2010-ben a divatház Trussardiünnepelte fennállásának 100. évfordulóját, a márka pedig idén ünnepli jellegzetes agár logójának 40. évfordulóját. Ennek az eseménynek a tiszteletére az olasz márka egy japán illusztrátorral együttműködve Yuko Shimizués igazgató James Lima rövid animációs filmet adott ki Az Égboltfigyelő fajtiszta kutyával a címszerepben. weboldal részletesen megismerte a logó történetét Trussardiés emlékezett a híres divatmárkák egyéb emblémáira.

Trussardi: angol agár

A márka története 1910-ben kezdődött, amikor Dante Trussardi műhelyt nyitott bőrkesztyűk javítására és gyártására az olaszországi Bergamóban. De az agár csak 1973-ban vált a márka szimbólumává. Az unokaöcsém úgy döntött, hogy használja Dante Nicola Trussardi. A kecses, elegáns, dinamikus és kifinomult agár tökéletesen szimbolizálta a márka stílusát. A kesztyűk mellett Nikola más, az új logóval ellátott bőrárut is gyártani kezdett.

« Sok festményt és ókori egyiptomi domborművet láttam, amelyek ezeket az állatokat ábrázolták, és teljesen lenyűgözött szépségük és hihetetlen eleganciájuk.", - mondta Nicola az általa választott logóról, amely az olasz minőség szinonimájává vált.

Az új videóban Trussardi Az égbolt A logó évfordulója alkalmából kiadott animációs angol agár szobor egy varázslatos nyulat kerget Milánó utcáin, életre keltve a város műemlékeit. De reggelre a csodák véget érnek, és a bronz agár visszatér a helyére - az olasz divatház butikjának bejáratához.

„Nem akartunk belemenni a márka történetének magyarázataiba, és előnyben részesítettük az érzelmeket, a gyönyörű képeket és a zenét”, - ismerte el a márka kreatív igazgatója Gaia Trussardi.

Chanel: Összefonódott "C"

Logó Chanel- az egyik leghíresebb a divatvilágban. A márka összes termékén két egymásba fonódó „C” betű látható, de a szimbólum először 1921-ben jelent meg a legendás parfüm üvegén. Chanel No. 5. Több változata létezik egy embléma létrehozásának két „C” formájában. A legnépszerűbbek szerint - ezek a legtöbb kezdőbetűi Coco Chanel, amelyet nem sokkal az első butik megnyitása előtt rajzolt Chanel. A második, kevésbé elterjedt változat hívei a logó szerzőségét tulajdonítják Mihail Vrubel, aki az 1920-as években, sokkal korábban - 1886-ban - rajzolta a Coco által bevezetett szimbólumot. Ismeretes, hogy a 19. század végén divatos volt a kettős szerencsét szimbolizáló, két patkót összekapcsoló dísz. Ezért sok kutató úgy véli, hogy a divatház emblémájának és Vrubel vázlatának hasonlósága puszta véletlen. Bár van egy másik változat: ez a jelkép csak emlékeztet a kovácsolt fülekre, amelyek díszítették annak az árvaháznak az ajtaját, amelyben Chanel nőtt fel. Így vagy úgy, Cocónak igaza volt a logó kiválasztásával, ami szerencsét hozott a Háznak.

Versace: Medúza

Divatház szimbólum Versace- egy medúza feje - 1978-ban tűnt fel, amikor egy 34 éves Gianni Versace megnyitotta első butikját Milánó egyik legrangosabb területén, a Via della Spigán. A legenda szerint a tervező nem sokkal a megnyitó előtt Reggio Calabriában található kastélyának kertjében sétált, és észrevette a Gorgon Medusa márványfiguráját. A márkalogó szerepére a három női arcú, haj helyett vonagló kígyóval rendelkező gorgon nővér közül a leghíresebb, aki egy pillantással kővé tud forgatni az embert. Giannit mindig is érdekelte a mitológia és a klasszikus irodalom, és úgy döntött, hogy egy új kontextusban egy mitológiai lény feje a végzetes vonzalom jelképe lesz. A divatház a csábítónő szerepét tölti be Versace Láttam az ügyfelemet.

Burberry: Lovag

Angol bélyegző logó Burberry 1901-ben jelent meg, amikor 1856-ban egy fiatal alapította Thomas Burberry A márka már elég híressé vált. A kezdetektől fogva a termékek Burberry kiváló minőségű anyagok, kényelem és praktikum jellemzi. Az első világháború alatt a Brit Királyi Légierő kérésére Thomas kifejlesztett egy vízálló esőkabátot (ugyanazt a híres kabátot). És 1901-ben, amikor a márka alapítója megbízást kapott, hogy készítsen teljes egyenruhát a tisztek számára, felmerült a védjegy létrehozásának kérdése. Burberry. Ezután megjelent a márka emblémája - egy lovag lovas alakja páncélban és lándzsával a kezében, akit egy zászló hátterében ábrázoltak a „prorsum” felirattal, amely angol fordításban „előre” jelent. Ez a mottó a még progresszívebb találmányok iránti vágyat tükrözte, a lándzsa pedig a minőségi hagyományok védelmének szimbóluma volt.

Lacoste: krokodil

Sport márka Lacoste egy híres teniszező alapította a maga idejében René Lacoste. A francia, akit édesapja Angliába küldött, hogy rangos oktatásban részesüljön, tízszeres Grand Slam-torna győztes lett. De Rene karrierjének csúcsán az orvosok tuberkulózist fedeztek fel a teniszezőben. Sportkarrierje véget ért, de Lacoste új projektet tervezett. 1933-ban vele együtt André Ház céget hozott létre La Societe Chemise Lacoste, amely teniszezőknek, golfozóknak és vitorlázásrajongóknak gyártott pólókat. A krokodil logó már a márka létrehozása előtt megjelent. Az a tény, hogy az újságírók régóta csak krokodilnak nevezték a teniszezőt. „A „Krokodil” becenevet a csapatunk kapitányával folytatott vitám után kaptam, - mondta Rene. - Megígérte, hogy vesz egy krokodilbőr bőröndöt, ami tetszik, ha megnyerek egy fontos meccset a válogatottban.” Lacoste egyáltalán nem sértődött meg az újságíróktól, és krokodil képét varrta a sportegyenruhájára. Egy kis fogas aligátort festett egy híres művész és barát René Robert George. Ez a híres krokodil költözött a márka termékei közé Lacoste.

Ralph Lauren: pólójátékos

Ralph Lauren, egykor a zsidó bevándorlók fia Ralph Lifshitz 1967-ben alapította a céget Polo divatés már 1968-ban megnyitotta első butikját. A márka világhírű logója 1971-re nyúlik vissza, amikor Ralph először adott nőknek férfi pólóinget.

„A feleségemnek kiváló stílusérzéke van: olyan inget és kabátot tud választani egy férfiboltban, hogy aztán megkérdezik, honnan vettük ezeket a ruhákat.- Ralph mesélt az újításáról. - A képe jutott eszembe Katharine Hepburn fiatalkorában, sportos és nem divatos, egy szélben röpködő hajú lovasasszony képében».

A tervező nem csak egy pólóinget készített a hölgyeknek, hanem a mandzsettán egy lovon ülő pólós logóját is elhelyezte. Lauren maga is elismerte, hogy számára a pólózás mindig is a gazdagság, a luxus és a hatalom megtestesítője volt. Szegény családból származott, mindig is arról álmodozott, hogy a felsőbbrendű társadalom részévé válhat, csatlakozhat hozzá. A tervező álmai valóra váltak, és a pólójátékos figurája, amely Lauren számára a luxust jelképezte, mára a klasszikus amerikai stílushoz kötődik.

Fred Perry: babérkoszorú

Fred Perry- az 1930-as évek híres angol teniszezője. Cégét 1952-ben alapította. Az egész Fred és egy volt osztrák futballista együttműködésével kezdődött Tibby Wagner, aki azzal az ötlettel állt elő, hogy Perry néven eladjon rugalmas csuklópántokat. Hamarosan a sportolók kiterjesztették a termelést és elkezdték sportingek gyártását Fred Perry. Természetesen a vásárlók a népszerű teniszező nevét a híres wimbledoni tornával társították, és szívesen vásárolták a márka termékeit. Ismeretes, hogy Fred, a lelkes dohányos kezdetben egy pipát akart a márka logójává tenni. Egyáltalán nem gondolta, hogy egy ilyen szimbólum nem alkalmas sportruházati emblémaként. De szerencsére Wagner lebeszélte Perryt azzal, hogy „a lányoknak nem fog tetszeni”. A partner alternatívát javasolt:

"Mi a helyzet a babérkoszorúval, amit a kabátodon és a pulóvereden viselsz? Davis Kupa?» .

1934 óta, amikor megnyerte Wimbledont, Fred mindig ezt a szimbólumot viselte. Annak ellenére, hogy Perry kapcsolata az angol klubbal nem működött, Fred közvetlenül a wimbledoni klub igazgatójától kért engedélyt a babérkoszorú használatára. Nagyon örült, hogy a jelképüket a híres teniszező használni fogja, és beleegyezett. Ezt követően ruházati márkák Fred Perry egy felismerhető koszorúval a huszadik század számos szubkultúrájának egyenruhája lett, különös tekintettel a modokra és a skinheadekre.

Lásd a többi fotót:

A világmárkák minden logója a gyártott termékek elemévé válik, díszíti azokat, és jelzi, hogy a „kiválasztott” dolgok kategóriájába tartozik. Mit jelentenek a híres divatházak szimbólumai, és honnan származnak?

Híres márkák logói: Chanel

A divatvilág egyik leghíresebb szimbóluma természetesen a Chanel divatház logója. Két egymásba fonódó „C” betűt képvisel – Coco Chanel kezdőbetűit.

Ez a felismerhető jel először egy üveg Chanel No. 5 parfümön jelent meg, amely igazi áttörést jelentett a parfüméria világában.

Van azonban egy másik hipotézis is a szimbólum eredetére vonatkozóan: sokan úgy vélik, hogy Mikhail Vrubel rajzolta 1886-ban, és két patkó összefonódását hozta létre, a jó üzleti siker talizmánjaként.

Bárhogy is legyen, a ruhamárkák logói egy újabb felismerhető elemmel egészültek ki, amely immár a divatház által gyártott összes kiegészítőt és tárgyat díszíti.

Márkalogók: Fendi

Még egy divattól távol álló ember is ismeri ezt a két „F” betűből álló szimbólumot, amelyek közül az egyik fejjel lefelé van. Ezt az egyedülálló rejtvényt maga Karl Lagerfeld találta fel 1965-ben.

