Как закрепить ступени на деревянной лестнице. Крепление ступеней деревянной лестницы

При современном ритме жизни большая часть населения мечтает построить загородный или частный дом. Но часто при строительстве дома, имеющего 2 этажа и более, возникает проблема установки деревянных лестниц.

При строительстве двухэтажного частного дома встает вопрос об установке лестницы. Самым подходящим материалом для ее сооружения является дерево.

Конечно, можно выйти из положения, приобретя готовую конструкцию или заказав ее, но это будет намного дороже. Можно изготовить ее самостоятельно, но необходимо изучить нюансы работы.

Подготовительные работы

Вначале подготавливаются инструменты. В основном это:

• ножовка;
• рулетка;
• уровень;
• кисти;
• рубанок;
• карандаш и другие инструменты в зависимости от конструкции (например, шуруповерт).

Перед началом необходимо сделать чертеж и составить смету, где ведется расчет высоты, ширины, проектируется форма ступеней и метод их креплений. Но при проектировании учитывается пространство, которое должно позволить размещение лестницы, конфигурация конструкции и высота подъема, а также эстетичный вид.

По своим конструктивным особенностям лестницы бывают:

• винтовые;
• маршевые.

Винтовые конструкции применяются редко и в том случае, если площадь помещения в деревянном доме очень маленькая. Небольшой спрос на такой тип лестниц обусловлен тем, что он неудобен в использовании, к примеру, для подъема или спуска массивных вещей. Он выполняет единственную функцию — спуск или подъем. Из-за своей конструкции, заключающейся в том, что опорой служит единственный столб, необходимо просчитать все до мелочей, так как при допущении даже незначительной ошибки может произойти непредвиденное.

Маршевая лестница устанавливается довольно часто. Ее внешний вид в деревянном доме представляет собой марши, состоящие из ступеней и площадок. В свою очередь, они бывают одномаршевые и многомаршевые. Используя этот тип модели, применив всю свою фантазию, можно выполнить лестницы под любой дизайн.

Маршевые лестницы бывают прямыми, их можно изготовить как с одним маршем, так и с двумя, которые разделяются площадками. Недостаток этих лестниц в том, что они очень массивные и в маленьком помещении их применение неразумно.

В основном используют поворотные двухмаршевые лестницы, так как благодаря этой конструкции экономится пространство. Можно установить марши с криволинейной конструкцией, которая имеет удобный угол захода, где ступени являются поворотными. При изготовлении многомаршевых лестниц можно не использовать площадки, а выполнить поворотные ступени.

Для выбора подходящей конструкции, во-первых, нужно подобрать пространство, в которое будет вписываться лестница и не создаст неудобств при использовании. Во-вторых, нужно произвести замеры, расчеты и нарисовать чертеж с расположением всех элементов.

Составляющие элементы конструкции

Косоур — это несущая конструкция, которая выполняет опорную функцию ступеней и подступенков, а также на нее приходятся все нагрузки.

Тетива также выполняет опорно-несущую функцию. Она представляет собой балку с выемками, в которые устанавливаются торцевые стороны ступеней. Из-за того, что тетива не может выдерживать больших нагрузок, ее применяют редко.

Ступени. Конструкция этих элементов представляет собой горизонтальные (проступи) и вертикальные (подступенки) балки. По желанию лестницы можно выполнять и без подступенков, и промежуток между ступенями будет не закрыт. В этом случае лестница считается непрочной.

По форме ступени изготавливают прямоугольные, поворотные, а для придания конструкции оригинальности — радиусные.

Перила — это деревянные элементы отделки, такие как балясины и поручни. По форме они бывают разными. Обычно форма зависит от желания заказчика, так как их можно изготовить по индивидуальному заказу.

При многомаршевой конструкции дополнительно устанавливается опорный столб или несколько столбов на поворотах.

Установка деревянных лестниц

Прежде чем установить лестницу, все детали предварительно окрашиваются.

Для установи косоура к стене необходимо, чтобы стены были идеально ровными.

После подготовки и окраски всех элементов будущей лестницы в деревянном доме можно приступить к сборке и установке.

В первую очередь начинают устанавливать те элементы, к которым впоследствии будет трудно подступиться. Если дом двухэтажный, сначала устанавливают ограждение на верхнем этаже, так как потом будет трудно монтировать облицовочные доски. Когда ограждение будет смонтировано, приступают к разметке на стенах расположения косоуров и промежуточных столбов. При выполнении этой работы могут возникнуть проблемы из-за неровности стен. Чтобы не было проблем, перед началом установки конструкции необходимо позаботиться о выравнивании стен, но это требуется в том случае, если косоур крепится непосредственно к стене. Если в проекте было заложено крепление на верхний пристенный косоур и на вспомогательные столбы с отступом от стены, то выравнивание необязательно.

Во избежание промахов при сверлении отверстий их выполнять лучше всего непосредственно на месте в уже окрашенных заранее элементах. Ровность и точность конструкции зависит от правильно выполненных отверстий.

Чтобы не ошибиться, сначала нужно в косоуре или в столбе проделать отверстие под шпильку, потом приложить элемент к месту расположения и сделать отметку сквозь отверстие. Такая работа одному бывает не под силу, так как некоторые детали бывают очень тяжелыми. На отметке рисуется крестик, длина полосок 3-4 см, который в дальнейшем поможет выровнять отверстие. Косоуры крепятся при помощи глухих заглушек и дюбелей, которые устанавливаются около 3 штук на каждые 2 м конструкции.

Далее можно приступить к процессу крепления ступеней. Для начала нужно разметить места, где будут располагаться ступени. Для этого нужно опираться на ранее произведенные расчеты и чертежи. При разметке для проведения горизонтальных линий используется уровень, чтобы избежать неровностей. Необходимо учесть, что сначала делается отметка крепления на одном косоуре или тетиве. После этого устанавливается ступень и проверяется уровень и только после можно делать разметку на втором косоуре. Чтобы избежать ошибок, крепить ступени сразу не рекомендуется, а только после всей разметки.

Разметку ступеней производят снизу вверх, и когда дело доходит до последней ступени, нужно сверить ее размер. Если он не совпадает, то разметку корректируют. Только после того, как вся разметка будет сделана правильно, можно приступить к сверлению ступеней и их креплению.

По прочерченным линиям на тетиве устанавливается уголок при помощи саморезов, на него впоследствии и устанавливаются ступени, которые крепят саморезами. Для крепления ступени понадобится 4 самореза, на каждую сторону по два, но если их число увеличить, то можно исключить скрип. Лестничный марш готов.

