Уважаемые читатели, сегодня мы рассмотрим один из самых часто задаваемых вопросов: как же уберечь наши хвойные растения от весенних ожогов? В этой статье мы приводим основные рекомендации, которые необходимо выполнять и поговорим, главным образом, об укрытии.

Помните, что при сильных ожогах растение может погибнуть! Основная цель укрытия – защитить от воздействия солнечных лучей, а не утеплить. Поэтому если вы не успели сделать укрытие осенью, самое время заняться этим сейчас.

Для того что бы избежать повреждения хвойных растений в зимне-весенний период и избежать ожогов необходимо соблюсти два основных условия:

1) сократить потерю воды;

2) снизить температуру растения.

Солнечные ожоги на хвойных деревьях – частая проблема во многих регионах России, в том числе и в нашем Северо-Западном. Конец февраля, начало марта – время, когда солнечные лучи становятся более активными. Появляется угроза солнечных ожогов на хвойных растениях (туи, кипарисовики, ели канадские, можжевельники). В хвое «пробуждается» процесс фотосинтеза, но влага, имеющаяся в тканях растений, быстро расходуется, а возмещение её из замерзшей почвы ещё невозможно, поэтому хвоя обезвоживается и засыхает. Этот процесс называется физиологическим иссушением , а на него накладывается ещё и ожог от солнечных лучей, усиленных отражением от снега.

Большей опасности подвергаются растения, посаженные на участке южной, юго-восточной и юго-западной стороны, на тяжелых почвах, у белой стены здания или забора. В зоне риска посадки текущего и прошлого года, еще не адаптировавшиеся к особенностям сада. Сильно страдают растения с нежной хвоей и молодые сортовые растения (видовые обычно более устойчивы).

Укрывной материал лучше накидывать на заранее подготовленные каркасы или экраны, выставленные с южной, юго-восточной, юго–западной стороны. Они предохранят растения от контакта с укрывным материалом во время перепадов температур, будут улучшать воздухообмен, и тем самым защищать от выпревания.

Какие же материалы лучше всего использовать для защиты хвойных растений от солнечных ожогов? Для укрытия можно использовать мешковину, марлю, притеночную сетку.

Обратите внимание, что такие материалы, как спанбонд (лутрасил ) слишком сильно аккумулируют тепло, и растение может пострадать от перегрева и подопреть. Побеги находятся, словно в парнике и под действием припекающего солнца еще раньше пробуждаются и сильнее обжигаются. Выбирая такой материал обратите внимание на его плотность, она должна быть не менее 60 г/м 2 . Обязательно сделайте на ткани разрезы для циркуляции воздуха.

Наши садовники используют притеночную сетку плотностью 55 г/м 2 темно-зелёного цвета, натягивая её на каркас из бамбуковых опор.Притеночная сетка рассеивает и отражает солнечные лучи, не нагревается и не аккумулирует тепло. Также большим достоинством её являются водо- воздухопроницаемость и износостойкость. Для укрытия хвойных растений от ожога лучше выбрать сетку от 50 до 75% затенения. Цвет сетки чаще всего зеленый или темно-зеленый. Сетка из нейлоновых нитей имеет большую устойчивость к влаге и воздействию ультрафиолетовых лучей, чем сетка из полипропилена. Процент затенения у нейлоновой сетки напрямую зависит от плотности, то есть от количества переплетенных нитей (6, 8, 12 и т.д.), а у пропиленовой – от цвета: чем темнее цвет, тем выше процент затенения. Использовать сетку можно по-разному: непосредственно укрывать растение, натягивать сетку на каркас над растением или на раму.

Очень хорошие результаты получены при использовании джутовой мешковины . Её необходимо также тщательноприкреплять к каркасу. Ни в коем случае не используйте для укрытия полипропиленовую мешковину и полиэтиленовую плёнку.

