Септик для дома — канализационная яма без откачки: устройство, поэтапное изготовление своими руками из бетонных колец и другие варианты (15 Фото & Видео). Бетонный септик Бетонный септик своими руками

Содержание статьи:

Монолитный септик из бетона - это очистительное сооружение, которое изготавливается непосредственно на загородном участке методом заливки раствора в подготовленные конструкции. Такой отстойник является оптимальным вариантом для утилизации стоков в частом домовладении. Полезную информацию о том, как залить септик из бетона своими руками, вы найдете в нашей статье.

Общие сведения о монолитных бетонных септиках

Очиститель такого типа имеет от одной до трех камер, соединенных между собой трубами для перелива. В каждом отделении в течение нескольких дней происходит отстаивание воды. Часть включений выпадает в осадок, другая разлагается микроорганизмами. Содержимое септика можно выкачивать ассенизаторской машиной или отводить в поля фильтрации для дальнейшей доочистки.

Определить, сколько отделений должно быть в септике для вашей канализационной системы, поможет информация в таблице.

Количество камер	Объем септика	Число проживающих	Удаление содержимого
Одна	До 6 м3	1-2 человека	Выкачивание ассенизаторской машиной
Две	До 10 м3	До 5 человек, которые проживают временно	Отвод в фильтрационные поля
Три	Более 10 м3	Более 5 человек, постоянно проживающих в доме	Использование очищенной воды для полива огорода

Однокамерное сооружение чаще всего называют накопителем или сливной ямой. В резервуаре стоки хранятся до наполнения емкости, а затем их вывозят ассенизаторской машиной. Чаще всего такой накопитель применяется на дачных участках, на которые хозяева приезжают редко. В этом случае резервуар будет заполняться долго. Переработка отходов бактериями производится частично, основная масса включений оседает на дно. Газ, который выделяется в процессе разложения органики, выводится наружу через вентиляционную трубу. Недостатком такой системы является необходимость откачивания содержимого после наполнения емкости. При постоянном проживании в доме придется вызывать ассенизаторскую машину раз в полгода. Для строительства накопителя понадобится немного стройматериалов, но при длительной эксплуатации расходы на его обслуживание будут значительные. На семью из 2 человек достаточно строения глубиной 2 м со сторонами 1,5 м.

Монолитный септик из двух секций применяется в канализационной системе дома, в котором проживает несколько человек. В отделениях вода предварительно отстаивается, а затем выводится наружу самотеком или выкачивается специальными средствами. Резервуары соединены переливами для самостоятельного перемещения жидкости. Из дома стоки поступают в первую камеру, в которой твердые включения осаживаются на дно и частично перерабатываются микробами. Во второй оставшиеся элементы разлагаются микроорганизмами. После очистки водой из септика поливают огород. Такая конструкция занимает меньше места, чем двухкамерный септик из железобетонных колец.

В очистителе из 3 отделений в последнем резервуаре собирается очищенная жидкость, которая затем выкачивается насосом. В таком строении первая секция имеет объем, равный 1/6 всей камеры, вторая - 1/2. Чтобы ускорить переработку органики микробами, во вторую секцию компрессором по программе нагнетают воздух.

Монолитные отстойники могут быть герметичными или нет. На сыпучем грунте дно не бетонируют, чтобы влага просачивалась в грунт. Песчаные почвы позволяют организовать фильтрационные поля рядом с устройством, куда вода из септика поступает для окончательной очистки.

Герметичные монолитные септики из бетона строят при высоком уровне грунтовых вод, когда фильтрационные поля не удается создать. Все стоки очищаются биологическим или химическим способом, а чистая жидкость вывозится ассенизаторской машиной. Чтобы ускорить переработку стоков, в камерах разводят аэробные и анаэробные микробы. Каждый вид микроорганизмов обладает своими достоинствами и недостатками, поэтому хозяин участка должен изучить их свойства и возможность их использования в конкретном случае.

На глинистых почвах, где жидкость плохо впитывается, также можно организовать фильтрационное поле. Для этого необходимо выкопать глубокий котлован и засыпать его песком, щебнем или керамзитом, которые задерживают твердые включения.

Емкость очистителя определяется из расчета трехкратного количества стоков на человека в сутки. По СНиПу, на одного проживающего приходится 200 л воды в сутки, включая расходы на приготовление пищи, туалет и душ. Следовательно, при расчетах необходимо принимать значение 600 л на одного человека (0,6 м 3). Для семьи из 5 членов объем септика должен быть не менее 3 м 3 . В этом случае строят однокамерное сооружение. Однако, если в доме живут круглогодично, кроме душа, есть ванна, а на кухне установлена посудомоечная машина, рекомендуется монтировать двухкамерный очиститель, в котором объем первого отделения должен быть не менее 3 м 3 .

Преимущества и недостатки монолитного бетонного септика

Такой тип очистителя имеет плюсы и минусы, которые надо обязательно учитывать.

Основные достоинства отстойника:

Для его функционирования не требуется электроэнергия.
Несложно построить монолитный септик из бетона своими руками без привлечения профессиональных строителей. Из техники понадобится бетономешалка.
В любое время можно сделать дополнительную камеру.
Литые конструкции надежные, они не боятся сдвигов почвы, подмывания и морозного пучения грунта. Строение обладает высокими прочностными характеристиками благодаря небольшому количеству стыковочных швов и наличию металлической арматуры.
Монолитное сооружение не имеет ограничений в размерах.
Большой вес не позволяет септику всплыть.
Бетон не боится низких и высоких температур.
К нему безразличны грызуны.
Обслуживание очистителя такого типа очень простое.
Бесшовные изделия герметичны. Их часто строят на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Чтобы стены не разрушала влага, а арматура не ржавела, поверхность конструкции покрывают гидроизоляционным материалом.
Они не боятся агрессивных стоков, микроорганизмов и химических препаратов, которые используются для разложения включений.
Срок службы септика достигает 30 лет.
Устройство изготавливается из экологически безопасных компонентов.
Затраты на строительство относительно небольшие.
Можно разработать своими руками схему септика из бетона. Нюансы проекта легко менять на ходу, подстраиваясь под конкретную ситуацию.
Многокамерные монолитные конструкции компактные, они занимают меньше места, чем многосекционный очиститель из бетонных колец.

Хозяева дачных участков также должны знать недостатки таких септиков:

Обустройство монолитного отстойника длится около месяца. Это время идет на сборку опалубки и затвердение раствора.
Камеры очистителя необходимо периодически очищать от твердых осадков. Для этого понадобится ассенизаторская машина, что связано с дополнительными расходами.
При нарушении технологии строительных работ или использовании некачественных стройматериалов возможно появление трещин, отслоений и других признаков повреждения стен сооружения.
Самодельное строение проигрывает септикам заводского изготовления по своей функциональности, т.к. в нем отсутствуют необходимые для обслуживания и работы механизмы.
Расчеты размеров строения и его монтаж придется выполнять самостоятельно, что не всем нравится.

Как сделать монолитный септик из бетона?

Рассмотрим технологию строительства наиболее популярного литого септика - двухкамерного. Работа выполняется в три этапа: рытье котлована, изготовление опалубки, заливка бетона.

Рассмотрим все этапы подробнее:

Определите размеры монолитного септика из бетона, исходя из норм СНиПа. В нашем случае очиститель рассчитан на 5 человек, имеет размеры 2x3 м и глубину 2,3 м.
Выройте котлован необходимых размеров. Монолитный септик состоит двух отделений, но яма роется одна. Выкопать ее можно за 1-2 дня. Горизонтальность дна и вертикальность стен проверяйте с помощью уровня, поэтому использовать экскаватор целесообразно только на начальной стадии работ.
Засыпьте дно карьерным песком слоем 20 см. Сверху на него добавьте слой щебня толщиной 10 см средней фракции с размерами камешков 50 мм.
Застелите дно и стены ямы полиэтиленовой пленкой и временно зафиксируйте любым способом, чтобы не унесло ветром. Края полотна должны выступать за пределы котлована. Пленка выполняет две задачи: уменьшает расход бетона и дополнительно гидроизолирует септик.
Дно можно не изолировать пленкой и не бетонировать, а засыпать пористым или сыпучим материалом, хорошо пропускающим воду. В этом случае жидкость будет просачиваться в землю, что позволит увеличить промежутки между приездами ассенизаторской машины. Часто роют глубокие шурфы, а затем покрывают их решеткой с очень мелкой сеткой. Сверху все засыпают щебенкой слоем 15-20 см. Таким образом увеличивают производительность септика.
Выполните армирование дна, закрепив сетку на расстоянии 7 см от пола.
Приготовьте бетонный раствор из цемента марки не ниже М300 и песка, которые берутся в пропорции 1:3. Количество воды должно быть такое, чтобы смесь получилась в меру густой. Добавьте жидкий пластификатор, его количество зависит от марки цемента.
Залейте дно раствором, дождитесь, когда он затвердеет.
Разметьте по периметру ямы положение стенок опалубки. Поперечная перегородка должна разбить яму на две части. Первая имеет размеры 1,7x1,7 м, вторая - 1,7x0,85 м.
Разместите внутри будущих стен армирующую сетку и закрепите в вертикальном положении. Ее можно изготовить самостоятельно из арматуры, вязальной проволоки или использовать устройства заводского изготовления. Она должна располагаться посредине стены.
Соберите по периметру ямы опалубку толщиной 15-20 см. Ее изготавливают из влагостойкого ДСП - прочного и недорогого строительного материала. Чтобы не покупать много листов, используйте скользящую опалубку. Она монтируется до половины высоты ямы, заливается бетоном, а затем поднимается и монтируется на уже затвердевшую перегородку. Такой способ позволяет равномерно распределить бетон при заливке и утрамбовать его. Щиты закрепите к деревянным брусьям.
Установите снаружи деревянные подпорки, чтобы увеличить жесткости конструкции.
Выкопайте траншею от дома к котловану. Ее глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы в вашей местности, иначе канализационную трубу придется утеплять.
Проделайте в опалубке отверстие для подвода стоков от дома. Проденьте в него канализационную трубу и наденьте Г-образный патрубок, который направит стоки вниз.
В опалубке стены между камерами выполните отверстие, соединяющее оба резервуара. Оно должно находиться ниже входного проема на 40-50 см. Установите в него трубу длиной около 40 см и закрепите ее с двух сторон стены. Наденьте на трубу два патрубка, направленных вниз. Такое расположение входного отверстия не позволит твердым включениям переместиться во второй отсек.
Залейте септик бетоном. Чтобы не образовывались пустоты, заливайте раствор слоями высотой не более 500 мм.
После утрамбовки слоя строительным вибратором продолжайте заполнение опалубки. Для удобства подачи густой смеси в узкую щель используйте желоб, сделанный из половины трубы. Заливайте все стены за 1 день. Быстрое заполнение траншеи исключит образование границ между слоями, застывшими в разные дни. Такие стены прослужат дольше.
Дальнейшие работы можно продолжать после полного затвердевания бетона, не менее чем через 28 дней. Чтобы стены сохли равномерно, накройте их влажной мешковиной или полиэтиленом.
После достижения максимальной прочности стен демонтируйте опалубку.
Осмотрите построенную конструкцию. При обнаружении трещин и выбоин затрите их цементным раствором.
Для создания верхнего перекрытия литого септика из бетона установите по периметру конструкции металлические уголки: по одному на стену и по 2 шт. на перемычку между резервуарами.
Дополнительно положите сверху уголки для люков - должны получиться проемы, через которые может пролезть человек.
Просверлите в стенах и уголках отверстие и закрепите каркас к основанию анкерами.
Измерьте размеры окон в каркасе и по ним вырежьте плиты из плоского шифера.
Положите заготовки на уголки, оставив незакрытыми проемы под люки.
Для гидроизоляции нанесите на стыки плит жидкий битум.
Положите на перекрытие два ряда армированной сетки.
Огородите досками проемы под люки. Также выставьте опалубку по всей площади перекрытия.
Аккуратно проделайте отверстие в шифере над второй камерой и закрепите в ней вентиляционную трубу.
Убедитесь в прочности горизонтального перекрытия, т.к. вес бетона очень большой. При необходимости снизу установите деревянные подпорки, которые снимаются после затвердения раствора.
Залейте перекрытие бетоном и оставьте его для затвердевания. Чтобы стенка не растрескалась, накройте ее на время застывания смеси полиэтиленовой пленкой. Если работа проводится зимой, примите меры для исключения промерзания раствора.
Через месяц демонтируйте опалубку. Стены строения изнутри покройте гидроизоляционной смазкой.
Проемы под люки огородите кирпичами, чтобы они возвышались над поверхностью земли.
По размерам отверстий изготовьте крышки. Их должно быть две - внутренняя и наружная. Первую сделайте из дерева или толстой фанеры, она предназначена для утепления камеры. Сверху к ней приклейте утеплитель. Крышка должна быть съемной, без петель.
Измерьте габариты проема над деревянной крышкой. По полученным величинам изготовьте из строительного уголка рамку, которая должна устанавливаться на кирпичи, огораживающие проем.
Установите рамку на штатное место и закрепите анкерами.
Из листа металла толщиной 3-4 мм вырежьте полотно для крышки. Края зачистите шлифовальной насадкой. Закрепите к рамке на септике и к полотну навесы и установите люк на штатное место над проемом.
Покройте крышку антикоррозионным составом.
Финальное мероприятие - засыпка сооружения. Зазоры между стенками септика и котлована заполните смесью извлеченного грунта, цемента и глины. Насыпайте грунт послойно толщиной 30-40 см, а затем уплотняйте его. Сверху отстойник сначала засыпьте керамзитом, а затем землей. Над поверхностью должен выступать люк с крышкой.

Как сделать монолитный септик из бетона - смотрите на видео:

В частных домовладениях при отсутствии централизованной канализации лучше обустроить не обычную выгребную яму, а изготовить своими руками септик для дома с почвенной доочисткой. Однако при его строительстве следует быть предельно внимательным. Любое нарушение санитарных норм и правил может обернуться серьезной проблемой.

Принцип работы

Виды

По способам фильтрации все канализационные емкости для частных домов можно подразделить на:

1 Накопительные: обычные выгребные ямы, требующие регулярной очистки

2 С почвенной доочисткой: предоставляют собой несколько переливных резервуаров, соединенных между собой трубами; отходы, поступающие в них, под действием гравитации отстаиваются с выпадением осадка на дно, который со временем перерабатывается бактериями; газ, образующийся в процессе разложения, отводят через специальные вентотверстия; отстоянная вода через трубу переливается в фильтрационные колодцы или поля

3 Станции глубокой очистки: такие установки достаточно дороги и энергозависимы; экономически целесообразны лишь в тех случаях, когда высота грунтовых вод составляет менее 0,4 м; очистка в этих случаях производится с помощью биофильтров; в принципе, использовать такие станции можно и для полной 100%-очистки канализационных отходов

Во избежание деформации септики следует изготавливать из высокопрочного бетона или бетонных колец. Соорудить емкости для сбора и очистки отходов можно и из кирпича при условии обеспечения их надежной гидроизоляции.

При использовании пластиковых резервуаров их устанавливают в армированные бетонные боксы. Приобрести можно и специальные емкости, снабженные ребрами жесткости.

Если обычная выгребная яма является накопителем отходов, которые приходится периодически вывозить, то откачивать септики с почвенной доочистикой придется реже. В идеале это может происходить раз в 10-20 лет.

На практике при строительстве достаточного по объему септика его очищают раз в 3-5 лет. Станции глубокой очистки этого не требуют – все отходы в них полностью разлагаются.

Перед опусканием пластикового септика в котлован емкость заполняют небольшим количеством воды для выравнивания давления. Иначе при засыпке емкость может деформироваться.

Расчет объема септика

Согласно СНиП, при наличии в доме водопровода, канализации, ванны или душа на одного человека в сутки требуется около 200 л воды. Соответственно, для семьи из 4 человек в сутки ее будет сливаться 800 л или 0,8 куб. м.

При ежедневном приеме душа, установленной посудомоечной и стиральной машинами воды потребляется максимум 150 л. Для четырех человек соответственно эта цифра будет составлять 0,6 куб. м.

Объем приемных емкостей должен в 3 раза превышать суточный объем стоков. Но лучше использовать резервуары с небольшим запасом. То есть для семьи из 4 человек построить септик объемом 3,0-4,0 куб. м.

Выбор места для установки

Сооружать своими руками септик для дома и дачи вблизи жилья и водохранилищ строжайше запрещено. Согласно СНиП, вы имеете право устанавливать его в 1 м от хозпостроек и в 5-7 м от жилых домов.

Не забудьте, что, хоть и реже, чем обычную яму, септик все же придется периодически откачивать. Поэтому для него необходимо выбирать место, максимально удобное для подъезда ассенизаторской машины.

Установка поэтапно

Опишем подробно процесс изготовления септика для дома из бетонных колец. Количество камер-секций большого значения не имеет – важен лишь объем септика и правильность расположения стоков.

Подготовка котлована

Для каждой из емкости потребуется отдельный котлован.

Их можно расположить по одной линии или расставить в виде треугольника:

1 Бетонные резервуары устанавливают обязательно выше уровня прохождения грунтовых вод . При этом сливные трубы должны располагаться глубже, чем точка промерзания (этот показатель для разных регионов России различен). В Московской области этот показатель равен 1,4 м. При расположении их по горизонтали выше указанного уровня требуется дополнительное утепление.

2 Начинать работы следует в жаркий период года, чтобы грунтовые воды опустились до самой низкой отметки . В противном случае установленные емкости могут просто всплыть.

3 Для удобства установки ширину котлована делайте чуть больше габаритов емкости. Для бетонного кольца шириной 1 м требуется оставить запас 20-30 см.

4 Во избежание давления грунта на емкость на дно ямы засыпается слой гравия . При отсутствии такой подушки резервуар может деформироваться или сместиться.

Прокладка трубопровода

1 Для канализационного трубопровода используют гофрированные изделия из полиэтилена, обладающие достаточной стойкостью к деформациям и способные выдерживать значительные перепады температур. Обратите внимание, что такие трубы имеют оранжевый цвет и маркировку SN 8. Они более жесткие и состоят из нескольких слоев. Серые или белые трубы SN 4 для внутренней установки не подходят – под тяжестью грунта их может просто раздавить.

2 Трубы необходимо укладывать в бетонные лотки с засыпкой траншеи песком.

3 Для свободного стекания отходов в емкости трубы укладываются под наклоном. При их диаметре 110 мм он должен равняться 2 см на каждый метр. При диаметре 160 мм на каждый метр уклон будет равен 1,5 см. Большего угла наклона не требуется, иначе трубы будут засоряться.

4 Трубы, выходящие в приемные емкости, должны иметь на конце фитинги-тройники, открытые сверху и снизу. В этом случае поток жидкости будет перенаправлен правильно, и плавающие по верху мусор и жировая пленка не будут переливаться. Нижний отвод предназначается для отбора нижних слоев жидкости, а верхний – для очистки.

5 Для правильного функционирования системы переливные трубы должны располагаться ниже слоя жировой пленки, но не выше, чем осаждаемый слой, который собирается на дне в виде ила и подлежит периодической откачке.

6 При прокладке старайтесь избегать поворотов. Если обойтись без них не получается, в таких местах обязательно установите ревизионные колодцы для прочистки.

Монтаж бетонных колец

1 Самыми распространенными септиками для частных домов , монтируемых своими руками, являются емкости из бетонных колец. Использовать можно и конструкции из монолитного бетона, однако времени на их возведение, установку опалубки и заливку бетона уйдет гораздо больше, а стоимость будет не намного дешевле.

2 Бетонные кольца опускают в подготовленный котлован с помощью техники или вручную.