Установка перил для лестниц: особенности

К монтажу перил необходимо отнестись со всей серьезностью. Они должны быть спилены под одним углом, что создает трудности при распиловке вручную, так как есть вероятность в ошибке. В связи с этим спил производят на специальном станке. Столбы ограждений крепят к полу метизами.

Чтобы прикрепить поручень, в тетиве, балясинах и в самом поручне сверлится углубление меньшим диаметром, чем стержень. Затем конструкция устанавливается на штыри и крепится саморезами. Для устойчивости ограждения нижний конец поручней крепится к столбу, а верхний — к стене или к столбу из дерева. Крепление должно быть прочным, так как большая нагрузка идет именно в этих местах.

Обладатели домов довольно часто сталкиваются с необходимостью установки внутренней лестницы. Двухэтажные дома, а также квартиры давно уже перестали быть редкостью, и в этом случае без лестницы не обойтись. Особой популярностью пользуются деревянные лестницы, которые способны стать настоящим украшением интерьера — особенно если знать, как закрепить ступени на деревянной лестнице. Ненадежное крепление в лучшем случае приведет к постоянному скрипу ступенек, а в худшем лестница может и сломаться.

Рассмотрим вначале два типичных способа крепления ступенек к лестнице:

1. Крепление на тетивах. В этом случае каждая ступенька прикрепляется к специальным брусьям (они и называются тетивами), расположенным по бокам лестницы.

Глядя на эту картинку, нетрудно понять принцип крепления ступеней. Нужно только добавить, что иногда тетиву приходится прикреплять к примыкающей стене.

1. Крепление на косоурах. Косоуром называют специальный конструктивный элемент, представляющий собой опору лестницы. Ступени крепятся на косоуры сверху. Один из вариантов такого крепления можно увидеть на рисунке:

Существует и третий способ крепления лестничных ступеней — с опорой непосредственно на перила. Так как при этом используются больцы — особые крепежные элементы — такой способ называют также способом больцевого настила. К сожалению, хотя при помощи «больцевого настила» можно получить очень красивую лестницу, применять его не рекомендуется, поскольку для этого необходимы серьезные профессиональные навыки, которые имеются далеко не у каждого.

Как прикрепить ступени к косоурам?

Рассмотрим вначале ситуацию, когда необходимо прикрепить ступени к деревянной лестнице на косоурах. Наиболее очевидный способ сделать это — использование саморезов. Разумеется, потребуется отобрать достаточно длинные саморезы немаленького диаметра. Кроме того, в местах прикрепления придется просверлить дрелью ступеньки насквозь.

Основное достоинство этого подхода — простота и доступность. Вот только после прикрепления ступени придется позаботиться о внешнем виде, замаскировать образовавшееся в ступени отверстие. Для этого применяют специальные декоративные заглушки. Чаще всего эти заглушки сделаны из пластика. Если правильно подобрать такие заглушки по цвету и величине, они могут даже украсить лестницу.

Иногда можно также использовать и уголок для крепления ступеней лестницы. Для этого такой уголок должен быть предварительно закреплен на косоуре. Такой способ чаще всего используется при создании деревянных лестниц с внешней обшивкой, полностью скрывающей косоур.

Наименее надежным креплением считается посадка ступеней на деревянные штифты, вставленные другими концами в косоуры. Несмотря на использование клея, такое соединение может расшататься, и применение его ограничено.

Как прикрепить ступени к тетивам?

Наиболее «правильным» способом крепления ступеней при сооружении лестницы на тетивах традиционно считается вставка каждой ступени в специально вырезанные под них пазы в каждой из тетив.

Именно такой способ крепления показан на картинке. Наиболее привлекательной стороной крепления на пазах является надежность, но не менее важно то, что в этом случае не задействуются никакие дополнительные элементы крепежа. Такую лестницу можно не закрывать обшивкой, и она нисколько не потеряет своей внешней привлекательности.

Другие способы крепления ступеней к лестнице на тетивах основываются на своеобразной «замене» косоура на различные дополнительные конструктивные элементы, крепящиеся к тетивам. Это могут быть, в частности, накладки, специальные опорные бруски, а в самом простом случае — прочные кронштейны из металла. К тетивам такие кронштейны прикрепляются саморезами. Все эти решения хотя и снижают эстетическую привлекательность «раздетой» лестницы без обшивки, используются очень часто, поскольку это значительно проще вырезания пазов.

«Одностороннее» крепление

Очень часто лестница примыкает непосредственно к стене. В этом случае можно закрепить ступени с одной стороны к тетиве, а с другой — к стене. В наиболее простом случае, если стена деревянная, это не вызовет значительных затруднений — ведь такую стену вполне можно просто рассматривать как тетиву. Но если стена бетонная — придется подумать над способом крепления.

Наиболее радикальный подход предусматривает буквальное «вживление» ступеней в бетон. Конечно, в этом случае сложность работы резко возрастает. Кроме того, если допустить ошибку, стена впоследствии будет крошиться при ходьбе по лестнице. Поэтому значительно проще использовать обычный крепеж, например, уголки и кронштейны, которые могут быть закреплены в специально просверленных отверстиях.

Несколько слов о самих ступенях

Чаще всего ступени для лестниц покупаются в уже готовом виде, что мешает увидеть их важную конструктивную особенность — в подавляющем большинстве случаев перед нами отнюдь не цельный кусок древесины, а «склейка» из двух, а иногда и более, отдельных фрагментов. Дело в том, что ступени, выполненные из целого куска, часто подвергаются растрескиванию, а это сокращает срок их службы.

Вот почему, если хочется изготовить всю лестницу самостоятельно, необходимо вначале узнать, как склеить ступени для лестницы. Профессионалы выполняют такое склеивание в ваймах, специальных приспособлениях, обеспечивающих оптимальные условия для застывания клея. Есть три основных способа склеивания:

1. Склеивание «на рейку». В этом варианте в каждом из склеиваемых брусков вырезается паз. В эти пазы вставляется специальная рейка, которая служит дополнительным связующим звеном. Она же, к сожалению, является и уязвимым местом — если уж ступень потом ломается, то именно по рейке.
2. Склеивание встык. Наиболее простой способ — склеиваются непосредственно торцы брусьев. Увы, но этот способ не позволяет получить самое прочное соединение.
3. Склеивание с использованием «гребня» и паза. Напоминает способ «на рейку», но рейки нет — вместо этого на одной из досок делают выступающий гребень, который затем вставляется в «ответный» паз на другой доске. Этот способ считается самым верным, но и наиболее сложным.

Деревянная отделка для бетонной лестницы

Хотя лестницы из дерева по праву считаются самыми красивыми и «экологичными», их все же нельзя назвать ни самыми прочными, ни самыми долговечными. Кроме того, каждая такая лестница обходится довольно дорого. Неудивительно, что в жизни можно гораздо чаще встретить бетонную лестницу. Такие лестницы дешевы, практичны, очень прочны, но есть у них один существенный недостаток — бетон никак нельзя назвать приятным на вид.

