Каким утеплителем лучше утеплять деревянный дом: выбираем. Правильное утепление деревянного дома с наружной стороны

Несмотря на то, что деревянные стены лучше удерживают тепло, чем бетонные и кирпичные, они тоже нуждаются в качественном утеплении. Со временем дерево дает усадку, на углах и по швам появляются щели, образуются трещины в самом брусе, через которые в дом проникает холод. Теплоизоляция поможет избавиться от этих проблем, а заодно и сократит расходы на отопление, причем существенно. Но для начала нужно определиться, чем утеплить деревянный дом снаружи, чтобы сохранить в помещениях комфортный микроклимат и продлить срок службы самой древесины.

Любая древесина обладает свойством впитывать влагу. Обработка различными пропитками заметно снижает гигроскопичность материала, но полностью устранить ее не может. При нормальной вентиляции влага эффективно испаряется, не оказывая негативного воздействия на материал, и в доме сохраняется оптимальный микроклимат. А вот нарушение воздухообмена приводит к скоплению конденсата и разбуханию дерева, вследствие чего в нем развиваются грибки, появляется гниль, воздух в доме становится затхлым.

Чтобы избежать подобных проблем, следует соблюдать несколько правил:

не утеплять сырые стены;
утеплитель использовать только паропроницаемый;
теплоизоляцию с двух сторон обязательно закрывать гидроизоляционной мембраной;
между финишной отделкой и утеплителем оставлять воздушный зазор.

Схема гидроизоляции и правильного утепления деревянного дома

Если деревянные стены планируется покрасить или нужно только утеплить швы, краску и герметик тоже выбирают паропроницаемые, например, на акриловой основе. И, разумеется, перед утеплением поверхность должна быть хорошо подготовлена, очищена от грязи, мха, плесени, отремонтирована. Особенно важно, чтобы в стенах не было жучков-древоточцев, ведь под слоем утеплителя они будут продолжать свою разрушительную деятельность, пока дерево не придет в негодность.

Виды утеплителей для деревянных конструкций

Выбор современных утеплителей широк, но далеко не все они являются паропроницаемыми. Больше всего для деревянных домов подходят минераловатные материалы и целлюлозный утеплитель, или эковата. Рассмотрим их характеристики подробнее.

Производится этот утеплитель из расплавов горных пород, чаще всего из базальта. Помимо каменных волокон утеплитель содержит связующее (формальдегидные смолы, карбамид) и гидрофобизирующие добавки. Каменная вата относится к негорючим материалам, выдерживает нагревание до 600°С без изменения физических свойств, обладает низкой теплопроводностью и высокой паропроницаемостью. Выпускается она в плитах и матах, может иметь покрытие из фольги, стеклоткани и крафт-бумаги.

Базальтовые плиты достаточно плотные и жесткие, они отлично сохраняют форму весь срок эксплуатации и почти не дают усадки, при условии, что теплоизоляция выполнена по всем правилам. А еще этот утеплитель устойчив к микроорганизмам, что тоже является большим преимуществом. Правильная форма и небольшой вес плит позволяют выполнить монтаж без особых усилий, к тому же, базальтовые волокна не колкие и не вызывают раздражения на коже.

Что касается недостатков, то у каменной ваты их совсем немного. Основным минусом можно назвать хрупкость волокон – при сдавливании и резке материала образуется мелкая пыль, легко проникающая в дыхательные пути. Из-за этого работать рекомендуется в респираторе. Еще один минус – это высокая стоимость утеплителя, так что при ограниченном бюджете следует искать другие варианты.

Технические характеристики

Шлаковая вата

Сырьем для изготовления данного утеплителя являются доменные шлаки, то есть, металлургические отходы, что обуславливает низкую стоимость материала. Теплопроводность шлаковаты немного выше, чем у базальтового утеплителя, а максимальная температура нагрева составляет 300°С, после чего волокна начинают спекаться и материал утрачивает свои характеристики.

Выпускается шлаковата в рулонах и плитах, часто с фольгированным покрытием. Жесткостью она не отличается, а потому отлично подходит для теплоизоляции криволинейных поверхностей – ей легко можно придать любую форму. Шлаковата хорошо держит тепло, эффективно поглощает звуки, ее не любят грызуны и насекомые. Плесень в таком утеплителе тоже не развивается.

Но недостатков у шлаковаты тоже хватает: она гигроскопична, плохо переносит перепады температур, при намокании выделяет кислоту, разъедающую металл. Ее ломкие волокна почти такие же острые, как у стекловаты, поэтому при попадании на кожу вызывают раздражение. При монтаже утеплителя обязательно использовать защитные средства, чтобы избежать попадания частиц в глаза и дыхательные пути.

Технические характеристики

Стекловата

Утеплитель производится из расплавов стекольного боя с добавлением известняка, доломита, буры и некоторых других компонентов. Связующим выступают синтетические полимеры, реже – битум. У стекловаты самые длинные волокна (от 15 до 50 мм), благодаря чему материал заметно превосходит по эластичности и упругости другие виды минеральной ваты, а также отличается высокой механической прочностью при небольшой плотности.

Стекловата паропроницаема, хорошо удерживает тепло, не боится воздействия химически агрессивных веществ. Она негорюча, выдерживает нагревание до 450°С без изменения физических характеристик, на нее не влияют резкие перепады температур. Как и другие минераловатные утеплители, стекловата выпускается в плитах, рулонах и матах, в том числе и с покрытием из фольги и стеклохолста.

Самым большим недостатком стекловаты является хрупкость и колкость волокон, которые способны вызывать сильное раздражение на коже, проникать в дыхательные пути и глаза.

Легкая одежда не может защитить от тонких и острых частиц, поэтому для работы нужно выбирать что-то поплотнее, обязательно использовать респиратор, очки и грубые перчатки.

Технические характеристики

Для производства эковаты используются отходы бумажно-картонной промышленности, и на 80% этот утеплитель состоит из натуральной целлюлозы. Для улучшения характеристик целлюлозные волокна смешивают с антипиренами и антисептиками. Эковата обладает способностью впитывать и отдавать влагу без изменения теплоизоляционных свойств, и если утеплить ею стены, в помещении никогда не появится конденсат. Кроме того, она хорошо поглощает звуки, гасит вибрации, не выделяет вредных веществ. Благодаря наличию инсектицидных добавок в таком утеплителе не заводятся насекомые, да и грызуны редко его повреждают.

Компоненты эковаты

Утеплитель представляет собой очень рыхлую легкую массу серого цвета, которая плотно фасуется в мешки от 15 кг. Непосредственно перед утеплением масса высыпается из мешка и взрыхляется при помощи миксера, а затем укладывается ручным или машинным способом. Эффективность теплоизоляции прямо зависит от плотности слоя: слабо утрамбованный материал быстро дает усадку и образует мостики холода, тогда как плотно уложенное покрытие не меняет своих характеристик на протяжении всего срока службы.

Основным недостатком эковаты является технология ее укладки. Пневматическая установка стоит дорого и требует определенных навыков работы с ней, поэтому для механической задувки лучше нанимать специалистов.

Ручной способ укладки занимает много времени, материал распределяется менее равномерно, на трамбовку уходит больше физических усилий.

Технические характеристики

Утепление стен минераловатными плитами

Утепление минеральной ватой не требует особых умений и навыков, поэтому справиться с ним при желании сможет каждый. Чтобы выполнить все максимально качественно, нужно заранее запастись необходимыми инструментами, правильно рассчитать количество материалов, тщательно подготовить поверхность.

Совет. Новые дома из дерева подвержены усадке, поэтому к утеплению и наружной отделке лучше всего приступать через пару лет после возведения конструкции.

