Полы: основные разновидности перекрытий. Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология строительства

Одним из важнейших конструктивных узлов любого здания является система пола – не финишное декоративное покрытие, а весь «пирог», состоящий из нескольких слоев. Существует несколько типов перекрытий, отличающихся сырьевой базой, способом изготовления и характеристиками. Каждый, столкнувшийся со стройкой или капитальной реконструкцией, делает выбор в пользу одной из систем, исходя из своих возможностей, предпочтений и параметров здания. Удобно, что некоторые конструкции предполагают одновременное создание контура напольного отопления – единственного или дополнительного. Рассмотрим основные системы пола, востребованные среди пользователей портала FORUMHOUSE:

как сделать полы ;
как сделать полы по лагам;
как сделать полы на плитах перекрытия.

Полы по грунту

Монолитное перекрытие – многослойная конструкция, устраиваемая непосредственно на земле внутри периметра фундамента, разновидность бетонной стяжки.

Система состоит из следующих слоев:

Утрамбованный грунт – его необходимо выровнять. В зависимости от уровня землю подсыпают или удаляют лишние сантиметры. Чем тщательнее трамбуется и выравнивается поверхность, тем прочнее и надежнее будет стяжка.

Подсыпка – чаще всего используется песок. Если из-за высоты «пирога» необходим толстый слой, рекомендуется засыпка в несколько подходов с трамбовкой каждого слоя (по 10-15 см). Чтобы максимально выровнять, уплотнить грунт и подсыпку, поверх песка насыпается и утрамбовывается слой щебня крупной фракции. Также возможно применение вместо отдельных слоев песка и щебня общего слоя ПГС, трамбовка обязательна независимо от типа засыпки. Виброплита, в несколько подходов со сменой направления движений, – лучший друг полов по грунту.

Черновая стяжка – слой бетона в несколько сантиметров без армирования. Актуальна при сильных напорах грунтовых вод и при создании углубленных конструкций – в подвалах, цокольных этажах. Поверх стяжки наплавляется битумная гидроизоляция, герметизирующая поверхность и требующая ровного, жесткого основания. Если речь об обычных полах по грунту и нет проблем с переувлажнением, обходятся без устройства этого слоя.

Гидроизоляция – отсекает влагу, которая будет поступать снизу, используются различные материалы, но в большинстве случаев это толстая пленка (от 150 мк), укладываемая внахлест с запасом (15-20 см), в один или два слоя. Места стыков проклеиваются скотчем для герметичности, на стены заводится 20 см пленки.

Утеплитель – для утепления перекрытия применяются плитные материалы (ПСБ-25 или ЭППС, толщиной от 100 мм), укладываемые встык поверх гидроизоляции. При использовании экструдированного пенополистирола сверху необходим еще слой пленки, чтобы не допустить прямого контакта с цементным раствором. Пенопласт такого соседства не боится.

Стяжка – толщина бетонного слоя и марка используемого раствора высчитываются, исходя из предполагаемых нагрузок, в среднем это 50 мм. Стяжка армируется металлической сеткой толщиной от 4 мм. Чем толще слой стяжки и больше предполагаемые нагрузки, тем толще должна быть сетка. Чтобы слой бетона, защищающий начинку от внешних воздействий, был равномерным, применяют специальные пластиковые подставки или подручные приспособления. Для соблюдения уровня заливки используют маяки, устанавливаемые на равном расстоянии.

При стандартном пироге существует два способа создания пола по грунту – с объединением плиты и фундамента (жесткая связка) и через демпферную ленту (плавающая стяжка), подробнее о демпферной ленте можно узнать из материала В первом случае конструкция получается зависимой от возможной усадки фундамента, во втором стяжка живет своей жизнью и не подвергается деформациям.

К достоинствам полов по грунту относится их энергоэффективность – они аккумулируют тепло, универсальность – подходят для различных типов грунта, долговечность – о правильно сделанной стяжке можно забыть на долгие годы. Также привлекательна для владельцев частных домов возможность сразу залить в стяжку контур напольного отопления – водяного или электрического. Плюс, для большинства отделочных материалов получившаяся плита будет оптимальным основанием с минимальной доводкой или вообще без нее, если постараться и выдержать уровень. Для бетонное основание - оптимальный вариант.

Но и без недостатков не обошлось – тут и большая трудоемкость процесса (один из пользователей форума заработал протрузию дисков, не рассчитав собственных сил), и невозможность провести коммуникации в грунте, и удорожание квадратного метра при больших объемах засыпки. Это один из самых востребованных типов пола, освоенный участниками портала.

Staryjdub Участник FORUMHOUSE

Регион проживания - Старый Оскол, Белгородской области;
Тип фундамента – ТИСэ;
Тип стен и количество этажей - стены из газосиликата на растворе, изнутри оштукатурены, снаружи пока не утеплены - толщина 300 мм;
Конструкция пола по грунту (послойно) – грунт, песок, полиэтилен, рубероид, бетон, ЭППС (2 слоя по 25мм), теплый пол: стяжка 50 мм с полипропиленовой фиброй, 10 мм чистовая стяжка, специальная подложка для ТП, отделка - ламинат 8 мм.

Стяжка плавающая, живем с таким полом несколько лет, проблем и минусов не замечено, все устраивает.

Еще один пользователь FORUMHOUSE выбрал полы по грунту как оптимальный вариант по теплосбережению.

chicken-A Участник FORUMHOUSE, Москва

Дом общей площадью 135 м², эксплуатирую круглый год в режиме проживания наездами – пару-тройку недель в нем и столько же - в городе. Отчасти благодаря полам по грунту, не разрывающим тепловой контакт внутреннего объема дома с огромным земляным теплоаккумулятором, на отопление трачу совсем мало. Правда, мне здесь помогают и другие применяемые приемы экономии на отоплении.

