что у укоренившегося черенка появились маленькие детки, – значит, вам удалось вырастить фиалку из листа! Молодую поросль нужно будет потом рассадить по разным цветочным горшкам.

Секреты успешного выращивания фиалок из листа в земле

Большинство опытных цветоводов склоняются к единому мнению, что выращивание фиалок из листа в специальном субстрате дает более успешный результат – черенки реже загнивают, быстрее укореняются и дают больше деток.

Готовый грунт для фиалок, который продается в любом цветочном магазине, в действительности не совсем подходит для выращивания фиалок. В любом случае, вам нужно будет добавить в него такие разрыхлители, как вермикулит, пенопласт, перлит или мох-сфагнум. А еще лучше подготовить самостоятельно смесь, смешав в равных пропорциях перлит и вермикулит, питательный грунт добавлять не обязательно. Перлит – обязательный компонент для выращивания фиалок, поскольку он обеспечивает корням доступ воздуха, вермикулит же делает почвосмесь рыхлой и впитывает в себя влагу. Особенность мха-сфагнума в том, что он, впитывая влагу, отдает ее корням растения постепенно.

Перлит – обязательный компонент для выращивания фиалок

Технология, как вырастить фиалку из листика в субстрате:

• отрежьте и обработайте черенок фиалки, как указывалось выше;
• наполните пластиковый стаканчик с дренажными отверстиями слегка увлажненным теплым субстратом (он не должен быть сырым!);
• посадите черенок фиалки в смесь, немного уплотнив ее, чтобы лист не шатался;
• чтобы листовой черенок не падал, можно чем-нибудь подпереть его;
• поливать растение сразу после посадки не нужно;
• создайте «тепличку» - поместите стаканчик с черенком в пластиковую коробку из-под торта или же накройте новым целлофановым пакетом (для каждого растения индивидуальный пакетик).

Видео про секреты выращивания фиалок

В первое время после посадки листик фиалки может немного подвять – не торопитесь вытаскивать его из земли, это нормальное явление. Уже через неделю-две с появлением корешков листовая пластина восстановит свою упругость. Поливать посаженный черенок следует раз в неделю, и то незначительно, чтобы сырой грунт не закис. Не следует ничем удобрять лист, тогда он скорее выпустит корни в поисках питания. Раз в три дня приоткрывайте «тепличку» для проветривания на десять минут. Пакетик с растения снимают спустя месяц, когда видны будут детки.

Особых премудростей в том, как вырастить фиалку из листочка, нет, достаточно только принимать во внимание основные правила, и тогда вы вполне можете с первого раза добиться успеха.

Вариантов посадки листа фиалки - множество. Хочу ещё раз напомнить, что это - ответы на часто задаваемые вопросы " Как посадить лист", "Боюсь, из листа не смогу вырастить...". Именно для тех, кто пока не решается вырастить фиалку из листа - эти заметки. Это - мой опыт выращивания фиалок из листа. Я пришла к нему после бесчисленного множества отправленных в помойку листьев и взрослых растений. Надеюсь, Вам пригодится.

Когда чего ждать? – все сроки будем называть от даты отделения листа от материнского растения.
Через 3 недели – корешки, через 5 – 6 недель – детки, через 12 недель – рассадка деток от материнского листа, через 5 месяцев пересадка во «взрослый» горшок, через 6 – 9 месяцев – цветы. Это сроки приблизительные!
Листовой черенок (лист, он состоят из черенка-ножки и листовой пластины)) отделён от материнского растения. (Отламываем лист, отводя его в сторону). Если лист повреждён, немного оцарапан, надрезан – НИЧЕГО СТРАШНОГО!!! Верхнюю часть (1/3) листовой пластины часто отрезают, чтобы ускорить появление деток.
Теперь обрежем черенок, оставив 3 см. Если он случайно обломился и остался короче, лист тоже прекрасно приживётся.
Приготовим слегка тёплый раствор марганцовки светло-розового цвета. Полностью положим в этот раствор лист на несколько секунд.