Исправить это можно при помощи внешней деревянной отделки. Используя ступени из дерева для бетонной лестницы, совсем нетрудно добиться заметного улучшения внешнего облика. Разумеется, в этом случае понадобится специальный способ крепления ступеней. Как известно, одним из наиболее надежных способов прикрепить что-либо к поверхности бетона — это использовать дюбель-гвозди.

Конечно же, применить дюбель-гвозди непосредственно по поверхности ступеней из дерева значило бы бессмысленно испортить материал. Поэтому первым этапом облицовки бетонной лестницы должно стать прикрепление к ее поверхности внушительного слоя фанеры — не менее одного сантиметра толщиной. Фанеру нужно брать из тех сортов, которые устойчивы к воздействию влаги.

Дюбель-гвозди надежно закрепят слой фанеры на поверхности бетона. На этом этапе можно также немного подровнять ступени — не секрет, что у бетонных лестниц они часто различаются по высоте. После этого можно приступать к прикреплению ступеней из дерева. Проще всего, как всегда, использовать мощные саморезы. Дополнительную устойчивость и жесткость всей конструкции придаст специальный клей.

При работе с бетоном нельзя забывать об одной особенности этого материала — в его составе изначально содержится немало влаги. Поэтому крепить деревянные ступени на только что отлитую и застывшую бетонную лестницу не стоит — нужно подождать два-три месяца и лишь потом приступать к работе. В этом случае ни фанере, ни деревянным ступеням уже не будет угрожать растрескивание.

Лестница на косоурах — распространенный тип устройства интерьерных лестниц. Такое устройство наиболее просто в изготовлении, потому что требуется меньшее количество технологических операций. Косоур представляет собой несущую наклонную опору ступеней. Бывает в виде балки с гребенчатыми выпилами, на которые укладываются проступи, или зигзагообразной формы.

При монтаже ступеней на элемент с боковой стороны видны торцы ступеней, в отличие от конструкций на тетивах. Такой тип более легкий визуально, для устройства нет необходимости делать лестничную шахту или подшивать нижнюю сторону марша. Лестницы на косоурах имеют оригинальный внешний вид и украшают интерьер. Ступени, выполненные на косоурах, могут не иметь подступенков, что так же облегчает внешний вид.

Для лестничных пролетов стандартной ширины обычно устраивают два элемента, которые поддерживают ступень в первой трети и второй трети ее ширины. Для широких лестниц, — более полутора метров, используют третий центральный элемент. Возможна установка ступеней и при помощи одного косоура, расположенного по центру ступеней. В этом случае используют дополнительную деталь — площадку под ступень, для распределения нагрузки.

Косоуры изготавливают из дерева, металла, армированного бетона. Деревянные элементы изготавливают из досок, толщиной не менее 50 мм и достаточной ширины, чтобы при устройстве выпилов под ступени, ширина оставшейся части доски была не менее 120 мм в самой узкой части. Возможно различное, в зависимости от устройства.

Немного теормеха

С точки зрения теоретической механики, лестница — статичная система, имеющая две опоры. Наклонное положение приводит к тому, что на нижнюю опору действуют как вертикальные силы, так и силы, направленные горизонтально, на сдвиг. Балки косоуров опираются на перекрытие или лестничную площадку, поэтому опоры должны выдерживать нагрузки, передающиеся от элементов. Для создания устойчивой структуры крайне важно не только надежно закрепить балки косоуров, но и создать устойчивую механическую систему.

Лестница не должна висеть на крепеже: конструкция будет устойчива только в том случае, если будет стоять «сама по себе», а крепеж должен просто удерживать ее от сдвига и опрокидывания. В противном случае, какой бы ни был надежный крепеж, со временем он разболтается, а на постоянно испытывающих нагрузку деревянных элементах могут появиться трещины.

Для закрепления можно использовать металлические крепежные элементы или соединение частей элемента и деревянных элементов перекрытий и площадок при помощи замков с дополнительной фиксацией металлическими стяжками, шпильками или деревянными нагелями, шпонками. Второй способ надежнее, но требует достаточно большого сечения деревянных конструкций и косоура, потому что вырезы для образования замка ослабляют балки. Возможен комбинированный способ, когда вырез делается небольшим, для усиления применяются крепежные элементы из металла.

Способы закрепления косоура в нижней части

Технология закрепления косоура на верхней и нижней площадке может быть различной.

Лестницы на тетивах часто устанавливаются в многоуровневых квартирах и в частных домах. Эта традиционная лестничная конструкция отличается от других вариантов высоким уровнем надежности, и, в некоторых случаях, привлекательным внешним видом. Для опытных мастеров монтаж лестницы на тетивах не представляет никакой проблемы.

Но, при самостоятельном выполнении работы, понадобится фото или видео инструкция по установке, позволяющая минимизировать количество вопросов, возникающих во время монтажа. Кроме этого, следует заранее изучить все особенности крепления и разметки, а также основные правила их обустройства. Рассматривайте не только суть понятия, но и существующие виды конструкций, а также возможные технологии их самостоятельного изготовления.

Виды лестниц

Тетивы – боковые элементы лестничной конструкции, удерживающие ступени и выполняющие роль ограничителей. Стоит отметить, что в разном виде тетива присутствуют практически во всех конструкциях.

Разнообразие моделей:

1. Приставная. Самый простой вариант из всех возможных. Чаще всего используется на дачных участках. Она включает в себя всего несколько элементов: поперечные перекладины (ступеньки) и боковые тетива. Любой человек может сделать такую лестницу своими руками. Помочь в этом может видео инструкция, записанная опытными мастерами.
2. Складная чердачная. Эта модель состоит из двух секций. В этом случае тетива складываются. В качестве соединительных элементов применяются петли, каретки и другие крепежные элементы.
3. Винтовая. Одна из самых сложных конструкций. Тетива располагаются с наружной стороны. Очень эффектно смотрятся такие модели, выполненные из дерева.
4. Маршевая. Самая распространенная конструкция. Тетива в этом случае формируют марш и удерживают ступени.

Варианты крепления ступеней

Со стороны может показаться, что лестницы на тетивах смотрятся однообразно и незамысловато. Но, это далеко не так. Существует огромное количество вариантов их конструирования.

