Рейсмусовые станки часто используют во время выполнения строительных работ. По сути, такое оборудование представляет собой усовершенствованный вариант карандаша и линейки . При желании рейсмус можно сделать своими руками из обычного электрорубанка. Для этого достаточно иметь базовые навыки и немного терпения.
Назначение рейсмуса
Рейсмусовый станок представляет собой инструмент, позволяющий выполнять точные линии практически на любых поверхностях. При этом удастся избежать большинства ошибок, которые наблюдаются при применении линейки и карандаша. Даже если сделать рейсмусовый станок своими руками из подручных материалов, получится избежать неровных или обрывистых линий. Точность инструмента составит 100%, ведь здесь предусмотрено очень острое лезвие.
Рейсмус действительно актуален во время масштабного строительства, ведь он позволяет обрабатывать своими руками огромное количество досок разной ширины. Стоит отметить, что у современных станков смена ножа осуществляется более просто, а значит, удастся снимать стружку определенных размеров. Этому способствует и наличие контроля глубины нарезки.
Важно учитывать тот факт, что древесину нужно предварительно обработать на фуговальном станке . Если же планируется работа с полимерами, утеплителями и пластиком, то подойдут только те рейсмусы, у которых подающие вальцы покрыты слоем резины.
Подобное оборудование незаменимо в плотницком деле и мебельной промышленности. Однако стоит помнить, что при условии сооружения рейсмусового станка своими руками вряд ли удастся обработать тонкие заготовки, ведь качество поверхности может ухудшиться из-за возникающей вибрации.
Подготовка к изготовлению станка
Перед сооружением станка из электрорубанка стоит определиться с размерами деталей, которые впоследствии будут подвергаться обработке. Это поможет выбрать необходимую ширину корпуса устройства, габариты всех направляющих, а также длину шпильки.
При разработке чертежа следует убедиться в наличии всех основных составляющих :
- фиксаторы;
- штанга;
- лезвие, то есть шпилька;
- колодки.
Особое внимание стоит уделить расположению шпильки , поскольку именно она отвечает за движения электрорубанка. Соответственно, устанавливать этот элемент в центральной части корпуса не стоит. Чтобы обеспечить прочную фиксацию и удобство применения станка, важно поставить шпильку между двумя ручками. Помимо этого, стоит убедиться в подвижности данной детали. Достаточно расположить подшипник качения вверху, а ближе к середине приварить гайку. Подобная фиксация позволит точно отрегулировать высоту шпильки.
Чтобы изготовить конструкцию из электрорубанка своими руками, стоит подготовить деревянные бруски, выполняющие функцию направляющих, и листы фанеры. Особое внимание важно уделить проектированию нижней плоскости. Добиться ровных линий можно лишь при условии, что обрабатываемое изделие передвигается параллельно острым лезвиям.
Создание устройства своими руками
Изготовление конструкции из электрорубанка выполняется в строгой последовательности с учетом заранее подготовленного чертежа:
Если выполнить все действия правильно, то рейсмус позволит получить в итоге идеально ровную поверхность. При этом важно очень аккуратно давить на заготовку, иначе устройство может выйти из строя.
Рейсмусовый станок является широко распространенной разновидностью строгальных станков, который нашел практическое применение в деревообрабатывающей промышленности. При помощи этого станка простругивают брусья, доски, но после обязательной обработки фуганком. Толщина обработки материала регулируется.
Что такое рейсмус
Рейсмус или рейсмас - инструмент для проведения на заготовке разметочных линий, параллельных выбранной базовой линии, или перенесения размеров с чертежей на заготовку.
Обычно представляет собой стойку с зажимом, в котором закрепляется чертилка.
Рейсмусы могут изготавливаться из дерева твёрдых пород и представляют собой колодку с прямоугольным отверстием, в которой с помощью клина или винта закрепляются одна или две рейки. На одном из концов реек установлены заостренные металлические штыри. Рейсмус с двумя рейками используется, например, для разметки шипов и гнёзд для них в столярном деле.
