Здравствуйте!
Согласитесь, цветы в доме – это радость для души, этакий маленький оазис, глядя на который мы даем отдых и нервам, и уставшим от компьютера и телевизора глазам. Полезные свойства комнатных растений очень многогранны и хозяюшки не зря с удовольствием занимаются их разведением.
Тем более что большинство цветов не требует нашего постоянного внимания, чаще всего их приходится только поливать, а все остальные "операции" проводить время от времени - подкормку, обрызгивание, пересадку.
И сегодня мы освоим самую ответственную операцию, узнаем как правильно пересаживать цветы комнатные, давно прижившиеся у нас дома, и цветы приобретенные в магазине.
Итак, цветок, исходя из своих запросов, мы выбрали, и, довольные покупкой, принесли домой. Теперь обязательно надо выполнить все правила по пересадке, иначе через некоторое время придется проводить траурную церемонию по выносу засохшего «тела». Либо, в лучшем случае цветок будет долго болеть, привыкать, но уже никогда не станет таким же красивым, как был поначалу.
Пересадка покупных цветов имеет свои нюансы, во время которой хозяйки часто допускают одни и те же ошибки. Если же вы собрались пересадить уже обжившегося у вас домашнего любимца, то вам пригодятся пункты 3-5.
Ошибка первая
После покупки, растение сразу же ставят рядом с другими домашними цветами.
Так делать не стоит, потому как, если ваш "новичок" заражен вредителями, это принесет вред и его соседям. Поэтому после покупки отправляем растение на «карантин», за время которого оно, заодно, сможет «привыкнуть» к дому. Обычно «цветочный карантин» длиться 1-2 недели, во время которого цветок акклиматизируется, а мы его не беспокоим, не удобряем и не пересаживаем.
В течение этого времени наблюдаем за растением и если на нем не появились вредители и патогены, то смело помещаем его в свою коллекцию. Если же появились, то, вредителя "идентифицируем" и обезвреживаем обработав специальными препаратами.
Ошибка вторая
И самая главная – цветок, купленный в магазине, оставляют расти в том же горшке, в котором он продавался.
Дело в том, что транспортировка природного грунта в открытых контейнерах (коими и являются цветочные горшки) через границу запрещена. Поэтому производители на время транспортировки заменяют питательный грунт инертной смесью.
Инертная смесь представляет собой сочетание кокосовой стружки, перлита (природной формы вулканического стекла) и долго действующих концентрированных удобрений. Жить и развивать в такой смеси растения могут лишь ограниченный период времени. И если вы не избавите от нее корневую систему растений, они погибнут.
Как вариант, растения в магазинах, могут содержаться в торфе, что в домашних условиях также губительно для них.
Несколько раз при пересадке, прямо в основном горшке с землей, на корнях цветов, я обнаруживала специальные мешочки или маленькие горшочки. Если их не снять, то растение просто перестанет расти и развиваться. Поэтому пересадка цветов в горшках жизненно необходима.
Ошибка третья
Неправильно подобранный грунт.
Сейчас в продаже есть грунты для разных видов растений. Но, исходя из своего опыта, скажу, что всё же они не являются идеально подходящими для пересадки ваших зеленых питомцев. И практически всегда, состав грунта приходится корректировать.
Грунты могут быть:
Слишком плотные, тогда добавляем к нему добавки, которые будут разрыхлять его, позволив дышать корешкам растения. Можно добавить крупнозернистый песок (речной, озерный), или же перлит, о котором мы говорили выше, в данном случае выполняющий функции песка. Либо длинноволокнистый торф (в котором растут импортные растения в магазинах).
Если же грунт, наоборот, слишком торфяной, надо уплотнить его, добавив к нему более плотный и питательный типа дерновой земли.
Ошибка четвертая
Пересадка цветов осуществляется по щадящей схеме
То есть, цветок пересаживают в домашний горшок вместе с частью грунта из покупного горшка в котором он рос. Эта методика для покупных цветов не подходит.
В пересадке импортных растений наиважнейшую роль играет технология, при ней, в первую очередь мы должны очистить корневую систему растения от «субстрата», в котором он находился с того момента, как покинул заграничную теплицу и до момента приезда в ваш дом.
