Трубчатые колодцы. Виды и устройство шахтных колодцев

Трубчатые буровые колодцы устраивают путем бурения в земле вертикальных цилиндрических каналов - скважин . В большинстве пород стенки скважин приходится укреплять обсадными (чаще всего стальными) трубами, образующими трубчатый колонии. В пределах водоносного пласта для возможности приема воды из грунта колодец оборудуют специальными фильтрами.

Трубчатые колодцы применяют обычно при сравнительно глубоком залегании водоносных пластов и значительной мощности этих пластов. В связи с этим их характерной особенностью является относительно малый диаметр (облегчающий прохождение большой толщи порол) и относительно большая длина водосборной части.

Трубчатые колодцы могут использоваться для приема как безнапорных, так и напорных подземных вол И в том и в другом случае они могут быть доведены по подстилающего водоупорного пласта - «совершенные колодцы» или заканчиваться в толще водоносного пласта - « несовершенные колодцы» .

Обычно для централизованных систем водоснабжения устраивают несколько трубчатых колодцев, объединенных в группу водосборных сооружений. Состав и схема этих сооружений зависят в основном от метода извлечения воды из колодцев, который в свою очередь зависит от глубины расположения уровня воды по отношению к поверхности земли.
Конструкция трубчатого колодца зависит от глубины залегания подземных вод, характера проходимых гарных пород и способа бурения . В свою очередь способ бурения принимается в зависимости от требуемой глубины колодца.

Стенки вертикального цилиндрического канала (скважины), получаемого в результате бурения, закрепляют опускаемой в него стальной обсадной трубой. Эту трубу опускают приблизительно по верхней границы залегания водоносных пород. В большинстве случаев эти породы представляют собой насыщенные водой пески, песчаногравелистые или скальные трещиноватые породы.

В обсадную трубу 1, опускает трубу 2 меньшего диаметра, которую доводят обычно до нижней границы залегания водоносных пород, несколько заглубляя в подстилающие водонепроницаемые породы. Затем в трубу 2 опускают фильтр (представляющий собой обычно трубу с перфорированной - дырчатой или щелевой - частью 3), предназначенный для защиты колодца от занесения в него вместе с водой частиц грунта из водоносного слоя. Фильтр , диаметр которого должен быть меньше внутреннего диаметра трубы 2, опускается в нее при помощи штанг и специальных замков в его верхней части. После установки фильтра трубу 2 удаляют из скважины , а кольцевое пространство между стенками фильтровой трубы и обсадной трубы 1 уплотняют путем устройства сальника.

В буровом колодце обычно различают водоприемную часть (фильтр) ствол, т. е глухую часть скважины, по которой поднимается вала, и устье, т. е. соответствующим образом оборудованную выходную часть, устье обычно располагается в специальном павильоне.

При залегании водоносных пород на большой глубине достигнуть их одной обсадной трубой не удается ввиду значительного возрастания сопротивления грунта погружению обсадных труб. В этих условиях используют несколько обсадных труб постепенно уменьшающегося диаметра. После того как трубой большим диаметром, достигнута наибольшая возможная глубина, в нее опускают трубу ближайшего меньшего диаметра. Потом в нее вводят трубу третью еще меньшего диаметра и т.д. Наконец, в нижней части последний трубы устанавливают фильтр, а трубу подтягивают на высоту, соответствующую высоте фильтра. Все обсадные трубы кроме наружной, обрезают на требуемом уровне специальным труборезом изнутри, и кольцевое пространство между концами смежных труб тампонируют(обычно цементным раствором). В результате буровой колодец получает телескопический вид.

"Выход" одной обсадной трубы различен для разных способов бурения : при ручном ударном вращательном бурении он достигает 20-25 м, при механическом ударном бурении-30-50м,при роторном бурении - 400-500 м.

Верхняя колонна труб (наибольшего диаметра) телескопического колодца обычно опускается на относительно небольшую глубину (7-12 м) и служит своего рода направляющей для обеспечения правильного вертикального положения колодца.

В некоторых случаях в целях зашиты колодца от проникновения в него загрязненных почвенных вод (в результате коррозии внешней трубы) вторую обсадную трубу не обрезают, заполняя пространство между первой и второй трубой цементным раствором на всю высоту.