Для одновременного прочерчивания большего количества линий или в случае, когда нет необходимости в изменении размеров, вместо рейсмуса может быть использована скоба. Скоба представляет собой деревянный брусок с выступом, в который забито необходимое количество гвоздей.
Строгальные рейсмусовые станки бывают:
Односторонними;
Двух сторонними.
Первая разновидность станков отличается тем, что их ножевой вал обрабатывает материал с одной стороны. Станки второй разновидности обрабатывают заготовку параллельно с верхней и нижней стороны.
Мощность двигателей таких станков может колебаться от 1 до 44 кВт. Ширина обработки достигает 135 см, а толщина варьирует от 0,5 до 16 см. Валы станков имеют диаметры от 10 до 16,5 см. На каждый вал может приходиться от 2 до 4 ножей.
На рынке ассортимент таких станков достаточно широк. Он представлен, как зарубежными, так и отечественными моделями, которые сходны по основным характеристикам. Однако функциональность иностранных моделей, их прочность и надежность, как правило, выше в сравнении со станками отечественного производства. Но цена наших станков ниже, чем зарубежные аналоги. Самыми дешевыми рейсмусовыми станками являются модели китайского производства.
Акцентируем внимание на том, что в 80 % случаев отзывы относительно станков, производимых в Европе, положительные, в нашей стране – в 50 % и в Китае – лишь в 30 % случаях.
Это интересно : читайте наши другие статьи - « «, « » и « «.
Ниже приведем краткий обзор некоторых моделей строгальных рейсмусовых станков:
1. Рейсмусовый станок JET JPM-13 CSX.
Максимальное значение ширины обработки составляет 33 см, прохода по высоте – 25 см, снятия стружки за проход – 0,4 см. В оснастке имеет три ножа. Строгальный вал вращается со скоростью 4800 об/мин. За одну минуту станок выдает 14,4 тысяч резов. Скорость подачи составляет 6 м за минуту. Ножевой вал имеет диаметр равный 6,8 см. Значения выходной мощности М – 1,1 кВт/S1 100 %, входной мощности М – 2 кВт/S6 40 %, выходной мощности Т – 1,5 кВт/S1 100 % и входной мощности Т – 2,8 кВт/S6 40 %. Масса агрегата – 90 кг.
Инструкция Рейсмусовый станок JET JPM-13 CSX
2. Рейсмусовый станок Корвет-220.
Такой агрегат питается от сети с напряжением 220 В. Размер мощности составляет 1,5 кВт. Шпиндель вращается со скоростью 5000 об/мин. Максимальные значения обработки материала: толщины – 20,3 см, ширины – 38,1, глубины – 0,4 см. Вал оснащен тремя ножами, он имеет диаметр равный 7,5 см. Автоматическая подача осуществляется со скорость 4,8 и 7,6 м/мин. Масса такой модели в зависимости от комплектации может быть 220 и 245 кг. Что касается размера упаковки, то она составляет 83 х 62 х 113 см.
Рассмотренные выше модели рейсмусовых станков зарекомендовали себя на практике. В любом случае они надежны, долговечны, высокопроизводительны, что и явилось причиной их широкой распространенности. Примечательно то, что они представляют интерес для предприимчивых людей, так как посредством их можно наладить неплохой бизнес.
Примерная цена данных станков с доставкой 55000-60000 рублей.
Как сделать рейсмусовый станок бытовой своими руками
Данное видео расскажет Вам как в домашних условиях простым способом можно сделать самому рейсмусовый станок.
См. ещё одну отличную инструкцию для домашнего мастера - « «.
При обработке дерева мастеру часто необходимо много строгать. Это приходится делать, если необходим материал одной толщины, определённые размеры доски или щита, гладкая поверхность заготовки.
Решить проблему поможет рейсмус. Это станок с ножеÔыми валами, изготовленными из быстрорежущей стали. Автоматическая подача заготовок гарантирует комфорт и высокую производительность работы. Такой аппарат умельцы часто делают самостоятельно. Но необходимо помнить, что главная проблема самодельного рейсмуса – вибрация, которая мешает получить высокое качество при строгании тонких деталей. Профессионалы же выбирают другой вариант - покупку.