Инструменты и материалы

В процессе обустройства теплоизоляции понадобится:

Чтобы узнать, сколько плит потребуется для утепления, нужно высчитать общую площадь стен, вычесть из нее площадь проемов и разделить на площадь одной плиты.

Обычно плиты имеют стандартные размеры 1200х600 мм, то есть, площадь равна 0,72 м2. Определив расчетное количество, нужно увеличить его на 5-7%, так как часть материала уйдет на подрезку возле проемов. Если утеплитель планируется укладывать в 2 слоя, полученное число умножают на 2.

Обрешетку можно собрать из металлических профилей, но для деревянных стен больше подходит брус сечением 50х50 мм.

Для двойного слоя утеплителя следует брать брус сечением 100х50 или 100х40 мм и устанавливать его на ребро.

Пиломатериал должен быть сухим, ровным, без дефектов, перед началом работ его нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Подготовка основания

Выполнять утепление дома снаружи следует в сухую теплую погоду, чтобы стены не были сырыми или промерзшими. На поверхности не должно быть грязи, пыли, мха, грибков и плесени. Межвенцовые швы нужно внимательно осмотреть и там, где есть пустоты, заново заделать уплотнителем и закрыть герметиком. Таким же образом заделывают и глубокие трещины в самом дереве.

Следующий этап – грунтование. Грунтовку наносят кистью, тщательно обрабатывая все углубления, неровности, торцевые срезы бревен. Если дерево слишком быстро впитывает состав, рекомендуется наносить грунтовку в 2 слоя. После этого нужно дождаться полного высыхания поверхности и только потом приступать к основному процессу.

Утепление стен

Шаг 1. Крепят пароизоляционный слой. Мембрана располагается горизонтальными полосами, начиная с нижней части стен, и фиксируется скобами степлера. Верхнее полотно должно перекрывать нижнее на 10-15 см, стык проклеивают скотчем по всей длине.

Совет. Не стоит заменять мембрану обычной полиэтиленовой пленкой. Полиэтилен паронепроницаем, поэтому испарения будут оседать на стенах конденсатом, вызывая порчу древесины. Мембрана стоит недорого и ее можно купить в любом строительном магазине, так что никакой выгоды от использования полиэтилена нет.

Шаг 2. По уровню выставляют крайние брусья обрешетки на расстоянии 5-10 см от угла и прикручивают к стенам саморезами. Остальные направляющие крепят так, чтобы расстояние между ними было на 10 мм меньше ширины утеплителя. Каждую стойку контролируют уровнем, чтобы все элементы обрешетки располагались в одной плоскости.

Шаг 3. Плиты минеральной ваты плотно укладывают в ячейки обрешетки, стараясь не оставлять зазоров, а затем дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями. Второй слой утеплителя обязательно укладывают так, чтобы перекрывались стыки между плитами первого слоя.

Укладка плит минваты. На фото можно заметить ошибку строителей — отсутствие изоляционной мембраны между ватой и деревянной стеной

Шаг 4. Поверх утеплителя снова крепят защитную мембрану, точно так же фиксируя скобами и проклеивая стыки скотчем. Полотна материала должны плотно прилегать к основанию, без провисаний и складок.

Можно использовать и другой способ – бескаркасный, когда вместо направляющих из бруса к стенам крепятся на равном расстоянии металлические П-образные подвесы. В минеральных плитах делают аккуратные прорези монтажным ножом и продевают в них ушки подвесов. Дополнительно выполняется фиксация утеплителя дюбелями-грибками. Сверху теплоизоляция закрывается мембраной, а на подвесах монтируется обрешетка из бруса или профиля.

Утепление эковатой

На стенах делают разметку под обрешетку и монтируют вертикальные направляющие из бруса. Расстояние между ними равняется 50-60 см. Далее выполняют обшивку обрешетки влагостойкими плитами OSB, но не на всю высоту, а примерно на 80-100 см от земли. Обязательно зашивают досками низ. Далее понадобится большая широкая емкость и дрель с насадкой миксером. Эковату распаковывают, высыпают в емкость, на низкой скорости распушивают миксером, чтобы не оставалось комков.

Подготовленный утеплитель засыпают между стеной и обшивкой, и старательно утрамбовывают, тщательно заполняя углы и выемки. Когда полость будет заполнена почти до верха, крепят следующий ряд обшивки, контролируя уровнем расположение плит. Сложнее всего распределять утеплитель в самом верху обрешетки, поэтому работать нужно не спеша, очень аккуратно, стараясь как можно сильнее утрамбовать материал. После крепления верхних листов обшивку грунтуют и приступают к финишной отделке.

Более эффективным является нанесение эковаты влажным способом при помощи установки. В этом случае направляющие стойки монтируют с шагом 1-1,2 м. Утеплитель высыпают в емкость и добавляют небольшими порциями воду, пока масса не станет клейкой. Далее с помощью установки эковату наносят на стены сплошным равномерным слоем и оставляют до полного высыхания. Излишки материала, выступающие над плоскостью каркаса, аккуратно срезают. После высыхания теплоизоляции крепят ветрозащитную мембрану и выполняют финишную отделку.

Видео — Чем утеплить деревянный дом снаружи

Видео – Утепление стен эковатой

Раньше на Руси дома строились в основном из бревен, причём гвозди в строительстве не использовались. Качественно сделанные деревянные дома были ни только теплыми, но и долговечными, они служили своим хозяевам на протяжении нескольких десятков лет. Но и современном мире никого не удивишь частным домом из дерева, из цельных бревен. Но что делать, если в таком доме очень плохо сохраняется тепло? Конечно же, такой дом необходимо утеплить, но что выбрать в качестве основного утеплителя?

Сегодня на рынке существует огромное разнообразие различных утеплителей, и никак нельзя сказать однозначно, какой из них плохой, а какой хороший. Каждый из них обладает своими плюсами и минусами, и выбирать нужно основываясь на некоторых решающих факторах.

Тепло теряется из-за слишком большого воздухообмена. Все нагреватели располагаются снизу, ведь теплый воздух всегда поднимается наверх, там он встречается с холодным потолком и отдав часть тепла опускается ниже, постепенно продолжая терять тепло из-за холодных стен. В итоге может так получится, что дом практически не прогревается снизу, весь теплый воздух располагается лишь под потолком, а до низа так и не доходит.

Особенности утепления стен из бруса снаружи

Повышенные теплопотери в деревянном доме происходят из-за особенностей в конструкции. В больше степени на это влияет толщина стен.

Прежде чем переходить к выбору конкретного утеплителя, прежде всего нужно определится с какой конструкцией дома имеем дело. Обычный размер бруса это 20 на 20 сантиметров, может быть и меньше, но не допускается использование бруса меньше чем 15 на 15 сантиметров. Вообще, дома из клееного бруса начали строить в странах, которые располагаются ближе к экватору, т.е. в теплых странах. Естественно, в России эта технология строительства должна быть немного иной, дом должен быть рассчитан на суровый климат. В первую очередь особенность заключается в наличии утеплителя, ведь только в этом случае в доме можно будет находиться с комфортом.

Технология утепления стен деревянного дома снаружи: 1. Стена дома; 2. Пароизоляция; 3. Утеплитель; 4. Гидро-ветроизоляция; 5. Фасадная облицовка.

Дом из бруса обходится владельцу относительно дешево, кроме того, если грамотно сделать внешнее утепление, то можно значительно сэкономить на отоплении. Работа по утеплению стен дома из бруса снаружи заключается в четырех основных этапах:

выбор утеплителя;
подсчёт тепловой эффективности, цена, другие качества утеплителя;
монтаж утеплителя;
декоративная отделка дома.