Трубчатый колодец должен быть выполнен строго вертикальным и прямым, особенно при использовании для подъема воды артезианских насосов с длинным валом.

Колодцы на дачах мы устраиваем даже тогда, когда есть централизованный водопровод, ведь природная и бесплатная вода нужна для полива, для бани и прочих хозяйственных нужд. Прочная труба в колодец может быть из любых качественных материалов, а ее назначение – многократно увеличить срок его безремонтной эксплуатации.

Обсадная полая конструкция сохранит вертикальность и целостность стенок, воспрепятствует их осыпанию и загрязнению воды.

Характеристики труб

От качества труб зависит срок пользования колодцем, напор, качество воды. Сейчас производители нам предлагают их широчайший ассортимент: от привычного металла и до инновационного полимера. Диаметр этих колонн зависит от типа колодца .

Изделия должны выдерживать такие воздействия:

нагрузки от своего собственного веса;
давление грунта;
подвижки пород.

Обратите внимание!
Из-за некачественных материалов трубчатые колодцы просто складываются, накрывая собой дорогие насосы, подача воды прекращается и надо все рыть заново.

Разновидности материалов

Конструкции из стали

При 5-миллиметровой толщине стенки срок эксплуатации более 40 лет.
Даже на слишком подвижных грунтах конструкция не нуждается в ремонте.
Соединения сделаем на резьбе для герметизации.
Ржавчина неизбежно попадает в воду, поэтому установим также и специальный фильтр для очистки воды колодца.
Стоимость стальных конструкций довольно велика, а монтаж усложнен их большим весом.

Бетонные колодезные трубы

Они лучшие в санитарно-гигиеническом плане.
Для их изготовления используется портландцемент марки 400 и чистый кварцевый песок. Размер щебня должен быть меньше 1/4 толщины стенки. Цемент, песок, щебень, воду берут в пропорциях 1:2:3:0,5.
Для качественного армирования нужна арматурная рифленая сталь (периодического профиля и без ржавчины). Концы гладкой арматуры загнуты или с приваренными зацепами, чтобы при растягивающих нагрузках сталь и бетон работали одинаково.

Обратите внимание!
Скважину из бетонных колец делать быстрее и легче.
Их внутренний диаметр и высота – 1 м, толщина стенки — 12 см.
Если изготовляем кольца сами, то нижнее сделаем конусом со скошенной нижней кромкой, а заводское установим на башмак, лучше с резцом.

Изделия из полимеров для колодцев, скважин

Монтаж канализационных колодцев и труб из полимеров проще и быстрее, поэтому в России их активно используют в последние десятилетия.

Многочисленные преимущества очевидны:

они не поражаются коррозией;
не разрушаются от агрессивных реактивов;
их монолитность выдерживает движение пород;
они практически вечны;
их стенки легко очищаются как механически, так и современными моющими средствами.

Обратите внимание!
Полиэтиленовые дешевые изделия низкого и высокого давления предназначены для колодцев до 3 м, глубже труба может от нагрузки сложиться.

На фото — идеальные резьбовые соединения на НПВХ изделиях.

Трубы НПВХ дают нам явные преимущества:

при диаметре 125 мм имеем семикратный запас прочности даже на глубине 30 м при нагрузке от 5 т;
жесткость их сравнима с металлическими образцами, но гидравлические свойства лучше;
небольшой их вес облегчает монтаж.

Характеристики изделий Перфокор:

изготовлены из высокомодульного полиэтилена и минеральных добавок;
наиболее востребованы модели диаметров 110, 160 или 200 мм;
эти двухслойные водопропускные трубы с гофрированной поверхностью, перфорацией, применимы в глубинных устройствах дренажа;
главное их достоинство — простота монтажа.

Статьи по теме:

Трубы для забивных сооружений

Стоимость этого резервного водоснабжения невысока, процесс максимально прост при наличии достаточного водоносного пласта.

Устройство

Практика бурения предлагает оптимальные методы и инструменты — самодельные орудия проходки.