А этот умелец построил бетонное основание, которое служит верой и правдой уже два десятилетия.

motiv Участник FORUMHOUSE

Самарская область;
Смесь ленточного и свайного фундамента (ростверк невисячий);
Дом в полтора этажа, колодцевая кладка с керамзитом внутри, толщина в два кирпича;
Дому около двадцати лет;
Пол по грунту просто есть, и никаких проблем с ним не припомню. Можно отложить возведение пола на более поздний этап при строительстве.

Полы по лагам

Балочное перекрытие, в отличие от монолитной бетонной плиты. При создании полов по лагам в основе получается «решетка» из продольных элементов – деревянных, металлических или ЖБ балок.

В одноэтажном и каркасном частном домостроении более востребованы деревянные балки или бревна – они выдерживают большие нагрузки, их укладка не требует особых временных затрат и мокрых процессов. Необходимая толщина балки высчитывается, исходя из предполагаемых нагрузок, оптимальный показатель - 1/24 от длины. На балки идет древесина хвойных пород, как более устойчивая к внешним воздействиям, влажность не должна превышать 14%. Перед применением обязательно должна делаться обработка специальными антисептическими составами - для предотвращения загнивания и поражений вредителями и микроорганизмами.

В зависимости от типа фундамента, балки устанавливаются в специальные пазы (оставляют при заливке или кладке, вырезают в деревянных основаниях) или укладываются сверху. Если балки контактируют с металлом, бетоном или кирпичом, нужно сделать дополнительную гидроизоляцию в местах стыка (смола, рубероид, пленка).

Типовой пирог балочного перекрытия состоит из следующих слоев:

Балки перекрытия – шаг между элементами зависит от предполагаемых нагрузок и длины пролета, в среднем – 1 м.

Лаги (обрешетка) – деревянный брус, укладываемый перпендикулярно балкам, чем больше расстояние между балками, тем мощнее должны быть лаги. Чтобы выдержать уровень при искривленных балках, используют деревянные прокладки, расстояние от стены до лаги составляет 20 см. Высчитывая шаг, учитывают этот нюанс. Когда расстояние между балками менее 80 см, можно сразу монтировать черновой пол, без лаг.

Черновой пол – необходим для укладки утеплителя, настилается между лагами или между балками, при малом шаге. В качестве крепежа используются черепные бруски (брус меньшим сечением), прикрепляемые к балкам или лагам. Настил досок на бруски выполняется без использования крепежа, доски располагаются вплотную, но лежат свободно.

Влагозащита – предохраняет утеплитель от впитывания влаги из подпола, но не должна задерживать пар, поэтому обычная пленка не подходит. Можно отказаться от гидроизоляции, если подпол сухой и уровень грунтовых вод низкий.

Утеплитель – чаще всего используются плитные или рулонные материалы: каменная вата, ПСБ, ЭППС или засыпные материалы типа эковаты.

Пароизоляция – это может быть специальная мембрана или обычная полиэтиленовая пленка.

Вентиляционный зазор – при проектировании перекрытия рекомендуется выбирать лаги, которые будут несколько выше слоя утеплителя – автоматически остается зазор для вентиляции. Если этого сделано не было, то после укладки утеплителя набивают брус, который даст нужное расстояние.

Настилать ли после утеплителя еще один слой чернового пола зависит от будущего финишного покрытия – дощатые или плитные разновидности самонесущие, для линолеума и ковролина придется потратиться на базовый слой.

К достоинствам такой напольной системы относится скорость возведения, уменьшенная нагрузка на фундамент, отсутствие тяжелых физических нагрузок при изготовлении (не надо перетаскивать тонны песка и щебня, заливать кубометры бетона).

Среди недостатков отмечают необходимость эффективной вентиляции подполья, меньший предел нагрузок, пожароопасность дерева и меньшую, по сравнению с бетоном, долговечность. Чтобы сделать напольное водяное отопление, потребуется затратить дополнительные средства на стяжку или применять альтернативные системы, и т.п. Но перекрытия этого типа выбирают многие застройщики, в том числе и участники портала, дорабатывая типовой пирог под свои параметры.

кolyaseg Участник FORUMHOUSE

Подшил снизу дюймовую доску шириной 15 см вразбежку 7-8 см, сверху на получившуюся решетку клал стеклосетку для фасадной штукатурки и на нее уже утеплитель – три мата внахлест, получилось 15 см. Сверху на лаги и утеплитель постелю Изоспан B. Далее буду набивать также поперек лаг доску 100х50 мм вразбежку 24 см. На доски уже ОСБ-12 или 15.

Стеклосеткой кolyaseg заменил гидроизоляционную пленку, посчитав, что она надежнее сохранит утеплитель от разрушения с учетом зазоров в черновом полу.

Mishgun21 Участник FORUMHOUSE

Сруб бани/дома из бревна 23 см, 6x6 метров (с мансардным этажом), расстояние между лагами разное – от 1 м до 1,5 метров. Лаги из бревна, сруб стоит на винтовых сваях. Пирог пола такой:

Брусок сороковка;
На него черновой пол;
Сверху гидроветроизолирующая мембрана, гладкой стороной к черновому полу (чтобы влага не проходила в утеплитель), шершавой - к утеплителю, чтобы влага из него выходила наружу;
Утеплитель – 150 мм базальтовой ваты, балки наращу бруском пятидесяткой;
Укрываю все пароизоляцией;
Контробрешетка, для создания вентзазора (брусок 50x25 мм);
Половая доска.

Устройство пола на плитах перекрытия

Как и полы по грунту – безбалочное перекрытие, с той разницей, что армированная бетонная плита не заливается на месте, а приобретается готовая.