Эффективность утепления дома из бруса при не правильно подобранном и установленном фасаде значительно понижается. Это объясняется тем, что влажность будет концентрироваться внутри дома и в его стенах. В результате этого, будет образовываться конденсат, который пагубно влияет практически на весь материал, в том числе и на утеплитель. Эффективность мокрого утеплителя очень низкая, к тому же, в таком состоянии он быстро придёт в негодность. Исходя из вышесказанного, нужно запомнить раз и навсегда, утепление стен дома из бруса снаружи требует обязательное наличие вентилируемого фасада, что не позволит влаге концентрироваться в стенах.

Для утепления потолка можно использовать различные материалы: опилки, керамзит, минеральная вата и т.д.

Не стоит забывать и про утепление пола и потолка. Через один только потолок может уходить до половины всего тепла в доме, поэтому его утеплять нужно в первую очередь. Искать конкретные щели, через которые уходит тепло — бесполезно, гораздо проще и эффективнее утеплить весь потолок целиком. В этом случае можно применить любой утеплитель, вплоть до обыкновенных древесных опилок, самое главное сделать слой утепления как минимум 15 сантиметров. Какой бы вы не выбрали утеплитель, его необходимо равномерно распределить по всей площади чердака, не допуская «проплешин».

Что касается пола, тот тут можно сделать проще, достаточно будет постелить на пол ковровое покрытие, тогда будет наглядно видно - на самом ли деле холод идет от пола, или же проблема не в нём. Но в идеале к утеплению полу тоже нужно подходить основательно, прокладывая утеплитель и гидроизоляцию.

Чем лучше утеплить деревянный дом?

Минеральная вата - это теплоизоляционный волокнистый материал, изготавливаемый из расплавов горных пород, металлургических шлаков и их смесей.

Сегодня в продаже имеется огромный выбор различного утеплителя, благодаря которым можно эффективно утеплить стены дома из бруса снаружи. Начнем с самых популярных и недорогих вариантов:

Джут. Практичный материал, применяется во многих случаях. Производят его из растения «джут», которое выращивается особым образом;
Льняное волокно;
Ленточный поклей;
Материалы нового поколения: пенополистирол, минвата, пенопласт.

Не стоит выбирать самый теплый и самый дешевый, ориентироваться нужно исходя из особенностей самого дома: состояние стен, особенности климата, цели утепления и т.д.

Пенопласт - это газонаполненый теплоизоляционный материал, обладающий низкой паро- и воздухопроницаемостью.

Сегодня люди всё чаще отдают свои предпочтения одном из этих двух материалов:

минеральная вата;

Но, стоит отметить, что большинство профессионалов не рекомендуют использовать пенопласт при утеплении снаружи, т.к. в этом случае он будет не достаточно эффективно выполнять свою функцию по сохранению тепла в доме. Дело в том, что коэффициент теплопроводности пенопласта составляет в среднем 0,082 Вт/м², а коэффициент у минеральной ваты этот показатель составляет 0,036 Вт/м². Получается, что пенопласт намного лучше проводит сквозь себя тепло, соответственно больше проводит и холод. Гораздо лучше применять в качестве утеплителя наружной стороны дома из бруса именно минеральную вату.

Расчет теплоизоляционных материалов для утепления стен из бруса снаружи

Минеральная вата на рынке представлена как в рулонах, так и в листовом виде.

Выше мы уже определились с выбором утеплителя, утеплять будем минеральной ватой. Но какова должна быть толщина утепления, как правильно её рассчитать? В каком формате минвату покупать, ведь она продается в виде матов, плит и в рулонах? Рассмотрим особенности каждого из форматов. Минеральная вата в плитах очень удобна в работе, он немного дороже, но зато хорошо сохраняет форму даже в вертикальном состоянии. Рулонный более мягкий, больше подходит для утепления дома изнутри, ведь им легко заполнить все неровности и углы. Маты подходят исключительно для пола, т.к. они достаточно большие и тяжелые.

Если температура воздуха на улице зимой - не опускается ниже -20 градусов, а толщина деревянных стен - 20 сантиметров, то понадобится всего один слой утеплителя со стандартной толщиной 5 сантиметров.

В том случае, когда столбик термометра зимой опускается ниже 20 градусов, а толщина дома те же 20 сантиметров, то понадобится сделать 2 или даже 3 слоя утепления минеральной ватой.

Гидроизоляционная пленка служит для защиты внутреннего пространства от влаги.

Для утепления так же понадобится брус с сечением, которое будет зависеть от слоев утеплителя. Так, для одного слоя минеральной ваты нужен будет брус сечением 5х5 сантиметров, а для двух слоев понадобится брус сечением 5х10 сантиметров.

Для работы понадобится следующий набор инструментов и материалов:

гидроизоляционная пленка;
противогрибковый состав;
саморезы;
анкера;
уровень;
строительный степлер;
отвес.

Порядок монтажа утеплителя

Монтаж утеплителя на дом из бруса снаружи осуществляется в следующей последовательности:

Подготовка поверхности;
Монтаж первого слоя гидроизоляции;
Устанавливается деревянная обрешетка из бруса с необходимым сечением;
Кладется минеральная вата;
Закрывается еще одним гидроизоляционным слоем.

В итоге получится вот такой пирог: стена, гидроизоляция, минеральная вата, снова гидроизоляция, декоративная отделка.

Монтаж обрешетки из деревянных брусьев осуществляется вертикально с интервалом на 1,5-2 см меньше ширины плит минваты.

Самое главное, при обработке стены для утепления, обработать её антисептическим противогрибковым составом. Не лишним будет обработать стены еще и средством против вредителей. После всех обработок необходимо дождаться полного высыхания стен, следовательно, целесообразней делать эту процедуру в теплую и сухую погоду.

После того, как стены полностью высохли, можно приступать к монтажу первого слоя гидроизоляции. Это весьма важный этап, и следует помнить, что плёнку необходимо укладывать только одной стороной. Если приглядеться к пленке, то можно заметить, что с одной стороны она гладкая, а с другой немного шершавая. Благодаря такому строения, плёнка способна пропускать влагу шершавой стороной, но не пропускать её с гладкой стороны.

Плёнку нужно крепить к стене строительным степлером, делая нахлёстка 10-15 сантиметров. Стыки нужно проклеить скотчем. После этого можно переходить к монтажу обрешетки. Первый брус крепится к углу строения встык на саморезы. Дальше брусы монтируются на одинаковом расстоянии друг от друга, важно строго соблюдать вертикаль.

Как правильно крепить минвату?

Плиты минеральной ваты вполне легко разрезаются ножом. К стене плиты фиксируются анкерами, можно использовать как пластиковые, так и металлические. Для установки анкера, в первую очередь нужно просверлить сквозное отверстие в стене сквозь минвату. Далее забивается сердечник со шляпкой, надежно придавливая утеплитель.

Как только весь утеплитель будет установлен, сверху необходимо застелить его вторым слоем гидроизоляции. Шершавая сторона должна прилегать к минеральной вате, а защитная гладкая сторона снаружи. После этого монтируется брус 40х50 мм для дальнейшей отделки фасада.

Видео

Похожие материалы

Деревянные дома традиционны для российских городов и сел — они надежно служат своим владельцам по многу десятилетий и даже нередко перешагивают вековой рубеж. Но рано или поздно приходит время, когда утепление деревянного дома снаружи становится необходимым мероприятием, так как, находясь под воздействием ветра, влаги и ультрафиолетовых лучей, детали стен рассыхаются и покрываются трещинами, через которые в комнаты без особого труда попадает холод. Чтобы сократить затраты на отопление, нужно вложить средства на утепление стен, и это окупится уже в первую зиму.