Лист можно укоренять в воде: Этот вариант мнее предпочтителен- в воде черенки часто загнивают, листья, поставленные в воду, часто теряют тургор. Во всяком случае очень часто цветоводы рассказывают о гибели листиков, укореняемых таким способом.
Второй вариант укоренения листа. А этот способ намного лучше!
Лист можно также укоренять в лёгкой смеси.
Готовим смесь - просто и быстро:
- Стакан вермикулита
- Стакан перлита
- стакан любого питательного грунта
Можно обойтись только перлитом и вермикулитом, не добавляя грунта.
Проливаем эту смесь тёплой кипячёной водой.
Берём пластиковый горшочек диаметром 5 - 6см и наполняем его приготовленной смесью.
В смесь сажаем лист, заглубляя черенок на 1 см. Если он падает, можно сделать подпорку из счётных палочек, пластиковых трубочек для коктейля и т.д. Помещаем в тепличку, а лучше просто накрываем индивидуальным пакетиком.
В поддоне теплички не должна стоять вода, там и так достаточная влажность. Смесь пропиталась водой полностью, теперь лишнюю воду нужно вылить. Ещё никто не говорил, что при укоренении таким способом листочки гибнут. Ну а если всё-таки листочек подвял? Положим его в мокрый мох, и обязательно - в тепличку, или проще говоря, под пакет. Можно прикрыть мокрым мхом весь лист. Секрет в повышенной влажности и тепле.Ну и само собой, не подпускать листочки к подоконнику! Итак, наш листик сидит, а мы ждём корешков.
Лист не надо удобрять ничем. Он должен искать питание – тогда он выпускает корни.
Корни у листа появляются через 2 – 3 недели после отделения от материнского растения. Иногда через 4 – тоже допустимо.
Когда у основания листа появятся «детки» (примерно через 5 - 6 недель), тепличку можно снимать – сначала постепенно, на несколько минут в день, а когда «детки» будут высотой сантиметра 2 – снять совсем.

На самом деле неважно, какой грунт Вы используете для фиалок. Главное – любой грунт, на котором написано «специально для фиалок, полностью готов к употреблению, с добавками перлита, мха и т.д.» на самом деле
не готов для выращивания фиалок.
В него необходимо добавлять разрыхлители. Лучше всего - мох-сфагнум, перлит, вермикулит. Мох впитывает влагу и потом постепенно отдает её корням, перлит обеспечивает "принудительный" доступ воздуха к корням, вермикулит впитывает влагу и поддерживает почву рыхлой. Можно обойтись без мха и вермикулита, но перлит должен присутствовать обязательно. Можно обойтись и мелко накрошенным пенопластом.

Листья и детки должны содержаться при температуре минимум 20 градусов. Оптимальная – 24 – 26. Взрослые фиалки – при температуре минимум + 18.
Нельзя проращивать листья или «детки» на подоконнике. Листу или детке нужна минимальная температура +20 градусов. На подоконнике ночью + 12 – 15. Это допустимо только для взрослых растений (хотя очень нежелательно). Положите термометр на подоконник и посмотрите, какая температура рано утром.
Итак, детки выросли,
у каждой «детки» по 3 – 4 пары листочков, они достигли высоты около 4 – 5 сантиметров.
Рассаживаем их. Вытаскиваем всё растение из горшочка, не стремясь отряхнуть землю. Пусть корешки «деток» останутся с комочками земли на них. Осторожно отделяем детки от материнского листа и друг от друга. Вот этому процессу каждый учится только самостоятельно на практике.
У каждой детки образовалась небольшая «ранка» - место отделения от материнского листа. Эту ранку присыпаем толчёным углём.
Детки рассаживаем в горшочки диаметром 4– 5 см. Диаметр детки (раскрытых листиков) должен быть равен диаметру горшочка.
Для посадки деток смесь должна содержать больше питательного грунта.
- Полстакана перлита
- Полстакана вермикулита
- Два стакана питательного грунта
Проливаем смесь тёплой кипячёной водой, ставим в тепличку на несколько дней. В тепличке должны быть отверстия для воздуха. Полностью герметичной тепличка не должна быть ни для листьев, ни для деток.

