Lacná prírodná drevená podlaha - dizajn a materiály. Dokončiť podlahy

Podlahy majú niekoľko typov v závislosti od účelu a spôsobu inštalácie. Najprv by ste mali zvážiť ich vlastnosti a rozdiely a potom podrobne hovoriť o spôsobe výstavby. Ako vždy použijeme príklad na zváženie najkomplexnejšej možnosti, ak bude jasné, potom bude oveľa jednoduchšie urobiť jednoduchšie podklady.

1. Podľa lagov. Najčastejšie sa používa ako podklad pod povrchovú úpravu podlahových krytín s nízkou nosnosťou: laminátové podlahy, linoleum, parketové dosky príp. kusové parkety. V týchto prípadoch podklad absorbuje zaťaženie a rozdeľuje ho rovnomerne po ploche podlahy. Niekedy sa takéto podlahy nazývajú základňou, tento názov používajú neskúsení stavitelia, ale má právo na život.
2. Pod polenami. V spodnej časti guľatiny sú upevnené lebečné tyče, ktoré slúžia ako základ na upevnenie podkladu, izolácie a parnej a hydroizolácie.
3. Pozdĺž nosných trámov. Podľa nás najviac dobrá možnosť, ale treba to premyslieť už vo fáze návrhu drevený domček. Prečo si to myslíme?

   Vzdialenosť medzi podlahovými nosníkmi je ≈ 1–1,2 metra, konkrétne hodnoty a hodnoty hrúbky sú vypočítané v závislosti od zaťaženia. Potom sa polená položia na podlahové trámy vo vzdialenosti 40–60 cm Prečo robiť dvojitú prácu, je oveľa vhodnejšie inštalovať podlahové trámy o niečo častejšie a zároveň zmenšiť ich veľkosť. Tieto isté trámy budú slúžiť ako nosníky. Čo sa stane v dôsledku toho? Výrazná úspora materiálov.

   Ak vypočítate množstvo dreva na trámy a trámy v tradičná verzia výstavby, potom druhá možnosť umožňuje dosiahnuť úsporu minimálne 40 %. Za moderné ceny prírodných, kvalitných materiálov (a na tieto práce sa používa len to najkvalitnejšie rezivo) vysoká kvalita) pri peňažných prevodoch dosahujú úspory značné sumy. Ďalšou nepochybnou výhodou je zvýšenie výšky vnútorných priestorov s výškou guľatiny do desiatich centimetrov, čo je citeľný nárast.

Na podklad je možné použiť akékoľvek materiály nízkej kvality, s výnimkou prípadu, keď slúži ako základ pre inštaláciu dokončovacích podlahových krytín. Môžu to byť buď kusy dosiek, OSB dosky, preglejka alebo drevotrieska, alebo neomietané dosky. Na hrúbke materiálov nezáleží, na jednom podlaží možno použiť dosky alebo dosky s hrúbkou od jedného do troch centimetrov. Na ne budú položené tepelnoizolačné materiály, menšie rozdiely vo výške základne nie sú kritické. Samozrejme, neomietané dosky musia byť brúsené pod kôrou;

Po druhé dôležitý bod pre všetky podklady – ochrana proti negatívny vplyv vlhkosť. V súčasnosti sú k dispozícii celkom účinné antiseptiká, ktorými je potrebné dosky namočiť aspoň dvakrát.

Dôležité. Pred impregnáciou je potrebné rezivo vysušiť. Čím nižšia je relatívna vlhkosť, tým viac antiseptík absorbuje, tým je ochrana spoľahlivejšia.

Žiadne antiseptikum - žiadny problém. Stačí dosky obrúsiť, efekt bude úplne rovnaký. Konce podlahových dosiek ošetrujte obzvlášť opatrne. Nepozornosť na koncoch je jednou z hlavných chýb neskúsených staviteľov. Najprv položia narezané dosky na nosné prvky a potom pomocou kefy ošetria dva povrchy, pričom zabudnú na konce. Najviac absorbujú konce dreva veľké množstvo vlhkosť, v tomto mieste sú otvorené všetky kapiláry dreva.

A ešte posledná vec. Majte na pamäti, že žiadne antiseptiká nepomôžu, ak podzemie dreveného domu nemá efektívne prirodzené vetranie. Podklad skôr či neskôr stratí svoje pôvodné vlastnosti. Vymeniť budete musieť nielen ju, ale aj celú podlahovú krytinu.

Ak sa bojíte vstupu hlodavcov vzduchom, umiestnite ich kovové mriežky. Ak sa vám zdá, že v zime sú podlahy v izbách na poschodí veľmi studené kvôli prieduchom (a to môže byť aj tento prípad), tak ich v chladnom období zatvorte. Keď sa však oteplí, nezabudnite otvoriť všetky vetracie otvory. Vetranie je mimochodom predpokladom trvanlivosti spodných korún zrubového domu.

Praktické rady. Na kontrolu účinnosti produktov použite dym alebo zapaľovač. Prineste otvorený plameň k otvorom a pozorujte, ako a akou silou plameň reaguje na prúdenie vzduchu. Zlý pohyb vzduchu – okamžite podniknite kroky na zvýšenie účinnosti vetrania.

Ako urobiť podklad v drevenom dome

Uvažujme o jednom z najviac komplexné možnosti– montáž podkladových podláh na nosníky bez podlahových nosníkov. Toto pohlavie sa často vyskytuje v malé miestnosti súkromný dom alebo v prípadoch zvláštností technológie výstavby zrubových domov, keď sa nepoužívali podlahové trámy.

Dôležité. Pred vykonaním tohto postupu nezabudnite dvakrát namočiť všetko drevo antiseptikom a dobre ho vysušiť.

Krok 1. Označovanie. Po obvode miestnosti pomocou vody resp laserová hladina robiť nulová známka. Toto bude dokončená úroveň podlahy. Z tejto značky musíte mínus hrúbku konečného náteru a oneskorenie. Urobte druhú značku; podpery pre nosníky by mali byť umiestnené na tejto úrovni. Môžu byť vyrobené z betónu, blokov alebo tehál. V zemi musí byť betón, len nadzemná časť sa môže položiť tehlami.

Krok 2 Urobte podpery akýmkoľvek spôsobom, vzdialenosť medzi nimi by mala brať do úvahy lineárne parametre guľatiny a celkové zaťaženie podlahy.

Krok 3. Umiestnite všetky polená pod lano, nezabudnite ich izolovať dvoma vrstvami strešnej lepenky.

Praktické rady. Ak je to možné, pribite dlhé dosky po celej dĺžke guľatiny dole, ich šírka by mala byť o 6–8 cm väčšia ako šírka guľatiny. Na týchto výstupkoch sa položí podklad. Robiť to je oveľa rýchlejšie a jednoduchšie ako potom upevňovať lebečné tyče na oboch stranách oneskorenia v nepohodlnej polohe a stiesnených podmienkach. Samozrejme, pri označovaní polohy nosných stĺpikov treba brať do úvahy hrúbku dosiek.

Krok 4. Zaistite nosníky. Na tento účel môžete použiť kovové rohy a pripevniť ich na steny zrubu.

Nezabudnite ponechať medzi stenami a koncami nosníkov medzeru približne 1–2 cm, aby ste zabezpečili voľné pozdĺžne posúvanie. Utiahnite skrutky tak, aby sa polená mohli pohybovať v drážkach. Pre spoľahlivosť sa odporúča pripevniť guľatinu hmoždinkami cez aspoň jeden stĺpik, musí byť tiež pohyblivá strana rohu pripevnená k guľatine.

Krok 5. Pripravte materiál na podklad.

Už sme spomenuli, že v našom prípade sú vhodné všetky zvyšky, niektoré môžu byť pokryté preglejkou alebo OSB a niektoré kúskami dosiek alebo neomietaných materiálov. Je žiaduce, aby listy preglejky a OSB boli odolné voči vlhkosti, ak nie sú, potom ich namočte sušiacim olejom alebo antiseptikom.

Krok 6. Skontrolujte vzdialenosť medzi nosníkmi. Ak je to rovnaké, potom je možné všetky obrobky odrezať na štandardnú dĺžku.

Praktické rady. Oveľa rýchlejšie sa pracuje so šablónou. Odrežte jednu dosku podľa veľkosti, mala by zapadnúť medzi trámy s medzerou. S touto šablónou prejdite po celej dĺžke nosníkov. Rozmery sú správne - použite tento kus ako šablónu pri rezaní zvyšných kusov. Pamätajte, že merania by sa mali vykonávať iba zo šablóny, a nie z čerstvo narezaných dosiek. Ak použijete zakaždým nový kus, chyby sa budú hromadiť a určite sa vyskytnú a finálne dosky sa môžu výrazne líšiť od požadovaných rozmerov.