Проведя наружное , владелец жилья решит сразу три проблемы — сделает дом теплым , сократит проникновение уличного шума в комнаты и обновит внешний дизайн ст роения.

Но, прежде чем покупать материал и приступать к работе, нужно узнать, какой из современных утеплителей лучше подойдет для деревянной постройки, и в какой последовательности необходимо проводить его монтаж.

На текущий момент самыми популярными материалами для утепления деревянных зданий снаружи является пенополистирол в панелях и минеральная вата разных видов, изготавливаемая в виде матов или рулонов. Но, кроме них, в последние годы все чаще применяются напыляемые утеплительные составы, такие, как пеноизол или эковата , а также термопанели, которые включают в себя не только утеплительный слой, но и декоративную отделку.

Пенополистирол – это самый доступный по цене материал для утепления. Он имеет хорошие эксплуатационные характеристики, дает возможность существенной экономии на отоплении.

Производят пенополистирол панелями различной толщины, размером 1 × 1 и 1 × 0,5 м , плотностью от 15 до 40 кг/м³. Для утеплительных наружных работ обычно применяют материал средней плотности — порядка 25кг /м³ и толщиной от 50 мм. Нужно помнить, чем выше плотность утеплителя, тем ниже его термоизоляционные качества, но выше устойчивость к нагрузкам. Поэтому пенополистирол повышенной плотности используют в основном для утепления пола.

Пенополистирол легок , так как состоит из вспененной массы, заполненной воздухом, поэтому становится хорошей преградой и для холода, и для звуковых волн. Пенополистирол имеет низкую теплопроводность и поэтому гарантирует долгую сохранность накопленного в помещении тепла.

Его легко резать и закреплять на стене. Он устойчив к температурным перепадам и ультрафиолету, а также почти не впитывает влагу, поэтому имеет достаточно длительный срок эксплуатации.

Но, кроме многочисленных достоинств, есть у пенополистирола и свои существенные недостатки:

низкая механическая прочность – материал достаточно легко ломается и крошится, поэтому после закрепления на стене он потребует защиты с помощьюсетчатого армирования и декоративного покрытия;
обычный пенополистирол нельзя назвать негорючим, причем при воздействии высоких температур он превращается в текучую горящую массу и выделяет опасные для человеческого организма вещества. Негорючим, а точнее , самозатухающим считается только экструдированный пенополистирол, и именно его рекомендовано использовать для утепления деревянных построек.
если планируется крепить плиты с помощью клея, то нужно узнать заранее, подходит ли он для применения с пенополистиролом, так как некоторые вещества разрушают этот материал.

Монтаж пенополистирольного утепления

Панели крепятся к поверхности двумя способами — на обрешетке или прямо на плоскость стен с помощью клея и креплений-«зонтиков» («грибков»). Выбор методикизависит от поверхности, на которой он будет монтироваться.

Если дом возведен из бруса и его стены имеют ровные поверхности, можно использовать оба варианта, но проще обойтись клеевым.

Перед установкой утеплителя, поверхность нужно проинспектировать на предмет щелей и трещин. Если таковые нашлись, то их необходимо заделать. Процесс можно проводить различными способами — это затыкание щелей паклей, обработанной известью или заделывание современными материалами, такими, как герметик или строительная пена.
После этого деревянную поверхность нужно обязательно обработать — он предохранит ее от вредных насекомых и образования мха или пятен плесени.
Когда антисептик высохнет, можно приступать к монтажу утеплителя. Чтобы он хорошо приклеивался к стене, по ее поверхности можно слегка пройтись железной щеткой .
Установка утеплителя начинается с нижнего угла стены. Для удобства крепления и ровности первого ряда панелей рекомендовано в этом месте установить специальный профиль. Он должен иметь ширину, соответствующую толщине материала.

Плиты промазываются раствором специального строительного клея, точечно и по краю, а затем прикладываются и прижимаются к стене. Они должны быть плотно прижаты друг к другу, создавая единую поверхность. Если между панелями образовались щели, то их после высыхания клея и закрепления к стене необходимо заделать монтажной пеной.

После выведения первого ряда, последующие ряды крепятся по системе кирпичной кладки, в перевязку .

Выждав 3— 4 дня после монтажа плит к стене, их необходимо закрепить с помощью креплений-«грибков». Каждую плиту необходимо закрепить 5— 6 подобными элементами. Крепления должны иметь длину ножки на несколько сантиметров больше толщины утеплителя, например, если утеплитель 50 мм толщиной, то «грибок» нужно выбирать с ножкой 100 мм. При забивании, шляпка должна войти в плиту пенополистирола вровень с его поверхностью.

Фиксация крепления — «грибка»

Когда весь утеплитель будет установлен, можно приступать к армированию пенополистирола — это делается с помощью стекловолоконной сетки-серпянки.

На все углы здания нужно установить специальные уголки с закрепленной на них сеткой, они закрепляются с помощью клея.

Угловая армирующая сетка — серпянка

На остальную поверхность закрепляется широкая сетка, которая реализуется в рулонах. Ее укладывают с внахлест 70— 100 мм также на клеевую массу. Серпянка должна как бы утопиться в клее. Закрепив ее на поверхности пенополистирола, по ней проходятся шпателем от центра к краям — по системе «елочка », удаляя лишний клей.
Когда клей на армирующем слое просохнет, стену нужно покрыть грунтовочной смесью — на нее хорошо ляжет декоративная штукатурка.

В этом случае можно сделать только штукатурную декоративную отделку — сайдинг или вагонку закрепить будет просто не на что. Но на оштукатуренные стены можно закрепить легкий отделочный материал, например, пластиковую плитку под кирпич или камень.

Узнайте подробную информацию с инструкцией, как , из нашей новой статьи.

Так как монтажные работыпо второму варианту (по обрешетке ) проводятся так же, как и при утеплении минеральной ватой, они будут рассмотрены чуть ниже.

Минеральная вата

Минеральная вата — это не новый утеплительный материал, он проверен временем, так как применяется на протяжении десятилетий, и за этот период ничуть не утратил своей популярности.

Один из лучших утеплителей — минеральная вата

Минеральная вата состоит из многочисленных волокон, скрепленных между собой специальными составами. Производится три разных вида минваты , и различаются они по базовому материалу изготовления — это каменная вата, стекловата и шлаковата.

Конечно же, есть у них и другие отличия — это влагостойкость, теплопроводность, устойчивость к некоторым внешним воздействие, а также толщина и длина волокон.

Шлаковата

Этот материал изготавливается из доменных шлаков, которые после переработки вытягиваются в волокна длиной от 10 до 20 мм и толщиной до 10 мкм.

Выбирая утеплитель для фасада, от этого варианта сразу же нужно отказаться, так как он гидроскопичен. Попадание на него влаги может привести к возникновению внутри материала плесени. Кроме этого, если он будет расположен рядом с металлическим профилем, то может произойти окислительная реакция, так как шлаки имеют в своем составе остаточную кислотность.

Шлаковата имеет достаточно высокую теплопроводность для утеплителя, и по этой характеристике она тоже не вполне подходит для утепления стен частного жилья.

Стекловата

Стекловату изготавливают методом плавления стекломассы, длина волокон материала от 15 до 45 мм, а толщина — не более 12— 15 мкм. Этот утеплитель хорошо подходит для защиты стен от холода снаружи — стекловата жаростойка и негигроскопична. Кроме этого, она имеет небольшой вес и хорошую упругость. Изготавливается стекловата в матах или рулонах, а благодаря ее эластичности упаковки не имеют чрезмерно больших объемов , так как материал легко спрессовывается.

