Как прищипывать дыню на грядке и в тепличных условиях. Правильное формирование куста дыни: в чем отличия тепличных растений

Во многих огородах нашей страны часто встречается такая теплолюбивая культура, как дыня. Получить ее плоды раньше положенного срока можно, посадив растение в парнике. В этом случае важно знать, как формировать дыню в теплице, чтобы на небольшой площади разместить как можно больше кустов.

Главной особенностью любой теплицы является наличие строго ограниченного пространства. Поэтому формировка дыни в таких условиях является обязательным требованием. Без этой процедуры кусты будут плохо плодоносить, а сами плоды получатся небольшими и невкусными.

Кроме этого, прищипывать дыню нужно для того, чтобы растения занимали небольшую площадь. Чтобы даже в парнике получить обильный урожай, выполняется подвязывание кустов на специальные опоры . В результате правильной формировки за кустами в тепличных условиях будет намного проще следить. При этом упрощается процедура сборки ягод. Стоит отметить, что формирование следует проводить не только в парнике, но и тогда, когда выполнялась посадка дыни в открытом грунте.

Когда подвязывать дыню

Из-за нехватки места дыня в теплице обязательно прищипывается и подвязывается. Здесь главное четко знать, когда проводится пасынкование дыни в условиях теплицы. Выбор времени для проведения данной процедуры напрямую зависит от того, когда осуществлялась посадка дыни в вашей теплице. Обычно прищипка выполняется через 14 дней после посадки, когда на кусте формируется два здоровых и крепких побега. В эти сроки у растения оставляют два стебля, а все остальные обрезают. Оставшиеся побеги нужно подвесить на шпалере. Следует отметить, что подвязка дынь должна проводиться аккуратно, чтобы не повредить завязи и цветы.

Когда на растении в большом количестве сформировались завязи, их обрывают. На кусте необходимо оставить 2-3 завязи. Правильно сформированное растение будет занимать в парнике минимум места, давая при этом несколько плодов.

Основные правила формирования

Формирование дыни в теплице осуществляется по специальной схеме. Причем важно знать не только, как правильно выполнить прищипку и подвязать куст, но и при каких условиях культура должна выращиваться в парнике. Иначе время выполнения данной процедуры будет сложно подгадать.

В теплице необходимо соблюдать следующие условия выращивания:

• температура в диапазоне +19-25 градусов;
• регулярное проветривание. Иногда позволяет провести опыление дыни в теплице естественным образом (с помощью насекомых). Однако часто опыление дыни в таких условиях проводится вручную;
• хорошее освещение.

Для достижения таких условий парник можно обтянуть тепличной пленкой или обшить специальным материалом (например, поликарбонатом). Лучше всего выращивать дыни в теплице из поликарбоната. Чтобы за две недели дынные кусты достаточно развились, их подкармливают раствором коровяка (соотношение к воде 1:6), раствором суперфосфата (20-25 г на 10 л), а также умеренно поливают. Такой уход выполняется и в открытой грядке.

Схема формирования в парнике дыни имеет следующий вид:

• первый раз прищипка выполняется на стадии образования 3-го листа;
• второй раз она проводится, когда на оставленных двух плетях сформируются побеги 2-3 порядка. На них должны появиться 5-6 листиков. В этот раз прищипывается верхушка. Это стимулирует формирование и созревание плодов.

В результате формирования на кусте остаются несколько завязей. Если опоздать в сроках, то дыня даст гораздо меньше урожая. Поэтому важно выполнять все правила, которые предполагают проведение формирования кустов. Они идентичны для всех регионов страны. Однако в зависимости от климатической зоны (в Сибири, южные области и т. д.) могут возникать определенные нюансы.

Правила формирования дынь:

• верхушка удаляется пальцами. Таким образом можно удалять и пасынки;
• в первый раз на стебле следует сохранить мужские цветы;
• оставляют только самые сильные побеги. Их подвешивают к шпалере.

Как видим, эти правила просты в исполнении. Если прищипнуть стебель правильно, то растение сформирует крупный плод. Если следовать вышеперечисленным правилам, то правильно сформировать куст этой культуры сможет даже начинающий огородник.