Где применяется рейсмус
Без рейсмусовых станков не обходится ни одно деревообрабатывающее предприятие. Каждый столяр или плотник обязательно имеет его в своем арсенале. В мебельной промышленности такой станок применяется для изготовления ровных планок, реек для обшивки мебели.
Только такой аппарат позволяет получить доску одинаковой толщины как по всей длине, так и по ширине. Он предназначен для плоскостной обработки. строгания брусков, досок, щитов по заданным параметрам толщины.
Существует два вида рейсмусовых станков: с односторонней обработкой материала и параллельной (двусторонней).
Длина доски или бруска должна на 100 мм превышать расстояние между задним и подающим валками. Если размеры меньше, необходимо надёжно закрепить материал на основании.
Преимущества рейсмусовых станков
Промышленные рейсмусы позволяют обрабатывать большие объёмы досок различных размеров (от узких до самых широких).
Бытовые модели более лёгкие, меньше по габаритам. Это облегчает их транспортировку и установку.
Современные конструкции позволяют контролировать глубину среза и точно установить толщину стружки.
Ещё одно достоинство – упрощённая схема замены рабочих ножей.
Наличие секционных подающих валов позволяет подавать одновременно заготовки разной толщины.
Существуют рейсмусовые станки для работы и с другими материалами. Для строгания заготовок из пластика и полимеров разработаны аппараты с обрезиненными подающими вальцами. Такая конструкция позволяет не повредить поверхность заготовки.
Специальные приспособления помогают обрабатывать на таких станках даже заготовки в форме клина и добиваться параллельности плоскостей.
Выбираем рейсмус правильно
Главные характеристики – мощность, глубина пропила и ширина заготовки.
Производительность определяется мощностью двигателя. Рейсмусовый станок, мощность которого более 1,8 кВт вполне подойдёт для обработки древесины твёрдых пород: ясеня, груши, ели, бука, вяза. Оптимальная мощность рейсмуса для частной мастерской. 1,9 кВт.
Глубина пропила от 1 до 3 мм, она зависит от ширины материала и характеризует срез за один проход.
Оптимальный показатель по ширине заготовки - от 30 до 330 мм. Имея аппарат с такими характеристиками можно обработать в небольшой мастерской практически любую деревянную заготовку.
Строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают схожим образом, снимая слой материала с пласти или кромки доски, поэтому назначение этих станков нередко путают. Оба они служат для выравнивания поверхностей пиломатериалов и придания им прямоугольного сечения, однако каждый из них используется определенным образом и выполняет разные операции. Строгально-фуговальный станок может сделать одну пласть доски плоской, а смежную кромку перпендикулярной к пласти, однако он не способен придать этой доске одну и ту же толщину по всей ее длине — это уже работа рейсмусового станка. Таким образом, строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают в связке. Получение плоских заготовок правильной формы начинается на строгально- фуговальном станке, поэтому сначала рассмотрим именно его.
Фугование: базовый этап в достижении успеха
Как работает фуговальный станок
Как видно из схемы фуговального станка (рис. 1), передний и задний столы разделяет цилиндрический ножевой вал. Передний стол установлен чуть ниже верхней точки окружности, описываемой ножами, задний стол находится с ней на одном уровне.
При подаче заготовки на ножевой вал ножи снимают ту часть материала, которая находится ниже плоскости заднего стола. Обработанная гладкая поверхность далее движется по заднему столу. При каждом следующем проходе удаляется очередная порция древесины, до тех пор пока вся обрабатываемая сторона доски не ста — нет плоской.