Вынимаем растение из транспортировочного горшка и кладем его корни в емкость с теплой водой из-под крана, чтобы они отмокли. Пока цветок отмокает, на дно горшка укладываем дренаж и насыпаем питательный грунт.
Когда основная часть субстрата «отпадет» с корней растений, аккуратно достаем его, держа за основание ствола, и переносим под проточную воду. Под струей воды полностью вымываем с корней остатки субстрата. После этого рекомендуется обрызгать корневую систему препаратом типа «Корневин», но честно говоря, я так ни разу не делала.
Осторожно опускаем растение на приготовленный грунт и полностью присыпаем корни сверху. После чего обильно поливаем теплой отстоянной водой.
При пересадке домашних комнатных цветов используем ту же технологию.
Единственное исключение - грунт с корней не смываем, а только чуть стряхиваем и растение вместе с остатками "родной" земли опускаем в приготовленный горшок, засыпаем корневую систему подготовленным грунтом и поливаем отстоянной водой. Всё, наш цветок абсолютно счастлив 🙂 , но пока еще слаб, поэтому пересаженный цветок оберегаем от охлаждения, сквозняков и переувлажнения.
Ошибка пятая
Ранняя подкормка растений
После такой «жестокой» пересадки, многие хозяйки хотят помочь своему питомцу оправиться и прижиться в новых условиях, для чего начинают добавлять различные подкормки.
Но делать этого ни в коем случае нельзя, подкармливать пересаженное растение можно будет начинать не ранее, чем через месяц-полтора и только после того, как оно, к тому же проявит первые признаки нормального укоренения – появятся новые листья, ростки, побеги.
Способ пересадки, о котором я рассказала, может показаться уж слишком травмирующим. Но не бойтесь, на деле он оказывается гораздо более гуманным для растения, так как питомец не будет мучатся в несвойственной для его среды обитания субстрате.
Этот способ пересадки я применяла ко всем приобретенным в магазине растениям, и все они благополучно его переносили, продолжая расти и радовать своей красотой. Единственным «пропавшим» растением у меня оказался мирт, но пропал он из-за неправильного ухода за ним, тонкостей которого на тот момент я не знала, только это уже совсем другая история.
Я надеюсь, что мой опыт пересадки зеленых домашних любимцев вам пригодиться, а если я что-либо упустила в статье, буду рада вашим подсказкам.
Комнатные растения полезные для здоровья человека
Поглощают углекислый газ и выделяют кислород:
- сансивиера, которую в народе называют «щучим хвостом»;
- хлорофитум;
- кофейное дерево.
Растения, способные поглощать пыль. Этими свойствами обладают хвойные:
- сосна;
- можжевельник;
- кипарис.
В доме они, конечно же, могут находиться только в виде маленького хвойного деревца – бонсай. Мне ни разу не попадались хвойные бонсай в цветочных магазинах, и даже поиск их через интернет пока не дал результатов. Хотя такой бонсай я купила бы с превеликим удовольствием.
С вредными бактериями борются:
- хлорофитум;
- аспарагус;
- монстера;
- мирт;
- эвкалипт.
Помогают снять напряжение и усталость, успокаивают и улучшают сон, поэтому есть смысл ставить их в спальне:
- розмарин;
- мелисса;
- и всем известная герань.
Справляются с токсинами:
- плющ;
- фикус;
- филодендрон;
- драцена;
- алоэ.
Редким даром обладает азалия или рододендрон.
Говорят, что это растение может снять не только усталость, но и похмельный синдром. Для этого достаточно полчаса пробыть в одном помещении с этим «зеленым доктором». Совет не проверяли, так как столько не пьем–с 😉
Все вышеперечисленные плюсы звучат очень убедительно, для того, чтобы вам захотелось приобрести себе домой зеленого красавца, тем более что теперь вы знаете как правильно пересаживать и цветы комнатные и цветы купленные в магазине. О том как за ними ухаживать после пересадки, .
Уюта вашему дому 🙂
— это быстро. Почвогрунты, универсальные или составленные специально для отдельных культур, производят из торфа с добавлением макро- и микроэлементов. "Усредненный" набор удобрений, более или менее отвечающий потребностям большинства культур, входит в состав универсальных грунтов — они удобны, если на вашем подоконнике "всякой твари по паре". Если же в коллекции преобладают представители одного или нескольких видов или семейств, отдайте предпочтение специальным почвогрунтам, сбалансированным с учетом особенностей этих растений.