Выращивание данной культуры в парнике предполагает определенный уход за прищипнутыми кустами. Уход в этом случае включает умеренный полив и внесение минеральных удобрений. Опылять растения приходится ручным методом. Если же дыня в теплице из поликарбоната часто проветривается, то в опылении могут поучаствовать и залетевшие в сооружение пчелы.

Формируя кусты, помните, что в итоге растение должно иметь два хорошо развитых побега.

Они подвешиваются на расстоянии примерно 30 см от поверхности грунта. При этом все боковые стебли обязательно срезаются. Оставить можно только парочку особенно крепких и развитых побегов.

Дыня, выращиваемая в парнике или на грядке открытого типа, требует определенный уход. Чтобы он был максимально полным, необходимо придерживаться советов опытных огородников. Например, не нужно сажать бахчевые вместе с огурцами, томатами и перцем. Ведь для этих культур нужны разные условия содержания. Дыня формируется строго в определенное время. Опыляется она кисточкой - такое ручное опыление проводится в том случае, если к растениям нет доступа естественным опылителям.

Важно, чтобы в подвешенном состоянии плоды не соприкасались с поверхностью земли. Обычно подвязка прищипнутых кустов проводится через 7-10 дней после достижения плодами размера яблока. Как видим, формирование куста данной культуры в теплице процедура несложная. Она выполняется по единой схеме, как в Сибири, так и в любом другом регионе страны. Главное, чтобы уход за посадками после прищипки был полноценным. Полноценный уход и своевременная прищипка позволяют добиться не только хорошей урожайности, но и снизить риск появления вредителей или болезней.

Видео «Формировка дыни»

Из этого видео вы узнаете, как правильно формировать дыню.

Дыня – бахчевая культура из семейства тыквенных. Плод дыни по-научному называется «ложная ягода». Произрастают культуры не только в Средней Азии и в других жарких регионах, но и в средних, и даже северных широтах. Вырастить собственные дыни мечтают многие огородники, поэтому они внимательно изучают правила посадки культуры в своем регионе и учатся за ними ухаживать.

Когда приступать к формированию дыни

К формированию нужно приступать тогда, когда растение даст четвертый нормальный лист. Дело в том, что на основном стебле будут завязываться лишь мужские цветки, и тогда опыления не произойдет. Женские цветки формируются на боковых побегах.

Методы формирования дыни

Основных способов выращивания дынь два: в теплице и на открытой грядке. Открытый способ может применяться в тех регионах, где климат теплый, умеренный, без резких перепадов температур. На грядках без парника культуры обычно растут «в расстил», т.е. без шпалер и подвязок – стелятся по земле. Нужно понимать, что на самотек процесс оставлять нельзя, иначе урожай будет мизерный. За стелящимися растениями нужен особый уход.

При шпалерном способе на перекладины подвешивается шпагат, нижний конец которого обматывается вокруг растения. По мере роста растение нужно будет обвивать вокруг этого шпагата. Плоды, которые начнут наливаться и тяжелеть, нужно будет уложить в сеточки-мешочки, и эти мешочки также подвесить к шпалерам. Тяжелые дыни могут оборваться с веток, не успев вызреть, а мешочки-подвязки не дадут им упасть раньше времени.

При открытом способе нужно следить, чтобы листья не загораживали плоды полностью от солнца, а сами плоды при вызревании класть на фанерку, досочку, кусок линолеума – чтобы дыня не лежала на голой земле: от этого она может начать гнить.

Схемы формирования

Формировка растения при любом способе выращивания – регулярное подщипывание. Когда на стебле образуется 4 крепких, хороших листа, стебель следует обрезать чуть выше последнего листа. Далее, растение даст побеги из боковых листьев. Когда на побеге появится 5 крепких листьев, его также обрезают. Ненужные завязи на ранних ответвлениях побегов следует удалить, так как они не принесут хороших плодов.

На побеге должен образоваться женский цветок. Вы заметите его: он гораздо крупнее мужского. Кроме того, женский цветок содержит в серединке рыльце, а не тычинки, как мужской.

В идеале куст нужно формировать, таким образом, чтобы на каждом побеге завязалось по одному настоящему плоду, который и следует оставить для урожая. Все дальнейшие побеги и ответвления следует удалять, тогда питание пойдет не в ботву, а в плоды – и дыни вырастут сладкими и полезными.