Стекловата, изготавливаемая в матах — более плотная и прочная. Она не только хорошо утепляет стены, но и отлично защищает от ветра, и, кроме этого, ее намного проще устанавливать между брусков обрешетки .

Недостаток — при ее монтаже нужно тщательно защищать глаза, лицо и руки, органы дыхания, так как тонкие стеклянные волокна при попадании на ткани могут их поранить или вызвать сильнейшее раздражение. Поэтому , работая с этим материалом, необходимо надевать респиратор, очки, перчатки и защитный костюм.

Каменная вата

Базальтовые каменные породы служат сырьем для изготовления каменной ваты. Она так же, как и другие виды утеплителя, состоит из волокон, обладает низкой теплопроводностью и высокой гидрофобностью , а также способностью выдерживать высокие температуры, поэтому ее можно назвать жаростойким материалом. Этот вид ваты не так эластичен, поэтому ее форма и объем достаточно стабильны. Благодаря всем своим положительным характеристикам, она отлично подходит для утепления фасадов.

Базальтовая (каменная) вата — материал практически без недостатков

Базальтовая вата выпускается в виде рулонов или плит, может быть более плотной или мягкой, но для стен необходимо выбрать наиболее плотный материал.

Этот утеплитель не пылит и не раздражает кожи, и с ним можно работать даже без защитных приспособлений.

Все вышеперечисленные виды минеральной ваты имеют классификацию по жесткости . Этот показатель необходимо уточнить, так как не все марки подходят для утепления фасадов. Для подобных работ нужно выбирать материал марки ПЖ-175 — это жесткая плита, или ППЖ -200, которая означает повышенную жесткость плиты.

Термоизоляция стен минеральной ватой

Монтаж утеплительного слоя минеральной ваты производится с обрешеткой , установленной на стене — этот способ может также использоваться для утепления пенополистиролом. Он подходит как для ровной, так и для бревенчатой поверхности.
В этом случае на стены устанавливается обрешетка из бруса или металлических оцинкованных профилей, между которыми и закрепляется плитный или рулонный утеплитель.

Для того чтобы добиться лучшего эффекта утепления и сохранить стены в безопасности от влаги, советуют под обрешетку предварительно закрепить пароизоляционный материал.
Нужно помнить, что бруски обрешетки устанавливаются на расстоянии друг от друга, которое должно быть меньше ширины утеплителя на 5 см. Это требуется для того, чтобы он плотно вошел между двумя соседними направляющими. Если материал будет монтироваться в два слоя, значит, нужно предусмотреть и толщину устанавливаемых брусков — она должна соответствовать двум слоям утеплителя.

Существуют несколько способов, как закрепить обрешетку , и какой из них выбрать — решает владелец дома, в зависимости от качества утеплителя и ровности стены.
После установки брусьев обрешетки , между ними, начиная с нижнего ряда, укладывают маты утеплителя. Для того чтобы они не сползали, можно снизу соединить все бруски поддерживающей рейкой.

В том случае, если используется рулонный материал, укладку начинают сверху, закрепив верхний край на «грибки». Остальные закрепляющие элементы будут устанавливаться позже.
Затем, уложенный утеплитель закрывается пленкой пароизоляции. Ею чаще полностью закрывают всю стену, закрепляя на брусках скобами. Иногда она укладывается только на утеплитель, но первый вариант пр едпочтительнее.

Далее весь утеплительный материал вместе с пароизоляцией закрепляется «грибками» к стене.
Поверх обрешетки закрепляется декоративная отделка — это может быть сайдинг или вагонка. Правила монтажа такой отделки рассматриваются отдельно, в других публикациях.

Поверх обрешетки монтируется декоративное покрытие — сайдинг, блок-хаус или другие материалы

Если обрешетка устанавливается вертикально, значит, обшивка будет горизонтальной и наоборот. Этот момент необходимо учесть при установке брусков или профилей. Бывает и иначе – при утеплении в два слоя. Вначале первая обрешетка делается горизонтально, затем, после укладки первого слоя утеплителя, по брусьям монтируется вторая обрешетка , перпендикулярная первой . После укладки второго слоя минваты — все так же, как было описано выше.

Видео: пример утепления стен минватой

Напыляемые утеплители

Кроме материалов в виде матов и рулонов, в последнее время стали использовать жидкие утеплители, которые напыляют на стены. К ним относятся такие, как эковата и полиуретан. При выборе подобных утеплителя стоит обратить внимание на их характеристики — они могут стать отличной альтернативой минеральной вате или жесткому пенополистиролу.

Пенополиуретан

Деревянный дом, покрытый пенополиуретаном, на долгие годы можно считать защищенным от негативных процессов возникновения плесени, воздействия сырости, ветра, низких и высоких температур.

Современный способ термоизоляции — напыление пенополиуретана

Однако, этот способ напыления нечасто применяется, так как требует специального оборудования и хороших навыков, а приглашать профессионала со спецтехникой — достаточно дорого. Тем не менее нужно учесть, что срок службы этого материала доходит до пятидесяти лет, в то время, как другие утеплители приходят в негодность через более короткий срок. Поэтому , единожды потратившись на утепление, можно будет забыть о ремонте фасада на долгие годы.

После покрытия стен пенополиуретаном, они приобретают такие свойства, как гидрофобность , низкая теплопроводность, устойчивость к практически любым внешним воздействиям.

К преимуществам этой технологии также относятся следующие качества:

— отличная адгезия при нанесении;

—отсутствие крепежных элементов;

—материал проникает во все мелкие отверстия и щели стены, не позволяя холодному воздуху проникать вовнутрь строения;

—совместимость с любыми материалами;

—образование на поверхности бесшовного покрытия, что очень важно для теплосберегающего эффекта;

— покрытие не требует ремонта и обновления долгие годы;

— на нем не появляется плесень и его не повреждают грызуны.

Нанесение пенополиуретана

Любая поверхность для монтажа напыляемых материалов должна быть подготовлена. В частности, на ее поверхность прибиваются бруски такого размера, какой толщины планируется устроить слой напыления – это станет своеобразными маячками. По этим ориентирам будут срезаться выступающие застывшие участки вспененного материала.

Аппарат при нанесении утеплителя работает под высоким давлением — более 100 атмосфер. Мастер с помощью пневматического пистолета распыляет материал на поверхности стены. Попав на поверхность, полиуретан вспенивается через 2— 3 секунды. Схватывание и начало отвердевания пенополиуретана происходит фактически сразу.

Чтобы добиться необходимых эффектов тепло— и звукоизоляции, покрытие должно напыляться в три слоя.

Напыляемый полиуретан подразделяют на материалы для внутреннего и внешнего применения. Для нанесения снаружи применим «Экотермикс 300», «HEATLOK SOY»

Для примера, в видеороликепоказано нанесение полиуретана на деревянные стены изнутри дома. Процесс напыления снаружи практически ничем не отличается.

Видео: напыление пенополиуретановой термоизоляции

Эковата

Эковата — это утепляющий и звукоизолирующий материал, также наносимый с помощью напыления. Сырьем для его изготовления является целлюлоза вторичной переработки с добавлением буры и борной кислоты, которые нетоксичны и не летучи. Утеплитель выглядит, как порошок серого цвета.

Еще один метод термоизоляции стен — напыление эковаты

Экологическая чистота материала подтверждается тем, что в нем отсутствуют синтетические соединения и нефтепродукты, иные вещества, способные выделять опасные для здоровья человека испарения.