Плиты перекрытия на пол - востребованный вариант для домов с полноценным цокольным этажом или подвальным помещением, когда плита одновременно является и потолком нижнего уровня. В отличие от пола по грунту и пола по лагам, необходимо привлечение строительной техники, так как уложить вручную даже самую легкую плиту невозможно. Зато по скорости устройства перекрытия плиты выигрывают у всех остальных вариантов.

Плиты перекрытий изготавливают промышленным способом в двух категориях – однослойные сплошные и многопустотные. Первые представляют собой армированный монолит, у вторых сквозные округлые отверстия (каналы), в которые удобно прятать коммуникации. В частном строительстве используются в основном многопустотные плиты. Их толщина – 220 мм, они легче сплошных, обладают пониженной теплопроводностью и лучше изолируют звук. При стандартной толщине плиты способны выдерживать разные нагрузки, в зависимости от марки бетона и параметров арматурного каркаса. Длина варьируется от 2,4 метра до 6,8 метра, ширина – от 1,2 до 1,5 метра, вес - от 0,9 до 2,5 тонн.

Пол по плитам перекрытия в частном доме.

Как сделать пол в частном доме на плиты перекрытия

Работа по укладке плит проводится в несколько этапов:

Подготовка основания – фундамент под плиты должен быть идеально ровный. Если при заливке получились незначительные перепады (до 5 см), их выравнивают цементно-песочной стяжкой. На участках с уклоном, может потребоваться заливка бетонного армопояса или кирпичная кладка.

Подготовка плит – перед укладкой каналы в торцах заделываются с помощью утеплителя (заталкивают внутрь) и цементного раствора (замазывают).

Опирание – насколько плита должна опираться на основание, зависит от его типа: нахлест на кирпичную кладку составляет от 125 мм, на бетон – от 60 мм, длинной стороной плиты на фундамент не опираются. Если уложенные рядом плиты имеют проушины, их связывают между собой (сваривают арматурой), если плиты без проушин, после извлечения чалки (приспособление для укладки) их сдвигают вплотную. В местах контакта плиты и основания укладывают слой цементного раствора (М100) – 2 см, предотвратить выдавливание поможет арматурный прут (толщиной 10-12 мм), проложенный по центру шва. Возможна укладка и на сухое основание, но это не тот случай, когда имеет смысл сэкономить. Если плита одновременно и основание пола, и потолок нижнего помещения, она укладывается гладкой частью вниз, чтобы упростить впоследствии отделку.

Перекрытие - горизонтальная несущая конструкция, которую создают между двумя вертикальными помещениями, разделяя их по высоте. При этом верхняя часть перекрытия обычно выступает в качестве пола для верхнего помещения, а нижняя часть перекрытия - в качестве потолка для нижнего помещения.

Условно перекрытия можно разделить на:

Цокольные - конструкция, разделяющая между собой цокольный и первый этажи.
Междуэтажные - конструкция, расположенная между двумя этажами.
Мансардные - отделяет этаж от мансардного помещения.
Чердачные - отделяет этаж от чердака.

В качестве перекрытия может выступать горизонтально расположенная конструкция, выполненная из таких строительных материалов, как дерево, металл, бетон, железобетон, и отвечающая определенным инженерно-строительным требованиям. К таким требованиям обычно относят способность перекрытия выдерживать постоянные и временные нагрузки, т.е. обладать повышенной прочностью, а также обладать звуко, тепло и гидроизоляционными функциями.

Виды перекрытий и их технологические особенности

В зависимости от используемого материала перекрытия делятся на:

Деревянные
Железобетонные

Вышеперечисленные виды перекрытий могут использоваться в зависимости от их назначений и конструктивных особенностей зданий.

Деревянные перекрытия

Установка балок
Балочные или деревянные перекрытия часто используются при строительстве деревянных или традиционных частных домов. При этом балки перекрытия должны быть выполнены из лиственных или хвойных пород древесины.

Суть деревянных перекрытий проста. Берутся деревянные балки или клееная древесина со следующими размерами:

высотой 150-300 мм;
шириной 100-250 мм,

срезают концы под углом - 60-80 о, обрабатывают антисептиком и просмаливают. После этого концы балок оборачивают рубероидом и укладывают в ниши глубиной от 150 мм, оставляя зазор в 30-50 мм между стеной и балкой. Образовавшийся зазор заполняют минеральной ватой.

Следует помнить, что балки устанавливаются на несущие стены конструкции на расстоянии от 600 мм и до 1,5 м друг от друга.

При монтаже, балки устанавливают, начиная с крайних, предварительно отступив минимум 50 мм от стен конструкции. Затем в оставшееся пространство равномерно устанавливаются промежуточные балки.

После распределения всех балок по поверхности, необходимо проверить их на горизонтальность расположения. Для выравнивания обычно применяют просмоленные доски необходимых толщин. Необходимо помнить при выравнивании, что все балки в горизонтальной плоскости должны быть на одном уровне.

Для создания дополнительной жесткости будущего перекрытия, балки можно укрепить с помощью специальных стальных анкеров, гвоздей и стальных пластин. Подобное в кирпичных домах делается крайне редко, поэтому не будем заострять на этом внимание. А вот в деревянных домах крепление балок происходит с помощью специальных соединительных скоб.

После подготовки основания перекрытия, можно переходить к его покрытию.

Монтаж деревянных перекрытий
В качестве настила для деревянных перекрытий обычно выступают строганные доски (25-45 мм толщиной), ОSB-панели или толстая фанера.

Монтаж происходит следующим образом. Сначала на балки приделывают черепные бруски с сечением 50х50 мм на которые настилают черновой пол*. Поверх чернового пола стелют последовательно слои паро и теплоизоляции, а уже после чистовой пол*. Такой метод используют когда монтируют цокольное перекрытие.