Когда «детки» стали «стартерами»
молодыми растениями, готовыми закладывать цветоносы (диаметр 12-15 см, листья диаметром 3 – 4 см, около6 – 8 листьев)
– их рассаживаем в горшочки диаметром 6 – 7 см.
На дно горшочка кладём дренажные камешки – керамзит (или мох, или измельчённый пенопласт) слоем 1 см.
Смесь:
- Полстакана нарезанного сфагнума
- Полстакана перлита
- Полстакана вермикулита
- Три стакана питательного грунта
Этих деток тоже не ставим на подоконник. Там сильные колебания температуры даже летом.
Попробовать поставить на подоконник можно, когда после рассадки деток от материнского листа прошло 2 – 3 месяца. Лучше не на южное окно. Вообще с подоконником много хлопот. Определённые сорта не выносят солнца, нужно притенять растения. Днём они могут «вешать» листья. На подоконниках на растения часто нападает мучнистая роса – белый налёт на цветках и бутонах, гнили, грибковые заболевания. Итак, фиалки лучше всего выращивать на полочке под подсветкой. Лампа (диаметром 3 см) длиной 60 см на расстоянии 25 см от кроны растений освещает полку шириной 30 см. Тонких китайских ламп мощностью 20 Ватт (диаметр такой лампы 1 см) в таком случае нужно две. Лампы подходят любые, дело в интенсивности освещения. Свет должен быть ярче, чем для чтения.
Фиалка должна получать яркий свет в течение 12 – 14 часов ежедневно. На подоконнике в любом случае она получает достаточно света только с марта по сентябрь. В октябре нормальный свет только с 9 утра до 17 вечера – это 8 часов, а зимой ещё меньше. Вот почему на подоконнике фиалки зацветают к маю – прошло два месяца нормального освещения
(март и апрель). 60 дней - нормальный срок закладки цветоноса и его развития.
На полках под подсветкой фиалки цветут 2 месяца, потом 2 – 3 месяца отдыхают. Там нет времён года, и листья укореняются в любом месяце.
Не стремитесь посадить фиалку в просторный горшок.
В слишком большом горшке земля закисает, фиалка может «уйти» в листья, а цвести будет плохо. Максимальный горшок для взрослой фиалки – диаметром 9 – 11 см (для крупных сортов – 12 – 13 см). правило – диаметр розетки в три раза больше диаметра горшка.
Полив – тёплой водой, отстоянной, кипячёной, или пропущенной через фильтр. Перед поливом в воду комнатной температуры добавляем немного кипятка, чтобы вода была чуть теплее парного молока.
Никогда не используйте повторно никаких компонентов земельных смесей или дренаж! Причины две: Во-первых, грунт уже отдал все свои питательные вещества. Во-вторых, там уже начали размножаться микроорганизмы. По тому же принципу в огороде не сажают два года подряд одну культуру на одной и той же грядке.

Удачи Вам! источник http://fialki-flame.ru/start_first_steps.html

Узамбарская фиалка.

Семейство Gesneriaceae - Геснериевые.

Род Saintpaulia hybrida - Сенполия гибридная.

African violet saintpaulia hybrid.

Как вырастить детку фиалки до цветущего растения

Выращивание детки до цветущего растения.

Если вы купили детку в стаканчике у селекционера, то не торопитесь ее пересаживать. Объем горшка нужно увеличивать после того, как корневая система детки полностью освоит земляной ком в стакане.

Находящиеся на стадии между деткой и взрослым растением фиалки называются “стартерами”. Это молодые растения, достаточно взрослые для того, чтобы впервые зацвести, но еще недостаточно окрепшие для того, чтобы иметь выставочное шапочное цветение. Именно на этой стадии фиалки нужно перевалить (или пересадить) в большие горшки и в более питательный субстрат.