Egyébként, mint sok más márkalogó, a Fendi szimbólumot csatok, dekorációk készítésére használják a cég termékeihez, és stílusos nyomatként is.

Versace logó

A stílusos, fülbemászó és titokzatos logót a híres divattervező 1978-ban kezdte használni, kollekcióinak újabb dísze lett.

Azóta házának védjegye a Gorgon Medusa feje, körbe írva. A ruháinak furcsa logóválasztásával kapcsolatban a couturier azt válaszolta, hogy ez végzetes varázst és szépséget jelöl, amely bárkit megbénít és hipnotizálhat.

A Versace elérte célját - cégének logója világszerte ismert, a luxus, a kifogástalan ízlés és a kifinomult stílus szimbóluma.

Világruházati márkák logói: Givenchy

Ez a szimbólum nem kevésbé felismerhető, mint a Versace vagy a Chanel, mert harmóniát, szigorú vonalakat és szépséget képvisel az egyszerűségben.

A Givenchy logója négy „G” betűt tartalmaz, amelyek egy stilizált négylevelű lóhereszerű négyzetet alkotnak.

Egyes szimbolika-szakértők úgy vélik, hogy a cég az ókori Görögországban kidolgozott harmónia szabályait alkalmazta logójának elkészítéséhez, és ennek van némi rejtett jelentése.

A logót a cég nyomatként és dekorációként használja, amely világszerte felismerhető és népszerű.

Lacoste logó

A miniatűr zöld krokodil már régóta a Lacoste cég védjegye, elsősorban arról ismert. Nem sokan tudják, hogyan jelent meg ez a szimbólum, mert ez nem a cégtulajdonos kezdőbetűinek vagy hasonlók kombinációja.

Valójában minden meglehetősen banális, bár érdekes. Jean Rene Lacoste 1993-ban alapította produkcióját, kollekcióinak középpontjában a teniszezők.

Ő maga is kiváló sportoló volt, szűk körökben a félelmetes Aligátor becenéven ismerték. Lacoste egyik barátja szórakozásból rajzolt egy kis krokodilt, ami később az új cég logója lett. Most ennek a viccnek a gyümölcse az egyik legemlékezetesebb szimbólum.

Világmárkák: Hermes

A Hermes sálak és kézitáskák már régóta minden divatos álma lett.

A világhírű cég logója nem kevésbé híres, azonban nem mindenki tudja, hogy az alapítók miért választották a lovaskocsit védjegyüknek.

Minden meglehetősen prózai: ezzel a rajzzal az Ermes család azt kívánta bemutatni, hogy az idők során mennyit változott a cég, és mennyi erőfeszítést fektettek bele.

Ruházati márkák logói: Burberry

A Burberry cégszimbólum egy lovon vágtató lovag, és a történelem szerint ez a logó 1856-ban jelent meg, éppen akkor, amikor az alapító megnyitotta első üzletét.

A cég az általa kifejlesztett vízálló szövet miatt vált híressé, amely felkeltette a katonaság figyelmét (ideális anyag volt kabátokhoz, esőkabátokhoz). A Burberry által kiadott ruhákon egy lovag látható, akinek zászlója „Porsum”, ami azt jelenti, hogy „menni előre”.

Most ez a tábla tisztelgés a cég múltja előtt, amely világszerte hírnevet hozott neki.

A vezető divatmárkák logói mindenféle kísérletező kedvenc játéka, akik maguk még nem „nőttek fel” a márkák szintjére, de nagyon kreatív tervezőknek tartják magukat, és globális hírnévről álmodoznak. A „Prada” és a „Hermes” feliratok megtalálhatók a fegyverkészleteken, az autók motorháztetőin, az asztalos szerszámokon és a cukorka zacskókon.

Az ikonikus logók nem szokványos értelmezésének divatja a 20. század kilencvenes éveiben alakult ki, és néha meglehetősen különc formákat öltött. Így 2007-ben az angol Laura Kibley a Chanel, a Nike és a McDonald's márkák „sírköveit” helyezte el Essex egyik temetőjében. Senki sem értette, hogy milyen elv alapján választott logókat művészi elképzelésének megvalósításához, és mit akart ezzel az akcióval mondani. De a bolygó divatosainak milliói jól tudják, hogy milyen stílus és koncepció van e vagy az a logó mögött.

A híres olasz szőrmékre, parfümökre és luxuscikkekre szakosodott márka logóját Karl Lagerfeld készítette 1965-ben. Tükörképbe helyezett két F betűt, és az egyiket fejjel lefelé fordította. A logó a márkát alapító Eduardo és Adele Fendi erős családi és üzleti szövetségét szimbolizálja. Gyakran nevezik kirakós játéknak, és csatokon, táskákon, szemüvegeken vagy ruhákon jelenik meg nyomatokban.

A Chanel logó ugyanazon az elven készült, mint a Fendié, csak a két C betű félkörei futnak össze, mint a jegygyűrű. Először 1925-ben jelent meg a Chanel No. 5 parfüm csomagolásán, majd ezt követően a Mademoiselle Coco összes többi divatos „dolga”-ra is felkerült az ikon. A hivatalos verzió szerint az ő kezdőbetűi - Coco Chanel - vannak megörökítve a logóban. A gúnyos madarakat pedig Mikhail Vrubel orosz művésznek tulajdonítják, aki 1886-ban két keresztbe tett patkót ábrázolt - ez a kétségtelen siker és a szerencse jele. Bárhogy is legyen, a Chanel egyértelműen jól döntött a logó kiválasztásával.

1978 óta Gianni Versace olasz tervező összes kollekciója aláírási jelvénnyel - a Gorgon Medusa fejével - megjelent. A mester a következőképpen értelmezte választását: az ókori kultúrában a medúza a szépséget és a végzetes varázst szimbolizálja, képes volt hipnotizálni és megbénítani. A Versace ruházat hipnózisa soha nem igényelt kommentárt, és a jel az egyik legfelismerőbbé vált.

Givenchy

A fordított betűs logók másik típusa a Givenchy-ház emblémája: négy G betűt egyesít. Még a „Givenchy-kód” klisé is megjelent. Egyes kutatók azzal érveltek, hogy a vonzó rebus betűinek elrendezése megfelel a harmónia ősi szabályainak, és rejtett jelentést hordoz. A Singapore Airlines egykor minden szolgáltatási tartozékát első osztályú Givenchy logóval díszítette: takarókat, ágyneműket, edényeket stb. Az újságírók maró megjegyzései ez ügyben sokáig nem csillapodtak.

Calvin Klein

Calvin Klein a 20. század hetvenes éveiben kezdte használni kereszt- és vezetéknevének első betűit márkalogóként. Ruhái ekkorra már meghódították a divat kifutóit és a világpiacot, de egyértelműen hiányzott belőlük az elismerés. A tervező pedig a következő kollekció farmernadrágjának hátsó zsebeit C és K betűs logóval jelölte meg. Jelenleg a Calvin Klein logó színe alapján könnyedén navigálhat az általa gyártott ruházati osztályok között. A fekete logó a legmagasabb szinthez kötődik, a szürke a szokásos ruhavonalakhoz, a fehér pedig a sportsorozatokhoz használatos.

Burberry

Egy lovon vágtató páncélos lovag felidézi Hampshire megye ősi hagyományait, ahol Thomas Burberry 1856-ban nyitott egy késztermékeket árusító üzletet, és kifejlesztett egy technológiát vízálló anyag - gabardin - készítésére. Eleinte a hadseregnek, majd a tömegfogyasztóknak varrt ruhát. 1901-ben a Burberry hihetetlenül nagy megrendelést kapott, és úgy döntött, hogy egy gyors lovast választ védjegyként. Zászlóján a „Prorsum” felirat látható, ami azt jelenti, hogy „menni előre”. Az egyik hagyományos kollekciót még mindig Burberry Prorsum néven árulják.

Szvetlana Usankova

("kis fekete ruha").

A Forbes magazin szerint a Chanel márka most Alain és Gerard Wertheimer közös tulajdonában van, akik a Chanel korai (1924) partnerének, Pierre Wertheimernek a dédunokái.

Márkatörténet: Coco Chanel korszaka

Coco Chanel, született Gabrielle Bonheur Chanel 1883-ban született a közép-franciaországi Saumur városában. 1985-től 1900-ig a lány egy árvaházban élt, ahová apja adta anyja halála után. Aztán 1902-ig Gabrielle-t apácák nevelték, akik megtanították varrni. Ezt követően a moulinsi Au Sans Pareil harisnyaüzletben dolgozott.

Énekesi karrierje során Gabrielle megismerkedett a befolyásos francia arisztokratával, Etienne Balzannal. Ő volt az, aki segített Cocónak megnyitni az első üzletét.

1909-1920: A tevékenység kezdete és az első elismerés

1909-ben Gabrielle Chanel egy kis üzletet nyitott Etienne Balzan lakásában, ami a kezdeti lépés a világ egyik legnagyobb divatbirodalma felé. A legtiszteltebb képviselők találkozóhelye

a francia elit, az új regények vadászai, a szeretők és a férjek – Balzan lakása ideális hely lett arra, hogy a nagyközönségbe bemutassa a Chanel kis műhelyében készített ruhák új divatját. Akkor Az első dolog, ami Coco népszerűségét és sikerét hozta, az ügyes kalapok voltak. Ezek gyökeresen különböztek az erősen tollas mintáktól, amelyeket a couturier nevetségessé tett, amikor alkalmi, minimalista fejfedőket készített nőknek.

Ezzel egy időben Chanel kapcsolatba kezdett az angol Arthur Capellel, a Balzan férfiklub tagjával. Cocót ígéretes vállalkozónak látta, és 1910-ben segített helyet vásárolni a párizsi Rue Cambon egyik házban. Ez a ház azonban már ruhaüzlet volt, így a Chanelnek nem engedték meg, hogy ruhagyártó műtermet helyezzen el ott. Hamarosan ezen a helyen Coco megnyitotta első üzletét, amely sapkák értékesítésére szakosodott.

1913-ban Chanel butikok nyíltak a francia városokban, Deauville-ben és Biarritzban. A tervező mindkét üzletben bemutatta első női sportruházati kollekcióját.

Coco egyszerűen gyűlölte azoknak a hölgyeknek a stílusát, akik az üdülővárosokba érkeztek, és olyan ruhába öltöztek, ami szerinte nevetséges és kényelmetlen. Ezért A Chanel gardrób kialakítása egyszerű volt, és nem volt túlzott luxus.

A második világháború alatt egy másik Chanel üzlet nyílt a párizsi Rue Cambonban. Közvetlenül a Ritz Hotel előtt volt. Flanelt, egyenest, kabátot, hosszú jersey pulóvert és blúzt árultak.