Монтаж междуэтажных перекрытий происходит несколько иначе. Крепятся черепные бруски, к которым снизу прикрепляют слой пароизоляции, а затем материал потолка для нижнего этажа. Далее, с внутренней стороны черепных брусков, между балками, укладывается шумо и теплоизоляционный материал. В роли такого материала может выступать минвата или керамзит.

После этого, поверх балок, укладывается еще один слой пароизоляции, а поверх него либо оструганные доски, либо плиты OSB или толстой фанеры.

В редких случаях, когда расстояние между балками большое, то прежде чем укладывать доски или плиты, перпендикулярно балкам сначала кладут лаги, располагая их ближе друг от друга, чем балки.

Монтаж мансардных и чердачных перекрытий примерно такой же, как и монтаж междуэтажных перекрытий. Во всех трех случаях толщина балки должна быть не менее 1/24 длины самой балки.

Поверхность пола, образовавшуюся в результате монтажа деревянного перекрытия, в зависимости от настилочного материала, покрывают финишным покрытием*. Если в качестве материала использовали оструганные доски, то оптимальным вариантом будет покрыть их лакокрасочными составами, а не укладывать поверх них что-либо.

Достоинства
Плюсами деревянного перекрытия являются:

Значительно небольшой вес деревянного перекрытия по сравнению с железобетонным, что снижает нагрузку на стены и фундамент конструкции здания.
Сравнительная простота и быстрота монтажа.
Монтаж деревянного перекрытия можно сделать своими силами.
Низкая стоимость такого перекрытия по сравнению с монолитным или железобетонным.

Недостатки
Существуют минусы деревянного перекрытия. К ним относятся:

Легкая воспламеняемость материала.
Регулярная обработка дерева перекрытия огнезащитными пропитками и лакокрасочными составами.
Зыбкость деревянных перекрытий.
Дерево нуждается в циркуляции воздуха.
Недолговечность.

Делайте деревянные перекрытия там, где это необходимо, а не там, где Вам хочется.
Все деревянные элементы перекрытия должны располагаться от дымовых вентиляционных каналов на расстоянии минимум 250 мм.
Все дерево перекрытия необходимо обработать огне и биозащитными средствами.
Балки в местах соприкосновения с кирпичом или бетоном необходимо обработать защитными составами и обернуть рубероидом.
Не делайте расстояние между балками более 1000 мм.
Не превышайте ширину между опорами балки более чем 6 м.

Железобетонные перекрытия

Железобетонные перекрытия - перекрытия, обладающие надежностью, долговечностью, а также хорошей прочностью и огнеупорностью. Наверное, самым существенным недостатком этого вида перекрытий является его большой вес.

Железобетонные перекрытия условно можно разделить на монолитные железобетонные и сборные железобетонные плиты.

Монолитные железобетонные перекрытия

Монолитные железобетонные перекрытия представляют собой перекрытия, в которых в качестве основания используют каркас из арматуры залитый бетонной смесью.

Армирование перекрытия
Армирование междуэтажных перекрытий начинается с того, что арматуру приваривают к выпущенным из армпояся концам арматуры или проволоки катанки диаметром не менее 10 мм. Конечно, лучше сразу рассчитать и выпустить концы арматуры диаметром от 14 мм. При этом концы арматуры выпускаются так, чтобы впоследствии привариваемая арматура по всей поверхности образовала сетку с ячейками 200х200 мм.

Приваренную арматуру связывают или приваривают между собой в местах соединения. В конечном результате должна образоваться сетка.

Диаметр используемой арматуры просчитывают исходя из расчетных нагрузок. Для этих целей есть специальные таблицы, по которым можно просчитать, какую арматуру необходимо применять для перекрытий с теми или иными параметрами. Однако, из личного опыта скажу, лучше перестраховаться и взять арматуру большего диаметра, чем необходимо. Ведь все сейчас существующие таблицы и строительные нормы трактуются исходя из материала, качество которых приравнивается к качеству Советского Союза. Но все должны понимать, что качество нынешних материалов далеко от идеалов.

Как говаривал мой дед: "Лучше перестраховаться и спать спокойно, чем сэкономить и плохо спать. "

Так вот, заливая перекрытие с толщиной плиты до 150 мм, рекомендуется использовать арматуру диаметром не менее 14 мм, и с размерами ячейки сетки не более чем 200х200 мм. Если ширина пролета более 4,5 м, тогда арматуру лучше брать диаметром в 20 мм и более, а ячейки оставить такими же.

Еще один важный момент. Для армирования междуэтажных перекрытий желательно использовать цельные пруты арматуры. Если пролеты большие, тогда арматуру лучше сваривать между собой.

После того, как было выполнено армирование, можно приступать к монтажу опалубки.

Монтаж опалубки для перекрытия
Правильный монтаж опалубки - это залог качественного перекрытия.

Для опалубных работ можно использовать доски или щиты из досок, OSB-плиты или металлические листы. Доски, щиты или OSB-плиты лучше обернуть полиэтиленом и прикрепить его степлером, а металлические листы можно смазать маслом или отработкой. Это в дальнейшем обеспечит легкое отделение опалубки от бетона, и не даст материалу испортиться от влаги.

Подготовленную опалубку или материал для опалубки прикрепляем с помощью проволоки к арматурной сетке. Рекомендуется установка опалубки на всю поверхность заливаемого перекрытия.

На этом этапе стоит не забыть, что прикрепляемая опалубка должна быть подвешена на 30-50 мм ниже арматурного каркаса. Для этих целей между опалубкой и арматурой на расстоянии 1-1,2 м устанавливаются специальные фиксаторы или фрагменты кирпича одинаковых размеров. Эти фиксаторы необходимо устанавливать именно на пересечениях арматурных стержней.