Krok 7 Dosky položte na pripravené police. Už sme spomenuli, že to môžu byť buď široké dosky pribité na spodok nosníka alebo bloky lebiek inštalované neskôr na oboch stranách. Nemali by ste sa snažiť, aby bol podklad súvislý, malé medzery nič neovplyvňujú. Z dôvodu úspory materiálu sa odporúča špeciálne ponechať medzi jednotlivými doskami vzdialenosť 5–8 centimetrov. To sa však dá urobiť iba v prípadoch, keď sa ako izolácia používa lisovaná minerálna vlna alebo penové dosky.

Krok 8. Para a hydroizolácia. Ak máte peniaze a čas navyše, môžete v každom prípade nainštalovať hydro- a parozábrany.

Ak nechcete konať unáhlene, zistite, prečo je takáto ochrana potrebná. Minerálna vlna má vynikajúce tepelno-úsporné vlastnosti, nehnije a nepodporuje množenie mikroorganizmov vrátane húb. To je skvelé, ale má to dve veľmi významné nevýhody. Po prvé, so zvyšujúcou sa relatívnou vlhkosťou sa tepelná vodivosť prudko zvyšuje. Voda dobre vedie teplo, nie je potrebné hovoriť o žiadnych tepelno-ochranných funkciách. Po druhé, sušenie trvá veľmi dlho. To znamená, že všetky priľahlé drevené prvky budú neustále vystavené vysokej vlhkosti. Nie je potrebné vysvetľovať, aký je výsledok takýchto stavov.

Ak izolujete prízemie minerálnou vlnou, potom je potrebná parozábrana. Zabráni prenikaniu vlhkosti zo zeme do tepelnej izolácie. Ak sa ako tepelná izolácia používajú materiály na báze peny, potom je takáto parozábrana zbytočná, tieto materiály neabsorbujú vodu.

Teraz o hydroizolácii. V každom prípade spodná podlaha nemusí byť pokrytá takýmito materiálmi, v podzemí nie sú žiadne „tryskajúce“ zdroje. Ale po položení tepelnej izolácie na podklad je potrebné ju chrániť pred prenikaním vlhkosti z hotovej podlahy. To platí pre všetky druhy materiálov, minerálnu vlnu a penu. Hydroizolácia chráni pred vodou nielen ich, ale aj podlahové dosky a trámy.

Izolačná vrstva na minerálnej vlne

Podklad pre „mäkké“ podlahové krytiny

S jeho pomocou sa nielen bremená rovnomerne rozložia po povrchu, ale vyrovnajú sa aj guľatiny alebo betónové základy. Takéto podlahy sa používajú pod laminát, kusové parkety a parketová doska alebo linoleum. Použité materiály sú listová preglejka, OSB príp Dosky z drevovláknitých dosiek, všetky materiály musia byť vodeodolné.

Poter musí byť rovný, výškový rozdiel nesmie presiahnuť ±2 mm.

Existujú dva spôsoby, ako položiť podklad na poter: na lamely alebo priamo na základňu. Prvý spôsob sa používa v prípadoch, keď má podklad výrazné nerovnosti, treba položiť inžinierske siete pod podlahu alebo urobiť dodatočnú izoláciu.

Vyrovnanie betónového povrchu pomocou líšt je oveľa jednoduchšie a rýchlejšie ako opätovné potery cementovo-pieskové malty. Medzi lamely a poter musí byť umiestnená hydroizolácia, výška lamiel je vyrovnaná rôznymi podložkami a upevnená hmoždinkami. Podlahové dosky sa pribíjajú klincami; rozmery dosiek sa musia prispôsobiť vzdialenosti medzi lamelami. Bočné plochy by mala byť umiestnená v strede koľajnice, súčasne sú na nej pripevnené dve dosky. Uistite sa, že štyri rohy sa nestretávajú na jednom mieste, táto poloha listov môže spôsobiť opuch dokončovacej podlahovej krytiny.

Druhá možnosť položenia podkladu na poter sa používa na rovných podkladoch, ktoré nevyžadujú dodatočná izolácia. Na dosiahnutie ideálny povrch Je možné použiť stavebné lepidlo. Rozotiera sa hrebeňom pod dosky a odstraňuje aj tie najmenšie nerovnosti, podklad sa stáva jedným monolitom s poterom. Ďalej, algoritmus na inštaláciu podlahy závisí od použitých materiálov.

Hlavy hardvéru musia byť úplne zapustené, používajú sa špeciálne alebo domáce kladivá. Ak plánujete položiť linoleum na podklad, odporúča sa celý povrch obrúsiť elektrickým strojom.

Preglejková podlaha z tmelu

Nezabudnite vždy ponechať medzeru 1-2 centimetre medzi podkladom a stenou. Aby v týchto miestach nevznikali prejazdové mostíky, umiestnite do nich kusy prípadných tepelných izolantov.

Video - Stavba podkladu

Proces výstavby súkromného dreveného domu pozostáva z niekoľkých etáp, z ktorých jedna súvisí s konštrukciou podlahovej konštrukcie. Jeho typ sa vyberá v štádiu návrhu konštrukcie a zohľadňuje sa veľa faktorov. Aké podlahy sú v drevenom dome a vlastnosti ich dizajnu sa budú diskutovať v tomto článku.

Podlaha na prízemí v drevenom dome, keď je pod ňou nevykurovaná pivnica, má svoje vlastné charakteristiky. V tomto ohľade možno rozlíšiť niekoľko typov štruktúr:

1. Konštrukcia studenej podlahy, inštalovaná na hlinenom podklade (bez podzemia). Inštalácia tohto typu studenej podlahy je možná len vtedy, ak je pod budovou suchá pôda a vysoké umiestnenie stropov prízemie, pod ktorým je položená vrstva zhutneného piesku. Na ňu sa naleje ďalšia vrstva čistého, kalcinovaného, ​​suchého piesku. Výrezy vyrobené z ihličnatého dreva s hrúbkou viac ako 150 mm sú zakopané vo vytvorenom pôdnom podklade a opierajú sa o špeciálne výklenky v stenách domu. Na vrchu je jednodosková podlaha, ktorej hrúbka je od 30 do 40 mm.

2. Teplé podlahy so studeným podzemím sa odporúčajú v oblastiach, kde je vysoká hladina spodnej vody. Tento dizajn je usporiadaný takto:

• vyčistený piesok vo vrstve 10 - 15 cm sa položí na zem v podzemí a zhutní;
• nainštalujte podpery s výškou najmenej 50 cm, aby ste to urobili betónová malta vo vertikálne uložených potrubiach s kovovým rámom požadovanej výšky;
• na podpery sa položí dvojitá vrstva hydroizolačného materiálu a drevené matrice s hrúbkou 3 cm;
• sú položené nosné nosníky.

Na inštaláciu tepelnej izolácie je potrebné položiť podkladovú vrstvu položenú na lamelách pribitých na koncoch nosníkov. Na podlahy sa používajú rezané neomietané dosky. Potom sa položí vrstva parozábrany a izolácie. Potom sa na trámy položí dosková krytina.

3. Inštalácia studenej podlahy s teplým podkladom sa odporúča tam, kde je nízka úroveň pôdy pôdna voda. Rovnakým spôsobom ako v skôr opísanom spôsobe sa konštrukcia inštaluje, ale fáza inštalácie podkladu s izoláciou sa preskočí a nainštaluje sa čistá podlaha.

Aký by mal byť drevený dom?

Podlaha v drevenom dome by mala byť pevná, odolná, teplá a hladká, s estetickým vzhľadom.

Pri samostatnom vykonávaní prác na inštalácii podlahy v drevenom dome zohľadňujú vyššie uvedené požiadavky a tiež určujú postup vykonávania nadchádzajúcej práce, zohľadňujú vlastnosti konštrukcie budovy a individuálne vlastnosti prevádzky. domu. Najprv musíte zvážiť rôzne možnosti podláh, ktoré je možné nainštalovať do dreveného domu, preštudovať si ich klady a zápory a s prihliadnutím na prevádzkové podmienky si vybrať vhodná možnosť.

Dôležitým kritériom, ktoré musí podlaha spĺňať, je jej rovnosť. Bez ohľadu na materiál podlahy musí spĺňať hygienické, hygienické, konštrukčné, prevádzkové a estetické požiadavky.

Typy podláh

Podlahy v drevené domy vyrobené z dreva alebo betónu - najbežnejšie stavebné materiály. Je možné implementovať aj technológiu inštalácie „teplého podlahového systému“.