Coco elsősorban az olcsósága miatt vásárolt jersey anyagot, mert tervezői pályafutása első éveiben a kalaposnő anyagi helyzete rendkívül instabil volt. A puha anyag azonban, amelyet elsősorban a ruhák bélelésére használtak, tökéletes volt a Chanel egyszerű stílusaihoz.

1915-ben Chanel hírneve elterjedt Franciaországban. Ruhái rövidségüknek és praktikumnak köszönhetően hihetetlenül népszerűvé váltak a nők körében. 1915-ben és 1917-ben a magazin megjegyezte, hogy Chanel minden nő bevásárlólistáján szerepel. A Rue Cambon-i tervezői butik akkoriban egyszerű hétköznapi „+” összeállításokat és fekete estélyi ruhákat kínált a hölgyeknek, hímzett vagy tüllel díszített.

Az 1920-as években Chanel már rendkívül válogatós és megalkuvást nem ismerő couturier hírnevet szerzett magának. Kora trendjeit követve gyöngyökkel hímzett ruhát tervezett. Emellett az általa javasolt két- vagy háromtagú együttes a női stílus mintájává vált, és ma is az. 1915-ben „délutáni és esti formaként” vezették be.

Chanel No. 5: egy legendás illat létrehozása

1921-ben Coco Chanel bemutatta az első női parfümöt - Chanel No. 5 parfümöt. Ennek a parfümnek a létrehozásának története szorosan összefügg Coco és Dmitrij Pavlovics Romanov orosz nagyherceg kapcsolatával.

Chanel és a herceg 1920-ban találkoztak Biarritzban, és a következő évet együtt töltötték. Ekkor mutatta be Dmitrij Pavlovics szenvedélyét a Romanov család parfümőrének - Ernest Bo, aki a kalapos kérésére segített neki megalkotni saját parfümjét. Coco ötlete szerint az illatnak teljesen egy nő szagát kellett volna megtestesítenie. Emellett azt szerette volna, ha a kompozíció több különböző esszenciát tartalmaz, és nem csak egy-kettőt, mint az akkori parfümökben.

Ernest Bo hónapokig dolgozott a parfümön, sok összetevőt keverve. Egyik találkozásán Cocóval megmutatta neki az általa alkotott illatoknak több változatát. A Chanel az ötödik üveget választotta, ráadásul Chanel kedvenc száma is az 5 volt. A tervező úgy döntött, hogy erre az esszencia-keverékre összpontosít, és első parfümjét Chanel No. 5-nek nevezte el.

Az illat összetétele 80 összetevőből állt, köztük a Comore-szigetekről származó ilang-ilang, a narancsvirág, a grasse-i mezőkről származó jázmin, a májusi rózsa, a szantálfa, a Bourbon vetiver és az aldehidek - mesterséges komponensek, amelyek koncentrációja a Chanel parfümben rekord ezekre az évekre. A legenda szerint az illat megalkotásakor Bo véletlenül túllépte az illatban lévő aldehidek adagját, de Chanelnek ezért tetszett annyira az illat. A couturier pedig nem tévedett a választásában, mert a parfüm telitalálat lett. Ráadásul a Chanel No. 5 a mai napig egy időtlen klasszikus, az elegancia etalonja és a parfümőrök szerint az egyik legkiválóbb női illat.

Az eredeti alapján készült Chanel No. 5 WC parfümöt 1986-ban a Fashion House parfümőr, Jacques Polge készítette.

1920-as évek közepe-vége

A sikeres francia áruház, a Galeries Lafayette alapítója bemutatta Coco Chanelt leendő társának, Pierre Wertheimernek. Maga Bader már a Chanel üzleti partnere volt, és a Chanel parfümcímkéjének 20%-a volt a tulajdonosa. Wertheimer a vállalkozás 70%-ának tulajdonosa lett, míg maga Coco szerény 10%-ot tartott meg.

Coco kénytelen volt divatüzletét a parfümüzletétől elkülönítve vezetni.

1924-ben Chanel bemutatta első ékszersorát, amely két pár gyöngy fülbevalóból állt: fekete és fehér. A Haute Couture ruházat terén elért sikere mellett Coco kibővítette az üzletet, és sokszínűbbé tette a márkát, valamint a saját legendáját terjeszkedőbbé és sokrétűbbé tette.

1925-ben a Chanel márka bemutatta a női ruházatot, 1926-ban pedig a kis fekete ruhát és a tweedet, amelyet a skóciai utazások ihlettek. Hamarosan Chanel megnyitotta a sajátját a Louvre közelében.

A Chanel parfümcsalád sikerét követően Coco egyre elégedetlenebb volt amiatt, hogy a saját parfümmárkájából származó haszonnak csak 10 százaléka volt. Emiatt jelentősen megromlott a kapcsolata partnereivel.

Annak érdekében, hogy növelje a nyereségből való részesedését, Chanel ügyvédet fogadott fel, hogy tárgyalja újra a Wertheimerrel kötött partnerség feltételeit, de a folyamat végül nem vezetett eredményre.

Chanel az 1930-1950-es években

1932-ben került sor a gyémántoknak szentelt Chanel ékszerkiállítás premierjére. Az ott bemutatott nyakláncok egy részét 1993-ban ismét bemutatták a nagyközönségnek. Köztük a híres „Comet” és „Fountain” nyakláncok.

A 30-as évek megjelenésével a Chanel estélyi ruhái nőiesebb stílust kaptak, és hosszabbak lettek. A nyári kollekciók ruhái élénk kontrasztos színeket mutattak be, a couturier kristály és ezüst pántokat használt dekorációként. 1937-ben a Chanel először kifejlesztett egy ruhacsaládot vékony nők számára.

1940-ben, amikor Franciaország a náci Németország ellenőrzése alá került, Chanel partnere, Pierre Wertheimer családjával az Egyesült Államokba menekült. Ez lehetővé tette a Coco számára, hogy teljes mértékben átvegye az irányítást a márka parfümgyártása felett. Ebben az időben a híres botrány a couturierrel történt, amelyet Hans Gunther von Dinklage náci tiszttel való kapcsolata okozott. Chanelt azzal vádolták, hogy együttműködött a nácikkal, és közvetlenül Franciaország felszabadítása után őrizetbe vették. Winston Churchill fontos szerepet játszott Coco őrizetből való kiszabadításában. Ezek az események azonban súlyos nyomot hagytak a tervező személyiségében és hírnevében, ami arra kényszerítette Chanelt, hogy a második világháború végén Svájcba meneküljön.

A háború után Pierre Wertheimer visszatért Párizsba, és természetesen vissza akarta szerezni az irányítást a családja birtokai felett. Ennek ellenére Coco Chanel létrehozta saját parfümgyűjteményét, és forgalomba hozta azokat. Wertheimer úgy döntött, hogy jogi eljárás nélkül megoldja a konfliktust. Leszámolt Cocóval, fizetett neki 400 000 dollárt, 2 százalékos jogdíjat, és korlátozott jogokat adott neki, hogy eladja saját parfümjét Svájcban. A megállapodás megkötése után Chanel abbahagyta a parfümök gyártását, és eladta partnerének a Chanel néven a gyártás teljes jogát, amiért havi ösztöndíjat kezdett kapni a Wertheimertől. Ezzel az ösztöndíjjal Coco és német szépsége eltarthatta magát.

Chanel visszatérése: 1950-1970

Chanel 1953-ban tért vissza Párizsba. Akkor már nőies stílusa uralta a divatos bált. Cocónak el kellett ismernie, hogy a divat és a divatpiac megváltozott, és alkalmazkodnia kellett ehhez az evolúcióhoz. Chanelnek vissza kellett térnie a nagyszínpadra, és emlékeztetnie kellett magát olyan területeken, mint a Haute Couture, a Pret-a-Porter, az ékszerek és a parfümök.

A couturier lenyelte büszkeségét, és régi partneréhez, Pierre Wertheimerhez fordult segítségért, aki jogi és anyagi támogatást tudott nyújtani magának Cocónak és márkájának. Abban az időben azzal volt elfoglalva, hogy megszerezze a Chanel név alatti termékek előállításához szükséges összes jogot. Miután azonban úgy döntött, hogy folytatja az együttműködést a Chanellel, Wertheimer helyesen döntött. Az újjáéledt szakszervezet ismét az előnyök egész sorával fizetett: a címke visszanyerte a divatpiac egyik legrangosabb címét, a Chanel feltétlen stílusát durván fogadták.

Ezenkívül 1953-ban Coco együttműködött Robert Goossensszal, a kor híres ékszerészével, aki kifejlesztett egy robbanékony ékszersort, amely Chanel ikonikus stílusát tükrözi. Újraindult a jellegzetes, kabátból álló, fekete-fehér gyöngyszálakkal díszített tweed öltönyök gyártása is.

1955 februárjában bemutatták a Chanel steppelt bőrtáskákat arany vagy ezüst fémláncokkal. Megjelenésük dátuma - 2/55 - lett a vonal belső neve, amely legendássá vált. A márka tweed öltönyeihez hasonlóan ezek a táskák sem mentek ki a divatból.

A huszadik század ötvenes éveiben Coco Chanel kiváló ízlése továbbra is egyengette az utat a siker és a világméretű elismerés felé a divat területén. Egy másik áttörés a Chanel első férfi illata, a Pour Monsieur volt. "A Gentleman's Cologne" ("Gentleman's Scent") néven is megjelent, és az első számú férfi illat lett.

A Chanel 1957 tavaszi kollekciója "divat Oscart" kapott a dallasi Fashion Awards-on. Eközben Wertheimer megvásárolta Bader 20%-os részesedését a Chanel parfümökben, így családja teljes részesedése 90%-ra emelkedett. 1965-ben Pierre Wertheimer fia, Jacques kezdte kezelni ezt a részvényt.

Egy legenda halála: Chanel Coco után

1971. január 10-én Gabrielle Coco Chanel 87 éves korában elhunyt. Haláláig folytatta saját márkakollekcióinak fejlesztését és együttműködést más cégekkel. Például 1966 és 1969 között a couturier egyenruhákat tervezett az egyik legfényűzőbb és legrangosabb görög légitársaság, az Olympic Airways légiutas-kísérői számára. Chanel előtt csak ilyen kitüntetést ítéltek oda.

Coco halála után Yvonne Dudelt, Jean Cazubont és Philippe Guiburge-t nevezték ki a Chanel igazgatóinak. Egy idő után az egész Divatházat Jacques Wertheimer megvásárolta. A kritikusok azonban kijelentették, hogy amíg a kiadót vezette, soha nem fordított elég figyelmet rá, mivel szenvedélyesebb volt a lótenyésztésben.