С одной стороны, торфяной грунт кажется наиболее простым в использовании: купил, насыпал, посадил — и разбираться ни в чем не надо. Но именно неопытным растениеводам следует хорошо подумать, прежде чем делать такой выбор. Торф — очень влагоемкий материал. Высыхая, он теряем в объеме ("съеживается") и отстает от стенок горшка.
Кроме того, сухой торф плохо смачивается: вода катится по его поверхности, не впитываясь. Запоздалый полив не будет иметь эффекта, пока вы не сумеете как следует размочить. Стоит ли объяснять, как страдают при этом растения? Выращивание растений в таком субстрате — удел дисциплинированных хозяев, делающих все вовремя и правильно.
Древесный уголь. Березовый или осиновый уголь можно собрать в потухшем костре. Подойдет и готовый уголь для гриля. Его дробят на кусочки около сантиметра и примешивают в небольшом количестве к почвенным смесям. Способствует рыхлости и водопроницаемости почвы, предупреждает закисание земли.
Дополнительные компоненты
Роговая мука, стружка, рого-копытный шрот. Ценное медленнодействующее . Можно встретить в продаже в цветочных магазинах и садовых центрах. Добавляется к земляным смесям из расчета 1 часть на 30 частей земли.
. Содержит много калия, нормализует кислотность почвы. В качестве добавки к почвогрунтам подходит печная зола лиственных пород (иногда продается в садовых центрах). Добавляется из расчета 1 часть на 50 частей земли.
Весна - время пересадки комнатных растений. В зависимости от вида растений, их пересаживают раз в несколько лет или каждый год. Такая процедура очень важна, ведь земля рано или поздно начинает истощаться, и ее нужно менять на свежую землю. Растения нужно менять, если загнили корни или закисла земля, а земляной ком так пронизан корнями, что они даже пробились через отверстия внизу горшка. Чтобы комнатные растения себя хорошо чувствовали, нужно выбрать подходящий горшок, правильно пересадить и выбрать нужный субстрат. Пересадка комнатных растений, полезные советы узнаем из этой публикации.
14 338388
Фотогалерея: Пересадка комнатных растений, полезные советы
Пересадка комнатных растений
Когда нужно пересаживать комнатные растения? Если растение трогается в рост, пришла пора пересаживать, но если оно весной цветет, следует дождаться окончания цветения. Если сделать это раньше, большой риск повредить молодые побеги.
Хвойные растения лучше всего пересаживать в начале лета. Луковичные растения пересаживают, когда закончится период покоя. Кактусы пересаживают в начале зимы. Пальмы в кадках можно пересаживать после 10 лет, взрослые растения пересаживают 1 раз в несколько лет, молодые растения пересаживают каждый год.
Виды пересадки
Различают несколько видов пересадки:
Полная пересадка, когда меняется вся земля, очищаются корни растения от старой земли;
Неполная, когда на корнях растения остается какая-то часть старой земли;
Когда меняется верхний слой земли.
Когда растению мал горшок, корни вылезают из горшка и оплели весь земляной ком. Тогда пересадку делают в любое время года.
Полезные советы, выбираем горшок
По размеру выбираем горшок, чтобы новый горшок был в диаметре на 3-5 см больше старого или чтобы старый свободно входил в новый горшок. Есть 3 типа емкостей для посадки растений: контейнер, кашпо и горшок. Обратите внимание, что в кашпо нет дренажных отверстий, а в горшке они есть, поэтому при покупке важно их не перепутать. Горшок нужно вставить в кашпо. Как правило, у контейнера сплошное дно. В нем размещают несколько растений или несколько горшков. Емкости для цветов часто изготавливают из пластика или глины. И те и другие имеют свои недостатки и достоинства.
Достоинства глиняных горшков
Глиняные горшки сложно опрокинуть, они тяжелые. Из них лучше испаряется лишняя влага, так как глина имеет пористую структуру.
Недостатки глиняных горшков
При падении глиняные горшки легко разбиваются. Пористая структура горшка снижает долговечность горшка, и если поры забиваются минеральными солями, то очистить их бывает просто невозможно. В этом горшке быстро высыхает почва, но если горшок покрыт глазурью, этого можно избежать.