3 Нижнее кольцо первой емкости-отстойника должно быть иметь забетонированное дно. Если приобрести такую конструкцию нет возможности, можно забетонировать дно самого котлована, а при установке кольца тщательно загерметизировать место стыка.

4 Для фильтрующего колодца (подробней о нем чуть ниже) понадобится приобрести кольца с перфорацией 30-50 мм. При хорошей фильтрационной способности почвы можно использовать и обычное неперфорированное кольцо без дна.

5 В верхней части септика устанавливаются кольца, снабженные отверстиями для ревизионного люка.

6 Для защиты колец от смещения их скрепляют между собой с помощью металлических пластин.

7 Для того, чтобы сточные воды не попали в грунт, при укладке бетонных колец места их соединения тщательно герметизируются с помощью битума или современных герметиков, к примеру, бастиона.

8 Для обеспечения дефицита кислорода (анаэробные бактерии способны работать только в таких условиях) на входе и выходе второй камеры устанавливаются гидрозатворы и блокираторы. Для работы таких бактерий требуется и наличие температуры 10-35С, поэтому септики, установленные выше уровня промерзания почвы, дополнительно их утепляют

9 После подключения трубопровода емкость засыпается керамзитом или песком. Это позволит лучше отрегулировать температуру внутри очистной системы.

10 Для удаления взрывоопасного газа метана, образующегося в процессе переработки отходов бактериями, следует обеспечить надежную вентиляцию. Для этого используются стояки, которые располагают в 70 см от поверхности почвы. Чтобы запахи не распространялись по всей территории участка, лучше поднять их над кровлей здания на высоту до 0,3 м. Слишком высокую трубу делать не стоит, иначе она будет обмерзать.

Такие сооружения допускается использовать при объеме сточных вод до 1 куб. м в сутки. Глубина фильтрационного колодца рассчитывается таким образом, чтобы его дно находилось выше грунтовых вод на 1 м.

Размер подобной емкости рассчитывается исходя из среднесуточного количества стоков. Для песчаного грунта на 1 кв. м должно приходиться 80 л/сутки. Для суспесей это число уменьшается до 40 л/сутки.

Дно фильтрационных колодцев на 1,2 м засыпается щебнем или гравием. При этом внизу укладываются камни самых крупных фракций, а поверх небольшим слоем укладываются мелкие камни. В этом случае при заиливании этот слой можно будет легко удалить, а нижнюю часть колодца просто промыть водой.

Отверстие для трубы, соединяющей септик с фильтрационным колодцем, должно располагаться не ниже 15 см от уровня засыпки . Для обеспечения доступа в крышке колодца оборудуется люк диаметром 70 см. Для защиты от промерзания он должен иметь две крышки, которые прокладываются теплоизоляционным материалом.

В перекрытие колодца выводится вытяжная труба, которая должна возвышаться над грунтом на 30 см. Ее диаметр – от 10 см. После установки бетонных колец пространство между ними и грунтом обязательно засыпается щебнем и гравием.

Устройство канализации на даче или в частном доме всегда требует больших материальных вложений, даже при выборе самой бюджетной модели очистного сооружения. Покупка готовых, полностью оборудованных двухкамерных конструкций обойдется в 50-60 тыс. рублей без установки и подключения. Согласитесь, далеко не все могут позволить себе такой вариант. Существует ли возможность сэкономить на строительстве канализационного резервуара? Предлагаем традиционное демократичное решение – септик из бетона, полностью сделанный своими руками.

Самостоятельно возведенное бетонное сооружение проигрывает заводским моделям по своей функциональности, так как в них предусмотрено все заранее: от полностью готовых к работе механизмов до продуманных размеров. Нам же придется все расчеты, подготовку, заливку производить своими силами, и только у опытного, подкованного специальными знаниями инженера не возникнет вопросов и ошибок.

Однокамерный монолитный септик с биофильтром и выводом стоков на доочистку в дренажный тоннель

Однако «кустарный монолит» имеет и ряд достоинств:

нет ограничений ни в объеме емкостей, ни в их количестве, причем нюансы проекта можно менять «на ходу», в процессе строительства;
при соблюдении техники заливки и выборе качественного бетона сооружение обладает достаточной степенью износостойкости и прочности;
благодаря тяжелому материалу не требуется дополнительного «якорения» и защиты от паводковых подвижек;
монолитная конструкция более герметична (по сравнению с аналогом из готовых колец), так как не имеет технических швов;
при возведении не нужно использовать тяжелую подъемную технику.

Если вы уже сталкивались со строительством фундаментов, дорожек, цельных конструкций из цементного раствора, сложностей при сборке и заливке самодельного монолитного септика из бетона возникнуть не должно.

Простейший однокамерный вариант — выгребная яма

Проект бетонного сооружения

Продуманный, рассчитанный, заранее подготовленный проект – это 50% успеха. Многие проблемы можно решить еще на этом этапе, при выборе удачной схемы или составлении сметы. Остановимся подробнее на вопросах, от которых зависит эффективность использования септика: выборе объема, места расположения и количества резервуаров.

Расчет объема

Объем камер зависит от общего количества сточных вод. Существует усредненное значение – 200 л на человека, соответственно, для 4 человек – 800 л. Эту цифру необходимо умножить на 3 – максимальное количество дней, которое стоки проводят в камере, получается 2400 л, то есть объем каждой рабочей емкости не должен быть меньше 2,4 м³.

Пользуясь этой простой формулой, высчитываем объем, необходимый для постройки запланированного объекта. Но нужно брать во внимание еще некоторые факторы. Например, периодичность посещений дачи или постоянное проживание в загородном доме – данные расчеты актуальны для второго варианта. Если вы пользуетесь загородным участком исключительно в теплый сезон или наведываетесь только по выходным, необходимости в объемном септике нет. Достаточно соорудить небольшой одно- или двухкамерный септик с фильтрационным колодцем.

Трехкамерное очистное сооружение, рассчитанное на семью из 5-6 человек

Оптимальное количество камер

Максимальное количество камер в фабричных устройствах – 3, в самодельных аналогах также нужно ориентироваться на эту цифру. Четвертый резервуар строить нерационально. Но в трех также не всегда возникает необходимость. Например, в случае с дачным септиком небольшой семье, редко выбирающейся на дачу, достаточно однокамерной конструкции, по сути – выгребной ямы. Накопившиеся массы перерабатываются анаэробными бактериями, затем жидкость уходит в грунт, а выпавший осадок, по мере накопления, выкачивают и вывозят ассенизаторской машиной.

Схема двухкамерного септика

Двухкамерные септики позволяют реже обращаться к ассенизаторам. Сливная жидкость проходит две ступени очистки – с помощью анаэробов и аэробов, в грунт поступает уже осветленной. Второй резервуар часто засыпают щебнем, чтобы повысить дренажный эффект. Доочистка проводится на поле фильтрации.

Трехкамерные сооружения – это настоящие устройства биологической очистки. В первой камере канализационные массы делятся на фракции (осадок выпадает на дно, жир всплывает), во второй проходят очистку аэробами (воздух нагнетают с помощью компрессора), в третьей – окончательно осветляются, и только после этого отправляются на дренажное поле.

Для строительства септика из бетона своим руками предпочтительным вариантом является двухкамерная конструкция. Она эффективно чистит стоки и проста в обслуживании.

Выбор места

Если неправильно определить место расположения канализационных объектов, можно нарушить санитарные нормы. Это не бюрократические требования, а правила, направленные на сохранение чистоты окружающей среды, а также забота о здоровье хозяев участка.

В идеале следует определить направление движения подземных вод и выбрать место, находящееся «ниже по течению». На практике это сделать довольно сложно, поэтому придерживаются нормативов, касающихся расстояния от очистного сооружения до значимых дачных объектов.

Расстояние до автономного источника водоснабжения (колодца, скважины), должно быть как минимум 50 м (для глиняных почв – от 30 м), до жилого здания – 5 м и более, оживленной транспортной магистрали – также 5 м, разделительного ограждения – 3 м. Садовые посадки лучше перенести подальше, до 4-5 м, так как корни деревьев со временем могут нарушить герметичность подземного сооружения.

Расположение монолитного септика относительно дома

Лучшее решение – открытая зона в 5-7 м от дома, к которой проводят напрямую канализационные трубы. После монтажа и засыпки участок огораживают или маскируют с помощью дачного декора.

Как сделать бетонный септик своими руками

На примере возведения двухкамерной модели подробно рассмотрим весь процесс строительства очистного сооружения. Принцип устройства сохраняется и при другом количестве резервуаров.

Начнем с земляных работ – рытья котлована подходящего размера. Глубину и ширину ямы определяем по параметрам будущей конструкции, затем прибавляем по 0,3 м с каждой стороны для обратной засыпки. Чтобы в дальнейшем было легче обслуживать (чистить, контролировать наполняемость), будем возводить конструкцию в форме параллелепипеда, соответственно, котлован должен быть такой же конфигурации.

Яму небольших размеров легко вырыть вручную, лопатой, но для более объемной выемки грунта потребуется строительная техника. В качестве вариантов можно рассмотреть бригаду наемных рабочих или использование полумеханического приспособления типа лебедки. Учтите, что сухой песчаный грунт вынимать гораздо легче, чем тяжелую, плотную глинистую почву.

Устройство котлована под септик

Вместе с рытьем котлована прокладываем траншеи для коммуникаций, ведущие от дома. Не забываем про легкий уклон, с которым должны располагаться трубы, и помним про уровень промерзания. Если трубы проходят недалеко от поверхности, предусматриваем дополнительную теплоизоляцию. Трубопровод необходимо подготовить к моменту заливки.

Возведение опалубки

В первую очередь следует обустроить дно будущей емкости. Основание бывает двух видов – открытое и закрытое. Первое необходимо для фильтрации частично очищенных стоков, второе, наоборот, превращает конструкцию в полностью герметичный резервуар для отстаивания. У двухкамерной модели в первом отделении делаем бетонную стяжку, во втором – засыпку из гравия. Стяжку заливаем на песчано-щебневую подушку, гравий же будет представлять собой фильтрующий слой, поэтому засыпаем его на следующем этапе, после строительства стенок.