Для того, чтобы подобрать оптимальный вариант установки, следует изучить возможные способы монтажа ступенек:

1. Задвижные ступени не просто вставляются в заранее проделанные пазы, а аккуратно задвигаются в них. Вырезанное углубление должно иметь не только вход для ступенек, но и выход наружу. В данных конструкциях проступи можно демонтировать, не разбирая всю конструкцию лестницы.
2. Врезные ступени – стандартный прием соединения проступей и подступенков. В тетиве заранее вырезается отверстие, в которое потом забивается ступень. Для того, чтобы проделать пазы, следует использовать ручной фрезер. Если нет фрезера, то можно взять стамеску и молоток. Но, такой способ требует много времени. После того, как ступени будут закреплены на одной тетиве, следует набить второй элемент с другого края.
3. Применение уголков. Этот способ подразумевает под собой применение дополнительных элементов. Для того, чтобы не тратить время на вырезание уголков, можно к боковинам прикрепить уголки из металла. Именно на эти дополнительные элементы в дальнейшем будут крепиться проступи.

Тетива для лестницы: особенности крепления и разметки

Если планируется строить лестницу с врезными ступеньками, то пазы делаются с внутренней стороны. Их глубина должна находиться в пределах от 1,5 до 2 сантиметров. После этого в пазы аккуратно вставляются подступенки и проступи. Работая самостоятельно, помните, что тетива должна иметь вырезы с ровными краями и одинаковой глубиной.

Внимательно относитесь к разметке взаимного расположения пазов на двух опорных балках. Если она будет неровной, то в дальнейшем может произойти непредвиденное перекашивание лестничной конструкции.

Специалисты рекомендуют в таких случаях изготавливать специальные шаблоны, вырезанные из тонкого листа фанеры. Для того, чтобы тетива не превратилась в косоур, направляющие следует крепить на расстоянии 50-ти миллиметров от заранее отмеченной линии.

Разметка для пазов происходит следующим образом. На внутренней стороне балки наносятся продольные линии. От краев балки они должны отступать на 50 миллиметров. Если возникнет такая необходимость, то данное расстояние может быть уменьшено до 30 миллиметров. Далее готовый шаблон аккуратно перемещается по краю с помощью направляющих. Карандашом помечается расположение ступенек.

Помните, что при нанесении разметки на тетиву одной лестничной конструкции, расположение пазов должно быть полностью зеркальным.

Нижняя и верхняя части опорных балок должны полностью совпадать с уровнями полов. А вот вертикальным будет это совпадение или горизонтальным, напрямую зависит от типа конструкции.

Специалисты, знающие все особенности крепления и разметки, не советуют быстро отпиливать лишние концы. Вполне возможно, что они понадобятся для врезки в специальную опорную балку во время окончательного монтажа.

Для того, чтобы получить надежную и очень прочную лестницу на тетивах, крепление боковых элементов лучше всего выполнять при помощи стержней. Это может быть деревянный тяж на болтах или клиньях, а также металлический тяж на гайках. Устанавливаются тяжи с двух краев лестницы и в ее центральной части. Эти элементы позволяют избежать нежелательного раздвигания боковин, которое происходит в случае ходьбы по ступеням и при высокой нагрузке на них.

Инструкция по установке своими руками

Определите высоту конструкции, ее габариты и количество ступенек. Для того, чтобы у вас получилась тетива, возьмите деревянную палку требуемой толщины. Как отмечалось выше, выпиливание пазов следует выполнять с помощью шаблонов.

При самостоятельном вырезании пазов следует скопировать отметки с шаблона на заготовку. Древесина обрабатывается специальным фрезером с насадкой требуемого диаметра.

После этого зафиксируйте на месте строительства внутреннюю тетиву и соедините все элементы ступенек. Когда работа будет закончена, со второй стороны элементы ступенек прижмите другой тетивой и аккуратно подбейте. С помощью клея и гвоздей можно сделать конструкцию более прочной и надежной в использовании.

Установив тяжи, можно предотвратить нежелательное расшатывание лестничной конструкции. Тяжи монтируются из расчета один на 5 ступенек.

В заключение стоит отметить, что сконструировать тетива для лестницы своими руками не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Перед тем, как использовать лестничную конструкцию по назначению, следует убедиться в прочности креплений.

Если есть необходимость, то можно установить дополнительные вертикальные опорные элементы. Для этой цели подойдут трубки из металла или балки из дерева. Интересно смотрятся модели лестниц, которые с помощью подвесов монтируются к потолочным перекрытиям.

Что касается ограждений, то их можно устанавливать как на тетиву, так и на сами ступеньки. Здесь все зависит от ваших эстетических предпочтений. Если вы не уверенны, что справитесь с работой самостоятельно, даже при помощи видео инструкции, то лучше обратитесь к специалистам. В компании "Лестницы Мастер" работают мастера, которые выполнят все поставленные перед ними задачи не только быстро, но и качественно. Такая тетива для лестницы гарантировано будет надежной, прочной и эстетически привлекательной.

Каркасные лестницы все больше приобретают повышенный спрос и популярность. Несомненно, это связано с тем, что кроме прочности и долговечности они могут выполняться бесчисленным множеством разнообразных форм и конструкций. Данная статья будет интересна для тех, кто задался целью сделать не просто типичную лестницу, а настоящую изюминку своего жилья.

Выбирая лестницы деревянные на металлическом каркасе, вы делаете выбор в пользу практичности, надежности и современности. Огромным достоинством каркасной технологии есть ее адаптивные свойства, сначала можно сделать своими руками каркас лестницы с расчетом, что он впишется в общую дизайнерскую идею помещения, либо можно соорудить черновой вариант каркаса, а в дальнейшем, выполнить обшивку подходящим материалом.

Сочетание металла с деревом является одним из удачнейших дизайнерских решений в отношении интерьера. Благодаря удачной комбинации красоты и прочности, конструкции из дерева и/или металла популярны у строителей и владельцев загородных коттеджей. Это один из редких моментов, когда строители и собственники, опираясь на свои вкусы и предпочтения, четко сходятся на одном, на выборе лестниц деревянных на металлическом каркасе.

Лестница металлическая с деревянной отделкой создаст в доме оригинальную обстановку и интерьер в классическом либо старинном стиле. Возможность декорация кованными и деревянными элементами, это настоящее произведение искусств, которое придаст любому помещению истинный благородный и респектабельный вид.

Изящная металлическая лестница, оформленная деревянными ступенями, имеет вид стремительной и легкой, оставаясь при этом надежной и долговечной конструкцией, способной выдерживать существенные нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации. Металл — это прочность, износоустойчивость лестницы, а ступеньки из дерева - это комфорт и стиль. Металлическая лестница и деревянные ступени гарантируют удобство спуска и/или подъема всех членов Вашей семьи, включая пожилых людей, детей и домашних питомцев.