Достоинства пластиковых горшков
Они легкие и при падении почти не ломаются. Удерживают влагу, растение в пластиковом горшке можно реже поливать. Большой выбор по цвету, по форме, их легко мыть.
Недостатки пластиковых горшков
Если часто поливать, у растения загнивают корни, а почва просто закиснет. Летом горшок может быстро нагреваться. Иногда растения сажают в ящики или деревянные кадки. Они не сильно нагреваются на солнце, при резком перепаде температуры медленно остывают, но от воды дерево может потемнеть или разбухнуть. Если правильно ухаживать за комнатными цветами, они хорошо растут в деревянных, пластиковых, или глиняных емкостях.
Выбор земли
Для растений нужно использовать готовые смеси, которые можно купить в магазинах. Несложно будет подобрать для вашего растения подходящую смесь, ассортимент выбора большой. Чтобы почва в горшке не уплотнялась, в готовую смесь добавить крупный песок, древесный уголь, опилки и небольшие камешки.
При покупке готовой смеси обратите внимание на то, для каких растений она предназначена, сроки годности, кислотность, состав и какие удобрения в нее добавлены. До пересадки вскрыть упаковку, азот, который скопился за время хранения смеси, должен испариться, либо пострадают корни растения. Для пересадки и посадки комнатных растений нельзя использовать обычную садовую землю, она просто не подойдет по своему составу, а также часто заражена болезнетворными организмами и вредителями, они в домашнем тепле размножаются и могут навредить растению.
Если нет возможности купить готовую землю, стерилизуйте садовый субстрат: увлажните и пропарьте субстрат в духовке в течение одного часа при температуре около 80 или 100 С.
Подготовка горшка
Вымыть, если до этого он использовался. Глиняный горшок замочить на ночь в воде, чтобы избавить горшок от обожженной извести, она при соединении с водой образует для корней вредные соединения. На дно горшка насыпать дренаж: черепки, кусочки кирпича или керамзит. Дренаж засыпать небольшим слоем земли. Хорошо полить растение. Через час осторожно, одной рукой придерживая земляной ком, перевернуть горшок. Второй рукой аккуратно снять горшок с земляного кома.
Чтобы легче было их отделить, постучать краем горшка о какую-нибудь твердую поверхность. При пересадке большого растения в деревянном горшке снять обручи, а потом уже снять деревянные части. Стараясь не повредить корни растений, заостренной палочкой или руками осторожно очистить корни растения от верхней земли. Загнившие корни удалить. Поврежденный корень растения присыпать толченым углем.
Уплотнить землю вокруг кома, постепенно подсыпать землю, чтобы ее уровень достиг основания стебля. Растение полить. Иногда крупные растения нежелательно пересаживать, достаточно просто заменить 5 см верхнего слоя земли на свежий слой.
Теперь мы знаем про пересадку комнатных растений и полезные советы, как пересаживать домашние растения. Желаем вам удачи в уходе за своими зелеными растениями. Пусть они будут здоровыми, крепкими, и своей красотой вызывают восхищение!
Как правило, обладательница комнатного растения знает, когда его поливать, в каком количестве и как часто. Но многие владелицы прекрасного творения природы не знают о грунте, находящимся в горшках с цветами. Грунт нужно подбирать в зависимости от индивидуальных особенностей комнатных растений. При несовпадении растения и грунта, растение может завянуть, а грунт покрыться белой оболочкой.
Нужно ли менять грунт в горшках?
На этот вопрос нет конкретного правильного ответа, но все же, больше положительных мнений отдается в сторону периодической замены грунта в горшках.
Со временем земля теряет свои минеральные богатства и становится неспособной к обогащению растения полезными веществами. Кроме того, со временем на земле появляется белый налет. Причиной такого налета может быть даже переизбыток удобрений, например, соли, содержащейся в воде, которой поливают комнатное растение.
Также налет может образовываться из-за недостаточного разрыхления почвенного покрова, то есть воде мешает испариться корка в поверхностном слое земли.