1978-ban a Chanel márka kiadta a Cristalle eau de toilette-t, amelyet Coco életében készítettek. Ugyanebben az évben egy konfekciós termékcsalád bevezetése és a Chanel-kiegészítők világszerte történő forgalmazása volt a jele.

Chanel Karl Lagerfeld vezetésével

Az 1980-as években több mint 40 márkabutikot nyitottak szerte a világon. Az évtized végére ezek a butikok luxuscikkeket árultak, például 200 dolláros parfümöt, 225 dolláros balettlakást, 11 000 dollár értékű ruhát és 2 000 dolláros bőrtáskát. A Chanel parfüm jogai csak magát a márkát illeték meg, és nem osztották meg más forgalmazókkal.

1983-ban német tervezőt neveztek ki a Chanel Divatház főtervezőjének posztjára.Ő lett a felelős az összes kollekció tervezéséért, míg más tervezők feladata a House klasszikus stílusának megőrzése és legendájának megőrzése volt. Lagerfeld módosította a márka stílusát, a régi Chanel-vonalaktól új, rövid vonások és izgalmas dizájn felé mozdult el.

A Chanel új Coco illatának 1984-es kiadása, amelyet a Fashion House alapítójáról neveztek el, támogatta a márka sikerét a parfümpiacon. A Chanel marketingesei azt mondják:

„Tíz évente adunk ki új illatokat, és nem hárompercenként, ahogy más gyártók teszik. Nem tévesztjük meg és nem tévesztjük meg vásárlóinkat azzal, hogy választási lehetőség elé állítjuk őket. Tudják, mit várhatnak Chaneltől. Ezért jönnek vissza hozzánk újra és újra, bármilyen életkorban.”

1987-ben a House of Chanel bemutatta az első „premiert”.

Az évtized végén a cég irodái New Yorkba költöztek.

1990-es évek

A 90-es években a cég vezető szerepet tölt be az illatgyártás és -marketing területén. A hatalmas beruházások jelentősen növelték a bevételt. A siker mintegy 5 milliárd dollár nyereséget hozott a Wertheimer családnak. Jelentősen bővült a márka termékcsaládja, például órák (melyek darabonként átlagosan 7000 dollárba kerülnek), csúcskategóriás cipők, ékszerek és kozmetikumok.

1996-ban megjelent a Chanel Allure női illat, amelynek sikereként 1998-ban a márka bemutatta férfi változatát - Allure Homme. Még nagyobb siker várt a cégre az Eres fürdőruha- és stranddivatmárka megvásárlása után. 1999-ben megjelent egy bőrápoló termékcsaládChanel, majd bemutatják az első ruhákat. Ugyanebben az évben a Luxottica-val kötött licencszerződés értelmében a márka bemutatta a Chanel keretek sorozatát.

Chanel a 2000-es évektől napjainkig

Ezekben az években Alain Wertheimer volt a Chanel elnöke. A Fashion House ügyvezető igazgatója és elnöke Françoise Montaigne volt.

2000-ben megjelent az első Chanel - J12.

2001-ben a márka bemutatott egy kis férfiruházati sorozatot, amely az egyik bemutató részévé vált, és a márka zászlóshajó butikjaiban értékesítették.

2002-ben megjelent a Chance illat. A House of Chanel megalapította a Pataffection céget is, amely öt szerteágazó műhelyt foglalt magában:

Desrue, amely ékszereket gyárt;
Lemarie, tollakkal és kaméliákkal dolgozik;
Lesage, aki hímzett;
Massaro, cipőstúdió;
Michel, amely női kalapokat készít.

A Pret-a-Porter kollekciókat a Ház fő tervezője, Karl Lagerfeld fejlesztette ki. Hagyományosan minden decemberben bemutatják őket.

2002-ben a Chanel tovább növelte eladásait az Egyesült Államokban. Így decemberre már 25 márkabutik működött az Egyesült Államokban. Ugyanebben az évben pletyka terjedt el a Chanel és az egyik legnagyobb luxuscikk-gyártó lehetséges egyesüléséről. Ezek az adatok sok aggodalomra adtak okot, mert egy ilyen összeolvadásból megszülethet a legnagyobb holding - a leghíresebb riválisa. Talán ez az oka annak, hogy az egyesülésnek soha nem volt meg a sorsa.

A fiatalabb vásárlók igényeinek kielégítése érdekében 2003-ban a Chanel bemutatta a Coco Mademoiselle illatot és a B-C Wear ifjúsági ruhacsaládot. Ugyanebben az évben a Chanel Haute Couture népszerűsége olyan megugrott, hogy a márka megnyitotta második butikját a párizsi rue Cambonon. Az ázsiai piacon jelen lenni kívánó Chanel egy 2400 négyzetméteres butikot nyit Hongkongban, valamint 50 millió dolláros butikot épít Japánban, Tokió Ginza kerületében.

Befolyás a világdivatra

Coco Chanel forradalmasította a divatvilágot azzal, hogy bő öltönyöket és hosszú, egyenes ruhákat vezetett be a hagyományos fűzők helyére. A couturier a klasszikus férfidivat számos elemét bevezette a női ruházatba. Egyszerű vonalai a fiús női testforma népszerűségéhez és az öltönyben való túlzott luxus elutasításához vezettek. A Coco Chanel ruházata nagyobb kényelmet nyújtott a nőknek a mindennapi életben, lehetővé téve számukra, hogy aktívabbak legyenek.

Coco divatossá tette a mez divatját, jellegzetes tweed öltönyei pedig a 20-as évek divatjának és az időtlen klasszikusoknak a szimbólumává váltak a női gardróbban.

A Chanel ikonikus luxuscikkei közé tartoznak még steppelt lánctáskák, dobozos kabátok és gyöngy nyakláncok is.

Chanel logó és hamisítványok

A Chanel logó két összefonódó „C” betűből áll, amelyek közül az egyik eredeti formájában, a másik pedig a tükörképe. Ezt a logót először 1925-ben mutatták be egy üveg Chanel No. 5 parfümön. Sokan úgy vélik, hogy prototípusa a Vrubel által ábrázolt szerencse szimbóluma volt. Egy másik változat szerint két „C” betű Coco Chanel kezdőbetűi.

A cég jelenleg is küzd logójának hamisított termékeken való illegális használata ellen. A Chanel képviselői szerint a legtöbb hamis kézitáskát Kínában és Vietnamban gyártják. 1990 óta minden eredeti Chanel táskát sorozatban gyártanak.

Chanel üzletek szerte a világon

Ma mintegy 310 Chanel márkájú butik működik a világon: ebből 94 Ázsiában, 70 Európában, 10 a Közel-Keleten, 128 Észak-Amerikában, 2 Dél-Amerikában, 6 Óceániában.

A Chanel üzletek rangos területeken és bevásárlóközpontokban, nagy áruházak osztályaiban és repülőtéri épületekben helyezkedhetnek el.

Hivatalos oldal: www.chanel.com

„A divat az, amit magad viselsz. Minden, amit mások viselnek, nem divatos.” Oscar Wilde híres aforizmáját Coco Chanel cáfolta a múlt század 20-as éveinek közepén, kijelentve, hogy a divat a „kis fekete ruha”. Tekintélye olyan nagy volt, hogy a különböző osztályú és jövedelmű nők habozás nélkül „gyászruhát” öltöttek, és azonnal ugyanolyan vonzóvá váltak. Ez a döntő lépés Coco világhírnevét hozta el, felfedezését pedig az elegancia, a luxus és a jó ízlés szimbólumává tette. A „Chanel-stílus” fogalma szilárdan megalapozott a divatterminológiában. Ő maga mondta: „Először is, ez a stílus. A divat kimegy a divatból. Stílus - soha!

De ha modelljei szabását rendkívüli egyszerűség jellemezte („Mindent, ami túlzást, könyörtelenül el kell távolítani”), akkor a Nagy Mademoiselle – ahogy a franciák nevezték – a felismerhetetlenségig megszépítette és átformálta saját életrajzát.

Gyerekkoráról elég keveset tudunk. Gabrielle 1883. augusztus 19-én született a nyugat-franciaországi Saumur városában. Apja Albert Chanel tisztességes kereskedő volt, anyja pedig barátnője, Jeanne Devol. A legendás Mademoiselle egész életében attól félt, hogy az újságírók megtudhatják törvénytelen származását, hogy édesanyja asztmában és kimerültségben meghalt, apja pedig egyszerűen elhagyta, és 12 évesen átadta egy aubazinei katolikus árvaháznak. . Amikor a lány betöltötte a 20. életévét, az apácák egy kötöttáru boltban találtak neki munkát Moulins városában. Gabrielle hamar kivívta új tulajdonosai és vásárlói megbecsülését – szakszerűen varrt női és gyerekruhákat. Munkától eltöltött szabadidejét a kávézókban való énekléssel töltötte – chantane-t, és gyakran adott elő egy divatos slágert: „Ki látta Cocót a Trocaderóban?” Innen ered a legendás név - Coco Chanel. Igaz, Mademoiselle nem szeretett emlékezni énekesi karrierjére, és másképpen magyarázta ennek a becenévnek az eredetét: „Apám imádott, és csirkének [franciául kókusznak] hívott.”

Általában véve a saját származása és a gyermekkorában körülvevő szegénység iránti megvetés motívuma egész életében kísértette Chanelt. Ez a komplexum az egyik alapja lett lendületes tevékenységének, a siker és az elismerés bármilyen módon való elérésére irányuló vágyának. Szeretett volna menekülni a megaláztatás elől, és el akarta felejteni elszegényedett gyermekkorát, szeretet és szeretet, üresség és magány nélkül. Ezért, amikor 1905-ben megjelent az életében a fiatal polgár Etienne Balsan, aki a tétlenséget és a luxust személyesítette meg, úgy döntött, hogy ezt a férfit neki teremtették. Miután letelepedett a kastélyában, Coco kihasználta új pozíciójának minden előnyét: délig feküdt az ágyban, és olcsó regényeket olvasott. De Etienne nem tartotta őt annak a nőnek, akivel össze kellene kötnie az életét. Három évvel később Coco találkozott barátjával, egy fiatal angol fiatalemberrel, Arthur Capel-lel, becenevén Boy. Chanel neki köszönhette karrierje kezdetét: azt tanácsolta a lánynak, akit kedvelt, hogy nyisson kalapboltot, és megígérte, hogy anyagi támogatást nyújt. Coco elcserélte a kastélyt Arthur párizsi legénylapjára. Itt kezdte el kalapjait készíteni és eladni Boy összes egykori szeretőjének és sok barátnőjének. Chanel üzlete gyorsan fellendült, és 1910 végén pénzt vett el egy barátjától, a Rue Cambonra költözött, és ott nyitotta meg műtermét a vastag „Chanel Fashion” felirattal. Ez az utca hamarosan az egész világ számára ismertté válik, és fél évszázadon át a nevéhez fűződik.