Вначале отфугуйте пласть
Перед фугованием взгляните вдоль кромки доски, чтобы проверить, нет ли продольного изгиба или коробления (рис. 2), а также, чтобы определить направление волокон. Для получения наилучших результатов строгайте покоробленную доску так, чтобы ее выпуклая сторона была обращена вверх (иными словами, доска должна опираться на ее края), а волокна были направлены вниз и назад (рис. 1). Если волокна будут направлены вверх, движущиеся ножи станут отрывать волокна, что приведет к скалыванию небольших кусочков заготовки (так называемым вырывам). Чтобы отфуговать пласть доски, настройте передний стол на глубину реза не более 1,6 мм. Положите доску на передний стол перед ножевым валом. Пользуясь толкателями, подавайте доску вперед. Направленное вниз усилие прижима должно обеспечивать только контакт доски с передним столом, но не более того (фото А). Чрезмерное прижимное усилие может распрямить продольную или поперечную покоробленность, и после ослабления прижима доска примет прежнюю форму.
Прижимайте доску толкателями. Основное усилие должно быть направлено на подачу доски вперед, а не на прижатие ее к столу.
Прикладывайте лишь небольшое усилие, чтобы обработанная часть доски сохраняла контакте задним столом. Обеими руками подавайте заготовку вперед.
Когда примерно 15 см доски пройдут над ножевым валом, перенесите вашу левую руку (и прижимное усилие) на конец доски, находящийся на заднем столе (фото В). Примерно в середине прохода переместите правую руку на обработанную часть заготовки и продолжайте равномерно подавать ее вперед, пока проход не будет закончен (фото С).
По мере необходимости перемещайте руки, чтобы прижимать обработанную часть доски к заднему столу. Проведите над ножевым валом всю доску.
Начертите мелом извилистую линию вдоль и поперек доски. Она поможет отслеживать ход работы. Когда линия исчезнет, доску можно считать плоской.
Не нужно удалять больше материала, чем необходимо. Чтобы контролировать результат, нанесите на доску мелом волнистую линию. Если доска имеет выраженную поперечную или продольную покоробленность, при первом проходе будет снято немного материала (фото D ). С каждым последующим проходом доска будет становится все более плоской, а обработанная поверхность все более широкой. Если меловая линия исчезла, это значит, что доска стала плоской.
Выровняв опасть доски, пометьте ее, как показано в «Совете мастера».
В процессе первичной обработки материалов бывает трудно запомнить, какая пласть доски уже обработана и какая из кромок перпендикулярна этой пласти. Поэтому после последнего прохода пометьте только что обработанную поверхность. Традиционно мебельные мастера ставят на отфугованной пласти закорючку, а перпендикулярную к ней кромку обозначают галочкой, острие кото рой направлено в сторону отфугованной пласти.
Затем обработайте кромку
Прикладывайте усилие в двух направлениях, прижимая доску к продольному упору и подавая ее вперед на ножевой вал. При работе с досками шириной менее 100 мм используйте толкатели.
После того как одна опасть доски выровнена, отфуговать кромку под прямым углом к опасти не составит труда. Выполняйте те же действия, что и при фуговании пласти, с одним лишь дополнением: подавая доску, как было описано выше, плотно прижимайте ее к продольному (параллельному) упору (фото Е). Если возможно, для предотвращения вырывов и сколов ориентируйте заготовку так, чтобы древесные волокна были направлены вниз и в сторону от направления вращения ножевого вала (рис. 1).
Пометьте обработанную кромку, как показано в «Совете мастера». Теперь, когда одна из пластей доски стала плоской, а одна из кромок — перпендикулярной этой пласти, настало время перейти к рейсмусовому станку.
Рейсмусование: делайте заготовки любой толщины
Как работает рейсмусовый станок
В отличие от строгально-фуговального станка, ножевой вал рейсмусового станка расположен над заготовкой параллельно столу (рис. 3). Опуская ножевой вал после каждого прохода, мы уменьшаем толщину заготовки и делаем ее одинаковой по всей длине.