Делаем расчет металлического каркаса лестницы

Деревянные лестницы на металлическом основании изготавливаются из легких или прочных сортов металла, важным показателем которых является стойкость к коррозии. Технология построения деревянных лестниц с металлическим каркасом предполагает частичную, либо полную обшивку видимых металлических поверхностей деревом.

Задавшись целью, самостоятельно спроектировать и построить лестницу, важно прежде всего выполнить точный расчет металлического каркаса лестницы, что бы в будущем не возникли неприятные моменты.

Главным показателем, от которого отталкиваются все расчеты каркаса лестницы основываются на ширине человеческого шага.

В среднем данный показатель равен 57-64 сантиметра. Отталкиваясь от выше указанного показателя, определяют соотношение ступени и подступенька.

• S - это ширина ступеньки,
• P - это высота подступенька.

Формула будет следующая:

Кроме того, необходимо вычислить формулу удобства эксплуатации лестницы:

А так же формулу условия безопасности:

Все величины нельзя учитывать отдельно друг от друга, важно выполнить растет, учитывая все параметры конструкции, а для этого необходимо сделать четкий анализ исходных данных.

Обшивка металлического каркаса лестницы деревом своими руками

Наиболее популярным способом отделки при минимальных затратах является монтаж деревянных ступеней к каркасу металлической лестницы. А оставшиеся видимые части конструкции просто окрашиваются в подходящий цвет, как результат металлическая лестница выглядит вполне гармонично и естественно.

Если же говорить о полной обшивке металлического каркаса лестницы деревом, то процесс включает отделку:

• подлестничного пространства,
• ступеней,
• подступенников,
• имитацию деревянной тетивы.

После подобной «маскировки», металлический каркас становится невидимым, а лестница визуально неотличима от деревянной.

Для оформления эксклюзивных лестниц используют древесину ценных пород дерева:

Вышеперечисленные породы деревьев обладают высокими эстетическими, а так же эксплуатационными свойствами.

Твердость древесины дуба в разы превышает твердость древесины сосны, и сопоставляется с показателями твердости металлических сплавов. Данный природный материал уникален, и устойчив к механическим повреждениям и износу. При выборе дуба, срок службы ступенек равняется ресурсу самого каркаса.

Монтаж металлического каркаса лестницы своими руками

Что касается монтажа и эксплуатации, то деревянные лестницы на металлическом каркасе практически неприхотливы. Существует несколько вариантов их установки. Если хозяин решился самостоятельно выполнить монтаж металлического каркаса лестницы в доме, ему стоит присмотреться к конструкциям из готовых и сборных модулей.

Они имеют вид конструктора, и представлены отдельными деталями, которые легко собираются в лестничные пролеты, соединяясь между собой в соответствии с прилагаемой инструкции. Такие модули производятся на промышленном оборудовании по установленным ГОСТам на деревянные и металлические конструкции лестниц. Важно помнить, что такие лестницы требуют частого ухода и особого обслуживания, для устранения возникновения возможных люфтов, подтяжки соединений.

Всех лестничные сооружения подлежат периодическому обследованию и испытанию, для гарантии их безопасной эксплуатации.

Крепление деревянных ступеней к металлическому каркасу.

Основные моменты:

• В каждой ступени металлического каркаса делается отметка для двух крепежных отверстий, через каждые 15-20 см, отступаем от края проступи не меньше, чем на 2 см.
• Если крепление ступеней к каркасу производится обычными саморезами, тогда отверстия в металлическом каркасе сверлятся в «подтай».
• Для компенсации напряжений при стягивании деталей, используют крепежи с шайбами.

Даже самый качественно изготовленный металлический каркас может иметь незначительные перепады высоты между деталями. Чтоб деревянные накладки качественно прилегали к поверхности, на него укладывается подложка. Для фиксации, которой используют обычный монтажный клей с эффектом заполнителя. Он заполняет пустоты и образует прочный слой, устойчивый к смятию.

Применение в этом варианте монтажной пены абсолютно исключается, высохшая пена способна сминаться, это приводит к коррозии, расшатыванию и поскрипыванию ступеней. Наиболее надежным и популярным материалом для подложки выступает фанера.

Подводя итог стоит сказать, что лестница деревянная с металлическим каркасом собственноручно, это идеальное сочетание важных моментов: долговечности металлической конструкции и эстетичности деревянной лестницы. Никакой другой материал не владеет такой теплотой и привлекательностью, как дерево. Кроме эстетической привлекательности лестница деревянная приятно удивляет доступностью финансовой стороны. Вы не найдете материалов дешевле и надежнее.

В этой статье рассказывается о том, как крепить ступени к металлическому каркасу вашей строящейся лестницы в различных комбинациях крепёжных материалов и общей конструкции, т.е. для лестниц на тетивах или косоурах.

Для начала стоит определиться с тем, какие ступени придётся крепить. В большинстве случаев материалом для изготовления ступеней является дерево и для самостоятельного монтажа лестниц именно оно является основным, хотя компании, специализирующиеся на лестничном производстве и монтаже, изготавливают ступени из стекла, камня, различных полимеров.

Технологически крепёж сводится к выбору метода закрепления плиты ступени на жёстком или немного подвижном металлокаркасе. Если в конструкции используются мощные косоуры (под лестничными пролётами) или тетивы (с боков лестничного марша), тогда ступень менее подвержена динамическим нагрузкам (кроме изгиба самой ступени под весом человека), а при более легковесных конструктивах, к примеру, лестниц на сварных косоурах из профильной трубы, динамические нагрузки более велики. Именно из-за подвижности лестничных элементов, клей не используется в этих соединениях, за исключением случаев монтажа на цельную монолитную поверхность.

Ступени можно крепить :
1. мебельными болтами;
2. саморезами;
3. футоркой;
4. крепежом Фишер (Fisher).

Крепление ступеней к металлическому каркасу мебельными болтами

Крепление ступеней мебельными болтами

Самый простой и надёжный способ монтажа проступей к основанию. В этом случае сверлятся насквозь ступень сверлом диаметром чуть более диаметра тела болта и основание (полка уголка или тело косоура). Широкая шляпка мебельного болта (анодированная, оцинкованная или окрашенная) скрывает мелкие дефекты при засверловке, а профилированная его часть под шляпкой фиксирует его от проворота при затяжке. Во время монтажа нельзя затягивать гайку более допустимого, т.к.

металлическая головка болта просто продавит массив древесины.

К недостаткам этого метода можно отнести наличие шляпки болта на поверности ступени, особенно если крепёж осуществляется по асимметричной схеме и необходимость доступа к подступенному пространству для затяжки гайки, что не всегда возможно. P.s. Иногда в этих случаях могут использоваться болты с обычной головкой и широкой шайбой, но при в основании (косоур или уголок) нарезается резьба или вваривается втулка (гайка) с резьбой и делается потай в поверхности ступени диаметром достаточным для использования головки ключа нужного размера. Для этого варианта можно заранее подобрать плоские пластиковые мебельные заглушки требуемого диаметра и цвета.