Прикрепив всю опалубку и установив таким образом фиксаторы, проверяем, чтобы проволока была затянута хорошо, не давая провиса опалубки. Для подстраховки, установленную опалубку можно дополнительно подпереть снизу распорками. После данных действий можно переходить непосредственно к бетонированию перекрытия.

Бетонирование перекрытия
Для заливки перекрытия бетонной смесью необходимо сначала просчитать толщину будущего перекрытия. Согласно документации толщина плиты рассчитывается исходя из величины пролета, и берется в соотношении 1:30. Например, на ширину пролета размерами в 6 м, толщина перекрытия будет - 200 мм.

Толщину перекрытия можно определить, отмерив от опалубки кверху необходимые 200 мм, после чего с помощью водяного уровня сделать разметку по периметру стен, а затем выделить ее с помощью отбивки и синьки.

Определившись с толщиной и сделав нужную разметку, можно приступать к бетонированию. При этом весь процесс должен быть выполнен за один раз. Если за один раз забетонировать не получается, тогда в месте разрыва укладывается металлическая сетка из проволоки диаметром 2-3 мм с ячейкой 10х20 или 20х20 мм. Однако это крайний случай.

Во время укладки бетона, его нужно очень хорошо провибрировать, чтобы бетон заполнил все пустоты и улегся максимально плотно. От этого будет зависеть качество бетонируемого перекрытия.

Для вибрации можно использовать палку в виде черенка от лопаты, либо, по возможности специальные вибраторы. Для разравнивания бетона лучше использовать длинное правило, либо ровный, ошлифованный брус.

Залив таким образом всю поверхность перекрытия, оставляем ее на 28 суток до полного застывания и приобретения необходимой бетонной прочности. Можно, конечно снять опалубку и раньше, это зависит от температуры окружающей среды.

По истечении этого времени снимаем опалубку, убрав сначала опоры, а затем, перекусывая проволоку, снимаем опалубные щиты. Образовавшиеся неровности на нижней части перекрытия устраняются с помощью кирки.

Достоинства
Плюсами монолитного железобетонного перекрытия являются:

Возможность изготовить перекрытие различных форм и размеров.
У этих перекрытий отсутствуют прогибы, или в редких случаях они минимальные, незаметные для глаз.

Недостатки
Существуют минусы монолитного железобетонного перекрытия. К ним относятся:

Трудоемкость процесса.
Необходимый уход за перекрытием во время приобретения бетоном нужной проектной прочности.
Для заливки требуется минимум три человека.
Требуется специальный инвентарь, возможно и механизмы.
Высокая стоимость работ относительно деревянных перекрытий.
Необходимость покупать готовую бетонную смесь, либо приготавливать ее самому.

Для армирования используйте арматуру не того диаметра, который Вам советуют, а на один - два размера толще.
Для связывания арматуры лучше применять специальную обвязочную проволоку.
В качестве опалубки лучше применять сбитые деревянные щиты толщиной от 25 мм, или металлические листы, которые снизу подпираются досками для более надежного крепления.
Деревянные части опалубки можно упаковать в полиэтиленовую пленку, а металлические - смазать маслом или отработкой. Это позволит не испортить строительный материал, да и проще будет отделить опалубку от раствора перекрытия.
Устанавливать опалубку лучше сразу на всю заливаемую поверхность.
Заливку перекрытия рекомендуется выполнить за один раз.
В жаркую погоду перекрытие необходимо поливать водой (не заливать) во избежание появления трещит, а в зимнее время - такому перекрытию необходим прогрев, а в бетонный раствор лучше добавить специальные противоморозные добавки.

Сборные железобетонные плиты

Заводские железобетонные плиты, пожалуй, самый распространенный строительный материал, используемый для перекрытии. Эти плиты имеют разные размеры и состоят из арматурного каркаса, сверху залитого бетоном. В большинстве случаев данные плиты пустотелые.

Суть монтажа перекрытий из ж/б плит сводится к нескольким пунктам:

Произвести замеры поверхности будущего перекрытия (длину и ширину).
Найти оптимальное решение по размерам плит, их расположению и количеству.
Найти компанию по производству, доставке и монтажу плит.
Заплатить за привезенный материал и монтаж изделия.

Вот собственно и все, что необходимо для монтажа перекрытия из заводских железобетонных плит.

Достоинства
Плюсы сборных железобетонных плит:

Высокие несущие способности плит, которые сразу после монтажа можно подвергать расчетным нагрузкам.
Данные перекрытия обладают высокой несущей способностью.
Отсутствие прогибов.
Высокая скорость монтажных работ.

Недостатки
Минусы сборного железобетонного перекрытия:

Необходимость наличия монолитного пояса в местах опирания плит на стены.
Невозможность монтажа своими силами.
Наличие квалифицированных монтажников.
Наличие специальной техники для доставки и монтажа плит.
Высокая себестоимость плит.
Денежные затраты на сами плиты, их доставку и монтаж.

Делая перекрытие из заводских железобетонных плит посоветуйтесь с специалистами.
Укладывайте плиты перекрытия только на заранее созданный армпояс.
Не укладывайте ж/б плиты перекрытия на стены толщиной менее 200 мм.
Решив использовать сборные железобетонные плиты для перекрытия, найдите и обратитесь в компанию с толковыми специалистами.

Подводя итоги

Каждый вид перекрытия хорош для определенных конструкций. В ходе обзора выяснилось, что наиболее дешевыми и наименее трудоемкими по монтажу являются деревянные перекрытия. Однако такой вид перекрытий можно использовать не во всех видах сооружений, а только в деревянных строениях и традиционных частных домах. Перекрытие из дерева можно применять для любого из четырех видов перекрытий - цокольного, междуэтажного, мансардного и чердачного.