Работая с рейсмусовым станком, не нужно управлять заготовкой во время прохода. Для этого используются подающие валы, расположенные по обе стороны от ножевого вала, которые прижимают заготовку и одновременно протягивают ее через станок. Вот почему так важно вначале отфуговать одну опасть заготовки. В отсутствие плоскости, благодаря которой доска могла бы базироваться на столе станка, подающие валы будут просто прижимать доску к столам, а ножевой вал остругает ее верхнюю пласть. Как только доска выйдет из станка, любая имевшаяся продольная, поперечная покоробленность или крыловатость появится снова.
Правда о рейсмусовании
При подаче заготовки в рейсмусовый станок также нужно учитывать направление волокон. Однако следует помнить, что та — кой станок обрабатывает доску сверху, поэтому правила здесь меняются на обратные. Чтобы уменьшить число вырывов, ориентируйте доску так, чтобы волокна шли вверх и назад (рис. 3).
Удаление за один проход слоя материала толщиной не более 0,8 мм также уменьшает риск появления вырывов. Если станок имеет две скорости подачи, выполняйте последние проходы на пониженной скорости — это даст более чистую поверхность. По этой же причине перед последним проходом рекомендуется установить глубину резания не более 0,4 мм.
Перед тем как пропустить короткую доску через рейсмусовый станок, приклейте к ней временно два бруска. В этом случае ступенька появится на брусках, а не на заготовке.
Небольшая глубина резания уменьшает и размер ступеньки, образующейся у концов заготовки. Чтобы дополнительно уменьшить размер ступеньки или устранить ее полностью, поддерживайте длинные доски руками или с помощью опор в начале и в конце прохода, чтобы они плашмя лежали на столах станка. При обработке коротких досок используйте подклеенные к ним сбоку вспомогательные бруски, которые удаляются после рейсмусования (фото F ).
Если для острожки доски до необходимой толщины требуется снять более 3 мм материала, то после обработки верхней пласти переверните доску и обработайте ранее фугованную пласть. Попеременно обрабатывайте доску с обеих сторон до достижения окончательной толщины. Удаление примерно одинакового количества материала с каждой пласти делает заготовку более стабильной, уменьшая риск коробления.
Все еще возникают проблемы? Возможно, требуется настройка
Если вы строго следовали всем указаниям, но по-прежнему не видите хороших результатов, скорее всего, станок не отрегулирован. Даже самая совершенная в мире технология деревообработки не в состоянии это исправить. Если вы подозреваете, что со станками что-то не так, читайте статьи по настройке оборудования, опубликованные в нашем журнале.
- Чтобы снизить количество отходов и повысить выход материала, перед фугованием распилите доски по длине и ширине, оставив припуск на дальнейшую обработку. Короткие и узкие заготовки имеют меньшую величину прогиба, и они могут быть обработаны за меньшее число проходов.
- Для получения более гладкой поверхности с меньшим числом вырывов снимайте за один проход слой материала толщиной не более 0,8 мм. Уменьшение скорости подачи также дает более чистую поверхность.
- При фуговании доски, имеющей крыловатость, прижимайте ее противоположные углы. Старайтесь удерживать эти углы прижатыми к столам и не раскачивайте заготовку, проходящую над ножевым валом. После нескольких проходов выровненные углы обеспечат устойчивую поверхность для базирования заготовки при фуговании оставшейся части.
- При фуговании двух заготовок для склейки по кромке обрабатывайте одну из заготовок, обратив к продольному упору ее нижнюю пласть (левое фото внизу), а другую — обратив к упору ее верхнюю пласть (среднее фото внизу). Если продольный упор станка не перпендикулярен столу, два угла взаимно скомпенсируют друг друга и склеенный щит будет плоским (правое фото внизу).
- Чтобы отфуговать пласть доски, ширина которой превышает возможности вашего станка, распилите доску вдоль пополам, отфугуйте каждую из частей, в том числе и кромки, полученные после распиловки, после чего склейте их по кромке, выровняв в одной плоскости отфугованные пласти. Продольный распил досок, имеющих сильную поперечную или продольную покоробленность или крыловатость, безопаснее делать ленточной пилой.