При нанесении материала на поверхность, он заполняет все отверстия и пустоты, образуя монолитный утепляющий слой без стыков.

Добавки из буры и борной кислоты являются для утеплителя отличными антисептиками, не позволяющими разводиться в его толще никаким формам биологической жизни.

Немаловажным положительным качеством эковаты для деревянной постройки является его жароустойчивость — материал тлеет, но не возгорается открытым пламенем.

Нанесение утеплительного слоя из эковаты

Деревянная поверхность для напыления должна быть подготовлена — на нее закрепляется обрешетка нужного размера — она будет регулировать толщину напыления. Кроме этого, она будет играть роль поддерживающих элементов, чтобы не до конца застывший материал не сполз вн из под своим весом.

Для напыления эковаты на стены необходима специальная установка, в бункер которой засыпается сухой материал. Там он разрыхляется и увлажняется, и через специальный пистолет под давлением наносится на поверхность. Сам процесс достаточно прост, но его невозможно осуществить без специального аппарата.

Видео: технологический процесс напыления эковаты на деревянные стены

Кроме вышеописанных материалов и технологий, на сегодняшний день существует немало и других утеплителей. Поэтому если поставлена цель сделать дом теплым и ежедневно экономить семейные средства на оплате энергоносителей, то всегда можно найти подходящий по всем критериям материал.

Как разобраться с требуемой толщиной утеплителя?

Толщина термоизоляционного слоя зависит от толщины деревянных стен и климатических особенностей региона проживания.

Знать нужную толщину утепления – важно. Излишняя «шуба» деревянному дому может только повредить, а недостаточная – не позволит создать комфортных условий проживания. Кроме того, данный параметр напрямую отражается и на конструкции каркаса – важно знать, на какое удаление от стены должны быть вынесены его направляющие под внешнюю . Произвести самостоятельные вычисления – не столь сложно, особенно если воспользоваться предлагаемой методикой расчета .

Суть заключается в том, что общее сопротивление теплопередаче многослойной стены конструкции R не должно быть менее расчетного для конкретного климатического района страны. Для удобства – эти величины нанесены на карту РФ. В данном случае нас интересует верхнее значение (фиолетовые цифры) – для стен.

Стена – это не только сам сруб, но и внутренняя отделка (если она есть и ли планируется, слой термоизоляции и внешняя отделка фасада (важно – в расчет не принимается внешняя отделка , выполненная по принципу вентилируемого фасада). Для каждого слоя рассчитывается его показатель термического сопротивления.

Для примера можно привести следующую схему:

1 – деревянная стена (брус или бревно). Есть нюанс — толщина бревенчатой стены (справа) может быть несколько меньшей, чем из бруса. На это стоит обратить внимание при промерах и дальнейших расчетах .

2 – стен, при ее наличии. Нередко в домах-срубах стены в помещениях оставляют не обшитыми – чтобы не утрачивать натуральности покрытия. Но они вполне могут обшиваться гипсокартоном (для окраски или отделки обоями), фанерой, натуральной вагонкой или панелями из древесных композитов, листами ОSB и т.п .

3 — Слой термоизоляции - именно его толщина и должна быть определена.

Конструкция может иметь несколько слоев . Так, если снаружи предусматривается обшивка без вентилируемого просвета, вплотную к оттепельному материалу (например, с использованием натуральной доски или вагонки). то ее тоже нужно будет принять в расчет .

На рисунке также отмечены:

4 — паропроницаемая диффузная мембрана.

5 – детали каркаса (обрешетки ).

6 – сайдинг или вагонка, смонтированные по принципу вентилируемого фасада, с зазором (7). Вот такая отделка, как уже упоминалось, из какого материала она ни была бы изготовлена, никакой ощутимой лепты в общее термическое сопротивление стеновой конструкции не внесет , и в расчет ее не принимаем.

Итак, чтобы определить необходимую толщину утепления, требуется знать толщины каждой прослойки и коэффициент их теплопроводности.

Rn = Hn / λn

Hn — толщина конкретного слоя.
λn — коэффициент т еплопроводности материала, из которого слой выполнен.

В итоге формула расчета принимает такой вид

Hу = (R– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3 … ) × λу

Hу – толщина утеплителя.
λу – коэффициент т еплопроводности выбранного термоизоляционного материала.

Найти коэффициенты для различных материалов несложно в справочной литературе – в интернете ее выложено немало. Измерить толщины уже имеющихся слоев – тоже труда не составит .

Высушенная древесина не только прочный и долговечный строительный материал. Она также неплохо сохраняет тепло.

Так, коэффициент теплопроводности кладки из пустотелого кирпича на растворе из цемента и песка составляет 0,52, а этот же коэффициент для разных сортов древесины 0,18–0,23. Иначе говоря, дерево примерно в 2,5 раза лучше удерживает тепло , чем керамический кирпич.

Однако современные теплоизоляционные материалы значительно обгоняют древесину по способности сохранять тепло, поэтому многие владельцы деревянных загородных домов стараются их утеплять, сокращая свои затраты на отопление.

Обычно домовладельцы интересуются, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, т. к. эта технология наиболее проста .

Улучшить теплоизоляцию стен можно двумя путями:

укладкой материала снаружи;
укладкой теплоизолятора изнутри.

Изнутри деревянные дома утепляют редко . О причинах этого и подробностях технологии внутреннего утепления можно прочитать в статье « ». Далее рассмотрим наружную теплоизоляцию деревянного здания.

Древесина как строительный материал обладает специфическими свойствами , которые нужно учитывать во время работы с ней:

Этот натуральный материал в сыром состоянии довольно быстро разрушается грибками и бактериями, которые при благоприятных условиях за 2–3 года уничтожают здание.
Древесина постепенно высыхает, уменьшаясь в размерах. Через поры наружу улетучивается не только ее внутренняя влага, но и водяные пары из помещения. Паропроницаемость, влажность и усадку этого стройматериала нужно учитывать при проведении утеплительных работ. Утепление старого деревянного дома снаружи возможно в любое время , а стены нового стоит утеплять не ранее трех лет после постройки.

Чтобы эти особенности не повлияли отрицательно на результат работы, утепление нужно делать таким образом :

Выбрать пористый теплоизолирующий материал, не удерживающий влагу и не мешающий выходу паров наружу. Защитить утеплитель от капель воды, которые могут попасть на него снаружи.
Если приходится делать теплоизоляцию материалом, не пропускающим пары воды, оставить вентилируемую воздушную прослойку между стеной и утеплителем для удаления избытка пара.

Если утепление произведено правильно, точка росы смещается с наружной поверхности деревянной стены на наружную поверхность теплоизоляции. В результате стена всегда хорошо прогревается и остается сухой, что предотвращает гниение и увеличивает срок службы здания .

Чаще всего после укладки теплоизоляции стену отделывают штукатуркой или сайдингом. В первом случае нужно учесть , что штукатурка плохо пропускает водяные пары. Это значит, что при такой отделке нужно выбирать схему с воздушной прослойкой между стеной и утеплителем.

При отделке сайдингом воздушный промежуток будет между ним и теплоизоляцией. Сам теплоизолятор в этом случае укладывается вплотную к стене. Утеплители при укладке по этим схемам понадобятся разные. Их изоляция также будет различаться.

Выбираем утеплитель

Для самостоятельного наружного утепления деревянного дома обычно используют материалы в плитах или рулонах .

Для этой цели подходят минеральная вата, пенополистирол в различных модификациях (пеноплекс или ), . Эковату также применяют, но путем мокрого напыления.

Минеральная вата - лучше других для устройства вентилируемого фасада подходит базальтовая вата в плитах. Она состоит из волокон расплавленного и охлажденного базальта, связанных минимальным количеством синтетической смолы. Это плотный эластичный материал, хорошо сохраняющий форму.