Главная часть — наконечник диаметром 1,25; 1,5 или 2 дюйма из продырявленной трубы с копьевидным утолщением на конце, а внутри – клапаном-шариком.
Установим треножник, прикрутим наконечник на трубу, на нее наденем бабу, которой и заколачиваем все в землю.
Далее навинчиваем насос.
Используем трубы до 15 м, лучше оцинковку 3/4 дюйма или дюймовую трубу.
Заборник-фильтр лучше сделать из трубы-нержавейки. Ее длину определяем по водоносному слою: при полноводной жиле — 0,5 метра, а максимально — до 1,5 метра.

1 – обычный ручной насос, 2 – насосная камера, 3 — забивная труба, 4 – конус-фильтр, 5 – слой водоносный

Преимущества абиссинского колодца бесспорны:

простое устройство;
возможность демонтажа.

Совет!
Фильтрующая перфорированная трубка поднимает воду с глубины до 7 м, ведь колодезный насос использует атмосферное давление.
Поэтому инструкция рекомендует несложную модернизацию: установку сетчатого фильтра и глубинного насоса НГ-1.Это повысит производительность до 15 л/мин при подъеме на 30 м.

Вывод

Главные особенности колодезных труб:

выбор материала зависит от характеристики грунта;
металлические изделия ставим на зыбких грунтах, где бывают подвижки;
пластиковые модели сегодня наиболее востребованы из-за их неограниченного выбора по размерам, характеристикам, типам полимера, и цена тоже привлекательна;
диаметр труб подбираем по возможностям подземного источника.

Посмотрев видео в этой статье, мы расширим наше представление о колодезных трубах.

Не все дачи и загородные дома находятся вблизи сетей централизованного водоснабжения. Но для комфортного проживания нужна вода. В такой ситуации единственным источником воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд могут стать подземные горизонты. Чтобы обеспечить добычу такой воды, необходимо соорудить шахтный колодец, пробурить скважину или сделать трубчатый колодец. Любое гидротехническое сооружение способно обеспечивать бесперебойное водоснабжение жилого дома. Однако их устройство и особенности эксплуатации немного отличаются. В нашей статье мы сравним шахтные и трубчатые водозаборы.

Выделяют два типа водозаборных сооружений колодезного типа:

шахтные гидротехнические конструкции.

Трубчатое сооружение

Такая разновидность конструкций очень часто встречается в небольших посёлках и называется колонкой. Другое название этого сооружения абиссинский колодец, скважина-игла. Иногда они располагаются прямо на улицах. Чтобы вода из недр такого колодца могла подниматься наверх, используется ручной насос. Трубчатый колодец можно устроить только в том месте, где подземные воды залегают на небольшой глубине. На возведение этого гидротехнического сооружения уходит 1-2 дня. Однако устройство такого водозабора выполняется не копанием ямы, а бурением скважины.

По сути, это та же буровая скважина, оборудованная фильтром, подъёмной и насосной аппаратурой. Если бурение такой проходки будет выполняться в неустойчивых грунтах или на значительную глубину, то обязательно используется обсадная колонна. Это позволит избежать обвала грунта со стенок скважины как во время бурения, так и в процессе эксплуатации. Благодаря резьбовому соединению труб удаётся добиться высокой герметичности сооружения.

Такое сооружение может быть двух разновидностей:

мелкого заложения (до 40 м), конструкции глубиной до 9 м делают методом забивания трубы, это возможно только в мягких почвах;
глубокого заложения (более 40 м), для бурения скважин глубиной до 50 м используют ударно-канатный метод, а для конструкций глубиной более 50 м подходит колонковый или роторный способ.

Устройство

Трубчатый колодец обычно сооружается после изучения особенности грунтов. От этого зависит выбор метода бурения (бур, долото или коронка). Устройство такого колодца начинается с бурения скважины по размеру обсадной трубы до водоносного горизонта. Затем устанавливается обсадная колонна. Забойная часть колонны имеет перфорацию и фильтр.

Важно: обязательно выполняется обратная отсыпка – затрубное пространство за обсадными трубами заполняется глиной. Только так можно защитить сооружение от попадания поверхностных вод.

Преимущества и недостатки

К достоинствам таких гидротехнических сооружений можно отнести следующее:

вода в таком колодце практически всегда остаётся чистая, поскольку в скважину не могут попасть посторонние предметы и мусор;
трубчатый колодец можно размещать недалеко от дома;
добычу воды можно производить с ранее намеченного горизонта;
скважина обеспечивает хороший дебет чистой питьевой воды.