Teraz je na stavebnom trhu niekoľko typov „teplých podláh“. Líšia sa typom chladiacej kvapaliny a prevádzkovou účinnosťou. To vám prezradíme v našom článku.

Betónová podlaha

Obľúbeným spôsobom, ako získať rovný podklad v relatívne krátkom čase, je nalievanie betónového poteru. Kým úplné vyschnutie poteru môže trvať mesiac, inštalácia nového dreveného poteru bude trvať dlhšie.

Výhody betónových podláh sú nasledovné:

1. Výrazné zníženie nákladov na dokončovacie lakovacie zariadenie.
2. Po vysušení poteru sa získa rovná základňa, ktorú je však možné položiť akýmkoľvek dokončovacím materiálom.
3. Pri pôvodne vysokokvalitnom potere nemusí byť potrebné ďalšie vyrovnávanie pred konečnou fázou práce, čo ušetrí čas, fyzickú námahu a náklady na materiál.
4. Poter je možné inštalovať nezávisle, bez zapojenia špecialistov.

Naučíte sa, ako nainštalovať betónovú podlahu v súkromnom dome sami v dvoch hlavných možnostiach - na zemi a na podlahách.

Medzi nevýhody patrí veľká hmotnosť monolitický dizajn podlaha a v dôsledku toho zvýšenie zaťaženia základov. Preto potrebné výpočty základy sa vykonávajú vo fáze projektovania domu. Ďalšou nuansou je, že keď steny vibrujú, poter môže prasknúť, čo povedie k tepelným stratám. Preto pri inštalácii vyhrievanej podlahy je potrebné vykonať kvalitnú tepelnú izoláciu základne.

Drevená podlaha

Ďalším bežným materiálom na podlahy v drevenom dome je prírodné drevo. Medzi jeho výhody patria nasledovné:

1. Ekologicky čistý materiál s bohatým prírodným vzorom.
2. Drevo je bezpečné, pretože neobsahuje škodlivé prísady, je úplne prirodzený a nevyžaruje životné prostredieškodlivé toxíny.
3. Estetické vzhľad a organická kombinácia dreva so zvyškom povrchov budovy, pričom betónová podlaha nebude pôsobiť prirodzene.
4. Pri inštalácii drevenej podlahy môžete odmietnuť iné dokončovacie materiály. Pomocou lakov, olejov, lazúr a iných impregnácií sa hotový drevený podklad môže stať pevnejším, odolnejším a získať originálny, ušľachtilý vzhľad.
5. Drevo je veľmi odolné a v závislosti od druhu si môžete vybrať materiál s určitými úžitkovými vlastnosťami a textúrou.

Nepopierateľná kvalita prírodného dreva dáva atmosféru tepla a pohodlia, vytvára optimálna mikroklíma a pohodlie v domácnosti.

Dôležité! Drevená podlaha je opraviteľná. Na vykonávanie bežných opráv jeho fragmentu nie je potrebné demontovať celú podlahu, je možné vymeniť samostatný fragment. To si bude vyžadovať minimálnu sadu nástrojov a stavebných zručností.

Medzi nevýhody drevenej podlahy patria vysoké náklady na materiál a práca spojená s jeho inštaláciou. Okrem toho môže byť dosť ťažké získať dokonale rovný základ.

Čo je lepšie - betón alebo drevo?

Vo fáze návrhu súkromného domu sa musíte okamžite rozhodnúť, aká bude podlaha - drevená alebo betónová. Ak chcete vybrať najvhodnejšiu možnosť, musíte vedieť, aký je rozdiel medzi týmito podlahami.

Cena

Na vyplnenie poteru s hrúbkou 5 cm budete potrebovať 0,5 vreca cementu (300 rubľov/vrece) a 1,5 (50 rubľov/vrece) vreca piesku. Takže 1 m 2 poterov bude stáť v priemere 225 rubľov. Ak prácu vykoná najatá osoba, k tejto sume je potrebné pripočítať náklady na prácu - 250 rubľov / m 2.

Ak vezmeme za základ suché drevo 10 x 10 cm, v prírastkoch 40 cm (400 rubľov / m 2) a OSB dosky(600 rub./m2) hrúbka 18 mm. S prácou tesára budú náklady 1250 rubľov / m2.

komunikácie

IN moderné domy Kúrenie, vodovod a kanalizácia sú uložené vo vnútri konštrukcie podlahy. V prípade prasknutia potrubia je možné drevené rýchlo rezať a získať prístup ku komunikácii. S betónové podlahyťažšie - na odstránenie poteru budete musieť použiť profesionálny nástroj a samotný proces si vyžiada veľa času a úsilia.

Termíny

Poter získa plnú pevnosť do 28 dní od dátumu naliatia. Navyše získava 70% svojej sily v prvom týždni. Po celú dobu roztok uvoľňuje vlhkosť a nič sa naň nedá položiť.

Drevené podlahy je možné používať ihneď po inštalácii.

Trvanlivosť

Ak inštaláciu drevenej podlahy nevykonáva profesionálny remeselník, po niekoľkých týždňoch môžete pri chôdzi po podlahe počuť charakteristický vŕzgajúci zvuk. Táto nevýhoda je zbavená betónový poter. Navyše, keď prácu vykonávajú najatí pracovníci, výsledok a kvalita ich práce sa dá okamžite posúdiť.

Hmotnosť

Hmotnosť 1 m 2 OSB dosky s hrúbkou 18 mm je 12 kg, polená na 1 m 2 vážia cca 25 kg v závislosti od druhu dreva. Teda 1 m2 drevenej podlahy bude vážiť cca 40 kg. A 1 m 2 väzby s hrúbkou 5 cm váži 100 kg.

Proces výstavby podláh na stĺpoch

Pri stavbe takejto podlahy je potrebné dodržať nasledujúci postup:

1. Pripravte základňu. Na tento účel sa vykonáva označenie a výkop pôdy rastlinnou vrstvou. Výsledná priehlbina je naplnená drveným kameňom a pieskom na vrchu, ktorý je potom zhutnený.
2. Potom sa nainštalujú tehlové nosné stĺpy, berúc do úvahy základné konštrukčné požiadavky týkajúce sa výšky dokončenej podlahy a konštrukcie pod ňou.
3. Je povinné brať do úvahy pomer výšky nosný pilier a tehlové časti. Takže pri výške podpery 25 cm a viac sa odporúčaná šírka podperného stĺpa rovná dvom tehlám.
4. Je potrebné začať inštalovať podpery najskôr pozdĺž obvodu budúcej miestnosti a potom v rámci stanovených hraníc.
5. Na hornú rovinu každého stĺpika položím dve vrstvy strešného materiálu, aby som zabezpečil hydroizoláciu konštrukcie.
6. Potom sú drevené obklady upevnené. Na nich sú inštalované guľatiny vyrobené z guľatiny alebo dreva. Šírka stupňa ich vzájomného umiestnenia sa volí v závislosti od šírky podlahových dosiek, ktoré sa majú položiť.
7. Troskový zásyp, ktorého výška nedosahuje guľatinu o 5 cm, sa používa na zabránenie pohyblivosti podlahovej konštrukcie v chladnom období, keď pôda zamrzne. Zostávajúci voľný priestor zabezpečuje vetranie konštrukcie.

Položenie podlahy na vrch nainštalované protokoly sa vykonáva pomocou dosiek, ktoré sa začínajú ukladať vo vzdialenosti 1,5 cm od steny. Vzniknutá medzera plní funkciu vetrania, ktorá je veľmi dôležitá pre správnu a dlhodobú prevádzku podlahy z prírodného dreva.

Dosky sú pripevnené k trámom pomocou dlhých klincov zatĺkaných pod uhlom 45 stupňov. Kým drevo nie je úplne suché, nainštalujte dočasné soklové lišty.

Jednovrstvová podlaha

Jednopodlažná konštrukcia môže byť umiestnená na stĺpoch, ako je opísané vyššie. Iba na vrchu podpier sú umiestnené nosníky, na ktorých je podlaha vyrobená z dosiek s perom a drážkou.

Druhou možnosťou je osadenie podlahy pozdĺž nosníkov uložených v telese nosných obvodových konštrukcií budovy. Nosníky slúžia ako základ pre podlahu a tehlové podpery už nie sú potrebné.