При пересадке у стартеров можно удалить мелкие нижние, ювенальные листья. Ювенальные (т.е. детские) листья нужно удалить после образования достаточного количества настоящих листьев. Если стебель оголяется, можно досыпать земли или посадить фиалку чуть глубже, но не засыпать черешки нижних листьев. При посадке растения нужно учитывать, что точка роста должна находиться выше уровня земли.

Когда молодые розеточки достигнут в диаметре полутора-двух размеров диаметра горшка, их нужно пересадить в горшки побольше, 6-7 сантиметровые. Перед пересадкой почва в горшочке не должна быть мокрой, чтобы не оборвать хрупкие тоненькие корешки молодых растеньиц.

Нужно делать перевалку розетки, т.е. не обтряхивать землю с корней, а просто досыпать землесмесью для взрослых фиалок на дно и вокруг земляного кома в более просторном горшке. Если растение неустойчиво, то розеточку можно закрепить с помощью пластмассовых палочек, воткнув их между черенками листьев поближе к центру розетки, до момента разрастания корней.

Если почва постоянно “залита” (полив частый и обильный), то уже в детском возрасте формируется неправильная розетка — листья искривляются, середина “уплотнена”, возможен коричневый налет на самых молодых листьях, черенки с трудом распрямляются для роста. Здесь нужно обязательно заменить почву, добавить в нее больше агроперлита или вермикулита и сократить полив. Когда грунт имеет малую воздухопроницаемость и влагоёмкость, корневая растения тоже не сможет сформировать хорошую розетку.

Стартер это уже практически взрослая фиалка, сейчас очень большую роль играет освещение. Красивую розетку нужно формировать уже начиная с детки. Когда у детки начинают расти новые листочки, обрывают нижние маленькие листики, тем самым розетка становится более плоский и симметричной. После этого новые листики хорошо растут.

Постоянно поворачивайте фиалочку к источнику света, что бы она не росла однобокой. Удаляйте старые, некрасивые и неправильно сформированные листья, это поможет сформировать ровную розетку. Если фиалки выращиваются на фитиле, самое время начинать подкармливать слабым раствором удобрения.

Желательно удалять появляющиеся бутоны, так как фиалка еще не готова к цветению. Можно дождаться первых бутонов, убедиться, что фиалка зацвела по сорту и оборвать их, чтобы фиалочка набиралась сил для полноценного цветения. Обрывать или нет цветоносы — решать Вам. Если сорт фантазийный, то желательно все их доводить до цветения и оставлять самый точный по сорту.

Появляющиеся пасынки тоже важно удалять. Они продлевают время до зацветания, а кроме того розеточка формируется неровной. Пасынки можно взять для размножения, их очень легко укоренить, кроме того пасынок — это практически 90% соответствия сорту (особенно это актуально для фантазийных сортов и фиалок-химер). В таком случае, перед удалением ему надо дать подрасти чуть больше.

Правильная розетка — плоская, листья растут свободно. Если центр забит — это закислена почва, нужна пересадка в новый грунт и больший размер горшка.

Если листья растут на очень длинном стебле, то обратите внимание на освещенность в данном месте. В этом случае не хватает света. Если середина очень плотная, то в этом случае может быть и пересвет — излишек освещения. Нужно поменять место на подоконнике или стеллаже. Плотные листья на коротких черешках могут быть сортовой особенностью.

Есть сорта фиалок, которые растут с черенками “руки вверх”. Иногда это особенности сорта, но чаще всего это недостаток освещения. В этом случае нужно искать место, где розетке будет комфортнее. Вам придется не один раз переставить ее на новое место, чтобы найти лучшее. Если “руки вверх” — сортовая особенность, то тут уже ни чего не поделаешь, а если от недостатка освещения, то эта проблема быстро решается дополнительной подсветкой. Но есть и такие сорта, которые образуют обнимающую горшок розетку.