Среди недостатков этих сооружений стоит упомянуть:

невозможность добычи грунтовых вод, находящихся в неглубоких горизонтах (выше отметки 7 м);
если время для бурения выбрано неправильно, то гидротехническое сооружение может обмелеть;
если конструкцией не пользоваться регулярно, велика вероятность заиливания скважины;
при нарушении и неточностях в процессе монтажа швы между обсадными трубами могут разгерметизироваться.

Строительство трубчатого колодца

Проще всего самостоятельно сделать неглубокий трубчатый водозабор (до 9 м) в мягких породах грунта. Для этого в грунт забивают трубы. Чтобы облегчить работу землю можно периодически смачивать. Работы ведут в таком порядке:

Сначала в месте выполнения шахты делается шурф глубиной 1,5-2 м и размером 1,5х1,5 м.
К первой трубе крепится хомут на болтовом соединении, устанавливается фильтр, надевается утяжеляющая баба.
Второй хомут крепится выше фильтра на 200 см.
Труба ставится в центре приямка. Шурф засыпается и трамбуется.
Забивка трубы происходит при помощи бабы на верёвке.
Таким образом ведут работы, пока не доберутся до водоносного горизонта.

Шахтный водозабор

Такое водозаборное сооружение идеально подходит для самостоятельного выполнения. Обычно устройство шахтного колодца делают в процессе копания ямы и укрепления её стенок. Шахтные колодцы можно разделить на несколько видов в зависимости от материала, из которого сделаны их стенки:

деревянные;
каменные или кирпичные;
пластиковые;
железобетонные.

Чаще всего делают железобетонные колодцы. Такая конструкция может прослужить до полувека. Глубина шахтного колодца может доходить до 15-20 м. Однако сам процесс копания ямы довольно длительный и трудоёмкий. В зависимости от габаритов бетонных колец для монтажа может потребоваться грузоподъёмная техника. Довольно часто на дне сооружения оборудуется фильтр высотой до 50 см.

Внимание: шахтный колодец обязательно должен защищаться от попадания поверхностных вод и верховодки. Для этого снаружи он обмазывается битумом и оборачивается двумя слоями гидроизоляции, все стыки между кольцами тщательно герметизируются.

Стремительно набирают популярность пластиковые колодцы. Высокая герметичность всех швов и соединений достигается благодаря цельности конструкции. Срок службы таких конструкций не меньше, чем у изделий из железобетона. Но главное преимущества в малом весе пластиковых колец, что обеспечивает быстрый монтаж без использования строительной техники.

Кирпичные и деревянные шахтные колодцы не пользуются такой популярностью, как несколько десятков лет назад, из-за трудоёмкости их выполнения, низкой герметичности, быстрой загрязняемости и сложностей в обслуживании.

Внимание: чтобы защитить содержимое колодца от загрязнения поверхностными водами, осадками и мусором, сооружение обязательно должно иметь крышу, а его оголовок должен быть приподнят над уровнем земли на высоту не менее 50 см.

Устройство

Шахтный колодец состоит из трёх частей:

Снизу располагается водоприёмник. Эта часть нужна для сбора и фильтрации воды.
Выше водоприёмника находится ствол колодца. Это подземная часть конструкции, которая защищает воду от загрязнения, а стенки шахты от обрушения.
Выше поверхности земли располагается оголовок колодца. Он защищает конструкцию от попадания мусора, осадков, пыли и грязи, а также не даёт воде замерзать зимой. На оголовок устанавливается крыша и ворот.

Преимущества и недостатки

К преимуществам шахтных колодцев можно отнести следующее:

Внушительный срок эксплуатации, доходящий до 50 лет.
Очистка такого гидротехнического сооружения проходит легко.
Благодаря значительному диаметру шахты для обеспечения автоматической подачи воды в дом можно использовать любые глубинные насосы.
Чтобы сделать такой колодец, не нужно получать никакие разрешения. После сооружения конструкции колодец необходимо просто зарегистрировать.