Как правило, землю рекомендуется менять один раз в год, но этот период относительный. Нужно смотреть на внешнее состояние земли. Чем чаще производится поливка, тем короче промежуток между заменами земли. Также земля должна меняться по мере роста цветка, при вырастании длинных корней грунта для их питания становится недостаточно, поэтому нужно пересаживать цветок в горшок больших объемов, соответственно и с большим количеством земли.
Для растений маленького размера не рекомендуется использовать большие горшки, они тормозят рост и развитие растения.
Как нужно заменять грунт в горшках комнатных растений?
При замене грунта земля, схваченная корнями растения, остается неизменной. Основной земельный ком должен оставаться на месте. Для начала нужно аккуратно извлечь цветок из горшка вместе со всей землей, затем осторожными движениями отделить участки, не захваченной корнями земли, как бы мягкими отряхивающими движениями. Для удобрения новой земли в нее добавляется истертый в порошок древесный уголь. У него имеется отличное лечебное свойство – препятствие гноению. А еще уголь способен впитывать в себя излишнюю влагу из почвы и отдавать ее, когда земля станет пересушенной. Благодаря углю земля обладает пористостью, это помогает корням растения дышать.
Подготовленная новая земля засыпается на дно горшка, затем туда помещается цветок с собственным комом земли и оставшиеся пространства засыпаются грунтом.
Как же понять что перед нами растение, страдающее от переувлажнения? Опадение листьев - один из симптомов. У ряда растений, как например, у цитрусовых, они отваливаются в прямом смысле - темнеют и опадают. У других, например, у ароидных (аглаонемы, диффенбахии) или марантовых, они темнеют, но подолгу еще держатся на стеблях. У растений, образующих розетки листьев или псевдо розетки (юкки, драцены), листья не темнеют сразу, а вначале обесцвечиваются, становятся бледно-желтыми. Но в остальных случаях характерное отличие листьев, погибающих от переувлажнения - потемнение листа. Лист не просто желтеет, он именно темнеет, цвет становится из здорового сочно-зеленого грязно-болотного оттенка, постепенно переходит в коричневый. Если переувлажнению предшествовала пересушка, то лист сначала желтеет, потом темнеет черешок листа и сам лист.
Загнившие корни расслаиваются, верхний слой корня становится грязно-серым, слезает, если провести пальцами, остается тонкая жесткая сердцевина. Эти корни все погибли от переувлажнения.
А это здоровые живые корни - зеленые, желтоватые или беловатые, у некоторых растений сочного коричневого цвета.
Внезапное или постепенное облетание листьев, почернение побегов, сырая закисшая земля...
Ствол еще кажется живым, зеленым, но корни сгнили, растение уже нельзя спасти.
Когда растению недостаточно воды, листья всегда желтеют, при этом ткани листа могут терять упругость, поникать, а могут оставаться сухими. После полива тургор восстанавливается, листья снова становятся упругими. Если недостаточное питание, то может проявляться мезжилковый хлороз, листья не поникают, продолжают расти, но становятся мельче. При переувлажнении листья могут терять упругость, поникать, но после полива упругость не восстанавливается, а потемнение листьев наоборот увеличивается. Иногда листья могу опадать даже без потемнения - еще зелеными. Но опадение листьев может происходить и от полива холодной водой. В идеале температура воды для полива должна быть на 2-3°C выше температуры в комнате, но не ниже 22°C. Холодная вода не усваивается корнями, вызывает отмирание всасывающих корешков от переохлаждения, и, как следствие, опадение листьев.
Что касается жесткости воды, то она не может быть причиной внезапного опадания листьев и гибели растения. Если поливать растения жесткой водой, даже самые капризные, чувствительные к избытку солей, растения не начнут массово терять листья. Весь вред проявляется постепенно: вначале появляются хлорозные пятна, коричневеют кончики или края листьев, один-два листа пожелтеет, новые листья растут мелкими и растение выглядит угнетенным, но опадания листьев не происходит.
При массовом опадании листьев, когда листья отваливаются не один за другим, а сразу десятками, причины могут быть следующие: резкое переохлаждение (например, при транспортировке домой), полив концентрированным удобрением (сжигание корней), сильная пересушка, причем массово облетают только гигрофиты и мезогигрофиты (а их немного), и переувлажнение. Естественно, что первые две причины можно легко вычислить, а пересушку отличить от переувлажнения также возможно, но для этого растение необходимо вынуть из горшка. Пощупать почву пальцем на глубине не всегда возможно (например, корни сильно разрослись), и только достав растение из горшка, можно установить влажная ли земля внутри корневого кома.