1913-ban Coco virágzó kalapbutikot nyitott Deauville-ben. De arról álmodozott, hogy saját női ruházati vonalat dolgoz ki. Chanelnek nem volt joga „igazi” női ruhákat készíteni: mivel nem volt hivatásos varrónő, illegális versenyzés miatt eljárás indulhat ellene. Coco megtalálta a kiutat: elkezdett ruhákat varrni dzsörzéből, egy olyan anyagból, amelyet korábban csak férfi fehérnemű varrására használtak, és vagyont keresett belőle. Minden nyitóruhája hasonló módon született. Az alkotás során Coco nem finomított, hanem leegyszerűsített. Modelljeit nem rajzolta vagy varrta, hanem egyszerűen ollót vett, rádobta az anyagot a modellre, és addig vágta és tűzte az alaktalan anyagtömeget, amíg meg nem jelent a kívánt sziluett. Coco gyorsan belépett a divat világába, mindenki figyelmét felkeltve: olyan stílust alkotott, amely korábban elképzelhetetlen volt a nők számára - a tréningruhákat; „matrózöltönyben” és szűk szoknyában mert megjelenni a tengerparti üdülőhelyek strandjain. Pár év múlva pedig Coco egy öv és dekoráció nélküli kabátot mutat be, a mellszobrot és a domborulatokat szinte férfiasan eltávolítva. Alacsony derékú, ingruhákat, női nadrágokat és strandpizsamákat készít. Így született meg a Chanel stílus - egyszerű, praktikus és elegáns.

Annak ellenére, hogy Coco bevezette a női nadrágok divatját, ő maga ritkán hordta őket, mivel úgy gondolta, hogy egy nő soha nem fog olyan jól kinézni nadrágban, mint egy férfi. A rövid férfifrizura azonban tetszett neki. Az ok egyszerű – a rövid hajat könnyebb ápolni. Egy nap levágta a copfjait, és büszkén kiment a szabadba, és elmagyarázta mindenkinek, hogy a házában kigyulladt egy gázfűtőtest, és összetörte a tincseit. Így 1917-ben megjelent a rövid női hajvágás divatja. Ma már nehéz elképzelni, hogy a Chanel előtt a hölgyeknek egyszerűen hosszú hajnak kellett lenniük.

Aztán jött a baj: 1919-ben Arthur Capel meghalt egy autóbalesetben. "Egy nő élete" Coco ideges volt. Talán, ha ez a tragédia nem történt volna meg az életében, nem lettek volna híres kísérletek a fekete szövettel. Az esze azt állítja, hogy Chanel azért vezette be a divatba a fekete színt, hogy Franciaország összes nőjét gyászba öltöztesse szerelmére, mert neki magának nem volt joga hivatalosan gyászt viselni: ő és Arthur nem házasok.

Az első ilyen ruhamodellek a mára elfeledett krepp marroquinból készültek, térdig érőek, egyenes szabásúak, csuklóig érő ujjakkal. Hihetetlenül precíz, precíz szabással és forradalmian új szoknyahosszúsággal tűntek ki. Chanel egyébként úgy vélte, hogy a ruha alját nem szabad térd fölé emelni, mivel ritka, hogy egy nő büszkélkedhet ennek a testrésznek a kifogástalan szépségével. A drágább koktélruhák U-kivágásúak, míg az estélyi ruhák hátul mélyedő nyakkivágásúak voltak. Az ilyen ruhákhoz hosszú gyöngysorokat vagy színes ékszereket, boákat, kis kabátokat és apró kalapokat kellett viselni.

A „kis fekete ruha” gyorsan ikonikus ruhadarab lett, és szimbolikus státuszt kapott. Coco Chanel halhatatlan munkásságának népszerűsége a mai napig hihetetlen: egyre több új interpretáció jelenik meg, így bátran kijelenthetjük, hogy ez a ruha soha nem megy ki a divatból.

1920 nyarán, amikor Coco nagy divatházat nyitott Biarritzban, találkozott egy orosz emigránssal, Dmitrij Pavlovics nagyherceggel. Románcuk rövid volt, de gyümölcsöző: Chanel munkásságában elkezdődött az „orosz időszak”. Coco sok új ötletet merített egzotikus szerelmétől, gyűjteményében megjelentek az orosz népviselet részei és az eredeti hímzésű blúzok. De ami a legfontosabb, a herceg bemutatta Cocót Oroszország szülöttjének, a kiváló vegyész-parfümőrnek, Ernest Bo-nak, akinek apja sok éven át a császári udvarban dolgozott. Ez a találkozás mindkettőjük számára boldognak bizonyult. Egy év fáradságos munka és hosszadalmas kísérletek után Ernest elkészített egy „női illatú parfümöt egy nőnek” – az első olyan 80 komponensből szintetizált parfümöt, amely nem ismétli meg egyetlen virág illatát sem, ahogy korábban szokás volt. Az aranyszínű folyadékot egy szerény címkével ellátott, téglalap alakú kristályüvegbe zárták a tervezők, ami egyedülálló lelet volt - azelőtt a palackoknak mindig is bonyolult formája volt. Sikerük túlélte alkotóit – a mai napig a Chanel No. 5 parfüm a legkelendőbb parfüm a bolygón.

Az 1920-as évek elején Chanel ékszereket kezdett tervezni. Nem az egyetlen gondolata támadt, hogy a strasszokat és a természetes köveket egy termékben keverje össze, de ő volt az első, aki életre keltette ezt az ötletet. Ebben az időben Coco aktívan kommunikált a párizsi bohém világával: részt vett a balettelőadásokon, ismerte Pablo Picasso művészt, Szergej Diaghilev híres balettimpresszáriót, Igor Stravinsky zeneszerzőt, Pierre Reverdy költőt és Jean Cocteau drámaírót. Sokan pusztán kíváncsiságból kerestek találkozót a híres divattervezővel, de meglepődve vették észre, hogy Coco intelligens, szellemes és eredeti gondolkodású nő; Nem csoda, hogy Picasso „a világ legésszerűbb nőjének” nevezte.

A férfiakat nemcsak megjelenése vonzotta, hanem rendkívüli személyes tulajdonságai, erős jelleme és kiszámíthatatlan viselkedése is. Coco vagy ellenállhatatlanul kacér volt, vagy rendkívül kemény, egyenes, sőt cinikus. A körülötte lévők számára céltudatosnak, magabiztosnak, önmagával és sikereivel elégedettnek tűnt. A 20-as évek közepére az „orosz időszak” fokozatosan elhalványult. Dimitrij nagyherceg megnősült és Amerikába távozott, P. Reverdy, akivel Coco szoros kapcsolatban állt, remete lett, S. Diaghilev meghalt, I. Sztravinszkij, aki egy időben nagyon ragaszkodott Chanelhez, az USA-ba költözött. Coco életében megjelent Westminster hercege, akivel 14 évig tartott a viszonya. Ez a szokatlanul hosszú szerelmi kapcsolat Mademoiselle-vel egy másik környezetbe vezette be - az angol arisztokrácia világába. Mindegyik házban, ahová a herceg vitte, meglátta a régóta várt végső menedéket, gyakran eltűnt Angliában, és a jachtjain utazott. Hétvégén általában körülbelül hatvan vendég gyűlt össze birtokán, akik között gyakran volt W. Churchill és felesége, a herceg legközelebbi barátai.

Chanel egész lényét angolná változtatta. És ez főleg az akkori modelljein tükröződött: „Az angol férfiasságot átvettem, és nőiessé tettem.” Az újságok azt írták, hogy kollekcióiban még soha nem volt ennyi tweed, blúz és csíkos mellény, ennyi öltöny zsokéknak és vitorlásosoknak, sportkabát és vízálló esőkabát. Gabrielle átvette a pulóverek angol szeretetét. A divatirányítókat lenyűgözte új trükkje: igazi ékszert viselt egy szűk pulóveren.

Ha Chanel örököst tudna szülni a hercegnek, ő lenne a felesége. 1928-ig, amíg erős volt benne a szenvedély, ezt akarta. Coco 46 éves volt, amikor elkezdett orvoshoz fordulni, de már késő volt: a természet ellenezte álmát. Westminster hercege nem szenvedett kevesebbet, mint kedvese, de kénytelen volt feleségül venni egy másikat. Az „angol korszak” véget ért, és Mademoiselle ismét munkába vetette magát. A siker minden igyekezetében elkísérte. A hírnév csúcsán volt, és kora ellenére (már 50 felett volt) továbbra is irigylésre méltó sikereket ért el a férfiak körében. 1940-ben Coco érdeklődni kezdett a német nagykövetség attaséja, Hans Gunther von Dinklage iránt. A boltja feletti házban telepedtek le - a divatbirodalom egyetlen fennmaradt darabjában, amelynek a háború előtt 6 ezer alkalmazottja volt. Coco 1939 őszén bezárta az összes vállalkozását – nem akart dolgozni. Nem sokkal ez előtt a Chanel-ház alkalmazottai sztrájkba léptek, „valamilyen szakszervezetet” követelve. Így a háború a kiegyenlítés lehetőségévé vált – Mademoiselle mindenkit kirúgott. Chanel eleinte teljesen hazafias álláspontot foglalt el - azzal, hogy ruházati kollekcióját kék, fehér és piros színben (a francia nemzeti zászló színei) mutatta be, nagy kockázatot vállalt. Aztán úgy döntött, hogy bosszút áll kényszerű tétlenségéért: részt vett a nyugati szövetségesek és Németország közötti béke megkötésére tett kísérletekkel kapcsolatos eposzban, W. Churchill-lel fennálló személyes kapcsolatait felhasználva. Ez a küldetés azonban nem járt sikerrel.

Párizs felszabadítása után Chanelt, akinek a megszállókkal való együttműködése nyilvánvaló volt, azonnal őrizetbe vették a „Tisztítási Bizottság” tagjai. De még aznap este kiengedték. Coco könnyen megúszta: még ártatlanabb dolgokért is, mint egy náci viszonyért, mindent elveszíthetsz. És mintha megfeledkeztek volna róla. Voltak pletykák, hogy W. Churchill személyesen kérte fel de Gaulle tábornokot, hogy felejtse el ezt. Az egyetlen dolog, amit az új hatóságok követeltek Mademoiselle-től a szabadságért cserébe, az az azonnali távozás Franciaországból. És jó tíz éven át le kellett feküdnie, harc nélkül mindenki birtokában hagyva a szakmai pályát.