Монолитное железобетонное перекрытие можно использовать при строительстве строений практически любой конструкции, кроме деревянных сооружений. Такие перекрытия обходятся дороже, чем деревянные, требуют определенных материальных и физических затрат. Однако они более выносливые и имеют больше преимуществ, по сравнению с деревянными перекрытиями. В зависимости от вида сыпучих наполнителей в бетонной смеси, данное перекрытие может использоваться для всех видов перекрытий.

Сборные железобетонные плиты - самый простой, но самый дорогой вид перекрытия, который к тому же имеет ограничения по установке на некоторые виды конструкции (деревянные, с толщиной стен менее 200 мм). Устанавливаются в основном в качестве перекрытия между 0-м и 1-м этажом, а также между 1-м и 2-м этажами.

* Черновой пол - горизонтально ровная плоскость, которая служит основанием для чистового покрытия, и изготовленная из досок, ДСП, OSB или толстой фанеры.
* Чистовой пол - финишное покрытие пола, такого как плитка, паркет, ламинат, линолеум и т.д.

Перекрытия служат для разделения здания по высоте на этажи. Они воспринимают нагрузки от находящихся в здании людей, оборудования, а кроме того, играют роль горизонтальных диафрагм жесткости.

5.1.1. Требования к перекрытиям

Основными требованиями, предъявляемыми к перекрытиям, являются:

Прочность, т.е. способность безопасно выдерживать все действующие на них нагрузки;

Жесткость (не допущение прогибов, превышающих установленные нормами пределы);

Достаточные звукоизоляционные свойства;

Индустриальность;

Экономичность по единовременным и эксплуатационным затратам.

Чердачные перекрытия, перекрытия над подпольями и неотапливаемыми подвалами должны обладать достаточными теплозащитными свойствами.

В зависимости от назначения помещений, к ограждающим их перекрытиям могут предъявляться также и специальные требования:

Водонепроницаемость, например, в санузлах, банях, прачечных и т.п.;

Несгораемость, например, в кинопроекционных и других пожароопасных помещениях;

Газонепроницаемость, например, над котельными, расположенными в подвалах, химических лабораториях и др.

В зависимости от конструкции перекрытия подразделяются на:

перекрытия из панелей или плит;

перекрытия по балкам;

монолитные перекрытия.

В настоящее время наиболее широко распространены сборные железобетонные перекрытия из плит и панелей заводского изготовления и перекрытия по деревянным балкам.

5.1.2. Междуэтажные перекрытия из сборных железобетонных плит и панелей

В соответствии с номенклатурой железобетонных изделий плиты ипанели перекрытий изготовляют в заводских условиях. Нижняя поверхность обрабатывается для последующей окраски.

По конструкции панели перекрытий подразделяются на сплошные (плоские или с ребрами) и различной формы пустотами (рис. 5.1; 5.2; 5.3).

Размеры панелей перекрытий устанавливаются в соответствии с модульной координацией размеров в строительстве.

Для пролетов до 7,2 м толщина пустотных панелей перекрытий принята 220 мм, для пролетов более 7,2 до 9,0 м – 265 и 300 мм, для пролетов более 9,0 до 12 м – 400 мм.

Плиты укладывают на стены и прогоны по слою цементного раствора. Глубина опирания должна быть не менее 100 мм. Плиты перекрытий должны опираться только своими короткими сторонами (кроме панелей, опирающихся по контуру). План перекрытий из железобетонных пустотных плит в здании с несущими стенами приведен на рис 5.1 в.

Пустоты на концах (торцах) плит заделывают легким бетоном. Это необходимо для предохранения от раздавливания, а также для улучшения тепло- и звукоизоляции. (рис.5.1 б).

На наружных стенах концы плит заанкеровывают, а при укладке на внутренние стены или прогоны их крепят между собой анкерами. Такое закрепление обеспечивает жесткую связь перекрытий и стен и устойчивость здания (рис.5.1в)

Рис. 5.1. Конструктивные схемы сборных железобетонных плит перекрытия:

а – виды многопустотных плит; б – опирание плит на стену; в – план перекрытия; 1 – легкий бетон; 2 – монтажные петли; 3 – анкеровка плит проволочными скрутками

Рис.5.2. Конструкция многопустотных железобетонных плит для перекрытий жилых и общественных зданий:

а – рядовая плита: б – плита-распорка внутренняя; в – санитарно-техническая «корытная» плита-распорка; 1 – пустоты плиты; 2 – монтажная петля; 3 – лунка для растворной шпонки 120 мм шаг 200 мм; 4 – закладная деталь; 5 – полка плиты; 6 – бетонный вкладыш

В последнее время получают также применение крупноразмерные железобетонные панели размером на комнату с опиранием по контуру или на четыре опорные точки (рис. 5.3 в,г). Они изготавливаются сплошными, многопустотными и шатровыми. Такие панели являются наиболее эффективными, так как значительно сокращают количество монтажных единиц. Обычно применяются в крупнопанельных зданиях. Планы перекрытий с опиранием на несущие продольные и поперечные стены приведены на рис. 5.3 а, б.

План опирания панелей перекрытия по контуру приведен на рис. 5.3в, а с опиранием на четыре опорные точки – на рис. 5.3г.

В каркасных зданиях плиты перекрытий опираются на ригели (рис. 5.5).