В среднем одно растение культуры дает от 4 до 8 хороших плодов. Сколько полноценных плодов дадут ваши всходы — зависит от региона выращивания, от климата, от качества удобрений и почвы.

Подкормка дыни до и после процедуры

Землю под дыню нужно подготавливать еще с конца осени, когда урожай убран. Землю нужно хорошо вскопать и удобрить навозом или перегноем. На каждый квадратный метр желательно использовать до 6 кг навоза/компоста. Можно также использовать минеральные калиево-фосфорные удобрения. На каждый квадратный метр по 20-30 гр.

В процессе выращивания дыни, необходимо помнить о нескольких основных важных моментах - подкормка дыни и ее формировании. Без этих процессов невозможно вырастить вкусную сочную дыню в средних широтах.

Методы формирования дыни

Следует отметить то, что плети для данного фрукта размещаются двумя способами:

В шпалере;

В расстил.

Для того чтобы у вас получилась вертикальная (шпалерная) культура необходимо заранее изготовить и натянуть каркас, который рекомендуется конструировать из проволоки. Натяжку необходимо произвести на высоту около двух метров. При этом привязываем верхний конец жгута к каркасу. Нижний же конец необходимо подвешивать к растению, после чего же произвести обвязку свободных плетей. Данную процедуру рекомендуется выполнять по истечению трех – четырех дней после того, как вы посадили растение.

Следует отметить то, что побеги со временем начинают расти. При данном процессе следует обматывать их вокруг веревки. Необходимо знать то, что если плети расположены в вертикальном положении то освещения на них попадает гораздо больше, а, следовательно, на них будут образовываться больше ветвей, которые плодоносят.

Если же вы хотите поместить дыни в расстилы, то для начала следует расстелить дыни на земле. В данном случае формирования нет необходимости в сооружении каких-либо каркасов или же парников (это очень простое и невысокое укрытие, изготовленное из пленки).

Как формировать дыню - схемы формирования

Фото: Формирование разных сортов дыни

Дыни необходимо формировать. Для этого следует производить прищипку плетей верхушечные точки роста. Если же вы все сделаете правильно, то питательные вещества от корней начнут поступать не в сами плети, а уже в плоды дыни. При этом произойдет более раннее созревание, и дыни будут получаться очень сладкими, а так же очень большими.

Фото: Стандартное формирование растения дыни

Следует отметить то, что в шпалерах для формирования производится прищипка растения над третьим - четвертым листом. Все это необходимо сделать в тот момент, когда вы только что высадили дыню в грунт. В дальнейшем произойдет образование пазушных почек, а из них в дальнейшем произойдет образование боковых побегов. Из них же в дальнейшем необходимо выбрать два самых развитых и оставить их в качестве защемляющих. Более слабые побеги при формировании веток дыни необходимо удалять.

Те побеги, которые мы оставили необходимо подвязать к шпалере так, чтобы растение приняло V-образный вид. Если же вы производите выращивание дыни в расстил, то необходимо так же прищепить главный стебель, причем над третьим или четвертым листом. Так же в дальнейшем необходимо оставить только два наиболее мощных побега.

Подкормка дыни до и после формирования плетей

Подкормка растения дыни проводится строго в соответствии графика по месяцам. В зависимости от месяца и этапа развития растения необходимо вносить разную подкормку.

Чем подкармливать дыни при подготовке земли

Следует отметить то, что подготовкой земли рекомендуется заняться еще осенью. В данную пору года необходимо очень тщательно перекопать данный участок и внести в него удобрения. Причем в качестве их рекомендуется использовать навоз, который достаточно, хорошо перепрел или же обычный перегной. Данные вещества следует брать из расчета на один квадратный метр по пять – семь килограммов навоза или же перегноя. Если же вы используете фосфорно-калийные удобрения, то их следует рассчитывать следующим образом: на один квадратный метр необходимо брать примерно двадцать – тридцать граммов вещества.

Подкормка дыни весной

Весной же можно попросту перерыхлить участок, который будет использоваться под посадку для дыни. Если же у вас есть желание, то и в эту пору года можно внести некоторые удобрения. Рекомендуется вносить азотные удобрения точно в такой же дозе, как и в осенний период. В тот момент, когда началась вегетация растения, рекомендуется начать поливать дыню небольшим количеством азотных и фосфорных удобрений.