Однако у шахтных колодцев есть и недостатки:

Время и трудозатраты на копание глубокой ямы немаленькие.
В процессе копания можно наткнуться на верховодку или загрязнённые грунтовые воды, которые будут непригодны для питья.
Раз в год нужно выполнять чистку и дезинфекцию сооружения.
При нерегулярном использовании содержимое колодца подвергается заиливанию.
Для получения качественной питьевой воды понадобится устройство хорошего фильтра.
Некачественная герметизация сооружения может привести к загрязнению воды.

Строительство колодца

Копку водозабора лучше производить в конце осени или зимой. Всё дело в том, что в это время грунтовые воды понижаются на максимальную глубину, поэтому вы не наткнётесь на верховодку, а само сооружение можно выкопать значительной глубины. Это обеспечит вам стабильный большой дебет гидротехнической конструкции в любой сезон.

Для устройства ствола водозабора лучше взять железобетонные кольца диаметром 1 м и высотой 50-100 см. Их несложно поднимать при помощи лебёдки, и вам не понадобится кран. Над местом копания устанавливают треногу, к которой крепят лебёдку.

Копку и монтаж сооружения ведут в таком порядке:

Для копания используют лопату с коротким черенком. Сначала выкапывают яму глубиной 50-100 см и диаметром чуть больше метра.
После этого в яму устанавливают первое бетонное кольцо. Его приподнимают при помощи лебёдки и опускают в яму.
После этого копку продолжают под кольцом вниз. По мере углубления ямы кольцо будет проседать под собственным весом.
После того как первое кольцо просядет на высоту 50-100 см производят монтаж второго кольца на него сверху. При этом элементы между собой скрепляются при помощи металлических скоб. В процессе монтажа швы между кольцами герметизируют при помощи специального шнура.
Также производят дальнейшее копание и установку последующих колец. Когда дно ямы начнёт заполняться водой, копку прекращают.
На дне колодца делают фильтр из послойно уложенных мытых камней разной фракции. Обычно его высота должна быть не меньше 50 см.
Затем выполняют наружную гидроизоляцию, обмазав верхние три кольца снаружи битумной мастикой и обмотав колодец рубероидом.
Вокруг колодца выполняют гравийно-песчаную засыпку или глиняный замок. Сверху делается бетонная отмостка с уклоном от стен сооружения.
На оголовок устанавливается крыша со свесом и ворот.

Каждый владелец частного дома или дачи сталкивался с такой проблемой, как недостаточное количество воды в скважине и ухудшение ее качества. Порой копка нового колодца невозможна и в таком случае целесообразно попробовать углубить колодец и этим реанимировать его. Как это сделать, с помощью каких методов, рассмотрим в этой статье.

Углубляем колодец своими руками

Каждый владелец земельного участка мечтает о колодце с достаточным количеством питьевой воды хорошего качества. Иногда качество воды меняется в один момент и причиной этого могут стать пересыхание или нарушение в поступлении воды. Когда принимается решение произвести углубление колодца, следует взвесить свои силы и решить:

искать бригаду специалистов;
провести процедуру самостоятельно.

Если вы склоняетесь ко второму варианту, необходимо знать и учесть много нюансов. Одно из самых важных требований - работы следует проводить в период спокойствия подземных вод. Такой период наступает с последнего месяца осени и тянется до середины зимы.

Выделяют два главных методы углубления:

фильтрование;
использование ремонтных колец;
вкапывание (подкоп).

Когда и зачем углублять колодец

Углубить можно собственными руками, без поиска специальных бригад. Если вы уверены, что справитесь самостоятельно, можно приступать. Осуществить процедуру углубления скважины можно только один раз. Основные моменты, на которые обращают внимание перед началом процедуры:

состояние колодца;
глубина залегания подземных вод;
возможность удержания колец грунтом.

Максимально возможное углубление - около трех метров в глубину.

В таких случаях необходимо произвести углубление колодца:

нет возможности выкопать новый колодец;
глубина колодца с колоннами составляет более одиннадцати колец;
вода заметно пересыхает;
скважина искривлена;
очень высокие вкусовые качества воды;
ощутимо уменьшилась наполняемость колодца.

Если причина не временная, следует рассмотреть вариант углубления. Если причина другая, целесообразнее вырыть новый колодец.