Coco 1953-ig Svájcban élt, majd visszatért Párizsba, a divatosok új generációjához, akik már régóta meg voltak győződve arról, hogy a Chanel csak egy parfüm márka. Amikor Marlene Dietrich megkérdezte Cocót, hogy miért van szüksége rá, ő egyszerűen így magyarázta, hogy visszatért főfoglalkozásához: „Mert halok az unalomtól.” Igaz, volt egy másik magyarázat is: „Már nem láttam, mit csináltak a dizájnerek, mint a Dior vagy a Balmain a párizsi divattal. Őrültek ezek az urak! A hölgyek a ruhájukban, amint leülnek, úgy néznek ki, mint egy régi fotel!” Az ínyencek és a sajtó első reakciója a Chanel új kollekciójának bemutatására döbbenet és felháborodás volt – semmi újat nem tudott kínálni! Sajnos a kritikusok nem értették meg, hogy éppen ez a titka – semmi új, csak örök, kortalan elegancia. Coco elképzelhetetlenül rövid idő alatt – egy éven belül – állt bosszút. Ami Párizsban csúnyán megbukott, azt kissé átdolgozták és a tengerentúlon mutatták be. Az amerikaiak vastapsot adták neki – a „kis fekete ruha”, a kor szimbólumának diadala az Egyesült Államokban zajlott le. A divatosok új generációja megtiszteltetésnek tartotta a Chanel ruháit, és Coco maga is iparmágnássá vált, aki a világ divatiparának legnagyobb házát irányította.

A világ elismerte őt, mint a legkifinomultabb eleganciájú egyetlen törvényhozót. A „Chanel-stílus” fogalma szilárdan megalapozott a divatterminológiában. Ez a stílus azt sugallta, hogy az öltönynek funkcionálisnak és kényelmesnek kell lennie. Ha egy Chanel öltönynek voltak gombjai, azok biztosan rögzítve voltak. Az öltönyt általában alacsony sarkú cipők egészítették ki, amelyek orrát keresztirányú csíkkal szegték, ami vizuálisan kisebbé tette a lábszárat. A Chanel szoknyák takarták a térdeket, és voltak zsebeik, ahová egy üzletasszony cigarettát tehetett. Az is eszébe jutott, hogy válltáskát viseljen.

Annak ellenére, hogy élete során rengeteg ember vette körül, Mademoiselle magányos maradt. Halála napján, 1971. január 10-én, amikor 87 éves volt, csak a szobalánya volt a közelben. A Chanel-birodalom bevétele évi 160 millió dollár volt, és csak három ruhát találtak a gardróbjában, de „nagyon stílusos ruhákat”, ahogy a Nagy Mademoiselle mondaná. Coco Chanelt végrendelete szerint nem Párizsban, hanem a svájci Lausanne-ban temették el, ahol elmondása szerint biztonságérzetet érzett.

Trussardi

Trussardi - márkatörténet

Ha néhány szóban megpróbálja kifejezni a Trussardi ház stílusát, akkor itt a dinamizmus, az egyszerűség és a természetesség lesz a fő fogalom.

A Trussardi Divatház közel száz éves múltra tekint vissza. A Milánótól 50 km-re fekvő olaszországi Bergamo városa főként a csaló, Truffaldinóról szóló filmről ismert. Itt 1910-ben a híres Dante nevű és a máig ismeretlen Trussardi vezetéknévvel rendelkező férfi kesztyűjavító és -gyártó műhelyt nyitott, amely a minőségi bőrfeldolgozásnak köszönhetően hamar sikert aratott az egész világon.

Nicola Trussardi, Dante unokaöccse, aki közgazdász diplomát szerzett az egyetemen, apja és nagybátyja 1970-es halála után vette át a cég fő tisztségét. A céget akkor vette át, amikor már tapasztalt vállalkozó volt. Nikola úgy döntött, hogy diverzifikálja a vállalat termelését, hogy lépést tartson a fogyasztói piaccal. Nikola lesz saját bőrgyára tulajdonosa. Fedezze fel a bőrrel való munka legújabb módjait.

1973-ban egy új terméksorozat jelent meg saját névvel és védjeggyel. Az agár az új minőség szimbólumává válik. Elkezdi az ezzel a logóval ellátott táskák, bőröndök és kis bőráruk gyártását. Ő alkotta meg a többfunkciós táskákat és hátizsákokat, amelyekben a személyes holmik mellett számítógép, telefon, floppy lemezek és dokumentumok is elférnek. A bőröndözés és a funkcionális dizájn merész kísérletei nagy sikert hoztak az első kollekcióban, ami a termékpaletta bővüléséhez vezetett. Megjelentek az esernyők, övek és csizmák. 1976-ban pedig megnyílt az első Trussardi márkabutik Milánóban. A nyolcvanas évek tanúi voltak a márka győzelmes menetelésének.

1983-ban a Trussardi először mutatott be konfekciós női ruházatot. Kollekcióit Milánó legnagyobb színpadain mutatták be. Nikola-nak köszönhetően a bőr szezonról szezonra váratlan vonásokat kap, és világszerte népszerű. 1988-ban megkezdődött a Trussardi Jeans sorozat, 1989-ben pedig a Trussardi Sport gyártása. Nicola ruházati megközelítése klasszikus, de innovatív, a legfinomabb szövetek nagyvonalú felhasználásával. A márka szerves jellemzője a nagy pontosságú gyártás és az anyagok gondos kiválasztása. Trussardi nem állt meg itt, például létrehozta a Milánó melletti Palatrussardit, amely számos nagyszerű pop- és rockkoncertnek adott otthont. Frank Sinatra, Liza Minnelli, Sammi Davis és még sokan mások mutatták be tudásukat ott. Nicola jellegzetes humorérzékével önmagát alakította Robert Altman Pret-a-Porter című filmjében.

Érdeklődése különféle tevékenységi területekre vitte, és teljesen más emberek felé fordult. Trussardi mindenben az eszményekre törekedett, és gyakran elismételte: „Szeretem a munkámat különböző embereknek és életük különböző stílusainak szentelni, hogy mindig természetesnek érezzék magukat a környezetükben.” Iparos, menedzser, alkotó és tervező, aki soha nem hagyta abba. Munka, élet, művészet – mindez elképesztően összefonódott ebben az ember-motorban. Rendkívül művelt és kulturált ember lévén szó szerint minden érdekelte, imádta a kreativitást és a művészetet bármilyen formában. Nicolo részt vett balett-, opera- és egyéb jelentős színházi projektekben, és nagyszerű rendezőkkel dolgozott együtt. Az alkotásokért kapott egyéb díjak között volt egy különösen megtisztelő: Nicolo Trussardi a Nagykereszt lovagja, amelyet 1987-ben kapott az Olasz Köztársaság elnökétől.

Igazi olaszként Trussardi szerette a sportot, ami természetesen kereskedőháza munkájában is megmutatkozott. Nikola sportdivattervezőként is nagyon sikeres volt. Nem véletlen, hogy divatházát bízták meg azzal, hogy az 1988-as szöuli olimpián készítsen egyenruhát az olasz csapat számára.

A Trussardi Corporationt kezdettől fogva termékeinek és tevékenységeinek sokszínűsége jellemezte. 1986-ban elkezdték gyártani a Trussardi Action sorozatot, 1988-ban a Trussardi Jeans-t, 1989-ben a Trussardi Sportot. Ez utóbbi különféle anyagok kutatásának eredménye volt: a mikroszálastól a mikropórusosig, az ultravízállótól a légáteresztő szövetig, a legmelegebbtől a vízlepergető anyagokig. A Trussardi Couture kollekciót 1991-ben mutatták be először Rómában. 1996 tavaszát a T-Store kollekció megjelenése jellemezte - kiváló minőségű fiatalok ruházata. A Nicola Trussardi által a tervező életében a nevében létrehozott alapítvány egy olyan projektet terjesztett elő, amely azonnal megkapta az Olasz Divatkamara támogatását. Ötlete, hogy várost építsen a városban, egyfajta „Divatvölgyet”, amelyben a „szabás-varrás” művészete más művészeti ágakkal összhangban fejlődhetne.

Nicola Trussardi olasz dizájner és imázskészítő tudja, hogyan lehet néhány apróság segítségével elegánssá varázsolni egy nőt vagy férfit. A Trussardi-ház jelképe - egy csíkos nyakkendős vadászkutya portréja - tiszteletreméltóságról, nemességről és kifinomult eleganciáról beszél. Világszerte így fogadják a híres olasz bőr kiegészítőket, kézitáskákat és cipőket, valamint az 1980-ban először megjelent Trussardi parfümöket. Az első Trussardi és Trussardi Uomo parfümök azok közül valók voltak, amelyeket általában „klasszikusnak” neveznek. Tíz évvel később Nicola Trussardi egy ifjúsági ruhakollekcióval együtt kiadta a „fiatalabb” vonalakat, az Actiont (Fragrance Foundation Award 1991-ben), az Action Uomo-t és az uniszex Action Sport illatot. A cég parfümkollekcióját 1993-ban folytatta a Donna Trussardi (a 90-es évek üzletasszonyának ciprusos illata) és a L'Uomo Trussardi (klasszikus mediterrán illatok új dallamba gyűjtve) parfümjével.

1996-ban Nicolo álma volt, hogy kiállítást rendezzen Picassóról. Ezzel új életet akart lehelni a Palazzo Trussardiba. Négyezer négyzetméteren, öt emeleten tervezték megnyitni a Nicolo Trussardi Alapítványt a művészet, a tudomány, az irodalom és a színház népszerűsítésére. A földszinten két butik, a második és harmadik emeleten egy kávézó, egy művészeti központ, egy könyv- és művészeti bolt kellett volna. A többi helyiség maradt magának a Trussardi-háznak és a bemutatóknak. Általánosságban elmondható, hogy a palota különleges hely volt Nikola, a kis szülőföld számára, ahová elkerülhetetlenül örömmel tért vissza sok világ körüli utazása során.

Az utazás volt Trussardi másik szenvedélye. Szabadideje morzsáit pedig mindig a sportnak szentelte: teniszezett, golfozott, kiváló úszó volt. Egészen hagyományos típusok – az energikus természet nem korlátozódhatott csak rájuk. Az ég felé vonzotta, és személyes repülőgépen repült. Sebességvágyomat azzal elégítettem ki, hogy motorkerékpárral rohantam végig Olaszország kanyargós útjain. És nem sokkal halála előtt vett egy sportautót, amivel végzetessé vált számára az utazás.