Если же вы заранее внесли в почву очень большое количество органических удобрений для подкормки, то необходимо уменьшить количество вносимых минеральных удобрений.

Следует так же отметить тот факт, что если вы внесете в почву много азотных удобрений, то это очень хорошо скажется на урожайности данного растения. Но в данном случае есть и негативная сторона, ведь произойдет ухудшение диетических и вкусовых качеств плодов. В результате вы можете получить абсолютно безвкусную дыню, употребление которой не принесет вам особого удовольствия.

Если же вы все же хотите получить ароматную дыню, которая обладает улучшенными вкусовыми качествами, то следует повысить в ней содержание сахара. Это можно сделать лишь в том случае если вы будете использовать калийные и фосфорные удобрения для подкормки растущей дыни.

Если же вы все сделали правильно, то можно смело собирать урожай дынь. В данном случае зрелый плод без труда отделится от плодоножки. Причем он будет давать очень приятный аромат. О том, что дыня поспела можно определить по цвету коры и ее окраске. Причем для каждого сорта дыни она будет своя. Подкормка и формирование дыни - основа ухода!

Видео: Как формировать дыню правильно

Агротехника дыневодства прошла многовековой исторический путь и в основном является результатом практического опыта, наблюдений и мышления безвестных бахчеводов. Как известно, умеренные области характеризуются сильными колебаниями погодных условий и, кроме того, короткий безморозный период позволяет выращивать лишь самые скороспелые сорта бахчевых культур.

Окружить заботой и вниманием растения дыни необходимо с первых дней после посадки. Чтобы создать лучшие условия освещенности и разместить большую массу плодоносящих ветвей, дыни желательно выращивать в вертикальной культуре. Для этого натягивают постоянный горизонтальный каркас из проволоки через 50 см на высоте около 2 м. Верхний конец шпагата привязывают к каркасу, а нижний к растению свободной петлей.

Возделывание дынь в умеренных областях лучше всего удается рассадным способом. В данном случае это необходимо для удлинения периода вегетации, благодаря чему мы получаем ранний и высокий урожай бахчи. На основании многолетних агротехнических опытов, лучшей рассадой считается 20-30 дневного возраста. 20-ти дневная рассада лучше приживается при высадке в грунт. Вместе с тем рассада старшего возраста по равнению с молодой дает более ранний урожай с большим количеством вызревших плодов. 20-ти дневную рассаду нужно выращивать в питательных горшочках размером 8*8*8 см, 30-ти дневную рассаду - 10*10*10 см. Рассаду бахчевых культур выращивают в горшочках, в которые набивают питательную смесь следующего состава: 2 части перегноя, 1 часть торфа, 1 часть дерновой земли, добавляют 1% древесной золы и 3% суперфосфата.

При выращивании дыни в средней полосе , можно рекомендовать посев 20 апреля. Высадка в защищенный грунт через месяц в фазе 5-7 листьев. В каждый горшочек высевают по одному или два семечка. Первые 2-3 дня после посева температура должна быть 20-23 С. Чтобы этого добиться в домашних условиях, горшочки накрывают пленкой и ставят на батарею. Как только появятся всходы, температуру снижают до 15-18 С, убирая с батареи и снимая пленку, чтобы предохранить рассаду от вытягивания.

Поливать рассаду бахчевых следует нечасто и умеренно, так как избыточная влажность может вызвать заболевания и гибель растений от черной ножки. Более сухой режим способствует получению коренастых, стойких растений.

Рассаду дыни следует выращивать при максимальном освещении. Поэтому рекомендуем выставлять рассаду в горшочках на самое светлое окно вашей квартиры или досвечивать, что требует определенных затрат.

Чтобы получить высокие урожаи, большое значение имеет обильное питание растений на протяжении всего периода их развития. Недостаток питательных веществ в первый период развития задерживает рост и приводит к резкому снижению урожая, даже при обильном питании в последующий период жизни. Поэтому необходимо применять подкормки рассады.

Используют для подкормки птичий (1:12) помет с добавлением 2 г на 1 литр суперфосфата или используют минеральные удобрения. На 1 литр берут 1 г аммиачной селитры, 2 г суперфосфата, 1,5 г сульфата калия.