Kvôli veľkej voľnej vzdialenosti medzi nosníkmi sa upevnenie podlahy z dosiek vykonáva pozdĺž opláštenia:

1. Opláštenie je vyrobené z dreva so štvorcovým prierezom 5-6 cm.
2. Rozstup dreva v opláštení závisí od hrúbky podlahová doska. Čím tenšia je doska, tým menšia je vzdialenosť medzi oneskoreniami.
3. Pri montáži opláštenia je dôležité kontrolovať jeho vodorovnú polohu, aby konečným výsledkom bola rovnomerná dosková krytina.
4. Upevnenie dosiek začína po tom, čo sú všetky guľatiny nainštalované na svoje miesta a bezpečne pripevnené klincami.
5. Ak sa neplánuje položiť na podlahu ďalšiu dekoratívnu krytinu - laminát, dlaždice, linoleum, potom je hotovo.
6. Po namontovaní jednoduchej palubovky je táto pokrytá dvoma vrstvami ochranného laku.

Poradenstvo. Ak je podlaha drsná, môžete na jej stavbu použiť neomietanú dosku.

Pri výrobe jednej podlahy žiadne vážne profesionálne zručnosti, vážne dočasné a finančné náklady. Jeho nevýhodou sú však nízke tepelnoizolačné vlastnosti.

TO optimálne riešenie Pri usporiadaní podlahy v drevenom dome sa používa dvojvrstvová štruktúra pozostávajúca z hrubej a dokončovacej vrstvy. Inštalácia takejto konštrukcie prebieha nasledujúcim spôsobom:

1. Podklad je zostavený z ne lemované dosky do hrúbky 4,5 cm, ošetrené antiseptickou kompozíciou. V tomto prípade by sa malo uprednostniť ihličnaté drevo - je odolné, odolné voči vlhkosti, vlhkosti a rozkladu.
2. Dosky sa ukladajú tesne vedľa seba a na vrch sa položí vrstva tepelnej izolácie z minerálnej vlny, polystyrénovej peny, keramzitu alebo pilín.
3. Okrem izolácie je potrebné naparovať a hydroizolovať konštrukciu, aby sa predĺžila jej životnosť.
4. Hotové podlahové dosky sa kladú ako pri iných typoch konštrukcií, pričom medzi nimi a podkladom zostáva medzera 1,5 cm.

Čistá podlaha môže plniť svoju funkciu dokončovací náter alebo slúžiť ako základ pre pokládku dekoratívnej podlahy, ktorá nielen ozdobí miestnosť, ale tiež zvýši tepelnoizolačné vlastnosti podlahy.

Začiatok práce - inštalácia podkladu

Podklad pri inštalácii podlahových dosiek je potrebný z niekoľkých dôvodov:

1. Zvýšiť životnosť konštrukcie v dôsledku prítomnosti kvalitné vetranie poschodie.
2. Slúži ako pevný základ pre kladenie izolácie a dokončovanie podláh.
3. Robí rám budovy pevnejším.

Pred začatím prác na inštalácii hrubej konštrukcie skontrolujte nasledovné:

1. Drevo zvolené ako materiál na konštrukciu podkladu musí mať optimálnu úroveň vlhkosti – tým sa vylúči prípadné deformácie konštrukcie pri jej následnom použití.
2. Dosky by nemali mať zjavné chyby.
3. Ak je možné na podklad použiť lacnú dosku, potom sa pre hotovú podlahu kupuje s rezervou, aby ste neskôr nemuseli hľadať materiál rovnakého odtieňa.

Príprava

Montáž podkladu sa môže vykonávať na zemi aj na podlahe. V každom prípade je potrebné vykonať súbor prípravných opatrení:

1. Steny budovy musia byť vybavené vetracími oknami, uzavretými zvonku špeciálnymi mriežkami.
2. Všetky drevené časti sú ošetrené antiseptickými zlúčeninami na zvýšenie životnosti konštrukcie.
3. S prihliadnutím na veľkosť miestnosti, v ktorej bude podlaha inštalovaná, vypočítajte požadované množstvo materiál.
4. Počas celej práce je dôležité sledovať horizontálne usporiadanie podlahové konštrukcie, aby sa zabránilo vzniku svahu.
5. Drevo a guľatina podliehajú spracovaniu, pri ktorom sa režú, aby sa eliminovali sklony a skosenia.

Pokladanie podkladu

Aby podlaha nevŕzgala, nevibrovala, bola hladká a teplá, je potrebné venovať osobitnú pozornosť pokládke podkladu a v prvom rade trámom.

Výrezy by sa mali zavesiť na nosníky v krokoch po 60 cm - do vytvorenej medzery sa položí izolácia. Nestojí za to šetriť na nosníkoch, aby sa zabránilo prehýbaniu a vibráciám podlahy počas prevádzky.

Tam, kde budú následne inštalované ťažké zariadenia, ako sú kachle alebo krb, je podlaha spevnená ukladaním trámov v krokoch po 30 cm.

Upevnenia na takýchto miestach sú tiež ďalej zosilnené.

V spodnej časti sú cez trámy pribité trámy. Medzi poschodiami sa pozdĺž trámov pribíjajú trámy - tým sa ušetrí výška miestnosti a v prípade potreby sa po dodatočnom dotvorení použijú horné trámy ako dekoračný prvok v interiéri.

V medzere sa na nosníky položí doska OSB.

Potom sa dosky z minerálnej vlny položia v šachovnicovom vzore a na vrchu je súvislá vrstva parozábrany, ktorá pokrýva polená a je upevnená pomocou stavebná zošívačka. Parotesný šev je podlepený.

Druhá vrstva parozábrany sa položí prekrývajúca sa a na vrchu sa vytvorí vetracia medzera. Na tento účel použite blok 40 x 100 mm priskrutkovaný k podlahovým nosníkom. Dokončovacia podlaha bude inštalovaná na vrchu týchto tyčí.

Dôležité! Všetky drevené prvky musia byť ošetrené antiseptickými zlúčeninami.

Video - Izolácia drevenej podlahy

Dokončená inštalácia podlahy

Na získanie esteticky atraktívnej a odolnej dokončenej podlahy sa odporúča použiť frézovanú dosku s upevnením na pero a drážku.

Tabuľka 1. Pokyny na kladenie hotových podlahových dosiek

Ilustračné	Popis
	Prvá doska sa položí drážkou k stene, pričom sa ponechá dilatačná medzera.
	Musí byť zaistený samoreznými skrutkami, aby ste neskôr mohli zakryť upevňovací bod soklom. Existujú 2 možnosti ďalšieho upevnenia dosiek.
	Prvá možnosť používa samorezné skrutky, ktoré sú dvakrát dlhšie ako podlahová doska.
	Samorezné skrutky sú zaskrutkované do každého nosníka v strede dosky. Následne je možné čiapky zamaskovať tmelom na drevo.
	Potom vezmite ďalšiu dosku a zarovnajte čap s drážkou.
	V prípade potreby sa dosky upravia úderom paličky cez blok.
	Alebo to stlačia dlátom.
	Druhá možnosť upevnenia zahŕňa zaskrutkovanie samorezných skrutiek pod uhlom 45 stupňov do čapu. Aby ste zabránili prasknutiu dosky, musíte najskôr vyvŕtať otvor pre skrutku.
	Pri tejto možnosti dosky priliehajú bližšie k sebe a upevňovacie prvky sú neviditeľné.

Po položení všetkých dosiek je ich povrch brúsený a potiahnutý lakom odolným voči opotrebovaniu v niekoľkých vrstvách.

Betónová podlaha v drevenom dome

Najbežnejším spôsobom inštalácie betónovej podlahy v drevenom dome je nalievanie nad zemou, ale s povinnou podmienkou, že zem musí byť suchá.

1. fáza – príprava

Prípravné práce zahŕňajú nasledujúce kroky:

1. Pomocou úrovne určite hlavné ukazovatele a vypočítajte výkopové práce.
2. Aby sa v budúcnosti zabránilo poklesu pôdy a praskaniu betónovej podlahy, pôda je starostlivo zhutnená pomocou špeciálnych zariadení.
3. Nad zemou je umiestnený dobre zhutnený pieskový vankúš. Zásyp bude hustejší, ak nasypete materiál, ktorý presahuje požadovaný objem o 25 %, navlhčíte ho a dôkladne zhutníte pomocou valčeka alebo vibrátora.
4. Na piesok sa položí expandovaná hlina alebo štrková vrstva.

2. fáza - hydroizolácia

Ďalším krokom je vykonať , aby nenasával vlhkosť z betónového poteru a zároveň ochráni podlahu pred zemnou vlhkosťou. Na tento účel sa používajú valcové materiály na báze bitúmenu. Môžete použiť hrubú plastovú fóliu.

Hydroizolačný materiál sa položí s prekrytím, predĺži sa na stenu o 20 cm a potom sa spoje prelepia páskou. Je dôležité, aby bol materiál homogénny a bez poškodenia.