Установка опалубки из досок

Когда стяжка подсохнет (через 2 суток, но лучше через неделю), устраиваем щитовую опалубку. В качестве опор обычно используют листы ДСП или щиты из досок. Перед этим прокладываем стенки котлована гидроизоляционным материалом (мембраной, геотекстилем), чтобы во время эксплуатации канализационные стоки не проникали в водоносные слои.

монтируем детали опалубки с помощью деревянных брусков и распорок;
подготавливаем отверстия в стенках для водоотведения, используя патрубки;
выводим концы канализационных труб в котлован.

Для разделения большого резервуара на две отдельные камеры придется дополнительно соорудить двустороннюю опалубку-перегородку. Чтобы она крепче держалась и не деформировалась под весом заливки, с обеих сторон устанавливаем распорки.

Устанавливаем металлическую арматуру для усиления конструкции. Подойдут обрезки толстой проволоки, железные прутья, отрезки труб. Далее можно приступать к подготовке смеси для заливки.

Подготовка и заливка раствора

Качество бетонного сооружения напрямую зависит от компонентов, подобранных в правильных пропорциях. Один из вариантов приготовления подходящего раствора: на 2 части воды 4 части портландцемента и 6 частей песка. Для увеличения прочности и эластичности добавляем суперпластификатор (5 л жидкого раствора на 200 л воды) или более дешевый аналог – мелкий щебень.

Процесс бетонирования по этапам

Используем только чистый просеянный речной песок с фракцией от 1,2 мм до 3 мм, с наличием глиняных включений не более 5%. Чтобы проверить насыщенность глиной, небольшое количество песка заливаем водой и взбалтываем. Чем мутнее вода, тем больше глины. Присутствие глины делает бетон жирным и рассыпчатым, поэтому песок с мутной пробой не подходит.

Подготовив смесь, производим заливку – полностью на всю опалубку или по частям, если применяем так называемую «скользящую» модель. Опытные строители рекомендуют заливать раствор слоями, чтобы не возникло пустот. Высота каждого слоя – около 0,5 м. Для уплотнения массы используют вибратор.

Помещая замес в перегородку между двумя отсеками, не забываем про обустройство переливного отверстия, с помощью которого отстоявшиеся канализационные воды будут перетекать в соседнюю камеру. Оно располагается на 0,5 м ниже входного отверстия. После этого выдерживаем паузу до тех пор, пока раствор окончательно не затвердеет.

Монтаж перекрытий

Полное застывание бетонной чаши происходит примерно через две недели. По окончании нужно проверить поверхность на наличие мелких трещинок. При их обнаружении просто нанесите сверху немного цементного раствора и затрите, как шпаклевкой.

сверху по периметру фиксируем металлические уголки;
настилаем щит из досок, оставляя отверстие для люка (для двухкамерной модели – так, чтобы вход был в оба отсека);
поверхность армируем и заливаем раствором.

Когда перекрытие застынет, оборудуем крышку люка — каркас из металлического уголка обшиваем досками или используем кирпичную кладку. Не забываем про монтаж вентиляционной трубы, обеспечивающей циркуляцию воздуха в емкостях.

Финальное мероприятие – засыпка сооружения. Боковые стороны укрепляем смесью извлеченного грунта, глины и цемента, утрамбовывая слои через каждые 30-40 см. Поверхность засыпаем керамзитом, сверху укладываем грунт. На поверхности должен остаться только выступающий на 20-25 см смотровой люк с крышкой.

Ремонтные работы

Со временем бетонные перекрытия и стенки начнут изнашиваться, а трубы – засоряться, поэтому вы должны быть готовы к аварийным ремонтным работам.

Рассмотрим наиболее частые причины:

Засор в первой камере – отстойнике, который возникает из-за просрочки вывоза твердого осадка. Для решения этой проблемы достаточно вызвать ассенизаторов и полностью очистить резервуар.
Разрушение бетона (образование больших трещин) требует капитального ремонта. Очищаем септик, обезжириваем поверхность, замазываем свежим раствором. При более серьезных разрушениях полностью меняем всю стену.
Разрушение структуры кислотной коррозией. Откачиваем канализационные стоки, обрабатываем поверхность проникающей гидроизоляцией. Покрываем средством для защиты от кислоты, замазываем слоем бетона.

Устранение технических неполадок (выход из стоя фильтровального и компрессорного оборудования), полную очистку и промывку очистных устройств лучше доверить профессионалам.

Откачка отходов ассенизаторской машиной

Как видите, сделать самостоятельно септик из бетона при помощи схем и руководства несложно. При соблюдении норм и технологии заливки он будет достаточно прочным и прослужит около 10 лет. Однако, если вы хотите, чтобы канализация была по-настоящему надежной и функционировала несколько десятков лет, приобретите современную заводскую модель или наймите квалифицированных работников.

Видео: монолитный трехкамерный септик своими руками

Монолитный септик из бетона является одной из самых практичных и надежных установок автономной .

Возведенная с соблюдением всех правил и технологических этапов конструкция прослужит владельцам значительно дольше .

Монолитные септики из бетона могут быть одно-, двух- или трехкамерными.

У каждой разновидности свой принцип работы.

Однокамерный

Такой вид септика выполняет функцию накопителя. Поступающие из помещения стоки отстаиваются и делятся на фракции. Твердые оседают на дно, где постепенно разлагаются анаэробными на ил и смесь метана с сероводородом. Газы через стояк воздуховода выходят наружу, а жиры, остатки моющих средств, легкий неорганический мусор остаются на поверхности и образуют пену, со временем превращающуюся во флотационную корку.

Отстоявшаяся в септике вода выводится в дренажную систему или непосредственно на поля аэрации.

Двухкамерный

Здесь происходит перетекание стоков из отстойника во вторую камеру, где происходит дополнительное очищение отходов перед выбросом их на поля аэрации. Конструкция септика позволяет задерживать нерастворимый осадок в первом отсеке, тем самым предотвращая засорение дренажных устройств.

Трехкамерный

В такую конструкцию дополнительно устанавливают и . Благодаря компрессору, расположенному во втором отсеке, в камеру нагнетается воздух и к процессу переработки отходов подключаются аэробные бактерии. Процесс разложения органики становится более интенсивным и эффективным. В целях экономного использования энергетических ресурсов работа компрессора регулируется таймером, который включает механизм на несколько минут через определенный промежуток времени.

В третьей камере, отстойнике очищенной воды, устанавливают насос для принудительного отвода жидкости в дренирующую систему.

Трехкамерный септик – энергозависящая установка. Его целесообразно ставить там, где перебои с подачей электричества незначительны.

Достоинства и недостатки

У владельцев частных домов монолитные бетонные септики пользуются заслуженной популярностью. Это один из самых экономически выгодных вариантов обустройства канализации, обладающий отличными эксплуатационными характеристиками:

Значительная механическая прочность;
Более долгий срок эксплуатации по сравнению с пластиковыми емкостями;
Бесшовная конструкция предотвращает проникновение канализационных стоков в грунт.
Благодаря этому монолитный септик можно устанавливать при и недалеко от водоемов;
Исключены всплытие и деформация конструкции при паводке, «пучении» грунта и других движениях почвы;
При сооружении конструкции нет необходимости привлекать специальную технику;
Материалы для изготовления доступны по цене и продаются в любом строительном магазине;
В зависимости от реальных потребностей можно соорудить камеру того объема, который необходим конкретному числу проживающих. Не нужно подстраиваться под стандартные габариты или .

К недостаткам монолитного бетонного септика относятся трудоемкость и длительный срок выполнения работ. Процесс полного отвердевания бетона длится 3–4 недели.

Установка септика

Перед установкой септика необходимо определиться с его объемом и местом расположения. Двухкамерные конструкции являются самыми популярными вариантами, поэтому есть смысл рассказать об этапах строительства именно такой разновидности септика.

Расчетно-проектные работы

Величина емкости септика зависит от объема поступающих из помещения стоков. Первая камера – самый большой отсек. Он должен быть такого объема, чтобы сюда помещался трехдневный расход воды. Один человек расходует в сутки около 200 л воды, поэтому для семьи из пяти человек необходимо сооружать септик с объемом первой камеры не менее 3 м3. Специалисты советуют дополнительно увеличить объем септика на 20–30%, чтобы канализация не переполнилась в случае незапланированного расхода воды.

Строить канализационный отстойник необходимо ниже уровня расположения дома, на расстоянии 4–6 м от него. От точки водозабора очистная установка должна быть удалена на 30–50 м в зависимости от степени проницаемости грунта (супесь, песок, глина и др.).

Строительно-монтажные работы

Строительство монолитного септика из бетона проходит в несколько этапов. Долговечность и прочность всей конструкции зависит от качества проведенных работ и точного следования рекомендациям специалистов.

Земляные работы

Начальный этап – подготовка котлована и траншей для укладки . Данные работы можно выполнить лопатой или с привлечением землеройной техники. Стены и дно котлована необходимо тщательно выровнять и уплотнить. Это обеспечит равномерность застывания слоев бетона. Котлован должен иметь форму параллелепипеда. Длина одной грани – 2 м. Глубина уровня жидкости – не менее 90 см.

Траншеи для канализационных труб роют ниже уровня промерзания грунта. Если трубопровод будет проложен выше, необходимо предусмотреть его утепление. Одна траншея идет от дома до отстойника, а другую прокладывают до или дренажной системы.

Работы перед заливкой бетона

До того как начнется непосредственная заливка котлована бетонной смесью, необходимо выполнить комплекс подготовительных работ:

Гидроизоляция. Дно и стенки ямы застилают гидроизоляционным материалом и проклеивают места стыков. Края гидроизоляции должны выступать за борт котлована на 30–40 см. Такие мероприятия дополнительно защитят проникновения загрязнений в грунт.