Подкормки минеральными и органическими удобрениями лучше чередовать. Первая подкормка в фазе первого настоящего листа, другая через 1,5-2 недели (перед высадкой в грунт). На каждое растение в первую и вторую подкормку расходуют по 0,25 л удобрительного раствора.

Высадка рассады в защищенный грунт производится в середине-конце мая, в открытый грунт дыни высаживают в начале июня. Почва должна быть хорошо разрыхлена на глубину посадки рассады. Накануне рассаду хорошо поливают водой. Нельзя допускать заглубления корневой шейки, так как подсемядольное колено дыни восприимчиво к грибным заболеваниям, что вызывает загнивание рассады. В солнечный день посадку следует проводить во второй половине дня, если стоит жаркая солнечная погода, то высаженную рассаду необходимо притемнять бумагой. Для лучшего приживания высаженные растения 2-3 раза поливают по 0,5 л воды на одно растение в сутки, проводя каждый полив через день.

Формировка

Окружить заботой и вниманием растения дыни необходимо с первых дней после посадки. Чтобы создать лучшие условия освещенности и разместить большую массу плодоносящих ветвей, дыни желательно выращивать в вертикальной культуре. Для этого натягивают постоянный горизонтальный каркас из проволоки через 50 см на высоте около 2 м. Верхний конец шпагата привязывают к каркасу, а нижний к растению свободной петлей. Через 3-4 дня после посадки растение подвязывают. По мере роста стебля его обвивают вокруг шпагата, благодаря чему он сохраняет вертикальное положение, иногда подтягивают шпагат, чтобы растение не заваливалось.

С появлением 5-6-го листа растение начинает ветвиться. Фаза развития первых листьев до ветвления длится 13-15 дней, в зависимости от сорта. Стебель в первое время растет очень медленно, но после начала ветвления рост его боковых плетей сильно ускоряется. Одновременно идет интенсивное образование листьев. Фаза ветвления продолжается и в период цветения, который начинается через 5-6 дней после начала ветвления. Обе фазы длятся до окончания роста растения.

Формирование - важный агротехнический прием при выращивании бахчевых культур. Направленное изменение процессов роста и развития достигается прищипкой или чеканкой растения. Прищипка главного стебля вызывает усиленное развитие боковых плетей. Поэтому для повышения урожая прищипку следует применять для всех вегетативных точек роста.

Прищипка дыни позволяет регулировать рост и плодоношение дыни и, тем самым, обеспечивает получение раннего и высокого урожая, способствует образованию крупных плодов, повышению их сахаристости. Уменьшает опадание завязей и повышает урожай на 70-120 %. Чеканка (прищипка) сильно ускоряет рост плодов, особенно в первый период, что дает возможность ускорять срок созревания на 6-7 дней.

Для парников традиционно считается формировка в один стебель. Для этого растение прищипывают над 3-4 листом после посадки рассады. После прищипки из пазухи верхнего листа образуется главный побег, а из пазух нижних - боковые ветки (отплетки). Вторую прищипку делают, когда главный стебель достигнет верхней проволоки каркаса. Появляющиеся на нем верхние ветви перекидывают через проволоку, а все боковые ответвления прищипывают в зависимости от наличия завязей в пазухах 1-4-го листа. При отсутствии завязи в пазухе первого листа боковой побег полностью удаляется.

Определенный интерес представляет формировка в два стебля, которую проводят, прищипывая главный стебель над вторым - четвертым листом, и оставляя два самых мощных побега в качестве замещающих. Эта формировка обеспечивает огородников рассадой, если имелись выпады. В данном случае, для улучшения освещенности в зоне размещения листьев, одно растение подвязывают к правой, а второе к левой проволоке и вертикальная шпалера приобретает V - образную форму.