Подготовка к углублению колодца

Есть несколько причин, почему уровень воды падает:

стоит очень жаркая погода с полным отсутствием дождей;
близко расположенная артезианская скважина.

Перед началом углубления скважины следует проанализировать состояние колодца, проверить способность почвы удерживать кольца и выяснить уровень подземных вод. Когда все объективные причины проанализированы, можно приступать к углублению скважины. Если не произвести оценки состояния колодца, то все временные и физические затраты будут бесполезны. Следует учесть тот факт, что процедура по углублению колодца может стоить дороже, чем вырыть новую скважину.

Для углубления понадобится следующее оборудование, которое необходимо заранее подготовить и протестировать состояние. Такие предметы требуются для углубления:

мощный насос, лучше приготовить два насоса;
лопата с коротким черенком;
три - четыре ведра;
лебедка, способная поднять около пятисот килограмм;
подъемный блок;
веревочная лестница;
отбойный молоток;
освещение, желательно головной убор со светодиодной лампочкой, это поможет оставить руки свободными;
резиновая обувь и сапоги, каска для защиты головы.

Для осуществления процедуры углубления необходимо действовать в таком порядке:

снять верх колодца, наземную часть- это даст возможность свободного доступа к скважине;
откачать всю воду - понадобятся мощные насосы, глубинный насос поможет сделать это быстрее, чем откачка воды ведрами вручную;
необходимо укрепить швы в колодце, возможно через них попадает ил и песок;
необходимо почисть дно, для этого используют лопату и ведра.

Осуществлять углубление допустимо, если протяженность скважины не больше шестнадцати бетонных колец и если смещение между ними незначительное. Перед началом работы скобами скрепляют края колонны, чтобы предотвратить разрыв.

Работа по углублению достаточно трудоемка и опасная. Без специальных знаний и опыта лучше не заниматься данной работой. При решении сделать все самостоятельно без привлечения специалистов следует теоретически изучить правила, этапы работы и технику безопасности.

Углубление колодца методом подкапывания

Для углубления скважины методом подкопа следует приготовить необходимую одежду, инструменты, материалы. Необходимо проводить работы в компании трех - четырех человек. Процедура требует страховки того, кто будет работать внутри шахты. Работать одному крайне опасно.

После демонтажа наземной части колодца, необходимо провести укрепление межбетонных соединений скобами. Это можно сделать болтами и пластинами, а также скобами и арматурой. Это целесообразно делать всегда, но особенно при угрозе плавуна. Плавун попадает в шахту из-за смещения колец.

Алгоритм по углублению можно описать следующим образом:

выкачать насосом или вычерпать вручную воду из скважины;
тщательно закрепив веревочную лестницу, спустить ее в шахту колодца;
человек фиксируется страховочным тросом и только после этого опускается на дно;
осуществлять подкоп под первым кольцом,
при помощи лебедки земля поднимается наверх;
под весом конструкции из верхних бетонных колец происходит оседание, появляется возможность установить новые кольца.

Процесс подкопа достаточно опасный и требует аккуратности, слаженных действий команды и правильных действий.

углубляясь вовнутрь, обнаруживаются родники, которые станут источником поступления воды в новом, отремонтированном колодце;
по окончанию работы устанавливается донный фильтр из щебенки, гравия.

Если глубина шахты более десяти метров, лучше пригласить специалистов- работа может быть опасно для непрофессионала.

Углубление с использованием колец

Очень эффективным считается способ углубления колодца использованием колец меньшего диаметра. Выполнив те же манипуляции по удалению воды и восстановлению целостности колец, необходимо использовать кольца меньшего диаметра. Их вкапывают в шахту, постепенно углубляясь. Зазор между основными кольцами и ремонтными можно заделать камнями и засыпать более мелкой галькой.

Алгоритм докопки колодца следующий:

снимается донный фильтр, верхний слой грунта;
начинают копать тоннель для нового кольца;
для утяжеления дополняют еще одним кольцом, которое убирается потом;
после установки нового кольца необходимо его присоединение к основному, для этого используют скобы;
по окончанию установки швы заделывают специальным раствором и засыпают дно колодца новым донным фильтром: галькой, камнями, гравием.