Обустройство дна. Перед заливкой дна бетонным раствором делают песчаную подушку, высота которой составляет 20–30 см. Для придания конструкции монолитного септика большей прочности в утрамбованный песок устанавливают элементы арматуры.

В качестве материала используют либо специальные прутья, либо металлические изделия цилиндрической формы, уголки, имеющие запас прочности на изгиб. На подготовленное дно наливают песчано-цементный раствор, смешанный с пластификатором (жидким стеклом).

Постройка опалубки. Эти работы необходимы для заливки стен котлована по периметру. Опалубку устанавливают после застывания бетонной стяжки (через 2–3 дня). Обычно делают скользящую конструкцию – собирают раму высотой до середины котлована, а после отвердевания бетона на первом участке передвигают ее выше. Такой метод заливки позволяет раствору равномернее разместиться между стенками опалубки и ямы.

Для отливки перегородки между отсеками делают двустороннюю опалубку. На данном этапе работ потребуются доски, фанера или куски ДСП – материалы для изготовления щитов опалубки; деревянные брусья – для закрепления сторон конструкции между собой; обрезки труб – для подготовки водоотводящих отверстий. В опалубке на расстоянии 30 см друг от друга вырезаются круглые отверстия необходимого диаметра, через них на 5 см в глубину вбиваются в грунт подготовленные обрезки труб. После этого через опалубку продеваются канализационные трубы водоотведения.

Стыки труб со стенками необходимо обмазать гидроизоляцией. Стены септика и его основание должны иметь толщину не менее 20 см, а перегородка – около 15 см.

Бетонные работы

Бетонный раствор для заливки в опалубку смешивают из следующих компонентов:

Цемент – 400 кг;
Песок – 600 кг;
Жидкий суперпластификатор – 5 л;
Вода – 200 л;
В качестве наполнителя можно использовать мелкофракционную щебенку.

Чтобы снизить риск образования в монолитной плите пустот, заливку делают послойно : высота слоев не должна превышать полуметра. Для уплотнения раствора применяют специальный вибратор.

Сначала бетон заливают на высоту первого уровня опалубки. После его отвердевания (через 2–3 дня) щиты снимают и устанавливают на новую высоту, заливают бетонной смесью и вновь ожидают полного застывания.

Если конструкцией опалубки не было предусмотрено устройство стенки между камерами, перегородку делают из кирпича, камня, бетонных блоков.

Очень важно правильно определить место для переливного отверстия. Оно должно располагаться ниже входного на полметра.

Профессионалы советуют вставить в переливное отверстие канализационный тройник. Это предотвратит засорение отверстий труб флотационной коркой и попадание тяжелых частиц отходов во вторую камеру.

При появлении на стенках мелких трещин или выбоин их затирают обычным бетонным раствором. Для улучшения гидроизоляционных свойств монолитного септика внутреннюю поверхность колодца необходимо обмазать гидроизоляционной смесью.

Монтаж верхнего перекрытия

Крышу септика изготавливают после того, как бетонные стенки хорошо застынут (обычно через две недели), чтобы конструкция могла выдержать нагрузку от перекрытия. Для начала на септик укладывают металлические уголки. На них настилают плоский шифер или доски, покрывают их рубероидом или другим гидроизоляционным материалом, армируют и заливают бетоном.

При обустройстве крыши септика необходимо предусмотреть отверстия для люков. Их границы делают из поставленных на ребро невысоких досок или металлических уголков. Боковые стороны обкладывают кирпичом и устанавливают крышки, к примеру, из досок.

При монтаже перекрытия необходимо установить две вентиляционные трубы – нагнетающую и выходную. Трубы могут возвышаться над поверхностью на 30–50 см.

Стоимость установки

Цена монолитного септика будет складываться из затрат на цемент, песок, арматуру, канализационные трубы, их доставку до места производства работ. Можно значительно сократить расходы, если выполнять земляные работы без привлечения экскаватора . Заказ монолитного септика под ключ в специализированной организации обойдется значительно дороже, но избавит от трудоемкого процесса.

Обслуживание канализации

В процессе эксплуатации септику требуется периодическая прочистка канализационных труб, поддержание в камерах нормального количества микроорганизмов, откачка твердых отложений.

Необходимо минимизировать использование агрессивных химических веществ (хлора, кислот), которые оказывают губительное воздействие на колонии бактерий, участвующих в переработке отходов. В зимний период можно добавлять в канализацию слабый раствор поваренной соли для лучшего развития микроорганизмов. Откачку ила из отсеков двухкамерного септика проводят один раз в 3–5 лет.

Для септика выкопал круглую яму радиусом 1 м + 12 см (диаметром 2 метра 24 сантиметра). Контур ямы «чертил» с помощью самодельного циркуля. В доске толщиной 2…3 см и длиной больше метра с одного края просверлил отверстие под стальной штырь, отмерил от отверстия 112 см, и обрезал доску. В центре будущей ямы вбил штырь в землю через отверстие в доске, по другому краю доски копал контур ямы, проворачивая конец доски по кругу. Вид циркуля вот такой, карандаш торчит, это я уже потом этим циркулем рисовал полукруги на шалевке.

Начало копания, снят слой грунта, и сложен отдельно в сторону.

Яма готова, глубина 180…190 см.

Для изготовления опалубки я заготовил четыре щита из обрезков шалевки длиной 60 см, ширина каждого щита около 170 см, шалевки в щитах скрепил стальной лентой и гвоздями, ленту снял со старого кинескопа 61ЛК5Ц (бандаж от кинескопа советского цветного телевизора диагональю 61 см). Дальше на фото эти щиты можно увидеть. Гвозди длиной около 4 см не добивая до конца, загибал, чтобы не пролезали через шалевку 2 см. И так, подготовка к бетонированию первого яруса. По периметру ямы на песок устанавливаем наши щиты, отступая от стенок ямы около 12 см, металлическая лента в середину ямы. Из шалевки выпилил несколько полумесяцев с радиусом закругления 1 метр, для этого в шалевке нашего циркуля сверлим отверстие от центра 1 м, для карандаша. Штырь циркуля вбил в землю, карандашом что в дырке рисовал на шалевках закругления, потом обрезал шалевки по дуге на пиле деревообрабатывающего станка. По периметру ямы вбил колышки и на них прибил полумесяцы, на фото видно. Низ круглой опалубки из середины ямы немного присыпал песком. Первый ярус опалубки готов, фотографии после бетонирования первого яруса.

Бетонировать надо постепенно, со всех сторон, как только по всему периметру ляжет немного бетона, надо подсыпать больше песка под опалубку изнутри ямы, чтобы низ опалубки не выехал вовнутрь ямы. Описываю процесс бетонирования, потому что мы тут немного ошиблись, песка сразу подсыпал мало, а бетонировать начали с одной стороны до половины высоты, продвигаясь по периметру, по этому низ опалубки немного вылез во внутрь, к тому же, когда бетон сомкнулся по периметру, пришлось удалить из опалубки одну шалевку, так как опалубка съехала. Но если бетонировать со всех сторон, то шалевки опалубки равномерно зажимаются, и никуда не съезжают, это уже по опыту второго и третьего ярусов. Да, забыл, на опалубку я прикалывал кнопками полиэтиленовую пленку, чтобы бетон не контактировал с деревом. Снял опалубку, на фото видны щиты, сбитые лентой от кинескопа.

На предыдущем и следующем фото видны борозды, оставленные пленкой, это из-за того, что опалубка съехала, по этому пленку покоробило. Еще при бетонировании надо после укладки каждого ведра бетона, этот бетон хорошо затолкать (пошевелить) деревянной палкой, для того, чтобы в бетоне не осталось пустот. В общем, на первом ярусе мы учились, были у нас и пустоты в бетоне (тоже видны на фото), пустоты на первом ярусе я потом заделывал раствором. Второй и третий ярус делали так, как здесь описываю. Второй ярус опалубки делал, из этих же щитов, для этого разделенные на четыре гибкие щиты установил на первое бетонное кольцо, забил новые колышки (более длинные) и на них полумесяцы так, чтобы верхняя плоскость полумесяцев была чуть выше верха бетонного кольца. Опалубку второго яруса распер полумесяцами сверху и снизу, для этого надо изготовить еще полумесяцы.

Верхние полумесяцы прибил к колышкам, вбитым в песок под наклоном, Второй ярус забетонировали.

Для третьего яруса опалубку я не стал разбирать, просо поднял ее постепенно со всех сторон на 40 см, поджимая монтировкой и подкладывая под низ кирпичи, потом прибил опалубку к сырому бетону гвоздями, гвозди через сутки после бетонирования нормально лезут в бетон. Пленка местами поднялась вместе с опалубкой, а местами осталась на бетоне ниже, ну и черт с ней. Распорку полумесяцами выполнил на высоте 15…20 см от низа опалубки, второй ярус распорки не понадобился, по этому все имеющиеся полумесяцы я прибил в два ряда один на другой, так прочнее. Колышки тоже на косую, низ колышек ближе к центру ямы.

Забетонировали третий ярус, как видите верх опалубки никуда не вывалился, потому что опалубка немного напущена вниз, на бетонное кольцо второго яруса.

Через сутки снял опалубку третьего яруса и подготовил опалубку для крышки ямы, фото не сделал, скажу, что по периметру прибил на деревянные стойки те же полумесяцы, а середину ямы забил теми же 60 см шалевками, прибитыми к балкам, которые опираются на деревянные опоры. Опоры устанавливал на дно ямы, в землю их вкапывать не надо, так легко регулировать высоту опор, подсыпая песок под опоры, или немного углубляя в землю. Дальше пленка кнопками, и арматура, арматуры уже не было в хозяйстве, так как это не первый погреем за время строительства, по этому вместо арматуры пошло все, что попалось под руку.