У скороспелых сортов дыни можно ограничиться двумя сроками чеканки, у среднеспелых и позднеспелых лучше применять еще и третью чеканку в период плодоношения. Третий боле поздний срок прищипки называют методом глубокой чеканки. В это время в растениях преобладают процессы накопления, поэтому расходование пластических веществ на большое количество завязей и на дыхание большой массы листьев нецелесообразно; для роста и созревания одного среднего плода достаточно 5-6 листьев. При глубокой чеканке увеличивается процент сухих веществ и сахаров в плодах. Глубокую чеканку следует проводить не только на сильном, но и на слаборазвитом растении. В обоих случаях имеет место увеличение урожая и повышение качества плодов. Слабые плети начинают вырезать, когда на растении появится 1-2 плода. Верхушки всех плетей прищипывают для того, чтобы все питательные вещества направлялись к растущим плодам.

Особенности формировки при ведении культуры врастил

При ведение культуры дыни врастил большое внимание также уделяется формировке растений. Первую прищипку, как при вертикальной культуре, проводят над 3-4 листом. После чего идет сильное образование боковых побегов. Из них оставляют только два наиболее развитых. При отрастании их пришпиливают к почве и прищипывают над 4-6 листом. Третью обрезку проводят в начале образования завязей: слаборазвитые плети удаляют, а плодоносящие - прищипывают над 3-4 листом выше плода. Пораненные обрезкой места для подсушивания и дезинфекции присыпают порошкообразной смесью из угля, серы и извести (в равном весовом соотношении).

Регулировка плодообразования

Фаза завязывания и созревания первого плода продолжается в среднем 30 дней, считая от начала цветения. Фаза плодоношения длится от созревания первого плода до окончания уборки урожая.Если образуется очень много завязей, то рекомендуется часть из них удалить, когда плоды дынь достигнут в диаметре 5-6см. На растение надо оставить в зависимости от сорта 3-4 наиболее развитых плодов, а остальные завязи срезать. В дальнейшем все бутоны пестичных цветков удаляют, как только они образуются. После удаления лишних завязей верхушки всех плетей прищипывают. Однако отдельные плоды дыни, как и других культурных тыквенных, формируются не одновременно, а в зависимости от их количества и взаимного расположения на растении. Известно, что два близкорасположенных друг к другу по плети плода развиваются неодинаково: нижележащий плод растет быстрее, а вышележащий задерживается в росте, как бы дожидаясь созревания первого плода, после чего также начинает расти. Иногда влияние соседних плодов приводит к гибели завязи и опадению женских цветков. Подсчитано, что обычно 90% завязей опадает.

Особенности при ведении культуры врастил

При ведение врастил культуры дыни необходимо уделять внимание уходу за растениями. По нашим наблюдениям плоды бахчевых культур в условиях умеренной зоны при лежании непосредственно на земле подвергаются порче, которую необходимо предупредить. Для этого под плоды подкладывают различные материалы: это могут быть дощечки, стекло, т.е. то, что защитит от соприкосновения плодов с землей. Во время роста плодов для более равномерного созревания, их следует через определенные промежутки времени, переворачивать нижней стороной кверху. Переворачивать надо очень осторожно, так как плодоножка может обломиться.

Удобрения

Как было оговорено выше, растения дыни нуждаются в обильном питании на протяжении всего вегетационного периода. В парниках растениям следует давать три подкормки: первую, когда высаженная рассада начинает расти, вторую - в момент образования плетей и третью в начале бутонизации.

Для подкормки употребляют минеральные удобрения в концентрации 15 г аммиачной селитры, 70-100 г суперфосфата, 30-35 г калийной соли на одно ведро воды.

Хорошие результаты дает подкормка золой из расчета один стакан золы на ведро воды. Ценные результаты получены в опытах по применению сульфата магния. При его внесении повышается сахаристость бахчевых культур. Магниевое удобрение на легких дерново-подзолистых почвах увеличивает урожай и улучшает качество семян. Достаточно однократной подкормки сульфатом магния в количестве 20 г на 10 л воды при выращивании рассады.

Календарь работ:

На даче в 2005 году. На нашей первой бахче росли 3 сорта дынь. В тот сезон лучше всего удалась дыня сорта «Колхозница».

В 2006 году мы уже работали с 5-ю сортами: «Лада», «Колхозница», гибриды «Злато скифов», «Герда», и «Джокер». Учитывая наш ещё небольшой опыт в выращивании дыни, выбор этих сортов оказался очень удачным, со всех растений мы получили очень приличный урожай. Первую дыню мы попробовали с гибрида «Злато скифов» 5 августа, она была очень ароматной и сладкой. Эти два года дали отличный старт бахчевым культурам на нашем участке. Арбузы и дыни прописались у нас, и каждый год мы выращивали дыни на даче, как в теплице, так и в открытом грунте.