К достоинствам: удобство, простота, надёжность и скорость крепежа; доступность быстрой разборки при необходимости (реставрация, демонтаж, замена проступей).

Крепление ступеней к металлическому каркасу саморезами

Крепление ступеней саморезами

Монтаж ступеней саморезами хорош тем, что все элементы крепления находятся в подступенной части и внешняя декоративная отделка при этом не страдает.

Желательно для крепежа использовать мощные саморезы с глубоким крестообразным или шестигранным пазом, чтобы исключить слизывание паза при затяжке.

Сейчас зачастую используют для крепления ступеней кровельные саморезы, которые имеют шестигранную головку и кончик в виде сверла. Стоит обратить внимание на то, что такие саморезы выпускаются для дерева и металла и отличаются диаметром сверла (для дерева тоньше).

Как крепить деревянные ступени на металлический косоур?

Если монтаж производится через стенку профильной трубы металлокаркаса, то возникает естественное желание использовать кровельные саморезы по металлу и сразу прошивать металл и дерево ступени, но при этом стоит понимать, что у самореза по дереву диаметр сверла значительно меньше диаметра витков, что обеспечивает хорошую площадь зацепления шурупа в массиве доски, в отличие от самореза по металлу.

Саморезы с потайной головкой удобно использовать в случае просматриваемой нижней поверности лестницы. При этом в металлоконструкциях сразу делается потай под конусообразную шляпку. Стоит заметить, что если ступени не из сосны (относительно мягкая древесина), а из лиственницы, бука, ясеня или дуба, то для вкручивания самореза диаметром 5-6 милимметров потребуется делать предварительные отверстия в ступени диаметром 3-4 мм (по диаметру основного тела самореза — где нет резьбы), иначе саморез полностью не вкрутится.

Крепление ступеней к металлическому каркасу футоркой

Футорка для крепежа ступени

Сразу проясним, что футорка — это металлическая втулка с внутренней и внешней резьбой. Такой способ крепежа ступени можно отнести к оптимальному в плане скрытности монтажных элементов и удобства монтажа, демонтажа проступей, но при этом он может применяться только для плотных пород дерева, довольно трудоёмок, требует стационарной подготовки и чёткого соответствия чертежам, т.к. на месте тут уже ничего не исправишь. Кроме того крепление ступени футоркой к металлокаркасу может производиться как снизу (на полку уголка или косоур), так и сбоку в торец (тетива). Именно этот метод или его аналог используют в современном лестничном строительстве крупные фирмы, к примеру, немецкая компания KENNGOT. У них лестницы-конструкторы со ступенями из дерева, акрила, камня и втулками с резьбой для монтажа на месте.

Технологически при этом берётся футорка с диаметром внешней резьбы около 20-22 мм и внутренней 8-10 мм (на форумах пишут об использовании обычной шпильки с резьбой М20 в которой сверлят отверстие и нарезают резьбу), в ступени фрезой (фреза не имеет большой конусообразной части) делается отверстие необходимой глубины и нарезается резьба. Такой большой диаметр обоснован необходимостью достаточной глубины канавок резьбы в древесине для надёжного соединения деталей. С применением клея (к примеру, Kleiberit Supratac) футорка вкручивается в массив дерева. Теперь ступени можно просто прикручивать (причём неоднократно) к ним обычным болтом или шпилькой с декоративной гайкой-колпачком.

Крепление ступеней к металлическому каркасу крепежом Фишер

Крепление ступени к профтрубе (Fisher)

Довольно новый способ крепежа, основанный на использовании полимерного крепления Фишер (Fisher), с одной стороны которого втулка большого диаметра с отверстием по центру и конусными насечками, работающими по типу елочки (забивается в отверстие легко, но сопротивляется выходу), а с другой — втулкой, раскрывающейся при вкручивании внутрь самореза.

Перед монтажём в отверстия на металлическом каркасе ставятся керны из комплекта, ступени ложатся на свои места и продавливают метки. Сверлятся ступени. Потом крепления Фишер устанавливаются в свои гнёзда, раскрепляются саморезами и на них насаживают ступень. К сожалению, личного опыта использования такого крепежа для лестниц не было, поэтому сказать как ведёт себя это крепление пока сложно, но очевидно, что демонтирование ступени в этом случае скорее всего сгладит полимерные шлицы и потребуется их замена. Кроме того, с трудом верится, что пластиковая втулка будет держаться в деревянном гнезде в течение всего срока службы лестницы. Скорее всего под воздействие вибраций и искривляющих нагрузок ступени будут расшатывать эти крепления. Возможно их можно усиливать используя клей.

На что следует обратить внимание при выборе варианта крепления ступеней?

Выбор варианта крепления должен производиться ещё на стадии разработки лестницы.

При проектировании металлического каркаса определяется будет ли открыта нижняя часть лестницы, будет ли доступ снизу ступеней, будут ил краситься монтажные элементы и чем, важно ли отсутствие каких-либо элементов (головок болтов или мебельных заглушек) на поверхности ступени.

При строительстве лестницы своими руками зачастую сваривается конструкция из швеллеров (косоуры) и уголка (ступени, связки). Такой вариант проще зашить снизу декоративным материалом. Уголки под ступенями засверлить сверху, а потом закрутиться снизу кровельными саморезами.

Для варианта современных лестниц на косоурах из профильной трубы, повторяющих форму лестницы, могут использоваться длинные мебельные болты М8-10, прошивающие насквозь ступень и косоур, с декоративной оцинкованной гайкой снизу. Можно заказать ступени с футорками, но должна быть 100% уверенность в размерах. Также для варианта с саморезами можно профильную трубу косоура можно сверлить сверху чуть более диаметра самореза, а снизу диаметром 12-13, куда потом установить мебельные заглушки. Саморез (с телом диаметром 5-6 мм) вкручивается снизу намагниченной отвёрткой или шуруповёртом с гибкой насадкой. Шуруповёрт, как правило, лучше протягивает саморезы.

В любом случае нужно стараться проектировать лестницу так, чтобы ступень ложилась на полку уголка, швеллера или профтрубы и притягивалась к ним креплением, а не зависала на точечных крепёжных элементах. Со временем любое крепление ослабевает, тем более в дереве и поэтому многие серьёзные компании после строительства лестницы рекомендуют через год-два делать повторную допротяжку всего конструктива.