Alternatívnou metódou je náterová metóda, keď sa tmelová hydroizolácia aplikuje vo fáze nalievania podkladu.

Fáza 3 - nalievanie podkladu

Podklad alebo technologická podlaha slúži ako základ pre hydro- a parotesnú vrstvu. Na jeho výrobu sa používa betón triedy B7.5 - B10 a drvený kameň veľkosti 50-20 Neexistujú prísne pravidlá pre nalievanie hrubej vrstvy, hlavná vec je, že jej hrúbka je asi 50 mm a rozdiel je. nepresahuje 4 mm.

4. fáza – parozábrana a izolácia

Na vrchnú vrstvu podlahy sa položí parozábrana vo forme lacných membrán vyrobených zo sklenených vlákien alebo polyesteru. Odolný materiál odolné voči hnilobe sú PVC membrány. Cez parozábranu sa položí izolácia – to môže zvýšiť energetickú efektívnosť obytného priestoru o 20 %. Ako izoláciu je možné použiť nasledujúce materiály:

1. Minerálna vlna, ktorej hustota nepresahuje 120 kg/m3. Aby sa v nej nehromadila vata, je izolovaná polyetylénom.
2. Tam, kde je podlaha vystavená veľkému zaťaženiu, sa odporúča použiť extrudovaný penový polystyrén, ktorý sa pri stlačení deformuje a potom sa vráti do pôvodného stavu.
3. Pri použití polystyrénovej peny je na všetkých stranách pokrytá polyetylénom, aby sa získala pevnosť.

5. fáza – finálny poter

V záverečnej fáze sa vykoná konečný poter, ktorý sa stane základom pre dekoratívnu podlahovú krytinu. Môže byť monolitický alebo suchý. V prvom prípade sa pozdĺž majákov naleje roztok s hrubým plnivom vo forme drveného kameňa, kameňov, malých kamienkov alebo cementovo-pieskovej kompozície (kremenný piesok). Začnite nalievať poter z vzdialeného rohu miestnosti a vyrovnávajte roztok pomocou pravidla. Úplné vyschnutie poteru nastáva po 30 dňoch.

Alternatívou je suchý poter na báze drevovláknitých dosiek, preglejky a azbestocementových dosiek, sadrokartónových dosiek. Technológia je jednoduchá a rýchla:

1. Podložte plastovou fóliou.
2. Pozdĺž stien je ponechaná technologická medzera 1 cm, do ktorej je umiestnený zvukotesný materiál.
3. Pieskový zásyp má hrúbku 5 cm.
4. Plošný materiál je položený v dvoch vrstvách a bezpečne pripevnený pomocou samorezných skrutiek alebo stavebného lepidla.
5. Vykonajte tmelenie a brúsenie škár.

Dokončovacie materiály

Materiál pre dokončovacie Podlahy v drevenom dome sa vyberajú v závislosti od dizajnu interiéru. Ak si vzhľad domu vo vnútri zachová farbu prírodného dreva, ktoré sa na stenách a strope neskrýva za inou povrchovou úpravou, potom by sa s ňou mala podlaha organicky kombinovať.

Tabuľka 2. Typy podláh

Drevený dom má zvláštnu atmosféru domáce pohodlie a teplo, takže prírodné materiály vyzerajú v jej stenách prirodzene.

Každý chápe, že nie je možné žiť v miestnosti bez usporiadania podlahy. Či už ide o dom alebo byt, bez neho sa nezaobídete. Nie každý však vie, či je v drevenom dome potrebná podkladová podlaha. Prečo potrebujeme dodatočné náklady na jeho vybavenie? Neviete si vystačiť s čistým kabátom? A čo znamená tento názov? Tento článok je pre tých, ktorí na to chcú prísť a urobiť si podklad sami.

Čo je to podklad?

Podklad je akýmsi základom pre konečný náter a vytvára preň vodorovnú, rovnomernú rovinu. Slúži na rozloženie zaťaženia na podlahovú krytinu.

Klasickým podkladom je konštrukcia podkladu na trámoch. To je presne to, čo sa zvyčajne robí v drevostavby. Na to sa na základnú základňu položia guľatiny s určitou vzdialenosťou od seba. Pre veľké plochy je zabezpečený dvojitý rámový systém, takzvané opláštenie.

V ňom sú medzi oneskoreniami nainštalované prepojky vyrobené z dreva (priečnik). Zároveň je neustále monitorované horizontálne zarovnanie povrchu guľatiny. Na spodok guľatiny je pripevnený lebečný blok. Podklad vyrobený z preglejky resp drevená doska. Následne sa medzi trámy položí izolačný materiál a hydroizolácia.

Izolácia a parotesná zábrana sa pokladajú na podklady. Na vytvorenie hrubého náteru sa používa drevotrieska alebo drevovláknitá doska alebo preglejka.

Etapy inštalácie podkladu

A teraz viac o tom, ako urobiť podklad vlastnými rukami. Existujú dve možnosti inštalácie oneskorení: na strop alebo na základňu. V každom prípade je potrebné pred inštaláciou podkladu postarať sa o odvetranie podkladu. Stačí navŕtať niekoľko okrúhle otvory v rohoch domu. Následne sú pokryté tyčami. Tiež pred začatím práce, všetko podzemný priestor ošetrené antiseptikom. Tieto udalosti zaručujú pevnosť a trvanlivosť dreveného domu.

Príprava guľatiny na stavbu

V skutočnosti sú guľatiny tyče, z ktorých je vyrobený rám pre budúcu podlahu. Pre nich sa používajú dosky vyrobené z dreva druhej alebo tretej triedy. Keďže takéto polená majú zvyčajne nerovný povrch, musia byť pred použitím pripravené.

Za týmto účelom musí byť strana, na ktorej bude hotová podlaha pripevnená, vyrovnaná pomocou sekery. Nebude možné urobiť povrch dokonale rovný, ale je potrebné ho trochu vyrovnať. Od toho závisí horizontálnosť konečného náteru. Horná časť guľatiny je pokrytá antiseptikami.

Pred položením guľatiny sa v hornej korune stien vytvoria drážky. Hobľované polená by mali presne zapadnúť do týchto drážok, ale so vzdialenosťou od konca k stenám 2-3 mm. Neskôr sa medzi ne nainštaluje zvukotesné tesnenie. Okrem drážok v nosníkoch je pre dlhé nosníky vo forme inštalovaná dodatočná podpera tehlové stĺpy. Vzdialenosť medzi nosníkmi závisí od hrúbky dosiek použitých na podlahu. Čím tenšie sú dosky, tým častejšie sú umiestnené trámy.

Pre dosky s hrúbkou 35 mm je vzdialenosť medzi nosníkmi najmenej 50 cm, 35-40 mm - 80 cm, viac ako 40 - 100 cm

Venujte pozornosť! Po inštalácii guľatiny musia byť ich konce upevnené. Je to potrebné, aby sa počas procesu kladenia hrubých krycích dosiek neoddelili.

Pred vykonaním práce je základná plocha vyrovnaná, pokrytá drveným kameňom a zhutnená. Ďalej sa vykonajú merania a označenia pre podpery. Podpery môžu byť buď mriežka pokrytá strešnou plsťou alebo trámy spodné lemovanie. V prvej verzii je značka umiestnená na strešnej lepenke, v druhej na tyčiach.

Vodorovnosť guľatiny sa kontroluje nielen vo vzťahu k zemi, ale aj vo vzťahu k sebe navzájom. Mali by ležať na rovnakej úrovni. Maximálna povolená odchýlka na 1 m² nie je väčšia ako 1 mm

Nosné stĺpy sú inštalované na základoch, minimálne rozmery ktorá pre jeden prvok je 40x40 cm, jeho výška musí byť aspoň 20 cm, pričom 5 z nich je nad zemou. Umiestňujú ich na podpery pod polená hydroizolačný materiál. Ochráni drevo pred plesňou. Polená sú pripevnené k stĺpikom pomocou rohov a samorezných skrutiek s hmoždinkami. Rovnaké zariadenie má podklad v tehlovom dome.

Upevnenie dreva

Na podopretie podkladu na trámoch použite nosník s prierezom 50×40 mm alebo 50×50 mm. Pripevnite ho k spodnej časti trámov na oboch stranách. V tomto prípade je potrebné vziať do úvahy veľkosť budúcej izolácie, ktorá sa položí na hrubý náter. Ekonomickejšie je nekupovať hotové tyče, ale kúpiť si dosku 150×40 a rozrezať ju na tri časti. Výsledkom je, že z jednej dosky získate tri tyče 50 x 40 mm.