При дальнейшем росте на формирование розетки играет температура. Чем выше она на стеллаже или подоконнике, тем плотнее становится середина розетки. Есть сорта, которые правильно формируют розетку только в прохладном месте. Особенное внимание обратите на сорта фиалок с кучерявыми листьями. При повышенной температуре середины этих розеток будут расти как кочан капусты. Иногда приходится середину розетки разбирать руками, так как выпрямиться самими им не удастся. Лучше такие сорта ставить в самое прохладное место.

По исправлению кривобокости розетки однозначных рецептов нет, всё решается в каждом конкретном случае, где лучше пересадить с заглублением стволика, а где и переукоренение только способно выровнять фиалку.

Приблизительные сроки формирования растения:

3-4 недели – появление корешков из листика;

5-6 недель – появление “деток”;

3 месяца – отделение “деток” от материнского листа;

7-9 месяцев – цветение молодых кустов.

Фиалки могут расти и в обычной земле на подоконнике. Но для того чтобы они цвели пышным цветом, чтобы полностью раскрылась вся их красота, им нужно обеспечить комфорт. Для этого имеются специальные материалы и приспособления.

Непросто, но очень интересно. Кроме того, листик дает жизнь сразу нескольким новым растениям. Потерпев неудачу с первым листочком, многие решают, что вырастить фиалку трудно, это не для них. Однако имейте в виду, что каждый листик «хочет жить» и погибает только в том случае, если попадает в неблагоприятную среду. Поэтому для размножения фиалок листовыми черенками нужно знать, какие условия им требуются.

Традиционно листочек сначала ставят в воду, чтобы появились корни. Но если создать хорошие условия, можно сразу поместить его в грунт. Прежде всего, грунт должен быть очень легким Его составляют из равных объемов торфа , перлита и вермикулита . Перлит и вермикулит — пористые, очень легкие материалы, получаемые при вспучивании природных минералов под воздействием высокой температуры. В грунте с такими материалами много воздуха, который так необходим корням растений, хорошо удерживает влагу

Для укоренения требуется высокая влажность воздуха. Зимой в квартире при работающем отоплении влажность воздуха — как в пустыне Сахаре -25%. А черенку нужно, чтобы было 70%. Обеспечить такую влажность можно, используя прозрачную пластиковую тепличку — маленькую, на один листик, или сразу на 30.

Для укрепления черенка требуется температура 24-25 °С, в то время как для взрослой фиалки оптимальная температура 20-23 °С. Зимой желательно держать на подоконнике термометр. При температуре ниже 15 °С листик не укоренится.

Черенку нужна хорошая освещенность (но без прямого солнечного света) и продолжительность дня 10-12 часов. Зимой, когда небо постоянно затянуто тучами и день длится 7 часов, света будет не хватать. Чтобы черенкам было тепло и светло, можно сделать для них полочку и подвесить ее в любом месте квартиры с подсветкой люминесцентной лампой . На полке прекрасно будут цвести и взрослые фиалки

Когда листочек сажают прямо в грунт, черешок срезают на расстоянии 3 см от листовой пластинки, острым лезвием под углом 45°С. Для посадки нужен горшочек диаметром 5-5,5 см или одноразовый стаканчик объемом 80 мл (с отверстиями в дне). Емкость заполняют легким фунтом на 2/3 объема. Листовой черенок помещают в грунт, поливают и ставят в тепличку. Сверху на грунт и на дно теплички хорошо поместить мох сфагнум , который удерживает влагу и благоприятно действует на фиалку.

В последнее время в продаже появились торфяные таблетки , которые дают возможность ускорить получение деток из листиков. Пропитайте таблетку водой, положив ее в одноразовый стаканчик, она сильно увеличится в объеме. После этого в ней сверху карандашом сделайте отверстие, в которое поместите черешок листика. Таблетку с листиком поставьте в тепличку, а тепличку — на полку с подсветкой. Через пару месяцев на черенках появятся детки. Когда они подрастут, их отделяют и рассаживают в горшочки. Первое время детки также желательно содержать в тепличке, чтобы они лучше укоренились. По мере роста растения пересаживают в горшки большего размера. Молодая фиалка впервые зацветет через 7-9 месяцев после посадки листа.