1999. április 15-én az 56 éves Nicola Trussardi tragikus halála sokkolta a divatvilágot. A saját autójával ütközött hazafelé. Anélkül, hogy magához tért volna, egy milánói kórházban meghalt. Nem sokkal halála előtt a divattervező feleségét, Maria Louise-t nevezte ki a cég kreatív igazgatójává.

Gyermekei, a huszonhét éves Beatrice és a huszonöt éves Francesco veszik át a társaság gyeplőjét. Édesanyjuk, Marie-Louise lett a fő tanácsadójuk és asszisztensük. A fiatalok nem okoztak csalódást: kollekcióik szezonról szezonra meggyőzték őket arról, hogy apjuk igazi gyermekei. Az eladások nőttek, és a ház befolyása bővült. Francesco a Finos Group, a Trussardi tulajdonában lévő társaság elnöke és ügyvezető igazgatója lett. 2002-ben a csoport 125 millió eurót keresett, ami 3%-os növekedést jelent. Ezt a sikert elsősorban Francescónak köszönheti.

Beatrice, aki négy évig New Yorkban élt, új stílust alakított ki a Trussardi ház számára, és felügyelte a Nicola Trussardi Alapítvány tevékenységét.

Beatrice és Francesco belemerült a 2003-2004-es szezon téli kollekcióján. És akkor valami hihetetlen történt. Új ütés. 2003 januárjában egy vasárnap este Francesco hazatért. De nem volt hivatva eljutni oda. Az otthontól nem messze autója nagy sebességgel letért az útról és villanyoszlopnak csapódott. Az elhaladó autósok mentőt hívtak, de már késő volt.

Beatrice egyedül maradt: összetörve, de nem törve. Ragyogóan kivitelezte a divatbemutatót - az utolsó közös munkát testvérével. Ám az elfogadott hagyományokat megtörve Beatrice a bemutató után nem lépett ki a közönség elé. Csak kikukucskált a függöny mögül, és eltűnt. A kíváncsi szemekből, a szánalomból és a kárhozat beszédéből.

2004. április 16-án a 2004-es tavasz-nyári kollekció „T-Store” bemutatójára került sor a Tverszkaja 20. szám alatti butikban. Bemutatták a Trussardi Jeans és a Trussardi Sports kollekciókat. Az új kollekció mindent tükröz: a levegős fehér friss leheletét, a lágy rózsaszín luxusát, a kékes farmer sztreccs hatását és a Trussardi House-ban egy évszázada kísértő Evil Rockot. Ma a Trussardi kiskereskedelmi láncnak Olaszországban és külföldön 183 üzlete van. Öt a Trussardi-házhoz tartozik, a fennmaradó 178 fióktelep.

A Trussardi egy olyan márka, amely világszerte ismert a bőrtermékek legendás minőségéről. A Trussardi márka története Több mint egy évszázada lenyűgözi és inspirálja a divattervezőket a világ minden tájáról, hogy ne csak kiváló és fényűző tárgyakat alkossanak, hanem felülmúlhatatlan minőséggel ruházzák fel őket. Meghívjuk Önt, hogy ismerkedjen meg a legendás Trussardi márka történetével.

Trussardi - márkatörténet

A napfényes Olaszország nemcsak csodálatos szőlőültetvényeiről és forró strandjairól ismert. Végtére is, Olaszország északi részén találhatók az Alpok - a legmagasabb és leghosszabb hegylánc az összes európai hegység közül. A gazdag emberek, főként hírességek oda mennek minden évben pihenni Európa legnépszerűbb síterepeibe. És itt kezdődött a legendás Trussardi márka története. 1910-ben az Alpok lábánál fekvő olaszországi Bergamo városában egy Dante Trussardi nevű férfi saját műhelyt alapított, amelyben síegyenruhákat készített, valamint bőrkesztyűket javított és varrt. Természetesen az az út, amelyet az akkor fiatal Dante választott, nem volt új, így a verseny ebben a kérdésben meglehetősen magas volt. Annak érdekében, hogy kitűnjön közvetlen versenytársai közül, Dante Trussardi felismerte, hogy mindenekelőtt azon anyagok minőségén kell dolgozni, amelyekből termékeit létrehozta. Tapasztalt technológusként egyedülálló módszert talált ki a természetes bőr öltöztetésére és feldolgozására a Trussardi bőrkesztyűk szó szerint néhány év alatt váltak ismertté Olaszországban, ezért a Bergamóba érkező turisták Trussardi műhelyének szolgáltatásait vették igénybe. A hatalmas népszerűség ellenére azonban Dante Trussardi nemcsak hogy nem lépett be az ország belföldi piacára a külső piacra, hanem nem merte bővíteni saját kínálatát, bőr Trussardi kesztyűket és egyenruhákat gyártott a hegyekben való túrázáshoz. Úgy tűnik, ez előrevetítette a cég összeomlását, de 1971-ben minden megváltozott...

Nicola Trussardi, Dante Trussardi unokája a második világháború után született, és ő volt az, aki világsikerre vezényelte. A hatvanas évek végén bekerült az Olasz Nemzetközi Állami Egyetem Közgazdaságtudományi Karára, ahol a hetvenes évek elején kitüntetéssel végzett. Gyakorlati képzése során kiváló osztályzatokat kapott, azonnal kifejezte készségét a családi vállalkozás folytatására, és 1971-ben Dante Trussardi hivatalosan is unokájára, Nicola Trussardira ruházta át a cég vezetését. És ettől a pillanattól kezdődik a Trussardi márka teljes története, ahogyan most ismerjük. Nicola első dolga az volt, hogy a cég termelését Közép-Olaszországba helyezte át, mivel ott szerezte meg saját, akkoriban kicsi bőrgyárát. Közgazdász ajándékának köszönhetően ez a veszteséggel kecsegtető lépés nemhogy egy fillért sem vett el a cégtől, hanem éppen ellenkezőleg, nyereséget hozott. Közvetlenül a költözés előtt Nicola Trussardi bejelentette a márka hivatalos diverzifikálását, ami azt jelenti, hogy ettől a pillanattól kezdve a Trussardi márka leállt a bőrkesztyűk gyártásával, hanem táskákat, bőröndöket és ezzel a logóval megkoronázott kis bőrárut is elkezdett gyártani. Ezen kívül a márka ekkor dobott piacra egy külön táskasort, amelyek között voltak multifunkcionális táskák és hátizsákok is, amelyekben a személyes tárgyakon kívül számítógép, telefon, floppy lemezek és dokumentumok is elférnek. Éppen ezért a cég elköltözése után a legelső kollekciót szó szerint azonnal lekapták a márka állandó rajongói, valamint azok, akik ismerték a Trussardi nevet.

A hivatalos Trussardi üzlet, a legelső, nem azonnal indult, hanem csak a harmadik sikeres kollekció után - 1976-ban. Eddig kizárólag több márkájú olaszországi butikokban lehetett valódi bőrből készült Trussardi kiegészítőket vásárolni. A Trussardi üzlet természetesen megnyílt Milánóban - elvégre ez a város kétségtelenül a világ leghíresebb és legdivatosabb házainak koncentrációjának tekinthető. A márka fő választékát akkoriban csak valódi bőrből készült táskák és kiegészítők alkották. Nicola Trussardinak azonban esze ágában sem volt itt megállni. A márka diverzifikációjának beindításával párhuzamosan a bőrfeldolgozás és cserzés technológiáját kezdte mélyebben tanulmányozni, aminek köszönhetően a 70-es évek végén teljesen megváltoztatta bőrgyárának gyártási folyamatait, bővítve és létrehozva. saját bőrmegmunkálási elve, később pedig ehhez saját gépe. Ez lehetővé tette a termelés ismételt bővítését és a valódi bőrből készült cipők és ruházati cikkek gyártásának megkezdését.

1981-ben a világ először látta meg a Trussardi férfi cipő- és Trussardi felsőruházati kollekciót. Az első dolog, ami felkeltette a figyelmét, az az összes termék kiváló minősége. A bőr sima, fényes, ugyanakkor nagyon puha tapintású és finom textúrájú volt. Most már nem ér minket meglepetés egy ilyen leírás, mert ma már szabványnak számít ez a típusú bőrtermék, de akkoriban ez volt az igazi áttörés, ugyanis más márkák bőrtermékei durvább és keményebb bőrből készültek, ami nemcsak megjelenésükben kevésbé vonzóvá tette őket, hanem az ilyen típusú cipők gondozását is megnehezítette. De az új Trussardi valódi bőr cipők a nyolcvanas évek elején valóban szemet gyönyörködtetőek voltak, ugyanakkor sokkal erősebbek és jobbak voltak, mint más márkák cipői. Szó szerint mindenki meg akarta venni, de nem sokan engedhették meg maguknak, mivel a márka összes kollekciója korlátozott és exkluzív volt.

A férfiak körében a Trussardi ruhák és cipők nagy népszerűsége a nők körében is felkeltette az érdeklődést. Rengeteg hölgy szeretett volna ilyen jó minőségű ruhákat és cipőket vásárolni, de nem tudták ezt megtenni, mivel a Trussardi márka csak férfi ruhák és cipők készítésével foglalkozott. Nicola Trussardi azonban nem tudott segíteni a márka több ezer rajongóján, akik nap mint nap várták a női kollekció megjelenését, és csalódottak maradtak. Ezért 1983-ban megjelent a Trussardi, az elmúlt 70 év első női cipő- és ruházati kollekciója, amely a bemutatót követő első napon elfogyott. Lenyűgöző siker volt, elemzők szerte a világon összeomlást jósoltak a női ruházati cikkek és más márkák cipőinek piacán, de Nicola Trussardi hivatalos nyilatkozata mindenkit meglepett: „Márkánk családi hagyománya a férfi bőráru volt, van és lesznek kivételek, de csak alkalmanként. Valójában a márka továbbra is a valódi bőrből készült férficipőkre szakosodott, és a női kollekciók a hatalmas kereslet ellenére néhány évente megjelentek. Nicola Trussardi nem a pénz és nem a világhír miatt alkotott. A művészetet a művészet és az emberek kedvéért alkotta: „Szeretem a munkáimat különböző embereknek és különböző stílusaiknak szentelni. életeket, hogy mindig természetesnek érezzék magukat a környezetükben.”