Не горит, не поддерживает горения, практически не впитывает влагу, но хорошо пропускает водяные пары. В сочетании с низким коэффициентом теплопроводности (при плотности 50 кг/м³ он составляет 0,06 Вт/м·К) эти качества делают ее одним из лучших утеплителей древесины .

Эковата - это серый порошок, содержащий волокна натуральной целлюлозы из отходов, борную кислоту и буру. Соединения бора нетоксичны для человека и животных, но они губительно действуют на грибки и бактерии, вызывающие гниение. При нагревании эковаты огнем добавки действуют как антипирены, гасящие пламя, поэтому такой утеплитель не горит, а обугливается.

Для самостоятельной работы не подходит, т. к. на деревянные стены ее напыляют мокрым способом с помощью специального оборудования. В регионах с морским климатом, где зимой воздух очень влажный, применять эковату не имеет смысла , поскольку она поглощает много водяных паров и теряет теплоизоляционные свойства.

Пенополистирол - этот материал производится в различных модификациях. Наилучшими теплоизоляционными свойствами обладает мелкоячеистый . Несколько хуже хранит тепло пенопласт, у которого ячейки более крупные.

Все модификации почти не поглощают воду (не более 2% от объема) и практически не пропускают пары воды. По этой причине этот материал монтируют .

Пенополиэтилен - это современный теплоизолятор, производящийся методом экструзии. Содержит очень мелкие пузырьки газа. Его изготавливают без покрытия, с односторонним и двусторонним покрытием алюминиевой фольгой.

Отличается практически полной паронепроницаемостью. Слой фольги отражает тепловое излучение, улучшая теплоизолирующие свойства. Этот утеплитель можно применить только в вентилируемом фасаде .

Технология утепления минватой

Технология утепления минеральной ватой предусматривает укладку утеплителя без воздушного промежутка между ним и стеной. Делается это в такой последовательности :

Подготовка стены . Перед началом работ следует очистить, выровнять и защитить стену от грибка и микроорганизмов. Для противогрибковой обработки продаются специальные средства в растворах. Их наносят кистью и оставляют до полного высыхания. По инструкции обработка может производиться несколько раз.
Укладка гидроизоляции . На волокнах минеральной ваты может образовываться небольшое количество конденсата. Эта влага не должна смачивать древесину. Для защиты дерева на поверхности стены закрепляют гидроизоляционную пленку, пропускающую пар, но удерживающую жидкую воду. Эту пленку расстилают на стене и закрепляют металлическими скобками с помощью степлера. Края полотнищ должны перекрываться внахлест на ширину 15 см. Стыки скрепляются строительным скотчем.
Обрешетка . Поверх гидроизоляционной пленки сооружается обрешетка из брусков для закрепления теплоизоляции. Для однослойной укладки понадобятся бруски 50×50 мм, для двухслойной – 50×100 мм (при толщине листов минваты 50 мм). Бруски крепят к стене саморезами вертикально, устанавливая их на ребро и контролируя работу уровнем. Расстояние между брусками должно быть на 4–5 см меньше ширины листов минеральной ваты. В таком случае эластичные плиты материала хорошо удерживаются между брусками.
Укладка минваты . Плиты утеплителя укладываются между брусками встык друг другу, а затем закрепляются на стене шурупами с грибками. Если укладывают два слоя (в местностях с суровым климатом), то второй слой плит монтируют по принципу кирпичной кладки: верхний лист должен перекрывать стык двух нижних.
Крепление ветрогидроизоляции . Поверх теплоизоляции закрепляют ветрогидроизоляционную мембрану. Это пленочное покрытие, не допускающее разрушения ветром минеральной ваты и защищающее ее от капель дождя. Такая пленка легко пропускает водяной пар. Крепят ее с помощью степлера на обрешетке внахлест.

Важно : поверх ветрогидроизоляции желательно закрепить металлическую сетку для защиты минваты от грызунов.

Отделка . Для отделки при таком способе утепления лучше всего использовать виниловый сайдинг. Для его крепления на бруски обрешетки привинчивают саморезами рейки сечением 30×50 мм. На эти рейки привинчивают шурупами крепежные элементы, а затем защелкивают на них сайдинг.

Финишную отделку делают и штукатуркой. Но на минвату наносить ее нельзя, т. к. это значительно ухудшит паропроницаемость. Вместо сайдинга на рейках можно закрепить листы пенопласта, а на них уже нанести штукатурку.

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом (пеноплексом или пенопластом) тоже легко сделать своими руками. Укладку делают по такой технологии :

Обработка стены от грибка производится так же, как при использовании минеральной ваты.
После высыхания препарата на стену саморезами закрепляется обрешетка из вертикальных брусьев сечением 50×50 мм. Расстояние между брусьями должно быть не больше ширины листов пенополистирола, чтобы листы утеплителя, в дальнейшем, было удобно крепить к этому слою брусьев.
На обрешетку натягивается и крепится степлером пароизоляционная пленка . Вместо нее можно прибить слой фольгированного пенополиэтилена () фольгой в сторону стены. Края этого теплоизолятора располагают встык, стыки заклеивают металлизированным скотчем. Таким образом, между пароизоляционным слоем и стеной остается воздушный промежуток толщиной 50 мм для удаления водяных паров.
Поверх пленки или пенофола на бруски набивается дополнительная обрешетка из горизонтальных брусьев. Толщина брусьев выбирается таким образом, чтобы после укладки теплоизоляции поверхность листов пенополистирола оказалась на одном уровне с наружной поверхностью брусьев. На такую ровную поверхность легко наносить штукатурку.
На горизонтальные брусья укладывают листы пенополистирола , закрепляя их с помощью шурупов с грибками к вертикальным брусьям предыдущей обрешетки. При необходимости накладывают несколько слоев утеплителя внахлест.
Поверх слоя пенополистирола на обрешетке закрепляют армирующую сетку и затем наносят штукатурку.

В этом случае слой теплоизолятора защищен не только от воды, но и от пара. Пар, просачивающийся через деревянную стену, улетучивается через воздушный промежуток между утеплителем и стеной. Несмотря на низкую теплопроводность древесины стены деревянного дома имеет смысл утеплять современными теплоизоляторами, т. к. их теплопроводность значительно ниже.

Укладку теплоизоляции нужно начинать после завершения усадки нового дома . Для утепления деревянного дома можно применить разные по свойствам материалы, но с соблюдением условия свободного выхода пара через поры древесины.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг посмотрите на видео:

Бывает, что ошибки строителей хозяева подмечают только после переселения в новый деревянный дом. Уже первая зима протестирует, насколько грамотно создано в доме утепление. И если климат в помещениях разочаровал вас, придется по весне самому исправлять недочеты монтажа. Но так как ремонт во внутренних помещениях уже сделан, и вы не желаете портить дизайн стен, то оптимальным вариантом будет утепление деревянного дома снаружи.

Видео-идея: утепление деревянных домов по технологии “Теплый шов”

Какие конструктивные элементы дома можно утеплить с наружной стороны

Специалисты подсчитали, что тепло теряется в разных элементах здания неравномерно. Большие теплопотери приходятся на стены (примерно 50%). Но даже если эта часть здания создана с соблюдением всех строительных норм, то вы все равно не получите теплый дом, если остальные элементы (пол, потолок, фундамент, окна, кровля) останутся неутепленными. Ведь на них приходится вторая половина утечек тепла. Но так как мы будем рассматривать только наружное утепление, то надо разобраться, какие части дома можно утеплить без нарушения дизайна помещений.