Лестница на металлическом каркасе. Опыт шумоизоляции

22/06/2009 22:19:58

Конструкции лестниц бывают разными и в зависимости от применяемых материалов чаще всего делятся на деревянные, металлические и бетонные (каменные). У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Проектируя лестницу нужно, прежде всего, рассматривать такие свойства как цена, эстетическая сторона (красота), нагрузка на конструкции, практичность (износостойкость, создаваемый при ходьбе шум и т.д.). В этой статье я не буду рассматривать конструкционные особенности проектирования лестницы, такие как угол наклона, высота подступенка и ширина проступи и т.д. На эту тему есть масса книг и материалов в Интернете. Предположим, условия позволяют нам смонтировать удобную лестницу, отвечающую всем требованиям "формул удобств и безопасности". Какой материал выбрать?

Традиционно для возведения лестниц применяется дерево. Дерево — материал теплый, имеет красивый внешний вид, по нему приятно ходить. Лестница из дерева достаточно легкая, а значит не создает избыточной нагрузки на несущие конструкции. Однако у дерева есть и недостатки. Прежде всего, это скрип и шум при ходьбе. Конечно, выполненная по всем стандартам лестница из ценных пород дерева как правило, не рассыхается и не скрипит, но очень дорога. Недорогие же лестницы чаще всего изготавливаются из сосны и ели (зачастую недостаточно высушенных), а значит со временем такая лестница будет терять свои начальные геометрические параметры и начнет скрипеть. Кроме того, сосна и ель — мягкие породы и подвержены механическим повреждениям. Береза, дуб, бук и более дорогие породы дерева гораздо более устойчивы к механическим воздействиям но в два, три и более раз дороже хвойных пород.

Часто в домах применяются бетонные лестницы. Иногда лестничные марши покупают заводские, но чаще изготавливают металлический каркас, устраивают опалубку и заливают бетон прямо на месте. Конструктивно бетонные лестницы могут быть какими угодно, если правильно рассчитать нагрузки, армирование и марку бетона. Лестницы из бетона самые тихие при ходьбе, но очень тяжелые. Опирать массивные бетонные лестницы просто на плиты перекрытий нельзя. Опирание бетонных лестниц должно обеспечиваться несущими конструкциями. Кроме того, бетонные лестницы требуют дополнительной облицовки. В качестве облицовки чаще всего применяют керамическую плитку, керамогранит, но также натуральный камень и дерево.

Еще один вид лестниц — металлические. Точнее чисто металлические лестницы в домах используются редко. Чаще всего речь идет о лестницах на металлическом каркасе. Косоуры или тетива выполняются из швеллеров (12-18), а основания под ступени делаются из уголка (чаще всего 40-го), который приваривается к швеллерам. Ступени для таких лестниц делаются из дерева или металла. Преимуществ у металлических лестниц много. Во-первых, достаточно малый вес. Такие лестницы можно опирать на плиты перекрытий. Во-вторых, лестницы из металла достаточно прочные и выдерживают большие нагрузки. В-третьих, не теряют свои свойства со временем. Недостатки скорее присущи не самому металлическому каркасу, а облицовке. Выполненные их сосны ступени на металлическом каркасе также начинают со временем скрипеть. Чтобы минимизировать этот процесс ступени к металлическому каркасу крепят не напрямую, а через фанеру. К металлическому каркасу на болтах с потайной головкой крепится фанера толщиной 10-12мм, а к фанере на жидкие гвозди приклеивается деревянная ступени толщиной не менее 40 мм. Таким образом фанера выполняет сразу несколько функций — выполняет роль арматуры, принимающей на себя нагрузку, распределяет нагрузку, а также скрывает несущий крепеж. Металлическая каркас хорош еще и тем, что ступеньки можно со временем заменить (например сосну на африканское красное дерево) без каких либо сложностей. Однако стоит сказать и о самом главном недостатки лестниц на металлическом каркасе — шум. Шаги по такой лестнице услышат все домочадцы, даже если по лестнице идет кошка.

Чем выше вес деревянной облицовки, тем меньше стучит металлический каркас. Таким образом, для шумоизоляции металлической конструкции ее нужно чем-то нагружать. Ступени, подступенки, балясины, столбы, перила. Все это понятно. Можно ли предпринять что-нибудь еще? Таким же вопросом задался и я. Имя опыт шумоизоляции автомобиля, я решил применить свои знания и в области строительства. Когда речь идет о шумоизоляции металлической конструкции обычно применяется технология виброизоляции металла, гашения вибраций, создаваемых в металле. Ведь любой звук — это процесс вибраций и трения. В целях виброизоляции лестницы я решил применить опробованные мною материалы от компании СтандартПласт. До этого я работал с такими материалами как Вибропласт, Визомат, Визомат МП. Но компания представила новый материал под торговой маркой Bimast. Я решил применить самый дорогой материал Bimast Bomb толщиной 4 мм, который по заверениям производителя лучше других материалов борется с виброаккустическим шумом. Но выбрал я этот материал на самом деле только по той простой причине, что он самый тяжелый в линейке материалов компании СтандартПласт. Кроме того, материал Bimast не требует дополнительного нагрева и хорошо режется.

Bimast Bomb состоит как бы из двух слоев — эластичной битумной мастики и тяжелого битумного материала. Это хорошо видно на фотографии. Рассматривая материал у меня создалось впечатление что Bimast Bomb это склеенные между собой Вибропласт и Визомат МП, что, наверное, не совсем так.

Для начала я решил оклеить косоур — швеллер с внутренней стороны. Для этого я тщательно отмыл швеллер от ржавчины и обезжирил уайт-спиритом. Режется материал и правда хорошо. Для порядка немного погрел мастику обычным бытовым феном и начал клеить. Когда я оклеил почти весь швеллер, я начал сравнивать (методом простукивания) звук обработанного швеллера и необработанного.

Результат, конечно был, но минимальный. Bimast Bomb ощутимо не снизил уровень шума от шагов, хотя при легком простукивании определенное снижение уровня вибраций ощущалось. Все дело в том, что вес материала по отношению к восемнадцатому швеллеру был незначительным. На швеллер длиной 3,5 метра ушел всего один лист Bimast Bomb весом в пару килограмм. Этого количества было недостаточно, чтобы эффективно задемпфировать толстый швеллер. К тому же львиная доля шума создавалась уголками, а не самим косоуром-швеллером.

А может быть, материал плох? Когда от гидроизоляции фундамента у меня остался рулон материала Унифлекс, я пустил его на шумоизоляцию металлических оконных отливов. Отливы стучали во время дождя как пустые консервные банки, и когда я оклеил отливы с внутренней стороны тяжелым битумным материалом Унифлекс, а также посадил отливы на монтажную пену, я понял что такое тишина в доме. Даже во время сильного ливня я видел только воду на стекле, но не слышал шума падающих капель. Материал Унифлекс также имел толщину 4 мм, но вес его был несколько больше.