Рис.5.3. Схемы железобетонных перекрытий:

а - железобетонных плит с опиранием на стены или продольные прогоны; б – с опиранием на поперечные стены или прогоны; в – из панелей размером на комнату с опиранием по контуру; г – с опиранием на четыре точки; 1 – плиты перекрытий; 2 – продольные стены; 3 – поперечные стены или прогоны; 4 – колонны каркаса; 5 – панель перекрытия, размером на комнату

Существует два варианта обустройства деревянных перекрытий пола: по балкам и по лагам. Выбор того или иного способа выполнения работ зависит от индивидуальных особенностей помещения и предпочтений его хозяев. Среди преимуществ полов, выполненных по балкам следует отметить высокий уровень их прочности и дешевизна выполнения работ. О том как соорудить полы по деревянным балкам, рассмотрим далее.

Конструкция пола по деревянным балкам: выполнение расчетов

Использование деревянных балок, по сравнению с железобетонными отличается прежде всего более доступной стоимостью и легкостью проведения работ. Кроме того, пол имеет практически такие же прочностные характеристики. Использование деревянных конструкций помогает снизить общий вес дома и его нагрузку на основание фундамента.

Среди преимуществ балок пола в деревянном доме, отметим:

высокая стойкость и жесткость перед нагрузками;
небольшой вес, по сравнению с балками из бетона;
доступная стоимость;
возможность самостоятельного монтажа, без специализированного технического оборудования.

Для обустройства пола по деревянным балкам не потребуется специализированная техника, так как для укладки балов достаточно нескольких человек. Основным несущим элементом конструкции выступает деревянная балка. Она имеет форму деревянного бруса, высота которого составляет от десяти до тридцати сантиметров, а толщина от семи до двадцати сантиметров. Оптимальный шаг укладки балок колеблется в пределах 65-100 см. Для определения сечения бруса следует учитывать индивидуальные особенности помещения, нагрузку и вес здания, длину пролета и другие немаловажные факторы. Заменить брус помогут соединенные между собой деревянные доски, установленные на ребре. Применение обтесанного бревна станет самым экономичным вариантом обустройства перекрытия пола.

Для того, чтобы выполнить определение сечения балки, устанавливаемой в том или ином доме, следует прежде всего определить уровень нагрузки, которая на него воздействует. Для определения общей нагрузки учитывается вес перекрытия, нагрузка от людей и элементов фурнитуры, которые будут на нем установлены. Общее значение суммарной нагрузки составляет четыреста килограмм на один метр квадратный. В соотношении с данным значением, сечение и размер балки определяется по таблице:

Если длина пролета составляет около 4 м, то с шагом установки в 65 см, потребуется наличие бруса, размером 10х20 см. Учтите, что длина бруса должна быть на 15 см больше с каждой из сторон, чтобы обеспечить его установку в стену. То есть, для определения длины бруса следует к 400 см прибавить 30 см, получится 4,3 м.

Правильное выполнение расчета деревянных балок позволяет подобрать оптимальный размер материалов, с помощью которых удастся правильно распределить нагрузку в здании.

Укладка деревянных балок выполняется в параллельном друг к другу направлении. При этом, интервал между балками должен сохраняться практически на всех участках, исключением станут дымоходные трубы и другие конструктивные элементы перекрытия. Интервал для укладки балок в доме, выполненном из дерева составляет около одного метра. Если же дом выполнен по каркасной технологии, то данное расстояние сокращается до 50-ти см. Если данное значение увеличивается, в соотношении с конструктивными особенностями здания, то между балками устанавливается дополнительный элемент, улучшающий их несущие способности.

В случае, если на участке, приближенном к лестничному проему отсутствует место для крепления балки, следует обустроить здесь дополнительную конструкцию в виде деревянного ригеля. Он станет местом для установки балок. При этом, балки могут устанавливаться непосредственно на ригель или в него. Для того, чтобы балки с легкостью выдерживали возложенные на них нагрузки, следует соблюдать такие требования:

оптимальным значением высоты балок составит минимум одна двадцать четвертая часть ее длины;
по ширине балка должна составлять минимум половину ее высоты;
если балка устанавливается на чердаке, то достаточно ширины в одну треть ее высоты.

С помощью данного соотношения удается подобрать оптимальный вариант балок для обустройства перекрытий. Если установка балок осуществляется в участок из крепежных пазов, то размер балок должен немного увеличиваться. Для того, чтобы снизить толщину балки, в том случае, если перекрытие является довольно длинным, между ними устанавливаются опорные столбы.

Если установка балок осуществляется в хозяйственных постройках, гаражах, бытовках или других нежилых помещениях, уровень средней нагрузки уменьшается и составляет от 100 до 300 кг на один квадратный метр. При этом, сечение балок также следует уменьшить.

Если указанного размера балок вам найти не удалось, то возможен вариант их самостоятельного сооружения с применением обычных досок. При этом, они укладываются шахматным порядком, соединяясь между собой с помощью гвоздей.

При дальнейшем строительстве печки и дымохода в доме, следует учитывать тот факт, что расстояние между ним и балкой не должно составлять менее тридцати сантиметров.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности монтажа балок

Фиксация деревянных балок осуществляется непосредственно на стене. Если перекрытие обустраивается в мансарде, то балки устанавливают на последний венец стены, выполненной из бруса или из бревна.

В стене следует обустроить отверстие, по размеру сопоставимое с балкой. Перед установкой балку следует обложить паклей. При наличии слишком тонких балок, они устанавливаются в стену на 10-15 см. В таком случае, используется способ специальной врубки. Возможен вариант крепления балки с помощью соединения, называемого ласточкиным хвостом.

Данный вариант подходит для домов, который также выполнен из бруса. Для фиксации балки в доме, выполненном из дерева, используется трапециевидное соединения, а для дополнительной прочности устанавливается хомут. В таком случае, ригель и балка будут находиться на одном уровне. Самым простым способом установки балок перекрытия является монтаж черепных брусков и фиксация на них балок. В данном случае, размер брусков составит около 5х5 см.