Pokladanie podkladu

Vyrobte podklad z preglejky resp OSB dosky, drevotrieska. Odporúča sa použiť dosky s koncami s perom a drážkou s hrúbkou asi 20 mm. Je povolené používať plošné materiály s hrúbkou 12 mm v dvoch vrstvách. Aby boli bezpečne pripevnené po celom obvode, je k nosníkom vyrobený plášť z ďalších priečnych tyčí. Podlahové dosky sa upevňujú pomocou samorezných skrutiek v krokoch 90-140 mm. Ak je podlaha vyrobená z plošných materiálov, spoje by mali dopadnúť na stredovú os prídavných nosníkov.

Venujte pozornosť! Niektorí remeselníci odporúčajú používať na podklad nie vysokokvalitný materiál, ale odpadovú dosku, dosku alebo plot. Je to spôsobené tým, že hrubý náter reaguje na zmeny vlhkosti a teploty. A takýto materiál je schopný deformácie.

Po dokončení inštalačné práce, začnite klásť tepelnoizolačný materiál a hydroizolácie. Musíte byť veľmi opatrní. Podlahové dosky sa môžu pod veľkou váhou zlomiť. Preto je vhodné chodiť po trámoch alebo hrubých doskách prehodených cez ne

Výsledky a video s ukážkou práce

To je asi všetko, zvyšok je vo vašich rukách. Zdanlivo zbytočné výdavky na takúto podlahu sa časom vrátia. Vrstva izolácie položená na hrubú krytinu pomôže ušetriť náklady na vykurovanie. A toto, budete súhlasiť, je významným argumentom v prospech inštalácie podkladu. Okrem toho je kľúčom k trvanlivosti povrchovej úpravy kvalitný podklad.

Svojpomocná inštalácia drevenej podlahy z dosiek cez trámy sa považuje za klasický typ drevenej podlahy a je jedným z najodolnejších a ekologicky najšetrnejších materiálov.

Inštalácia drevenej podlahy z dosiek v súkromnom dome sa kladie hlavne na trámy za predpokladu, že sú umiestnené v krátkej vzdialenosti od seba. Pri chôdzi po nich by sa za žiadnych okolností nemali prehýbať. V prípade, že sú trámy umiestnené ďaleko od seba, najprv sa na ne položia polená, na ktoré sa potom pripevní drevená podlaha.

Ako položiť trámy na drevenú podlahu z dosiek sa dozviete v článku Pokládka podlahy domu pomocou drevených trámov.

Požiadavky na kladenie drevených podláh z dosiek na nosníky:

a) povrch drevených podláh musí byť vodorovný, na čo sú položené pomocou vodováhy;

b) drevená podlaha by sa nemala prehýbať;

c) podlahy by mali byť čo najhustejšie a nie hygroskopické.

Podmienky pre dlhodobé používanie drevených podlahových dosiek.

Pretože doskové podlahy a trámy sú často náchylné na poškodenie škodcami a napadnutie chorobami, všetky drevené prvky vyžadujú náležité ošetrenie. ochranné prostriedky, kabát s antiseptikom. Na udržanie životnosti po dlhú dobu.

Ak je drevená podlaha z dosiek pozdĺž trámov zhotovená na prízemí a spočíva na tehle resp betónové stĺpy(stĺpce), potom by mal vzduch pod podlahou v teplom období voľne cirkulovať. Pod trámy na stĺpoch je nevyhnutné položiť hydroizoláciu.

Ak je vlhká pôda alebo podlahová doska, je potrebné pod polená položiť hydro-parozábranu. Napríklad hrubý polyetylén, presahy by mali byť aspoň 10 cm, lepiť páskou.

Dosky na kladenie drevených podláh na trámy.

Jednoduché tesárske podlahy by mali byť položené zo suchých borovicových dosiek hrúbky 4 cm Ak je vzdialenosť medzi nosníkmi 50 cm, ich hrúbka môže byť 3 cm.

Šírka by nemala byť väčšia ako 13 - 15 cm, pretože široké dosky sa veľmi deformujú, v dôsledku čoho sa podlaha stáva nerovnou.

Výrazne hustejšie drevené podlahy sa získajú použitím dosiek s perom a drážkou, ktoré pri dobrom a správnom uložení nevytvárajú trhliny.

Navyše perodrážkové majú v strede dole malú priehlbinu, priehlbinu. To zaisťuje tesnejšie spojenie medzi každou podlahovou doskou a nosníkmi alebo nosníkmi.

Podlahové dosky väčšej hrúbky sú určené na podlahy v miestnostiach, kde je zaťaženie podlahy značné.

Inštalácia drevenej podlahy pomocou dosiek pozdĺž trámov vlastnými rukami je pomerne jednoduchá, ak budete postupovať podľa pokynov na inštaláciu.

Inštalácia nosníkov na kladenie drevených podláh z dosiek vlastnými rukami.

Polená by mali byť z odolného dreva, nie však topoľa či lipy. Hrúbka by mala byť najmenej 5 cm a šírka - 10 cm.

Meškania sú položené betónové dosky podlažia, tehlové alebo monolitické stĺpy (stĺpy) podľa úrovne. Ak je to potrebné, na udržanie úrovne sa pod ne položia dosky a tyče požadovanej hrúbky na vyrovnanie. Rohy môžete použiť na vyrovnanie, pripevnite ich na oboch stranách k nosníkom v krokoch nie väčších ako 50 cm. Získate tak akési nastaviteľné podlahy.

Pokladanie podlahových dosiek sa vykonáva naprieč nosníkmi, takže pri inštalácii nosníkov na základ je potrebné ich položiť tak, aby pri ukladaní podlahových dosiek boli dostatočne dlhé na to, aby pokryli celú šírku miestnosti.

Ak dĺžka podlahových dosiek nie je dostatočná, potom sa položia v „bežnom pohybe“. Najprv dlhý, potom krátky, ďalší z toho istého okraja krátky, potom dlhý. Polená sa tiež ukladajú s „bežným štartom“

Ak polená spočívajú na stĺpoch, musia sa položiť na okraj. Takto sa pod veľkou váhou len ťažko prepadnú. Pri pokladaní drevené polená na rovnom teréne betónový základ, možno umiestniť naležato alebo na okraj.

Pred inštaláciou guľatiny na drevenú podlahu z dosiek vlastnými rukami sa odporúča naniesť vrstvu hydroizolácie na betónovú alebo tehlovú základňu, môžete použiť strešnú plsť.

Vzdialenosť medzi polenami je 50-60 cm - toto najlepšia možnosť, v tomto prípade sa štruktúra nebude prehýbať. Ak sa v budúcnosti plánuje izolovať drevené podlahy z dosiek, potom sa guľatiny zvyčajne inštalujú tak, aby zodpovedali šírke izolácie, napríklad minerálnej vlny.

Pri položení drevenej podlahy pozdĺž trámov vlastnými rukami položte prvú dosku drážkou k stene, z ktorej musíte ustúpiť 10-15 mm. Zároveň by mal byť čo najpresnejšie zarovnaný pomocou krajčírskeho metra, pretože z neho pôjde celý rad. A ak sa prvá doska pokrčí, potom bude celý rad takto, respektíve na opačnej stene dostanete klin (trojuholník).

Podlahové dosky sú položené z jedného okraja, postupne sa pohybujú smerom k druhej stene. Každá doska je položená týmto spôsobom, po zaistení prvej.

Materiál by mal byť upravený opatrne, bez zanechania medzier.

Aby sa predišlo medzerám medzi doskami, mali by byť stlačené dohromady pomocou kladiva.

Avšak len dosky s perom a drážkou môžu byť tesne pritlačené k sebe. Ak pevne utiahnete podlahové dosky z jednoduchej dosky s hranami, vaša drevená podlaha bude v najlepšom prípade vŕzgať a žiadne dodatočné utiahnutie sa vŕzgania nezbaví a v najhoršom prípade sa podlahové dosky začnú krútiť. Keďže drevo dobre absorbuje vlhkosť, nedá sa vyhnúť zväčšeniu rozmerov podlahových dosiek.

Pri pokládke drevených podláh vlastnými rukami by mali byť ročné vrstvy nasmerované v opačných smeroch, ako na obrázku. Táto metóda poskytuje rovnomernejšiu podlahu, zatiaľ čo podlahy sa prakticky nedeformujú.

Medzi posledná doska Do podlahy a steny sa zatĺkajú kliny, aby sa podlahové dosky tesne pritlačili k sebe na zatĺkanie klincov.

Na každom priesečníku trámu s podlahovou doskou sú pribité klince, dva na každom priesečníku trámu, ktorých hlavy musia byť úplne zakopané v dreve.

Treba ich zapichnúť pod uhlom, aby každú dosku pritlačili na predchádzajúcu.