Эти железки скрутил проволокой, а по периметру ямы, под железки подложил кусочки битого кирпича, чтобы высота от опалубки до железа была минимум 2 см, это чтоб свободно затекал бетон под низ металла. Да еще, до арматуры, место для люка выложил половинками кирпича, на ребро, на растворе, глина с песком 50% на 50%.

Забетонировали.

Убрал кирпичи, что на глине с песком, разобрались легко, от бетонирования три дня назад глина была еще мокрая.

Дырку в опалубке решил сразу прорезать, часть опор в яме вывалилась.

Подпорки и опалубку убирал из ямы недели через две, хотя, думаю, оно и на третий день не обвалилось бы, бетон который остался, немного не рассчитали, его вывернули на кучу со щебенкой, через три дня пришлось кувалдой разбивать. Будете повторять мою конструкцию, не забудьте вложить в бетон деревянные чурки для труб, я не забыл: для входной трубы, выходной и для вентиляционной в крышку.

Вставил люк.

Дно септика тоже забетонировали, накладывая под стенками больше бетона, а к середине ямы меньше.

Фильтрующий колодец. Фильтрующий колодец выкопал на расстоянии метров 4…5 от края септика. Сначала выкопал яму, сверху около 1,5 м в диаметре, а низ, 2 м в диаметре. Обложил яму изнутри бывшим в употреблении кирпичом, в основном из половинок, в кладке оставил дырки, вообще-то фотографии лучше расскажут.

Фильтрующий колодец с дыркам меж кирпичей

Труба от септика до колодца - потребует максимального утепления в условиях средней полосы России (экструзионный пенополистирол)

Заготовка для отливки крышки колодца

Изготовление люка

Залили крышку (арматура уложена, просто не снята на фото)

Общий вид наружной канализации, траншея, септик и фильтрующий колодец вдали, на фото еще не засыпаны землей.

Вот такой септик своими руками получился, и думаю что если есть желание и немного терпения, данную схему можно реализовать и совсем недорого.

Милхауз - mlhouse.ru

imhodom.ru

Очень много людей, которые живут в частных домах, на даче, или же только начинают строить свой дом, не имеют возможности подключиться к центральной канализации. Для выхода из данной ситуации рядом с загородным домом обычно делают так называемый септик, принцип работы которого заключается в том, чтобы собрать нечистоты, отстоять воду и отвести очищенную жидкость в грунт. Но некоторые, кто строит такое сооружение, допускают различного рода ошибки, и в связи с этим очень часто обращаются в службу по откачке воды, потому что сливная яма быстро переполняется отбросами. Поэтому, чтобы избежать таких проблем, в этой статье мы расскажем, как правильно построить септик своими руками.

Подготовка ямы под септик

Первое, с чего нужно начать сооружение нашего септика – необходимо вырыть котлован.

Заниматься расчетами возможного объема септика совершенно ни к чему, ведь, если удаление воды из нового септика организовать правильно, объем этой самой ямы можно свести практически к минимуму. Не зависимо от того, сколько потребляется воды в сутки, запас места никогда лишним не будет. Следовательно, наиболее подходящей может стать яма объемом в восемь кубов, размерами 2 х 2 х 2 метра. Размеры можно, правда, и увеличить: вреда это не принесет. Если восьми кубов покажется мало, можно выбрать вариант с ямой в двенадцать кубов размерами 2 х 2.5 х 2.5 метра.

Выставление опалубки

Для этой цели понадобятся листы ОСБ, куски канализационной трубы из пластика и брус. Для увеличения площади всасывания влаги в грунт, надо выполнить отверстия для отведения воды в землю – как раз для этой цели и потребуются куски пластмассовой трубы. В ОСБ-листах надо вырезать отверстия круглой формы диаметром 10 см (именно такого диаметра потребуются куски трубы) с шагом 20-30 сантиметров.

Учитывая то, что листы ОСБ имеют небольшую жесткость и значительную гибкость, то их надо усилить. При помощи саморезов, к листам по их периметру надо прикрепить брус (вполне достаточно будет использовать брус размерами 20 х 30, или 30 х 40), добавляя ребра жесткости через каждые 500 мм. Листов этих потребуется, как минимум, до половины ямы и на две ее стороны. Для большего удобства снятия опалубки ее лучше всего выполнять разборной. На картинке опалубка была выставлена полностью для всех стен сразу.

Чтобы заливаемым раствором не раздавило форму опалубки будущего септика, сведя к нулю всю работу, надо обязательно правильно укрепить ее. Снова потребуется брус, которым опалубку требуется хорошенько расклинить. После установки щитов из дерева и их надежной фиксации в нужных местах (там где предполагается фильтрующая камера), требуется вставить пластмассовые гильзы. Ими будут служить обрезки канализационных труб, которые после прохождения через отверстия в опалубке, должны войти в грунт примерно на пять сантиметров. Иначе, они будут сбиты бетоном, который, в дальнейшем, выльется сквозь отверстия опалубки.

Процесс заливки стен септика

При заливке лучшим вариантом в данном случае будет использование бетономешалки. Для незнающих «рецепта» бетона вот он: песка потребуется две части, столько же надо мелкого щебня и одна часть цемента. Всю эту смесь требуется залить водой в объеме полторы – две части.

Наличие арматуры, так же, не будет лишним, ведь железобетон значительно крепче простого бетона. Залив первую половину, надо дать ей застыть денек-другой, после чего опалубку можно разобрать, и, переставив ее на две оставшихся стены, начинать все с начала.

После того, как стены залиты, приступают к сооружению внутренней переборки септика: необходимо яму поделить на две (можно равные) части. В одной из них будут собираться твердые отходы и ил, а в другую, через переходной патрубок, должна стекать вода, которая будет отделена от ила и твердых отходов.

Жидкие отчищенные отходы, накопленные во второй камере будут впитываться в грунт через отверстия в стенках.

Простенок изготавливают из бетона или кирпича, главное - соблюдать правильную высоту перелива. Отверстие, предназначенное для перелива, лучше всего выполнять на 0,3-0,4 м пониже уровня трубы слива, выходящей из частного дома, так как на этом уровне ила меньше всего в воде, и лучше с помощью канализационного тройника, чтобы вода поступала в перелив снизу.

Септик для частного дома в готовом виде (но без перекрытия) выглядит следующим образом: стены и перегородка между камерами. Днище камер не заливают бетоном. Полученная конструкция представляет собой грунтовую дренажную систему. В том случае, если грунт не имеет достаточной рыхлости, можно при помощи коловорота наделать в нем дырок.

Монтаж и заливка перекрытия

После того, как стены и перегородка залиты, сверху выполняется досчатый настил. Выполнить опалубку для перекрытия делают из бревен либо шпал. На настил кладется гидроизоляция из ПВХ-пленки, рубероида и т.д., а сверху – металлическая арматура (вместо нее можно применить стальную проволоку большого диаметра, или строительную сетку).

После этого, по периметру выставляется опалубка. Затем, в перекрытие надо вставить две трубы: первая может иметь любой диаметр и высоту, но не ниже двух метров от поверхности земли (вентиляционная). Эту трубу надо ставить обязательно.

Вторая труба является необязательной и нужна для того, чтобы в будущем была возможность откачки. Диаметр этой трубы должен быть не менее 100 мм. В дополнение ко всему можно сделать окна в перекрытии, которые позволят проводить работы по чистке отсеков септика от твердых отложений.

Бетонировать крышку следует толщиной не менее 20 см, можно добавить в раствор мелкий камень. Это поможет снизить расход раствора и поднять прочность. В конце всех работ можно присыпать бетон землей.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

stroi-specialist.ru

Септик своими руками | Строительство и ремонт дома своими руками

Возможно ли, построить септик своими руками? Вполне возможно. В первую очередь, необходимо учесть нагрузку на септик и время его использования. К примеру, если вы устраиваете септик на даче, который будет использоваться периодически только в теплое время года, это одно, а если вам требуется септик для постоянного использования круглое время года это совсем другое.

Предположим, нам необходим септик для постоянного использования в любое время года. Сразу стоит определиться, как мы его собираемся использовать. Ведь существуют септики для обслуживания только раковин и душевых комнат, а существуют септики для обслуживания загородного дома, в котором помимо всего перечисленного установлен и унитаз.

Виды септиков

Это наиболее сложные септики по своему устройству. Если септики, обслуживающие раковины и ванные допускают небольшую утечку в почву, данные септики при небольшой утечке, способны отравить все прилегающие грунтовые воды и тем самым нанести непоправимый ущерб экологическому состоянию почвы. Септики, обслуживающие раковины и ванные предполагают содержание сточных вод, совершенно безвредным для окружающей среды. Но так как, в современном мире для мытья посуды и купания используется большое количество различных моющих средств химического происхождения, септики и в том и в другом случае, должны быть герметичны.

Проблемы того или иного вида септика

Можно использовать под септик различные емкости большой вместительности или использовать бетонные кольца. Используя емкость, мы сталкиваемся с проблемой необходимости частой откачки сточной массы. Бетонные кольца не гарантируют полной герметичности при использовании нескольких колец с целью получения большего объема. Поэтому самым лучшим вариантом, послужит бетонный септик построенный полностью самостоятельно.

Расположение

Для начала, определимся с расположением септика. У него должен быть свободный доступ для откачки машиной ассенизатором. Следующим этапом, стоит рытье котлована. Вот тут проблемой может стать уровень грунтовых вод на вашем участке. При высоком уровне мы практически лишаемся возможности устроить бетонный септик большого объема. Можно конечно построить очень широкий септик, но это повлечет за собой занимание лишней площади на участке. В том и ином случае, строительство необходимо проводить во время наименьшего уровня грунтовых вод.

Днище септика

Котлован вырыт. Засыпаем на дно слой мелкого щебня толщиной в 150 – 200 мм. Гидроизоляцию не проводим по одной простой причине, если внутри будет находиться вода не стоит гидроизолировать снаружи. Следующий этап, заливка дна будущего септика. Если на вашем участке почва малосоленая или совсем не соленая, можно использовать цемент марки ПЦ – 400 или 500. Но все же, лучшим вариантом, учитывая агрессивность канализационных стоков, следует взять сульфатостойкий цемент ССПЦ – 500. Данный цемент, позволит вашему септику хорошо противостоять агрессивным стокам и долгие годы служить вам верой и правдой.