Если дом выполнен из щита, то для укладки балки следует обустроить в стене отверстие в виде гнезда. Каждый из концов балки устанавливаются во внутрь отверстий. При этом, каждое гнездо для балки должно находиться на одном и том же уровне. Оптимальная глубина гнезда при этом составляет около 15-20 см, а ширина между балкой и стеной около 1 см. Каждый из концов, который устанавливается в гнездо обкладывается с помощью пакли. Далее следует процесс обработки балки с помощью антисептического раствора. Таким образом, удастся продлить срок ее эксплуатации и защитить покрытие от плесени и грибка.

Возможен вариант фиксации пакли с помощью стальных анкеров. Один конец анкера устанавливается в гнездо, а второй фиксируется на балке с помощью шурупов, при этом, длина балки рассчитывается таким образом, чтобы она не входила в стену и составляет значение разное длине перекрытия.

Если дом выполнен из кирпича, то для установки деревянных балок также потребуется сооружение гнезд. Они являются опорными элементами для удерживания балок. Старайтесь соорудить гнезда максимально ровно по уровню. Для того, чтобы установить балки на одном уровне, потребуется выровнять дно гнезд с помощью бетонного раствора. После того, как бетонный раствор полностью высохнет, на его поверхность устанавливается рубероид или толь, обеспечивающий защиту дерева от влаги.

При этом размер гнезда составляет на 6-10 см больше толщины балки. Зазор между стеной и балкой из дерева должен составлять около трех сантиметров. Глубина гнезда при этом составляет около 20-25 см, балка же устанавливается во внутрь всего на 15 см. Участки деревянных балок, которые помещаются в гнездо следует промазать с помощью горячего битума.

Далее их обматывают рубероидом или пергамином в два слоя. После этого остальная часть балки покрывается раствором с антисептичными свойствами. После укладки балок в гнезда, следует заливка их с помощью бетонного раствора, в качестве заполнителя для которого используется щебенка. Выравнивание балок осуществляется на одном уровне со стеной.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства пола

Накатная часть перекрытия является потолком на накатном этаже. Для выкладывания настила существует несколько способов. Чаще всего на балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Установка черепных брусков осуществляется таким образом, чтобы они находились на одном уровне с балкой. Далее на поверхность брусков укладывается деревянный накат в виде деревянных досок, толщина которых составляет от 10 до 20 см. При этом, между досками не должно оставаться зазоров. Заменить доски поможет готовый щит из дерева или обычная фанера. Для того, чтобы обустроить ровный потолок на нижнем этаже, поверх наката устанавливают гипсокартонные листы или фанеру.

С помощью еще одного способа монтажа наката удается значительно увеличить площадь потолка, в том случае, если она является недостаточно большой. На деревянную балку устанавливают бруски, сечением 4х4 см. На них укладывается накат, при этом его монтаж осуществляется перпендикулярно балкам. Далее следует монтаж подшивки в виде досок, толщина которых такая же как и у ранее установленных брусков.

Кроме того, для изготовления наката используют также брус, толщина которого составляет от 6 см. На балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Далее следует процесс укладки бруса, При этом, они соединяются четвертным методом с помощью вырезанного паза в брусе. Толщина бруса зависит от высоты балок, они должны располагаться на одном уровне. В данном случае, брус выполняет функция и наката и подшивки. Кроме того, заменить черепные бруски поможет изготовление крепежного паза внутри балки. В некоторых случаях, нижняя часть балок остается открытой и необработанной. Данный способ актуален при использовании в помещении стиля кантри.

Устройство пола по деревянным балкам: технология выполнения работ

Далее следует процесс обустройства пола по деревянным балкам. Для начала на каждой из балок устанавливают бруски, в соотношении с которыми формируется поверхность настила. Данный этап предполагает выполнение подгонки пола и сооружение чернового покрытия. Поэтому, в работе разрешается использовать не оструганную доску, однако, она должна быть покрыта защитными материалами и пропитками.

Далее следует работа по гидроизоляции настила. Самый оптимальный вариант - использование глинисто-песчаного раствора, который имеет консистенцию замазки. Еще одним вариантом для выполнения гидроизоляционных работ, является использование рубероида. С его помощью удается обеспечить качественную гидроизоляцию, которая не занимает много места. После этого, следует процесс обеспечения теплоизоляции. Самыми популярными материалами для проведения данных работ является использование:

шлака, засыпаемого между брусьями;
минеральной ваты;
пенопласта;
непополистирола;
опилок или керамзита.

Самым популярным утеплителем для пола по деревянным балкам, является минеральная вата. Она обладает высокими теплоизоляционными способностями, имеет длительный срок эксплуатации, устойчива перед грызунами и довольно антисептична.

Минеральная вата устанавливается таким образом, чтобы плотно прилегать к поверхности пола. После этого, устанавливается пароизоляция, так как данный материал неустойчив к воздействию влаги, которая может попасть на него через деревянный пол.

Дальнейшие действия связаны с обустройством финишного настила. Возможен вариант его непосредственной установки на балки, но лучше всего, предварительно установить систему из лаг. Таким образом, во-первых, под настилом будет обустроено дополнительное пространство и вентиляция, во вторых, уровень шума, издаваемого деревянным полом, значительно снизится.

Кроме того, возможен вариант сооружения деревянного пола плавающего типа. Теплый пол по деревянным балкам отличается наличием жесткой фиксации к поверхности стен. Кроме того, у него присутствуют отличные звукоизоляционные характеристики и низкий уровень скрипа. В качестве финишного отделочного материала для обустройства бетонного пола по деревянным балкам, используется строганная половая доска, ДСП, ламинат, паркетная доска или линолеум.

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда - доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла - стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.