Фильтровое углубление

Иногда именно этот способ дает самый лучший результат. Для углубления скважины при помощи фильтра необходима труба длиной около метра и диаметром более пятидесяти сантиметров. Обтягивают сеткой из нержавеющей стали и вгоняют в дно колодца и стараются поглубже посадить этот фильтр.

Очищение колодца после углубления

После окончания углубления следует очистить и продезинфицировать скважину. Для этого выполняют такие манипуляции:

Специально для питьевого водоснабжения употреляется гипохлорид натрия. Ним следует обработать стенки скважины. Рекомендуется обработка с помощью мойки высокого давления (Керхера).
Все механические повреждения, сколы, трещины необходимо отремонтировать при помощи гидроизоляции, жидкого стекла, цементного раствора.
Толстый слой щебенки или гравия на дне колодца, будет выполнять роль донного фильтра, поможет закрепить грунт.

Донный фильтр, когда, как и зачем

Донный фильтр поможет сделать воду чистой, прозрачной и более вкусной. Также он поможет поступлению воды и укрепит грунт. Нет необходимости ставить фильтр в каждом колодце, при установке фильтра без причины может появиться обратный эффект: количество воды уменьшится, качество ухудшится. Для начала необходимо выяснить качество дна колодца, оно бывает:

плотное, из глины;
рыхлое, из глины;
песчаное;
илистое, плывун.

Если дно колодца плотное глиняное, вода, просачиваясь сквозь грунт, качественно фильтруется. В таком случае донный фильтр не нужен, а его установка затруднит поступление воды.

Рыхлое глиняное дно не требует фильтра также. Целесообразно просто засыпать дно крупным щебнем.

Песчаное дно- тот вариант дна, которое требует установки донного фильтра. При любом движении песок легко поднимается со дна и попадает в ведро или насос. Качество воды не высокое. Здесь есть необходимость в донном фильтре в несколько уровне.

Плывун- илистая смесь песка, воды и глинистого элемента. Самый сложный случай, донный фильтр необходим, но может помочь лишь на время. Без сложной инженерной конструкции с металлической сеткой и щитами, донный фильтр со временем опустится вниз, поглотится плавуном.

Донный фильтр бывает нескольких типов:

тройная засыпка, крупный щебень, галька чередуются так-на дно крупные фракции, сверху мельче, наверх укладываются мелкие элементы;
тройная засыпка, на дно самые мелкие элементы, сверху-чуть крупнее, все засыпается самыми крупными фрагментами гравия или щебеня.

А если плывун?

При манипуляциях по углублению скважины можно столкнуться с такой непростой ситуацией, как плавун. В грунте смесь песка, ила, глины и воды находясь в замкнутом пространстве, представляет собой большую угрозу при внедрении в это пространство. Происходит движение плавуна - стремительно и неожиданно большая масса воды под высоким давлением проникает в шахту скважины. Размер плавуна колеблется от двух до девяти метров. Известны случаи, когда работая в колодце, работник натыкался на плавун и погибал.

При возникновении плавуна целесообразно отказаться от восстановления колодца. Если это невозможно, необходимо дождаться периода сильных морозов и попробовать углубить колодец.

Иногда плавун бывает столь незначительным, что никак не влияет на процесс углубления и можно продолжить осуществлять действия далее. Продолжив подкоп и установив кольца, появится водоносный слой.

Иногда ситуация складывается так, что кольца не опускаются, хотя подкапывание продолжается и поднимается большое количество земли. Следует прекратить работы и покинуть шахту, вероятнее всего может произойти следующее:

начнется движение железобетонных колец, и они сдвинутся в сторону;
возникает вертикальная деформация колец;
появляются пустоты с внешней стороны скважины;
крайне опасная ситуация угрожает жизни и здоровью человека.

Проблемные ситуации при опускании колец

При углублении случаются ситуации, когда кольца не опускаются. В таком случае можно попробовать следующие способы:

Бурение по всей окружности верхнего кольца- требуется бур длиной около одного метра и насадки к нему. Благодаря способности не деформироваться и не слетать, бур наращивается толстостенной трубой. После того, как вся площадь вокруг верхнего кольца будет обработана, следует утрамбовывать это место, пытаться осадить кольцо, воздействуя на него весом. Можно воспользоваться услугами автокрана.
Следующий метод заключается в использовании осиновых досок. Оббить этими досками окружность колодца, причем длина их должна соответствовать глубине колодца.