Некоторые цветоводы до последнего тянут, не желая вынимать растение и осматривать корни. Они либо самозабвенно уверены, что переувлажнения не было, либо боятся, что внеплановая пересадка повредит растению. Но если есть хоть малейшее подозрение на переувлажнение, даже не стоит сомневаться - вынимайте и осматривайте корни. Иногда корневая система растений разрастается таким образом: вверху корни не густые, почва легко просыхает между ними, а в нижней части горшка корни свивают плотное кольцо, переплетение корней затрудняет просушку и в нижней части горшка почва сохнет очень долго. Особенно это усугубляется тем, что дырки на дне горшка маленькие, забиваются камушками или крупинками земли.
На мандарине результат переувлажнения и закисания земли. Хлороз - нехватка различных микроэлементов.
Такое плачевное состояние - результат переохлаждения корневой системы: полив холодной водой или растение оставлено с сырой землей на холодном балконе, на улице.
Есть и плачевный симптом, характерный при сильнейшем длительном переувлажнении - потемнение, почернение и увядание макушек побегов. Если произошла подобная картина, то дело уже очень сильно запущено, часто спасти растение просто невозможно. Если загнили (пожелтели или потемнели) макушки всех побегов, что спасать уже нечего. Подобная картина возможна только при сильном переохлаждении корней, и никогда не возникает при пересушке. При пересушке увядание начинается со старых листьев, с нижних побегов, ствол оголяется снизу. При переувлажнении листья увядают в любой части кроны, но чаще сверху, с макушек побегов.
И уж конечно, любое размягчение стеблей или листьев у растений с мясистыми частями тела, а это юкки, драцены, диффенбахии, любые суккуленты (толстянки, адениумы и тд.), кактусы - верный признак избыточной влажности.
Еще один симптом, не совсем верный и не всегда указывающий на конкретное растение, но все же заставляющий задуматься - наличие грибных комариков. Если от горшка взлетает рой мошек, значит, вы слишком обильно поливали цветы, возможно это было один-два раза, а возможно, вошло в привычку поливать чрезмерно. В отличие от комариков, подуры (колемболы) - белые или грязно-серые насекомые, около - 1-2 мм, прыгающие по поверхности земли в горшке - верный признак, что цветок заливают не единожды.
Меры по спасению залитых растений
Когда вы все-таки установили, что растение было залито, нужно срочно принимать меры. Если вы установили факт переувлажнения после того как вынули растение из горшка - то вам предстоит пересадка. Если определили факт переувлажнения по косвенным признакам (опадение листьев, сырая земля на ощупь), то необходимость пересадки зависит от степени тяжести возникшей ситуации.
- Если растение потеряло один-два листа, или увяла одна веточка в могучей кроне, а почва в горшке достаточно легкая, то можно не пересаживать растение, а лишь порыхлить почву. После полива, особенно обильного, почва расплывается, а после высыхания на ее поверхности образуется плотная корка. Если эту корку не разрушить, то корни страдают от недостатка воздуха. Если поливают посадки семян, то проростки могут не выйти на поверхность земли и погибнуть от гипоксии.
- Если в горшке небольшие дренажные отверстия, можно расширить их или увеличить их количество, не вынимая растение из горшка, с помощью нагретого на плите ножа.
- Лично я никогда не пытаюсь только рыхлить землю, не слишком это надежно и оправданно в тех случаях, когда залитое растение в очень большом горшке, пересадка представляет трудности, или когда растение переносят из холодного помещения в теплое, и уже само повышение температуры ускорит просушку земли.
- Во всех остальных случаях лучше растение пересадить.
Признаки залива у орхидей - листья фаленопсиса желтеют, они вялые, морщинистые. Кора сохнет очень долго, от постоянного контакта с сырой поверхностью корни загнивают.
Гнилые корни необходимо обрезать. В некоторых случаях, новый горшок придется подобрать меньшего размера, чем был.