Пол и потолок отпадают сразу, ведь они находятся внутри. Остаются: стены, фундамент, окна и кровля (если подкровельное пространство используется под комнаты). Рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи поэтапно, начиная с окон.

Утепление окон: как провести без кардинальных перемен

Первым делом начните с проверки герметичности окон. Если ваш дом новый, то логично, что и окна в нем тоже «свежие». Значит, необходимо проверить качество их монтажа. Для этого возьмите алюминиевую линейку и попробуйте ее засунуть возле рамы в разных частях окна. Если найдете места, где она свободно двигается, значит, оттуда и попадает в дом холод. Эти щели надо заизолировать с помощью монтажной пены. Точно так проверяют и входные двери.

Обратите внимание и на пространство под подоконником. Когда будет ветреная погода, подставьте снизу руку и медленно ведите с одного края подоконника на другой. Если изоляция некачественная, вы почувствуете холодок по руке. При обнаружении проблемы запенивайте щели той же монтажной пеной. Если вы дом не строили, а покупали, то окна в нем могут быть старыми. В этом случае проанализируйте их состояние и подумайте, не лучше ли сразу заменить на новые, чем ежегодно переплачивать за отопление.

Ставим преграду сырости и морозу из почвы

В условиях российских зим неутепленный фундамент способен промерзать насквозь. И если под домом находится подвал или гараж, то его стены покроются инеем, а при потеплении начнут «плакать». От фундамента мороз идет в пол и стены, поэтому дом становится холодным. Кроме повышения теплоизоляции, наружное утепление поможет дому справляться с подвижками грунта, ведь в России более 80% грунтов – пучинистые. Такие земли при промерзании имеют свойство расширяться, отчего давление на фундамент становится сильнее. Материал начнет деформироваться или смещаться, и дом пойдет «трещать по швам».

Наружная защита фундамента не даст земле прямо контактировать с основанием, поэтому оно станет более устойчивым. Можно провести фундаментное утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом или пенополиуретаном.

Оклейка фундамента пенополистирольными плитами

Чтобы максимально защитить фундамент, сначала раскапывают по периметру траншею глубиной до начала основания. Если фундамент дома стоит на песчано-гравийной подушке, то на нее и надо укладывать первый ряд пенополистирола, чтобы утеплитель стал на жесткое основание. В случае отсутствия такой опоры – создайте ее, насыпав 10 см песка, перемешанного с гравием.

Желательно утеплять фундамент, раскопав его до начала основания, чтобы максимально заизолировать строение от мороза

Пенополистирол выпускается в двух вариантах: обычный (именуют пенопластом) и экструдированный (пеноплекс). Пенопласт дешевле по стоимости, но способен напитывать из почвы влагу. Поэтому при оклейке фундамента сначала промазывают всю площадь гидроизоляционной мастикой, затем прикрепляют утеплитель, а поверх него ставят либо стенку в полкирпича, либо выстилают гидроизоляционную пленку. Пенопласт не советуют использовать в местах с сильным промерзанием грунта, потому что у него хрупкая структура, и под давлением она будет лопаться.

У экструдированного пенополистирола высокая устойчивость к сжатию и давлению грунта, поэтому его применяют в самых суровых климатах. Структура утеплителя отличается высокой плотностью и отсутствием пор. Это помогает материалу противостоять влаге из почвы, и при его оклейке дополнительная гидроизоляция не требуется. Служит в 3 раза больше, нежели пенопласт.

Пенополистирольные плиты фиксируют к фундаменту специальным клеем, в составе которого нет органических растворителей (ацетона и пр.). Предварительно промазывают фундаментную стену мастикой, затем приклеивают точечным способом плиты. Стыки промазывают тем же составом.

На фундамент, гидроизолированный рубероидом, утеплитель крепят с помощью клеевого состава, не используя дюбель-зонтики

Если же гидроизоляцию фундамента проводить рубероидом, то нельзя дополнительно фиксировать утеплитель дюбель-зонтиками. Они пробьют гидроизоляционный слой, что приведет к протечкам. Правильное утепление деревянного дома снаружи пеноплексом убережет строение и от сильных шумов.

Утепление фундамента жидким пенополиуретаном

Более высокое качество теплоизоляции обеспечивает жидкий пенополиуретан. Его привозят на стройку отдельными компонентами, смешивают в специальном аппарате и наносят методом набрызгивания на поверхность. Масса через 20 сек. становится твердой. По качеству тепло- и гидроизоляции пенополиуретановое напыление не уступает экструдированному пенополистиролу, но имеет большой плюс в виде отсутствия швов. Правда, цена за работу и материал не слишком радует, зато за один день ваш фундамент покроется надежной «шубой».

Пенополиуретановое напыление создает цельное покрытие, в котором нет мостиков холода

Внешняя защита стен: лучшие утеплители для деревянного дома

Во многих случаях специалисты не рекомендуют проводить утепление бревенчатого дома снаружи. Особенно это касается срубов, где материалом выступают добротные толстые бревна. Уровень теплосбережения повысится не сильно, ведь само дерево является хорошим изолятором. Зато вы столкнетесь с проблемой конденсата на внешней стороне бревна, и сами спровоцируете порчу стен.

Старый дом, в котором бревно уже выглядит не эстетично, можно зашить наружным сайдингом, но оставить пространство между стеной и покрытием без утеплителя. Получится воздушная прослойка, которая будет барьером для мороза, но уровень вентиляции сохранится, и дерево не начнет гнить. Если же сделать дополнительное утепление деревянного дома снаружи минватой, то со временем она распадается на микрочастички, которые забьют поры в бревнах. И целебный микроклимат будет нарушен.

В случае прокладки пенополистирольных утеплителей вы полностью преградите путь пару из помещений. Он не пробьется через плотную структуру материала и выпадет конденсатом на дереве. Для срубов рекомендуется утеплять только углы, где наибольший коэффициент промерзания. От фундамента до крыши на них набивают доски (пятидесятки), которые образуют нечто наподобие столба или колонны, выступая чуть вперед от стен. Между бревном и доской можно проложить любой утеплитель, потому что пар все равно в стене найдет выход.

Набивайте по бревну обрешетку и сразу на нее монтируйте сайдинговые панели

Но если это не сруб, а иной деревянный вид строения, то наружное утепление не помешает. К примеру, для бруса рекомендовано утепление деревянного дома снаружи пенопластом или иным видом пенополистирольных материалов, а также минеральной ватой. Но монтаж надо провести правильно, чтобы сохранить циркуляцию воздуха. Для этого оптимально подходит технология создания вентилируемых фасадов.

Если изучить на видео утепление деревянного дома снаружи, то большинство роликов рассказывает именно об этой технологии, хотя и не всегда упоминая ее правильное название. Основные этапы монтажа следующие:

На стену набивается обрешетка из вертикально расположенных брусьев. Шаг между ними просчитывают исходя из ширины утеплителя, чтобы тот плотно вошел между брусьями, и финишного покрытия, которым будет отделываться стена. К примеру, для наружного сайдинга нужна обрешетка с шагом в полметра.
Плиты утеплителя помещают в обрешетку и фиксируют дюбель-зонтиками. При этом не надо загонять материал максимально плотно к дереву, чтобы не нарушить вентиляцию.
По теплоизоляционному материалу стелем диффузионную мембрану, которая даст внутренним парам выбраться наружу, но влагу с улицы не пропустит.
Финишный этап – наружная отделка сайдингом, вагонкой или фасадными панелями.

Если проведенное наружное утепление не сильно повысило уровень теплосбережения в вашем доме – займитесь внутренним утеплением потолка, полов и кровли.