Pri pribíjaní drevených podláh sa používajú klince, ktorých hrúbka je 3-krát väčšia ako hrúbka dosky. Pomocou kladiva sa odporúča zapustiť uzávery o niekoľko milimetrov. Takto nebude prekážať pri hobľovaní.

Namiesto klincov je efektívnejšie použiť samorezné skrutky, ktoré lepšie držia dosky a bránia ich odtrhnutiu od trámov. Predvŕtajte otvory, ale nie do nosníkov. Týmto spôsobom bude podlaha pritlačená pevnejšie.

Nepoužívajte čierne samorezné skrutky, sú prehriate a pri zaťažení môžu prasknúť alebo môžu odtrhnúť uzáver pri uťahovaní.

Dôležité! Aby sa drevená podlaha čo najviac priblížila parketový vzhľad, treba kúpiť špeciálny materiál– dosky vyrobené z lepenej laminovanej dyhy.

Nezabudnite ponechať medzery medzi stenami a podlahovými doskami, ktoré budú pokryté soklovými doskami.

Hobľovanie drevenej podlahy z dosiek.

Jednoduchšie na nákup drevená krytina už v ohobľovanom stave, ale ak to nie je k dispozícii, problém sa rieši brúskou. Ak takéto zariadenie neexistuje, mali by ste ho použiť elektrické lietadlo– tento spôsob hobľovania nedáva dostatočne úspešný účinok. Je lepšie pokúsiť sa použiť prvú možnosť.

Záverečná fáza inštalácie drevenej podlahy z dosiek pozdĺž trámov vlastnými rukami.

Na konci práce je potrebné nainštalovať soklové lišty, ak sú nové a drevené, mali by byť spracované hladko brúsny papier, utiahnite samoreznými skrutkami alebo nasaďte tekuté nechty a namaľte. Rovnakým spôsobom sú pripevnené aj plastové.

Ak sa drevená podlaha nebude v budúcnosti ničím dokončovať, potom je povrch drevenej podlahy hladko prebrúsený a natretý špecifická farba alebo sa aplikuje lak.

Urob si svojpomocne betónový alebo pieskovo-betónový podlahový poter...

Povrchová úprava podlahy je jedným z posledné etapy rekonštrukcie v byte alebo súkromnom dome. Dá sa to uskutočniť pomocou rôzne materiály, z ktorých každá má výhody a nevýhody.

V závislosti od účelu miestnosti existujú určité požiadavky na materiály:

• Predsieň. Miestnosť s vysokou návštevnosťou, v ktorej sa hromadí veľké množstvo prachu a nečistôt. Podlaha by mala byť čo najodolnejšia a nezanechávajúca stopy.
• Kúpeľňa.
• V tejto miestnosti je podlaha neustále v kontakte s vodou, takže materiál musí byť odolný voči vlhkosti a ľahko sa čistí.
• Kuchyňa. Aj tu potrebujete materiál, ktorý nie je vystavený vlhkosti a neabsorbuje tuk. nízke teploty a vlhkosťou.
• Obývacia izba. Ide o miestnosť s vysokou návštevnosťou, takže hlavnou charakteristikou materiálu je mechanická pevnosť.
• Spálňa. V tomto prípade musí byť podlahová krytina šetrná k životnému prostrediu.
• Detská izba.

Materiál musí kombinovať vlastnosti výrobkov pre dve predchádzajúce priestory.

Linoleum - dostupnosť a jednoduchosť starostlivosti

1. Výhody:
2. Široká ponuka. Materiál podlahy sa vyrába v rôznych farbách a na prednej strane môže mať vzory a ornamenty. Moderné valcované materiály imitujú povrch kameňa, dreva, parkiet a pod.
3. Odolnosť proti vlhkosti.
4. Mechanická pevnosť.
5. Vysoká miera zvukovej a tepelnej izolácie.

Jednoduchá inštalácia a následná údržba. Medzi nevýhody treba poznamenať, že plasticita je príliš vysoká na linoleu po nábytku a iných ťažkých predmetoch. Niektoré modely zvýrazňujúškodlivé látky

, to možno určiť podľa silného chemického zápachu. Ďalší klasická verzia

Keramické dlaždice – šetrné k životnému prostrediu a odolné

• Pozitívne aspekty dlaždíc zahŕňajú: Chemická odolnosťúčinných látok
• , voda, ultrafialové žiarenie a abrázia. Široká škála odtieňov a veľkostí produktov. Vyrábajú sa aj materiály, ktoré imitujú farbu a textúru prírodné drevo
• , kameň a iné.
• Jednoduchá starostlivosť.

Zdravotná nezávadnosť. Dlaždice sa považujú prakticky ideálna možnosť

na podlahy v dome, ale materiál je studený, čo znepríjemňuje chôdzu naboso. Niektoré typy sa stávajú šmykľavé, keď sú mokré, a dlaždice sú tiež dosť krehké a ľahko prasknú pri náraze alebo páde predmetom.

Linoleum - dostupnosť a jednoduchosť starostlivosti

1. Dosková podlaha – noblesa a pocit pohodlia
2. Ušľachtilý vzhľad.
3. Šetrnosť k životnému prostrediu.
4. Pocit pohodlia a pohodlia.

Medzi nevýhody treba poznamenať vystavenie vode, preto je potrebné prijať opatrenia na ochranu náterov. Z tohto dôvodu si dokončovanie podláh vyžaduje viac času a peňazí. Schopnosť absorbovať vlhkosť spôsobuje, že drevo je veľmi krehké, rozliata šťava, čaj alebo káva zanechajú na nátere stopy.

Drevo tiež vyžaduje pravidelné brúsenie, pretože časom sa na povrchu objavia otrepy. Navyše kvalitne prírodné materiály sú dosť drahé. Ak nie sú správne spracované, môžu nabobtnať alebo vyschnúť, čo vedie k deformácii. Nezabudnite na hlodavce a hmyz, ktorí uprednostňujú život v takomto prostredí.

Takéto podlahové materiály vám umožňujú skutočne vytvárať pôvodný náter. Produkty sú vyrobené z kôry korkového stromu, takže sú úplne prírodné a šetrné k životnému prostrediu.

• Pohodlie pri chôdzi naboso.
• Povlak je protišmykový a nezanecháva stopy.
• Korok je dobre chránený pred vlhkosťou.
• Materiál je nenáročný na starostlivosť.
• Široká ponuka farebné riešenia a textúr.

Medzi nevýhody patrí nízka mechanická pevnosť a krátkodobý prevádzka. Okrem toho korok vyžaduje následnú úpravu lakom, takže takéto podlahy nemožno nazvať rozpočtom.

Tieto výrobky boli vynájdené, aby nahradili prírodné drevo. Niektoré z jeho vlastností sú výrazne vyššie ako vlastnosti dreva:

1. Laminát je dostupný vo veľmi širokej škále. Dokáže imitovať odtiene takmer všetkých druhov dreva, prírodného kameňa, látky, kože a pod.
2. Materiál je teplý, navyše je možné pod neho nainštalovať systém „teplej podlahy“.
3. Jednoduchá starostlivosť.
4. Široká ponuka. Materiál podlahy sa vyrába v rôznych farbách a na prednej strane môže mať vzory a ornamenty. Moderné valcované materiály imitujú povrch kameňa, dreva, parkiet a pod.
5. Relatívne nízke náklady.
6. Jednoduchá inštalácia (produkty sú vybavené zámkové systémy, čo uľahčuje ich inštaláciu).

Napriek tomu, že existujú modely s povlakom odolným voči vlhkosti, je lepšie nepoužívať laminát pre kuchyňu alebo kúpeľňu. Budete tiež musieť položiť vrstvu hydroizolácie. Treba poznamenať, že laminát je dosť krehký: dlhodobý kontakt s vodou a mechanické namáhanie na ňom zanechávajú stopy. Navyše pri montáži hrozí poškodenie uzamykacích spojov, preto je potrebné výrobky kupovať s rezervou.

Tento materiál je veľmi podobný keramické dlaždice, ale vyrába sa trochu odlišnou technológiou. Zároveň pripomína prírodný kameň. IN modernom svete Výrobky z porcelánovej kameniny sú obľúbené vďaka nasledujúcim výhodám:

• Sila porcelánového kameniny je hodnotená 9 z 10.
• Povrchy môžu vydržať až 50 rokov.
• Pri zahrievaní alebo vlhku nevypúšťa škodlivé látky.
• Jednoduchá starostlivosť.
• Odolnosť proti nárazu slnečné lúče a vodou.
• Nehorí a nepodporuje horenie.
• Široká ponuka.