Лето 2012 года было неблагоприятным для этих культур в Северо-западном регионе. Недостаток солнца, непрерывные дожди и повышенная влажность – все эти обстоятельства исключали возможность получения урожая дынь в этом сезоне. По этим причинам в этом году в первый раз у нас были проблемы с урожаем дынь в открытом грунте. В теплицах же мы собрали приличный урожай сладких дынь. Многолетний опыт оказался залогом успеха выращивания дынь и в прошедший неблагоприятный год.
Мы с супругой стараемся сажать 70 % хорошо проверенных сортов дынь. Но наряду с проверенными сортами, ежегодно вводим 2-3 новых сорта, которые тщательно подбираем. О новых сортах дынь мы черпаем информацию из разных источников, читаем, анализируем, и только после этого покупаем семена и экспериментируем с ними.

В этой статье я хочу рассказать, что помогло нам получить хороший урожай дынь в теплице. Весной 2012 годы мы посадили проверенные нами гибриды «Роксалана», «Джокер» и «Злато скифов», а также новые гибриды «Канталупа», «Галлия» и сорт «Дюна».

Посев и высадка рассады дынь

Рассаду в теплицу высаживаем обычно в первых числах мая. Под посадку рассады дынь ранней весной готовим тёплые, высокие гряды в теплице. Они представляют собой прямоугольные тумбы: для одного растения площадь 0,3-0,4 м2 (60 х 60 см), для двух растений 0,7-0,8 м2 (60 х 120 см). Можно для этих целей использовать большие деревянные бочки без дна. Высокие гряды у нас обёрнуты чёрной плёнкой, для быстрого разогрева почвы весной и в начале лета. Вокруг гряд оставляю пространство для прохода шириной не менее 1 метра.

На таких высоких тёплых грядах, при обильном поливе очень быстро нарастает мощная ботва, которую я формирую в 5-6 плетей. Эти плети занимают в теплице большую по площади территорию. Каждая, оставленная для плодоношения плеть должна иметь своё личное пространство – чтобы солнце хорошо её освещало, и воздух мог легко циркулировать. Высокая гряда, хорошо заправленная органикой, и регулярные поливы тёплой водой позволяют быстро нарастить огромный куст с большим количеством плодов. Все плоды в теплице успевают созреть, даже в такое неблагоприятное по погодным условиям лето. Некоторые сорта дынь после созревания первого слоя плодов, успевают дать ещё завязи и второй урожай, хотя все плоды и не успевают созреть до заморозков.

В прошлом сезоне мы высадили рассаду дынь 8 мая, под временное плёночное укрытие. После прохождения полосы возвратных заморозков временное укрытие с гряд снимаем. Растения поливаем, начинаем подвязку и формирование кустов дыни.

Формирование куста дыни

Зрелость плодов дынь определяется по внешнему виду: окраска дыни становится интенсивнее, на поверхности начинает проступать сетчатость рисунка, он становится чётче, и по теплице разливается яркий аромат плодов.

Объяснить все тонкости ухода, поливы, снятие урожая в одной статье невозможно. Это творческий процесс, зависящий от стечения многих обстоятельств и каждого конкретного сезона. Чтобы получить результат часто приходится полагаться на свою интуицию и многолетний опыт. Человек должен жить жизнью своих растений и постоянно чувствовать, что им нужно в данный момент.
Работа с выращиванием дынь и арбузов приносит мне большое удовлетворение. Этот 2012 год не был исключением: не подвёл гибрид «Джокер» – он дал очень хороший урожай крупных плодов. С гибрида «Злато скифов» мы получили ранний урожай, по 8-10 плодов с каждого растения. Гибрид мускусной дыни «Канталупа» завязал очень много плодов, но не все успели вызреть, видимо не хватило тепла и солнца, но эти дыньки были очень приятные на вкус. Также нам очень понравились по вкусовым качествам плоды сорта «Дюна».

Мы будем продолжать накапливать опыт и экспериментировать по данной культуре. Вам тоже желаем успеха в этом увлекательном занятии!