Цемент для бетона

Сам по себе сульфатостойкий цемент предназначен для изготовления изделий использующихся в агрессивной среде. Основные свои характеристики, бетон, приготовленный из данного цемента, приобретает на 28 сутки после заливания. Обозначение «Д» в марке цемента, обозначает процент добавок в данном виде. В нашем случае лучше применять ССПЦ-500 Д0, т.е. без добавок. Процентное соотношение раствора, можно прочитать на этикетке цемента указанной заводом-изготовителем.

Подготовка к армированию

По краям засыпки вбиваются отрезки арматуры такой длины, чтобы после заливания раствором на его поверхностью торчало 200 -250 мм. Арматуру для нашего септика стоит использовать с периодическим профилем. Не стоит использовать гладкую арматуру. Диаметр должен быть не менее 12 мм. Может возникнуть вопрос, для чего такая прочность? Если мы решили построить долговечный септик, рассчитанный на большой объем, таким образом, мы гарантированно получим прочную конструкцию, рассчитанную на длительный срок эксплуатации. Еще одним важным фактором, является получение прочного перекрытия, «крыши» септика. В дальнейшем станет понятно, для чего это требуется.

Можно заливать дно септика. Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы пропитать слой щебня. Разравнивание производится с помощью «гладилки», это самодельное приспособление наподобие швабры с длинной ручкой. Во время высыхание требуется смачивать поверхность водой, чтобы избежать растрескивания бетона, из-за неравномерного высыхания. Верхняя часть будет сохнуть значительно быстрее части прилегающей к земле.

Армирование и заливка стен септика

После недели высыхания раствора, можно приступать к заливу стен. Для этого потребуется возвести опалубку. Но прежде, с помощью вязальной проволоки, привязываем пруты арматуры ко всем штырям, выходящим из дна септика. Длина арматуры может быть различной, единственное условие она должна выходить из будущей стены не менее чем на 200 – 250 мм. Пруты можно слегка отогнуть к стенам котлована, чтобы обеспечить нормальный монтаж опалубки. Опалубка должна быть довольно устойчивой, чтобы выдержать давление бетона. Для этого используются распорки, установленные в противоположные стены опалубки и закрепленные гвоздями.

Опалубка установлена. Не забываем вставить гильзу на место входной трубы. После чего, выравниваем вертикальную арматуру и регулируем каждый прут по центру нашей будущей стены. Зафиксировать их можно с помощью той же вязальной проволоки. Теперь все готово. Можно заливать раствор. Желательно заливку произвести в один день, для обеспечения хорошей герметизации. В таком виде, оставляем раствор схватываться не менее двух, трех недель.

Устройство опалубки перекрытия септика

Опалубку можно снимать. Осталось сделать крышу нашего септика. Вариантов множество. Можно закрыть досками, но со временем они сгниют, можно покрыть железом. Но если мы решили сделать качественный бетонный септик своими руками, будем использовать бетон.

Необходимо установить опалубку для крыши. Опалубка должна быть прочной. Ведь нагрузка бетона будет достаточно большой. Конечно, можно использовать 10 мм фанеру, но если ее нет, не стоит для крыши септика приобретать ее специально. Для опалубки подойдут и доски. Их преимущество заключается в том, что в дальнейшем их можно вынуть из септика разобрав опалубку, фанера не позволит этого сделать.

Собирать опалубку необходимо таким образом, чтобы ее впоследствии легко можно было разобрать. Опалубка устанавливается внутри септика на уровне ниже стен приблизительно на 10 – 15 мм. Тут самым главным являются упоры. На них ляжет главная нагрузка. Существуют специальные телескопические, регулируемые упоры для потолков. За неимением их, поступим следующим образом. Упоры должны быть такой длинны, чтобы один конец упирался в опалубку, а нижняя часть не доходила до днища септика на 50 – 60 мм. Туда стоит вставить деревянные клинья соответствующей толщины. Клинья необходимо вставлять с таким расчетом, чтобы впоследствии можно было легко их выбить, освобождая, таким образом, саму опору. После заливки крыши, нагрузка ее на опоры будет значительным.

Армирование и заливка перекрытия септика

На уложенные и сбитые доски кладем слой рубероида. Этим мы герметизируем опалубку от протекания раствора. Не забываем отверстия для крышки и вентиляции. Теперь можно согнуть концы выступающей арматуры стен, внутрь под углом 90 градусов.

Используя дополнительные пруты арматуры, соединяем противоположные концы стеновой арматуры между собой. В итоге должна получиться своеобразная решетка из арматуры. Она должна располагаться над опалубкой на расстояние 70 – 80 мм. Если толщина перекрытия будет в пределах 150 – 200 мм, решетка окажется приблизительно в середине. Для того чтобы поддержать этот зазор во время заливки, между решеткой и опалубкой подкладываем куски щебня или кирпича соответствующей толщины в нескольких местах. Можно заливать раствор. Оставляем его застывать в течение двух, трех недель.

Теперь необходимо снять опалубку. Снимая опалубку внутри замкнутого пространства, необходимо соблюдать меры предосторожности. Вначале следует снять опоры с одного края. Делается это выбиванием распорных кольев под опорами. Выбив колья, следует осторожно разобрать опалубку. Вот тут будет очень уместным то, что опалубка собранна с помощью шурупов. Таким образом, постепенно удаляются все опоры и опалубка одновременно.

Подключение вводного трубопровода

В итоге мы получили надежный и довольно объемный септик. Остается только подключить трубопровод сливной канализации и установить крышку. Преимущества данной конструкции заключается в том, что можно построить септик практически любого размера. Он не обязательно должен быть квадратным, прямоугольным и т.д. Конфигурация может иметь различную форму. Таким образом, септик можно подогнать под любой участок местности независимо от построек и площади.

Засыпать септик можно полностью, оставляя на поверхности только крышку. Армированная арматурой верхняя часть, является довольно крепким перекрытием, позволяющим в дальнейшем использовать площадь по своему усмотрению.

Дополнительные доработки и эксплуатация септика

Для откачки содержимого септика, можно использовать еще одну хитрость. В период строительства можно предусмотреть специальный откачивающий трубопровод, выведенный за пределы участка. Таким образом, доступ к откачке после засыпки септика и устройства над ним, к примеру, газона будет всегда открыт.

При желании, внутри септика, возможно устройство дополнительных камер предварительной очистки сточных вод. Для этого не потребуется использование специальных приспособлений, впрочем, этого в свою очередь исключать нельзя.

Достаточно из бетона или любых отходов строительства, возвести внутри септика перегородку и улавливатель для твердых частиц. Таким образом, септик может состоять из одной, двух или более сообщающихся между собой камер. В первой будут собираться основные отходы, которые впоследствии можно удалять методом откачки.

Улавливатель крупных частиц это не, что иное, как обычная решетка из материала мало подверженного агрессивному воздействию сточных вод. Таким материалом может послужить пластик с пропиленными крупными отверстиями. В итоге в самой последней камере, будет скапливаться вода, содержащая минимальное количество отходов. При определенном расположении участка, данная жидкость может сбрасываться для ее дальнейшего испарения. Этим мы добьемся более продолжительной работы нашего септика, без необходимости откачки сточной массы.

Как становится ясно, построить надежный септик своими руками вполне возможно. Конечно, на его возведение потребуется значительно сил и времени. Но при желании, выполнить эту работу по силам даже одному человеку. Материалы, использованные при его строительстве, вполне доступны. Единственное это их количество, но оно напрямую зависит от величины сооружения. В любом случае это окажется намного дешевле, применения септиков аналогичного объема предлагаемого различными специализированными компаниями.

Еще важным фактом является то, что мы подстраиваем септик под сам участок, а не наоборот. К примеру, устроив такой септик на участке и разбив над ним газон или клумбу, ничто в дальнейшем не напомнит о его существовании.

Конечно, потребуются знания и определенные навыки в строительстве, да и смекалка не помешает. Но в основном, работа выполнима и учитывая все преимущества, что мы получим в дальнейшем от наличия собственной канализации, как говорится, игра стоит свеч. Вполне возможно устройство подобных септиков на границе двух участков. Конечно, перед их строительством необходимо учесть приблизительный объем сточных вод двух домов. Но в итоге это окажется намного дешевле, и при строительстве пара дополнительных рук не помешает. Здесь рассмотрено общее устройство основной конструкции септика. При желании можно внести в него как ранее говорилось, дополнительные усовершенствования и улучшения, по собственному усмотрению.

Онлайн-видео о том, как построить септик своими руками

moy-domik.com

устройство на участке, правила, строительство

Для обустройства надежной и бесперебойно функционирующей канализационной системы на дачном участке вам может понадобиться сделать септик своими руками: своими руками - потому что так выйдет и дешевле, и скорее всего, качественнее. Конечно, можно приобрести готовый септик промышленного производства, но стоят такие септики довольно дорого.

Так зачем переплачивать, если конструкцию, практически ничем не уступающую фабричному септику по эксплуатационным характеристикам, можно сделать самостоятельно?

Для начала определимся – почему именно септик? Очень часто (даже в специализированной литературе) встречаются советы по обустройству наиболее простого резервуара для канализационных стоков – выгребной ямы.

С одной стороны, в таких предложениях есть рациональное зерно – выгребная яма проще по конструкции (следовательно – обойдется дешевле), да и обустраивается быстрее септика. Только вот одна загвоздка – выкачивать нечистоты из выгребной ямы приходится довольно часто, что достаточно накладно само по себе.

Кроме того, высока вероятность следующей ситуации: вы первый откачиваете стоки из выгребной ямы, а затем – она начинает наполняться гораздо быстрее.