В принципе не обязательно покупать дорогие фирменные материалы для шумоизоляции. Для виброизоляции годятся любые тяжелые битумные материалы, потому что вибрации гасит преимущественно вес. Так, Унифлекс ничем не уступает Bimast Bomb по эффективности, однако стоит отметить, что у гидроизоляционного материала нет адгезионного слоя. Он не прилипнет к металлу просто так. Его нужно наплавлять! Желательно поверхность при этом грунтовать битумным праймером. Я наплавлял материал обычной газовой горелкой Kovea.

На всех фотографиях лестница без облицовки, с временными ступенями.

По опыту скажу, что на горизонтальных и вертикальных поверхностях такая виброизоляция держится более-менее, а вот когда материал приклеен к металлу снизу — обычно отваливается в течение полугода-года. 😉

Bimast Bomb или Визомат МП?

Я провел еще один эксперимент. Второй швеллер лестничного марша обработал знакомым мне материалом Визомат МП толщиной 2,7 мм. Визомат МП без замеров визуально действительно тоньше Bimast"а, легче и более жесткий. Резать Визомат МП ножницами сложнее. Визомат МП нужно обязательно хорошо прогревать феном. Клеится на металл Визомат МП хуже. А результат оказался хуже. Звук от ударов по металлу разной интенсивности глуше на том швеллере, который обработан материалом Bimast Bomb. В итоге Bimast Bomb действительно пока лучший материал в линейке продуктов от компании СтандартПласт, хотя и дороже в розницу на 25%.

Таким образом хочу подвести итог своего исследования. Затраты на шумоизоляцию швеллеров, выполняющих роль косоуров не сопоставимы с результатом.

Однако работа еще не закончена. Необходимо узнать — имеет ли смысл оклеивать уголки, выполняющие роль каркаса для ступеней и подступенков. Ведь львиную долю шума создают именно они.

И еще немного теории

На всякий случай, для тех, кто интересуется, укажу несколько параметров для грамотного расчета лестницы.

• Подступенок — высота ступени
• Проступь — ширина ступени
• Оптимальный уклон лестницы 30-35 градусов
• Уклон лестницы не должен превышать 45 градусов
• Удвоенная высота подступенка + ширина ступени должны быть в пределах 57-65 см
• Сумма ширины и высоты в оптимальной лестнице должна быть 45-46 см (формула безопасности лестницы)
• Оптимальная ширина ступени 28-30 см (не менее 25 см)
• Высота подступенка 14-17 см (не более 20 см)
• Разница ширины и высоты ступени должна быть около 12 см (формула удобства лестницы)
• Высота от плоскости лестницы до потолка должна быть не менее 2 м.
• Количество ступеней в лестнцие должно быть нечетным (с какой ноги заходим на лестницу, с такой и выходим)

Добавить комментарий:

2016-03-15 14:23:05 | Татьяна Борзова
Андрей, вопрос задать можно? Дом блоки ютонг 375, я уже писала, что подтверждаю все Ваши замечания в адрес этого материала, в статье о недостатках этого материала и о чем молчат продавцы. Лестница из металлического каркаса, как Вы ее крепили? У меня полы по деревянным лагам. Хочу поставить ее на основной фундамент, конструкция дома позволяет, сделать штрабу в стене и опереть 4 стойки, разворотной пощадки, на фундамент.

2016-03-05 23:00:06 | Александр
Звенит значит играет. Дополнительное проварить косынка какие-нибудь с внутренней стороны для жесткости. У меня конструкция на подобие, ну немного по другому сварина, но идея таже. Если убрать поворотную часть лестницы, Прямая часть Швеллер 12 стенка 1 см. Длина 4.5 М. Уголок ступенек 5 толщина стенки 5 мм. Вверху лестница приварена к двутавру. Так несмотря на то, что кругом один металл ничего не гремит. Добиться жесткости и будет счастье.

2016-01-06 07:17:07 | SAU
У меня конструкция ступеней из уголков как у Андрея, но ни звона, ни вибрации нет при ходьбе. Поверх уголков саморезами снизу прикручена пятерка, а поверх пятерки ковровое покрытие.

Скорее всего звона и вибрации нет из-за того что посередине под швеллерами приварены дополнительные опоры из квадратного профиля.

2014-06-01 15:23:23 | Andrey_K
Согласен с Паладин! Такая конструкция действительно способствует хорошей акустике) Правда, как мне думается, еще в большей степени ей способствует тяжелый швеллер. Давно ломаю себе голову над лестницей — скоро ставить. Но косоуры буду делать из тонкого металлического профиля, из того же, из которого выполнен каркас — будет намного легче. Правда есть свои нюансы — крепить я их буду также жестко — к каркасу. но думаю применить в местах крепления резиновые прокладки. Многое будет зависеть от материала ступенек — его акустических свойств, но мне жутко хочется сделать ступени и площадку пролета прозрачными. Что касается битума и битумных материалов — столько этого добра окружает нас в реальной жизни, что я старался избежать их применения внутри дома. В качестве вибро- и гидроразвязок (1 в 2) я применял (насколько знаю единственные в России) материалы завода в Нижнем (вроде) Новгороде (Абрис). Их особенностью и преимуществом является то, что в качестве основного материала используется синтетический каучук. Материалы недешевые — жаба не просто душила…) Но, по моему скромному мнению, и, как свидетельствуют англичане, "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" (Русский в-т "Скупой платит дважды"). Так что пришлось терпеть:)

2013-09-23 23:05:01 | Andrey_B
Евгений, вы всегда все воспринимаете буквально или иногда стараетесь вникнуть?
1. Формула удобства и 12 см — речь идет не о лестнице в целом, а о ступени.
2. Вы можете называть подступенком все, что вам вздумается. Я лично не против. Но поверьте на слово, далеко не все лестницы сделаны из дерева. Простыми словами, самая обычная лестница из бетона, как в подъездах. Куда делась толщина материала, а? И где у нее подступенок?
3. Оптимальный уклон — понятие субъективное. У меня дома 4 лестницы. Я в жизни не испытываю трудности ни с 20 градусами, ни с 45. Но с моей точки зрения (подкрепленной, к слову, теорией) 30-35 градусов — наиболее удобный угол. Если вам кажется, что это не так и ваше мнение единственное правильное, не вижу смысла дискутировать.

2013-09-23 18:53:21 | Евгений
"Разница ширины и высоты лестницы должна быть около 12 см (формула удобства лестницы)" — это как же получается, у меня лестница высотой 295 см и какая по вашему расчету у нее должна быть ширина??? даже страшно представить!