Annak ellenére, hogy a márka legtöbb modellje casual stílusú volt – vagyis a hétköznapi stílusra szánták – Nicola Trussardi igazi olaszként nem hagyhatta figyelmen kívül a sport témáját. A sportszerű ruházat, cipő és kiegészítők egyik első kollekciója bőr tornacipőket és tornacipőket, valamint pólókat és rövidnadrágokat tartalmazott. Ez volt az első olyan Trussardi ruha, amelyhez nem használtak valódi bőrt. Annyira sikeres volt, hogy 1988-ban a Trussardi Fashion House hivatalos megrendelést kapott, hogy varrjon ruhákat az olasz labdarúgó-válogatott számára az olimpiai játékokra való utazáshoz. A közönség körében elért sikerek ellenére azonban a márka ritkán kezd el hétköznapi ruhákat készíteni, hiszen a márka fő sajátossága a bőráru, akárcsak egy másik olasz márka, az AeronauticaMilitare fő sajátossága a katonai stílusú ruházat. A Trussardi azonban évente részt vesz a sportautók és a hagyományos autók koncepció-stílusának megalkotásában. Ezenkívül a Trussardi bőrbelsőt és magának az autónak a dizájnját külön alakítják ki. Például a kizárólag Trussardi BMW 5 GT koncepciója ma nagyon népszerű:

A nyolcvanas évek végén a Trussardi márkát a Trussardi márka több vonalára osztották, amelyek mindegyike külön-külön a férfi és női ruhatárral foglalkozott. Ma a márka legnépszerűbb termékcsaládja a Trussardi Jeans. Ez a részleg segítette a vállalatot a termelés bővítésében a termelékenység veszélyeztetése nélkül, mivel minden egyes sornak saját termelése volt. Egy ilyen okos gazdasági lépés lehetővé tette a márka számára, hogy 27%-kal növelje mind a közönség elérését, mind az évi eladott termékek számát. Úgy tűnt, hogy a márka évről évre egyre erősebb pozícióban van, és ezt semmi sem tudja beárnyékolni. 1999. április 15-én azonban tragikus autóbaleset vetett véget az 56 éves Nicola Trussardi életének.

A kiváló divattervező, közgazdász, sportoló és filantróp meghalt, hatalmas divatbirodalmat hagyva gyermekeire - a huszonhét éves Beatrice-re és a huszonöt éves Francescóra. A legendás couturier ifjú leszármazottai nem hagyták cserben édesapjukat, és késedelem nélkül kiadták a következő, mellesleg munkásságának dedikált kollekciót, amely a divatvilágot is sokkolta pompájával. Sajnos újabb 4 évvel később a divatvilágot ezúttal a Trussardi családdal kapcsolatos rossz hír sokkolta - Francesco autóbalesetben bekövetkezett halála. Beatrice nehezen élte túl a második sokkot, de nem adta fel. Ma ő a Trussardi cég egyedüli elnöke, aki nem hagyja cserben édesapja és testvére emlékét A Trussardi márka legmagasabb minőségének családi hagyománya a mai napig megmaradt, és ez a minőség még mindig nem szabvány. csak Olaszországban, hanem egész Európában. Ha valódi, kiváló minőségű, történelemben és legendás hagyományokban gazdag olasz cipőt szeretne vásárolni, mindenképp vásároljon Trussardi cipőket és kiegészítőket. Valójában korunkban ennek a márkának a minőségének és stílusának nincs analógja.

Trussardi (Trussardi) - Olasz divatház közel egy évszázados múlttal. A Trussardi stílus jellegzetességei az egyszerűség, a természetesség és a dinamizmus.

Az új minőség szimbóluma

Sokrétű tehetség

Nicola Trussardi nagyon aktív ember volt, széles érdeklődési körrel és kimeríthetetlen energiával. Milánótól nem messze felépítette a Palatrussardi koncert- és kiállítótermet, ahol számos koncertet szervezett olyan sztárok részvételével, mint pl. Frank Sinatra, Liza Minnelli, Sammi Davis. Érdekes módon a Trussardi cég 1983-ban kezdett ruházati ellátást biztosítani operacsillagoknak a La Scala színházakban és a Piazza Duomo-n tartott koncertjeikhez.

Nikola gyakran ismételgette:

"Szeretem a munkámat különböző embereknek és különböző életmódjuknak szentelni, hogy mindig természetesnek érezzék magukat a környezetükben."

Trussardi szerepelt Robert Altman filmjében, ahol önmagát alakította. Szó szerint minden érdekelte: részt vett balett- és operaelőadásokban, színházi projektekkel állt elő, és nagyszerű rendezőkkel dolgozott együtt. Nikola bútortervezésben, kerékpárok, jachtok és telefonok tervezésében próbálta ki magát. Felkérték egy Alitalia utasszállító repülőgép belsejének és a híres Alfa Romeo autó díszítésének megtervezésére. 1987-ben az Olasz Köztársaság elnöke Trussardit a Nagykereszt Érdemrenddel tüntette ki.. Ezenkívül Nikola sikeres volt a sportruházat szerepében. Ő volt az, aki az 1988-as szöuli olimpián az olasz csapat egyenruháját tervezte.

A Trussardi márka tulajdonosát követve mindig is a sokszínűségre törekedett.

1983-ban megjelent az első női ruházati kollekció, amelynek bemutatóit a legjobb Milánóban mutatták be. 1988-ban új sort adtak ki Trussardi Jeans, és 1989-ben megjelent a sor Trussardi Sport.

A cég folyamatosan végez saját kutatásokat különféle anyagokon. A legmodernebb, csúcstechnológiás és funkcionális szövetek alkotják a Trussardi Sport kollekció alapját.

1991-ben a kollekciót Rómában mutatták be Trussardi Couture, és 1996 tavaszán a márka megjelent T-Store kollekció, amely nagyon jó minőségű ruhákat tartalmazott fiataloknak.

Nicola Trussardi életében jótékonysági alapítványt hoztak létre a nevében. Felvetette egyfajta „Divatvölgy” létrehozásának ötletét. Ott a vélemény szerint a varrás művészetének teljes összhangban kellett volna fejlődnie más művészeti ágakkal. Ez az ötlet megkapta az Olasz Divatkamara támogatását.

1989-ben a tervező a „Megmentettem egy fát” kampány megszervezésével hozzájárult a Wildlife Conservation Fund-hoz.

Nicola Trussardi cégének 1996-os éve Picasso festményeinek grandiózus kiállítása volt a Palatrussardiban.

Parfüm a Trussarditól

Az első Trussardi parfüm 1980-ban jelent meg. Ezek voltak a klasszikus Trussardi és Trussardi Uomo illatok. Később megjelent a márka parfümjének ifjúsági változata (Action, Action Uomo és Action Sport vonalak). Az Action 1991-ben elnyerte a Fragrance Foundation díját. A márka parfümtörténete 1993-ban folytatódott, amikor megjelent a piacon a Donna Trussardi parfüm, amelyet üzletasszonyoknak szántak. Ezzel egy időben megjelent a L’Uomo Trussardi különleges kollekciója is, melyben a klasszikus mediterrán illatokat is beépítették.

A Trussardi-ügy folytatása

1999. április 15-én Nicola Trussardi tragikusan meghalt egy autóbalesetben. Hazafelé összetörte új sportautóját. 56 éves volt. Ez az esemény sokkolta az egész világot. Nem sokkal halála előtt a divattervezőnek sikerült kineveznie feleségét, Maria Louise-t a céghez.

Nicola gyermekei, Beatrice és Francesco vették át a cég irányítását. Méltósággal folytatták apjuk munkáját: az eladások szezonról szezonra nőttek, a Trussardi-ház befolyása rohamosan bővült. Francesco a Trussardihoz tartozó Finos csoport elnöke lett. 2002-ben 125 millió eurót keresett.

Beatrice részt vett a Trussardi új stílusának kidolgozásában, és irányította a Nicola Trussardi Alapítvány tevékenységét is. 2003 óta Beatrice Trussardi a „Milánó – A divat és design városa” non-profit projekt alelnöke, létrehozva a Kortárs Művészeti Kutatási és Innovációs Múzeumot.

A Trussardi család azonban új tragédia várt. 2003-ban Francesco, akárcsak apja, autóbalesetben halt meg. Beatrice gyásza ellenére sikeresen megtartotta a legújabb, testvérével közösen kifejlesztett kollekció bemutatóját.

Ma a Trussardi kiskereskedelmi láncnak 183 üzlete van Olaszországban és külföldön. Ez a márka kiváló példája annak, hogy a művészet szeretetével és a kiválóságra való folyamatos törekvéssel egy kis családi vállalkozásból világhírű divatház lehet.

Ha néhány szóban megpróbálja kifejezni a Trussardi ház stílusát, akkor itt a dinamizmus, az egyszerűség és a természetesség lesz a fő fogalom.

Érdeklődése különféle tevékenységi területekre vitte, és teljesen más emberek felé fordult. Trussardi mindenben az eszményekre törekedett, és gyakran elismételte: „Szeretem a munkámat különböző embereknek és életük különböző stílusainak szentelni, hogy mindig természetesnek érezzék magukat a környezetükben.” Iparos, menedzser, alkotó és tervező, aki soha nem hagyta abba. Munka, élet, művészet – mindez csodálatos módon összefonódott ebben az ember-motorban. Rendkívül művelt és kulturált ember lévén szó szerint minden érdekelte, imádta a kreativitást és a művészetet bármilyen formában. Nicolo részt vett balett-, opera- és egyéb jelentős színházi projektekben, és nagyszerű rendezőkkel dolgozott együtt. Az alkotásokért kapott egyéb díjak között volt egy különösen megtisztelő: Nicolo Trussardi a Nagykereszt lovagja, amelyet 1987-ben kapott az Olasz Köztársaság elnökétől.

Nicola Trussardi olasz dizájner és imázskészítő tudja, hogyan lehet néhány apróság segítségével elegánssá varázsolni egy nőt vagy férfit. A Trussardi-ház szimbóluma - egy csíkos nyakkendős vadászkutya portréja - tiszteletreméltóságról, nemességről és kifinomult eleganciáról beszél. Világszerte így fogadják a híres olasz bőr kiegészítőket, kézitáskákat és cipőket, valamint az 1980-ban először megjelent Trussardi parfümöket. Az első Trussardi és Trussardi Uomo parfümök azok közül valók voltak, amelyeket általában „klasszikusnak” neveznek. Tíz évvel később Nicola Trussardi egy ifjúsági ruhakollekcióval együtt kiadta a „fiatalabb” vonalakat, az Actiont (Fragrance Foundation Award 1991-ben), az Action Uomo-t és az uniszex Action Sport illatot. A cég parfümkollekcióját 1993-ban folytatta a Donna Trussardi (a 90-es évek üzletasszonyának ciprusos illata) és a L'Uomo Trussardi (klasszikus mediterrán illatok új dallamba gyűjtve) parfümjével.

Beatrice, aki négy évig New Yorkban élt, új stílust alakított ki a Trussardi ház számára, és felügyelte a Nicola Trussardi Alapítvány tevékenységét.