Hlavnou nevýhodou sú vysoké náklady, čo sa týka cien materiálov aj inštalačných prác. Leštené porcelánové dlaždice sú príliš klzké na použitie v kuchyniach a kúpeľniach. Navyše je zima, takže ju treba zohriať. V niektorých prípadoch je nemožné pokryť podlahu takýmto materiálom kvôli jeho veľkej hmotnosti.

Samonivelačné podlahy

Tento typ sa považuje za relatívne nový, zatiaľ si nezískal popularitu medzi používateľmi, ale má množstvo nepopierateľných výhod:

1. Dostupnosť polymérne zlúčeniny Zloženie poskytuje vysokú odolnosť proti vlhkosti, takže sa ľahko umýva.
2. Samonivelačné podlahy môžu trvať asi 20 rokov.
3. Na povrchu nie sú žiadne švy, vďaka čomu pôsobí esteticky. Rovnaká vlastnosť chráni povlak pred výskytom huby.
4. Atraktívny vzhľad.

Nevýhody zahŕňajú vysoké náklady na materiál a potrebu vážneho prípravné procesy. Okrem toho sa povlak nedá opraviť lokálne. To znamená, že ak sa podlaha na niektorom mieste rozpadne, budete musieť úplne odstrániť povlak a vyplniť nový.

Betón

Predtým sa betón používal iba na usporiadanie podlahových krytín v technických miestnostiach, garážach atď. V súčasnosti je betónový poter veľmi často základom pre ďalšie výrobky: parkety, laminát, dlaždice a iné. Ale moderné metódy Plnenie a brúsenie umožňuje vytvoriť dokonale hladký povlak, ktorý je absolútne inertný voči vode. Okrem toho sú podlahy pevné a odolné.

Medzi nevýhody patrí veľká hmotnosť materiálu, takže ho nemožno použiť v drevených domoch. Získanie dokonale hladkého povrchu si tiež vyžaduje špecializované stavebné vybavenie a kvalifikovanú obsluhu na jeho údržbu. Ďalšou nevýhodou je zložitosť práce.

Poznámka! Ak je podlaha dokončená betónom, potom je vystavená mechanickému namáhaniu. Napriek svojej pevnosti sa materiál môže drobiť, ak naň spadne predmet z výšky.

Kedysi bol tento materiál hlavným produktom pre stavebníctvo, ale teraz je považovaný za znak prosperity a luxusu. Faktom je, že samotný kameň je lacný, ale jeho spracovanie si vyžaduje špičkové, a teda veľmi drahé vybavenie a spotrebný materiál.

Medzi výhody je potrebné poznamenať:

1. Vysoká mechanická pevnosť.
2. Odolnosť voči takmer akýmkoľvek vplyvom (zrážky, slnko, otrasy).
3. Takmer neobmedzená životnosť.

Ale prírodný kameň existujú aj nevýhody:

• Značná hmotnosť, ktorá sťažuje prácu, nie je vhodná pre všetky podlahy.
• Kameň je studený, takže budete musieť nainštalovať systém „teplej podlahy“.
• Proces inštalácie bude dosť drahý.
• Materiál si vyžaduje osobitnú starostlivosť.

Ďalší materiál na podlahy, ktorý je ľudstvu známy už od staroveku. Považuje sa tiež za drahé, pretože je dosť ťažké ho nainštalovať. Vyrába sa zo skla alebo prírodného kameňa.

Hlavnou výhodou mozaiky je, že je možné dokončiť aj zakrivené povrchy, pričom pomocou viacfarebných prvkov môžete vytvárať ľubovoľné vzory a vzory. Pre uľahčenie inštalácie výrobcovia vopred pripájajú mozaikové fragmenty k sieťovine, čím vytvárajú vzor. Majster ho môže prilepiť iba na podlahu. Pokiaľ ide o výkonové vlastnosti, mozaika pripomína dlaždice.

Medzi nevýhody treba poznamenať vysokú cenu samotného materiálu a prácu spojenú s jeho inštaláciou. Okrem toho nebude fungovať mozaikový náter moderné interiéry, vyzerá lepšie v klasickej resp starožitný štýl. Treba si tiež uvedomiť, že s inštaláciou mozaík si svojpomocne poradí len výtvarník alebo človek s rozvinutým vkusom a fantáziou.

Polyvinylchlorid

Výrobky vyrobené z tohto materiálu sa vyrábajú vo forme dlaždíc s lepiacou základňou resp pripojenie zámku. Existujú aj lacnejšie odrody, ktoré je potrebné položiť na vrstvu lepidla na dlaždice. Moderné polyvinylchloridové nátery sa vyrábajú v širokej škále farieb. Predtým sa dlaždice vyrobené z tohto materiálu používali aj na kladenie podlahových krytín, mnohí si pamätajú tieto modré a zelené štvorce;

Medzi výhody je potrebné poznamenať:

1. Jednoduchá a rýchla inštalácia.
2. Jednoduchá starostlivosť.
3. Vysoká zvuková izolácia.
4. Široká škála farieb, tvarov a veľkostí.
5. Dlhá životnosť.

Napriek vyššie uvedeným výhodám existujú aj nevýhody:

• Vysoké požiadavky na prípravu podkladu. Hrubý náter musí byť dokonale hladká, inak sa všetky chyby časom prejavia na obklade. Je tiež dôležité vziať do úvahy, že vlhkosť podkladu nemôže byť vyššia ako 5%.
• Pred pokrytím podlahy takýmto materiálom je potrebné ponechať dlažbu v miestnosti niekoľko dní, aby sa prispôsobila podmienkam. Okrem toho každý výrobca uvádza teplotné a vlhkostné podmienky, ktoré je potrebné pri montáži dodržať.
• Pri vystavení slnečnému žiareniu mení farbu a zhoršuje sa.
• PVC je syntetický materiál, preto pri horení uvoľňuje škodlivé látky. Pokiaľ ide o protipožiarnu bezpečnosť, ponecháva veľa požiadaviek.

Tento je pekný populárna možnosť konečná úprava podlahových povrchov. Ide o mäkký a hrejivý materiál s dlhým alebo krátkym vlasom, ktorý sa položí na pripravený podklad a prikryje soklom. Výsledkom je krytina, ktorá pripomína bežný koberec, ale pokrýva celú plochu miestnosti.

Linoleum - dostupnosť a jednoduchosť starostlivosti

1. Relatívne nízke náklady.
2. Pohodlie a útulnosť.
3. Široká škála dizajnových riešení.
4. Dlhá životnosť a odolnosť voči rôzne druhy vplyvov.
5. Vysoká úroveň zvukovej izolácie.

Negatívne vlastnosti zahŕňajú:

• Lacné možnosti produktov nie sú chránené pred negatívny dopad ultrafialové.
• Vysoko hygroskopický a citlivý na vodu.
• Zhromažďuje nečistoty a prach.
• Náročné na starostlivosť.
• Svetlé výrobky sa veľmi ľahko znečistia.
• Požiadavky na prípravu základov. Pod kobercom musí byť vrstva spoľahlivej hydroizolácie.

Posledná na zozname, ale v neposlednom rade, je podlahová možnosť. Ide o vysokokvalitný a zároveň elitný náter. Výkonnostné ukazovatele priamo závisia od druhu dreva použitého pri výrobe, ako aj od výrobných a spracovateľských metód.

Ak hovoríme o pozitívne aspekty parkety, treba poznamenať:

1. Atraktívny vzhľad. Rovnako ako iné výrobky vyrobené z prírodného dreva, parketové dosky vyzerajú ušľachtilé.
2. Dlhá životnosť. Vzhľadom na to správna inštalácia a pravidelnom brúsení môže náter trvať približne 30–40 rokov.
3. Vysoké tepelnoizolačné vlastnosti. V teplých oblastiach nie je potrebné inštalovať izoláciu pod parkety.

nevýhody:

• Náchylnosť na rôzne deformácie. V letnej sezóne sa drevo v zime rozťahuje a zmršťuje, preto treba pri ukladaní ponechať dilatačné škáry.
• Vysoké náklady. Parkety v tomto ukazovateli výrazne prevyšujú laminát alebo linoleum.
• Potreba pravidelných opráv a výmeny ochrannej vrstvy laku.

Na dokončenie podlahových krytín je vhodné veľké množstvo rôznych materiálov. Remeselníci Na zdobenie podláh dokonca používajú mince alebo lepenku. Väčšinu produktov si môžete nainštalovať sami, aby ste ušetrili nejaké peniaze na najímanie špecialistov. Sú však aj také, ktoré vyžadujú kvalifikáciu a použitie profesionálnych nástrojov.