Приводит к этому нарушение водопроницаемости почвы, и если такое произошло – то как минимум пару раз за сезон вам придется вызывать ассенизаторов. Ну, или копать новую выгребную яму, а старую – как-то перекрывать или нейтрализовывать.

Можно, конечно, прибегнуть к ухищрениям, пробурить несколько шурфов вглубь ямы, расширить ее, в конце концов. Однако все это, как вы сами понимаете, полумеры, которые если и принесут результат, то на очень короткое время.

В общем, в обустройстве выгребной ямы кроется та самая простота, которая, согласно пословице, хуже воровства. Другое дело – правильно устроенный септик.

При условии, что вы соблюдали все правила устройства септика, единожды возведенный септик способен прослужит практически вечно. Так что если вы решили обустраиваться на участке, что называется, всерьез и надолго – нам предстоит устройство септика своими руками.

Обустройство септика: котлован

Начало работы над септиком любой конструкции – это обустройство котлована. Если вы решили обустраивать септик самостоятельно, то первое, что вам необходимо - это определиться с габаритами котлована, и соответственно – рассчитать объем необходимых земляных работ.

Существует множество формул для расчета оптимального объема котлована, однако, как правило, большинство из них в результате дает весьма сходные цифры. Все дело в том, что правильно обустроенная система водоотведения в септике позволяет минимизировать объем котлована.

Даже для суточного потребления в полтора кубометра воды (а в реальности эти объемы намного ниже) будет вполне достаточно септика, обустраиваемого в котловане объемом 8 кубических метров, т.е. 2х2х2м. Такой котлован и выкопать можно относительно быстро, и «запас производственных мощностей» для септика он обеспечивает вполне приличный.

Важно! Максимально объем котлована можно увеличить до 12 кубометров, углубив септик не на 2, а на2,5 метра. Больше – уже излишество: такой объем вы не сможете заполнить, как ни старайтесь.

Определились с объемом – приступаем к рытью котлована. Если вы твердо решили сделать септик для дома своими руками, не привлекая ни единого человека – копайте сами, если же возможности позволяют – наймите несколько рабочих или экскаватор.

Здесь только вы сможете определиться, что для вас важнее: сроки устройства септика в частном доме или экономия финансовых средств.

Обустройство септика: опалубка

Следующий этап обустройства септика – возведение опалубки. Заняться подготовительными работами можно, пока рабочие занимаются выемкой требуемого количества кубометров земли.

Для опалубки вам понадобстся:

Листы osb (ориентировано-стружечной плиты)
Деревянный брус
Обрезки пластиковых канализационных труб

Прикинув в первом приближении габариты будущего септика, начинаем подготовку опалубки. Для того, чтобы сделать площадь всасывания воды в грунт из септика максимальной, в опалубке нужно обустроить водоотводящие отверстия.

Для обеспечения этого импровизированного дренажа в листах osb с шагом 25-30 смпрорезаем отверстия, диаметр которых равен диаметру имеющихся обрезков трубы.

Для придания опалубке достаточной жесткости с помощью саморезов крепим к osb брус (20х30 или 30х40 – в самый раз, толще не нужно). Через каждые 50 см горизонтальные брусья дополнительно укрепляем с помощью вертикальных ребер жесткости.

Оптимальный вариант с точки зрения трудозатрат и экономии материала -изготовление разборной опалубки. Т.е. вы изготавливаете опалубку для половины котлована, а после использования – переставляете ее для другой половины.

При этом должны сниматься не только стенки, но и сами плиты osb должны подлежать разборке – иначе с монтажом опалубки из цельных листов 2х2м вы намучаетесь.

Следующий важный момент, с которым вы столкнетесь, проводя строительство септика своими руками – это закрепление листов опалубки в котловане.

Правильное закрепление опалубки очень важно, иначе заливаемый бетон своей массой раздавит форму, и все ваши усилия сойдут «на нет».

Для закрепления опалубки в котловане используем деревянный брус, с помощью которого расклиниваем листы опалубки в яме. Когда листы надежно закреплены и расклинены – вставляем обрезки канализационной трубы в предварительно проделанные отверстия.

Пройдя через щиты опалубки, трубы следует вбить в грунт как минимум на 50 мм– иначе под воздействием массы бетона трубы будут вывернуты из опалубки, и бетон через отверстия просто выльется в котлован.

Обустройство септика: бетонирование сливной ямы

Итак, опалубка готова, установлена в котловане и правильно расклинена. Гильзы из обрезков пластиковых канализационных труб вставлены в отверстия щитов опалубки и забиты в грунт. Все подготовительные работы завершены – можно приступать к заливке бетона.

Планируя самостоятельное устройство септика на участке, следует позаботиться от таком приспособлении, как бетономешалка.

В данной ситуации это устройство просто незаменимо, так как вручную приготовить такое количество бетона вам просто не под силу.

Оптимальный «рецепт» бетона для обустройства сливной ямы нашего будущего септика – вполне классический: одна часть цемента, две части песка, две части щебня (желательно мелкой фракции). Все это перемешиваем с водой до достижения оптимальной консистенции – не слишком жидкой, ив то же время – достаточно текучей для заливки в опалубки.

Дополнительным плюсом для прочности вашей сливной ямы будет армирование бетона (железобетон, пусть даже кустарный, по своим свойствам намного превосходит обычный бетон).

В качестве армировки подойдет любой имеющийся в наличии металл, исключая все виды труб. Оптимальным все же является использование специальных арматурных прутьев или сварной сетки из тех же прутьев. Впрочем, допустимы так же и уголки – они тоже способны усилит конструкцию.

Заливаем одну половину ямы, затем – даем свежезалитому бетону несколько дней просохнуть (двое-трое суток). Затем приступаем к аккуратному демонтажу опалубки и изъятию ранее уложенных канализационных труб.

Переставляем опалубку на две оставшиеся стены, после чего повторяем операции с самого начала: устанавливаем трубы, заливаем бетон, даем просохнуть, снимаем опалубку.

Итак, коробка септика готова: стены возведены. Теперь -приступаем к разделению септика на две части. В нашем случае – будем делить внутренний объем на две равные части, первая из которых должна собирать твердые фракции стоков (нечистоты и ил) а во вторую через простенок будет поступать вода для фильтрации в грунт.

При этом вода, отделенная от нечистот, не будет загрязнять почвенный профиль.

Для возведения простенка можно использовать как бетон, так и кирпич – что есть в наличии, то и подойдет. Другое дело – нужно строго соблюсти высоту расположения переливного отверстия. Оптимально, если переливное отверстие будет расположено на 40-50 см ниже уровня выводящего канализационного трубопровода.

Чтобы оптимизировать работу септика, можно оснастить переливное отверстие канализационным тройником - с его помощью отстоянная вода будет попадать в перелив не напрямую, а снизу. Тем самым эффективность работы септика существенно повышается.

Итак, простенок возведен, и закончены все работы, которые вы планировали сделать самостоятельно - септик можно запускать. Однако спешить не следует…

Хитрости для продления срока службы септика

Применение некоторых хитростей, известных достаточно давно, способно существенно продлить срок службы септика.

С помощью желонки (заточенного образка толстой трубы на длинной рукояти) в грунте на дне септика можно пробить несколько шурфов глубиной до 2 метров. Отверстия шурфов перекрываем мелкоячеистой сеткой (так мы защитим шурф от засора), и засыпаем сверху крупным щебнем.

Такой импровизированный дренаж позволяет отстоянной воде уходить в грунт практически беспрепятственно. Три-четыре таких шурфа, и площадь всасывания увеличивается чуть ли не на 50%.

Также, планируя септики своими руками, не следует забывать и об обустройстве их вентиляции.

Выводим на поверхность канализационную пластиковую трубу – и вода из септика не только впитывается в грунт, но и частично испаряется.

Перекрытие септика

Финал работ по обустройству септика - сооружение перекрытия. Перекрытие септика должно быть достаточно надежным (ну, как минимум - чтобы поверх можно было обустроить грядку).

Поэтому для перекрытия используем тот же бетон, что и для стен септика:

На края котлована укладываем ребра жесткости из металлического швеллера или уголка.
Перекрываем установленный септик настилом из массивных досок.

Для доступа в полость септика оставляем квадратное отверстие, позволяющее инспектировать обе ямы одновременно (т.е. отверстие делаем над простенком).
Заливаем перекрытие бетоном с обязательным армированием – во избежание неприятных эксцессов, связанных с проваливанием в септик.

Собственно говоря, септик готов к использованию. Чтобы повысить эффективность работы септика, и не выкачивать его вообще никогда, можно применить специальные биологические препараты. Достаточно влить препарат в септик (или бросить туда же таблетку) – и твердые нечистоты начнут активно разлагаться на компоненты, которые отлично впитываются грунтом.

Наряду с традиционной технологией существуют и альтернативные схемы септиков. Наша статья была бы неполной, если бы мы не упомянули о септике из старых автомобильных покрышек.

В отличие от классической конструкции, данный септик не требует большого объема работ с бетоном, и обустроить его можно в одиночку. Так что если у вас есть несколько старых покрышек – вполне можно их использовать и сделать из них септик для дачи.

Как сделать септик из колес? Конструкция такого «эрзац-септика» включает в себя следующие элементы.

Подводящая труба (участок канализационного трубопровода, по которому канализационные стоки выводятся из дома0
Уложенная дренажная труба или шурф, уходящие максимально глубоко в грунт. По ним и будет впитываться в грунтовый профиль основная масса сточной жидкости
Сборная система из автомобильных покрышек, уложенных друг на друга. Именно покрышки будут исполнять роль резервуара – при этом желательно использовать покрышки от большегрузных автомобилей (они крепче не требуют дополнительного армирования)

Также неплохо для обеспечения дренажа проложить между грунтом и системой из покрышек слой крупнофракционного щебня. Впрочем, срок службы такого септика относительно невелик – хоть и больше, чем у любой из выгребных ям.

Бетонный колодец своими руками