Способы заделки швов

При замене колец или просто для ремонта приходится заделывать швы, сквозь которые просачивается вода, ил. Швы нужно замазать тщательно и качественно, чтобы не возникало проблем с герметичностью колодца. Причины, по которым происходит разгерметизация:

обычный раствор портиться со временем под воздействием воды и перепадов температур;
грунт «двигается»;
верхние кольца под воздействием низких температур могут смешаться;
нарушение технологии строительства.

Это становится причиной не только разрушения стыков, но и трещин в самих кольцах. В скважину проникает песок, ил, грязная вода, качество воды снижается. Во избежание такой ситуации необходимо качественно произвести заделку стыков. Технология заделки сухих и мокрых стыков принципиально разная.

Перед работой необходимо произвести следующие действия:

обработать стены скважины, очистить от загрязнений, ила напором воды и губами;
крошащийся цемент убрать, то, что шатается и не держится, очистить;
расширить швы;
проконтролировать, чтобы кольца не были скошены относительно друг друга;
соединить их скобами.

Сухие швы можно заделать цементным раствором, но под действием высоких или низких температур он может разрушаться. Для профилактики разрушения следует добавлять жидкое стекло.

Проведение углубления колодца в домашних условиях требует соблюдения техники безопасности и знаний алгоритма проведения данного процесса.

В чем отличие трубчатого колодца от скважины? Ни в чем. Это одно и то же. Скважина как раз является трубчатым колодцем. Собираясь разрешить вопрос с водоснабжением на собственном участке, хозяин частного дома, неважно дачный дом или ПМЖ, думает, как ему сделать все оптимально – максимально удобно и надежно, и с наименьшими затратами.

Выбирать, что сделать на участке – шахтный колодец или трубчатый (скважину) стоит только после того, как просмотрены все карты водоносных слоев, получены ответы от специалистов – геологов и медиков СЭС, озвучены тарифы на копку колодца и бурение скважины.

Вот тогда, с полным «багажом» информации, можно решать – делать ли классический колодец или бить абиссинскую иглу. А может – бурить скважину.

Что нам говорит СанПиН

В случае с обустройством трубчатого колодца СанПиН 2.1.4.544-96 регламентирует некоторые моменты (цитата документа):

Комментарии к СанПиН

Во-первых, делать трубчатый колодец (читай бурить скважину) нет смысла, когда водоносный слой залегает на глубине выше 8 метров. В этом случае проще выкопать обыкновенный колодец, так как у скважины менее 8 метров глубиной будет слишком маленький дебет, да и вода в трубчатом колодце на такой глубине будет посредственного качества.

Можно забить абиссинскую иглу – на глубине в 6-8 метров этот вид трубчатого колодца будет отлично работать. Конечно, при условии, что вы попадете фильтром «абиссинки» в водоносный слой.

Поскольку СанПиН не вводит различие между известняковыми скважинами (артезианскими) и песчаными (среднеглубинными), то СЭС считает все скважины глубже 15 метров артезианскими и устанавливает для них единые требования. И хотя это неверно с технической точки зрения (скважины разные – на известняк и на водоносный песок), с санитарной точки зрения медики правы.

Единственное исключение – со времени принятия этого документа прошло довольно много времени, и теперь артезианские скважины скорее признак частного хозяйства, нежели объект коллективного использования.

В документе присутствует ссылка на СанПиН 3.05.04-85, который регламентирует обустройство наружных сетей водоснабжения и канализации. Поскольку этот документ имеет непосредственное отношение к частному строительству, мы его опубликуем, и будем комментировать его – читайте материалы на нашем сайте.

Пункт 4.4.4. относится только к водоразборным колонкам, установленным на трубчатом колодце. И, как следствие, вода из такого колодца поднимается ручным насосом. Поэтому и идет речь о крючке и скамьях для ведер.

Естественно, что сейчас все меньше хозяев хотят использовать ручной насос – ставят все больше электрических. В трубчатом колодце можно использовать погружной скважинный насос либо подключить к колодцу насосную станцию.