Итак, вы вынимаете растение из горшка, и вам надо определить состояние земли и корней. Все-таки сырая ли земля и насколько? Посчитайте, когда вы последний раз поливали, сколько она сохла. Иногда человек убежден, что земля давно сухая, прошла, скажем, неделя после полива, а при осмотре оказывается, что внутри горшка земля еще очень сырая. Тогда попытайтесь вспомнить, какая была погода, как так получилось, что грунт не успевал просыхать! Важно хотя бы попытаться проанализировать, чтобы не допустить подобного, или вычислить, какие растения еще могли быть залиты. У некоторых людей заливы случаются систематически раз за разом. Это говорит о том, что надо в корне пересмотреть систему ухода: возможно, поменять землю в горшках на более структурированную, рыхлую, увеличить дренажные отверстия, досыпать больше дренажа на дно горшка; поливать меньшим количеством воды; переставить растения в более теплое помещение или поливать реже, когда земля больше просохнет. Иногда надо буквально хлопнуть себя по рукам, чтобы не поднимались с лейкой над растением раньше времени...
Осмотрите корни. Гнилые видно сразу - они расслаиваются, если ухватить корешок двумя пальцами и потянуть, с него сползает шкурка - она коричневая или темно-серая, под ней остается пучок сосудов похожий на проволоку, жесткий стерженек. Если такое расслоение произошло - корень сгнивший. Здоровые корни не расслаиваются, если провести по поверхности пальцами, верхний слой не снимется. В некоторых случаях корни не расслаиваются, мясистые сочные корни сгнивают полностью, и это тоже видно сразу - они темные, грязно-серого или коричневого цвета, иногда размягченные. Часто определить здоровые корни и гнилые можно по контрасту внешнего вида, одни светлые, белые, светло-коричневые, другие темные, не только снаружи, но и на сломе или местах обрыва.
Бывают случаи, когда сгнившие корни легко обрываются и при вынимании растения из горшка, отваливаются вместе с землей. Если определенно гнилых корней вы не нашли, но земля и корневой ком сырые, нужно их просушить. Для этого промокаем коревой ком в любом гигроскопичном материале: в ворохе старых газет, в рулоне туалетной бумаги. Можно даже положить растение с открытой корневой системой (без горшка) обсушиться на несколько часов.
Обнаружив гнилые корни, нужно срезать их, сколько бы их ни было. Это источник инфекции, жалеть тут нечего. Срезаем все до здоровой ткани. Если корни мясистые, сочные, водянистые, то места срезов желательно присыпать углем (древесным, березовым) или порошком серы (продают в зоомагазинах). Если нет ни того, ни другого, истолките таблетку активированного угля. Если корней осталось очень мало, значительно меньше, чем было, нужно пересаживать растение в меньший горшок.
Я уже говорила, что сам по себе слишком просторный горшок, не заполненный корнями, не способствует быстрому росту растений, а в некоторых случаях даже вредит. В просторном горшке растение залить легче легкого. И даже если поливать аккуратно, растение стремится нарастить корневую систему, освоить большую поверхность земли и только потом усиливает рост наземной части.
Субстрат для ароидных, бромелиевых и др. растений. Вместо горшка корзинка, субстрат: земля кокосовое волокно, кокосовый субстрат, винная пробка, сосновая кора и мох (его саму малость). Загнивающий антуриум, пересаженный в эту смесь, через месяц зацвел, и выпускает третий бутон.
Если вы склонны заливать растения, то используйте для посадки растений глиняные горшки. Но есть один важный момент: изнутри горшок не должен быть глазированным. Если стенки глиняного горшка изнутри покрыты глазурью, он ничем не лучше пластикового.
Итак, нужно подобрать горшок под оставшийся после удаления гнили корневой ком. В данном случае, будет действенно правило: лучше меньше горшок, чем больше. Ничего страшного если горшок невелик, отрастут здоровые корни, известят вас своим появлением из дренажных отверстий, и вы просто перевалите растение в больший горшок и все. В период вегетации пересаживать растения можно в любое время и не один раз. Большинство растений если и заболевают после пересадки, останавливаются в росте, то связано это чаще всего с неправильным уходом после пересадки, а не от травм корней.
После пересадки нельзя ставить растения на солнце, даже самые светолюбивые, они недельку должны побыть под притенением. Нельзя поливать растения в тот же день, особенно реанимируемые от перелива - этих вообще через 2-3 дня поливать первый раз. Нельзя удобрять пересаживаемые растения в течение 1-1,5 месяцев. А при пересадке больных (в том числе, залитых) нельзя добавлять сухих удобрений (ни навоза, ни помета, ни гранулированных удобрений). Нельзя закупоривать пересаженное растение в полиэтиленовый пакет. Этот самый пакет иногда становится сущим злом. Дело в том, что пересаженные растения, лишенные полива, в первые дни нужно поместить в условия высокой влажности. И многие стремятся засунуть растение в пакет и завязать покрепче. В этом случае важность, конечно, повышается. Но сокращается доступ кислорода. Как мы помним, растение дышит и корнями и листьями, если растение было залито, оно особенно нуждается в свежем воздухе, а если на нем развивались патогенные микроорганизмы - различные пятнистости грибкового или бактериального происхождения, то ему просто необходим свежий воздух!
Тут можно сделать так: поместить растение в прозрачный пакет, края его расправить, но не завязывать. Если погода очень жаркая, то можно 1-2 раза в день опрыскивать, если растения не терпят попадания воды на листья, то просто поставьте горшок на широкий поддон с водой на перевернутое блюдце.
Если у растения есть загнившие макушки, концы побегов, их необходимо обрезать до здоровых тканей. Если есть возможность, заодно и начеренковать растение - срезать здоровые веточки на укоренение, чтобы иметь возможность сохранить хоть что-то, если залив привел уже к необратимым последствиям. Иногда бывает, что корни сгнивают полностью, но часть побегов еще держится бодрыми, пока не увядает (это временно) и с них еще можно нарезать черенки. В некоторых случаях, при загнивании корней в сосудистую систему растений попадают токсины (вышеупомянутые болотные газы, продукты деятельности бактерий и грибов) и срезанные черенки, даже здоровые на вид не укореняются, они уже обречены...
После пересадки залитое растение можно опрыскать стимуляторами роста (эпин или оберег), только в темное время суток (на свету большинство стимуляторов разлагается). Если на листьях имеются темные пятна, загнившие макушки побегов, то желательно опрыскать растение фунгицидом, либо добавить фунгицид в воду для полива. Из фунгицидов подойдут: Фундазол, Максим, Хом, Оксихом (и другие медь содержащие препараты). Через 3-4 дня после пересадки в свежую сухую землю, растение можно полить с раствором циркона.
Если залитым оказалось растение, имеющее широкую розетку листьев, в виде воронки, как у бромелиевых, то необходимо обсушить основания листьев. Для этого сначала нужно перевернуть растение вниз листьями. Когда вода стечет засыпать в розетку 2-3 таблетки толченого активированного угля. Через 3-5 минут аккуратно удалить его мягкой пушистой кисточкой. Многие бромелиевые загнивают, когда зимой их поливают через розетку листьев. Внимательнее читайте рекомендации по выращиванию конкретного растения, и особенно уход в зимнее время.
Еще один важный момент: после залива почва в горшке закисает: корни растений продолжают выделять углекислый газ, замедляется обновление гумуса, и накапливаются гуминовые кислоты, что повышает кислотность почвы, многие элементы питания переходят в неусвояемую растениями форму. Например, железо переходит в окисленную форму (F3+), от чего на поверхности земли образуется ржаво-коричневая корка. Окисленное железо не усваивается, в результате растение проявляет все признаки его дефицита - сильный хлороз. Особенно это заметно на плодовых растениях: появляются признаки дефицита кальция, железа, азота. На этом этапе некоторые цветоводы не обращают внимания на состояние почвы, и торопятся лечить следствие, а не причину. В результате растение продолжает страдать, желтеть. Временами ему становится лучше (например, после опрыскивания феровитом), а после внесения удобрений в почву - еще хуже.
В подобной ситуации единственный выход - полная замена земли. А если вы поторопились внести удобрения, то желательно промыть корни при пересадке под струей теплой воды. Затем обсушить, удалить гнилые, присыпать углем и сажать в свежую сухую землю.
Если у вас на поверхности земли образуется белая или рыжая солевая корка - это сигнал: земля долго сохнет! Подобную солевую корку необходимо удалять, заменять верхний слой земли на свежий.