Возможно, кого–то не устраивает такой способ укрытия, так как может показаться малоэстетичным. В этом случае можно воспользоваться другим способом защиты: опрыскивание по хвое специальными составами образующими плёнку и препятствующими испарению влаги их хвои. Для этого подойдут такие препараты, как «Пуршат–О». Одно или двукратная обработка проводится в октябре – ноябре, но может быть и проведена при необходимости в экстремальный период в феврале и марте. Лучшие результаты показала обработка в сухую безветренную погоду при температуре не ниже – 2 ̊ С.

Ещё один приём, который мы рекомендуем провести в конце марта – начале апреля – это проливать приствольный круг тёплой водой 38-40 ̊ С. Это будет способствовать скорейшему пробуждению корневой системы, что особо важно для растений высаженных не более двух лет назад. В течение 1-2 недель через каждые два-три дня выливайте под каждое растение до двух вёдер воды.

Уделить внимание следует так же растениям с компактной кроной, находящимся полностью под снегом. Во время весенних перепадов температур над ними образуется ледяная корка, не пропускающая воздух. Вследствие чего создаётся парниковый эффект, при котором растение может подопреть. Поэтому ледяную корку рекомендуем регулярно разрушать.

В середине-конце апреля, когда почва оттаивает на глубину штыка лопаты, а корни растения уже способны добывать воду из нее, иссушение и ожог уже неопасны и тогда укрытие можно снять.

Если по весне вы обнаружили, что всё - таки какое-то растение у вас «обгорело», раньше времени не расстраивайтесь и не торопитесь обрезать повреждённые ветви. Есть целый сезон на то, чтобы выходить растение, обеспечив ему специальный уход. Сразу после таяния снега начинайте активный полив и обливание водой кроны пострадавших растений. Когда установится температурами выше +10̊ С, то обязательно проведите опрыскивание по хвое такими препаратами, как Эпин и Рибав. Также положительный результат показал «Экоберин» в сочетании с другим препаратом – «Здоровый сад». Так же можно использовать Циркон и НВ–101. Обычно достаточно 2–3 обработок. Препараты разводите по инструкции, обработку проводите в сухую, безветренную, пасмурную погоду.

Если же ситуация критическая, то препарат можно ввести под кору или в ствол. Для этого в нижней части ствола просверливают тонкое отверстие, глубиной 4–5 см под углом 45 градусов. Затем развести препарата НВ-101 согласно инструкции и шприцем ввести весь раствор в отверстие. Как правило, этот способ очень эффективен, но всё же больше подходит для профессионалов.

Помните, если своевременно оказать растениям помощь и защиту от неблагоприятных факторов среды, они отблагодарят Вас нарядным и здоровым видом. Об основных правилах ухода за хвойными растениями, а также о более устойчивых для нашего региона видах и сортах хвойных культур читайте .

Зима в средней полосе России всегда серьезное испытание для растений, особенно для хвойных: морозы чередуются с оттепелями, снегопады с ледяным дождем. Ноябрь и декабрь ушедшего 2016 года не стали исключением. Многие владельцы частных участков столкнулись с тем, что под тяжестью мокрого обильного снега были поломаны деревья и в меньшей степени кустарники, пострадали живые изгороди из хвойных.

Опыт реанимации растений после зимы

По весне меня часто вызывают в пострадавшие от зимовки сады.

И как ни печально выглядит то, с чем приходится сталкиваться, ситуацию в большинстве случаев удается спасти.

Как это делается? Если от тяжести снега обломилась ветвь дерева, ее обрезают до здоровой древесины.

Края морозобоин, дупел, поврежденной грызунами коры зачищают садовым ножом до нормальной ткани, смазывая для дезинфекции раствором медного или железного купороса (3-5%), а затем несколько дней подсушивают и накладывают слой садового вара, специальной пасты, садовой краски, форзитовой замазки (разведенной до сметанообразного состояния смеси из 2 частей коровяка, 1 части глины, 1 части извести и 1 части песка) или хотя бы промазывают обычной масляной краской на натуральной олифе. Большие раны дополнительно обвязывают тканью или мешковиной.

Повышенного внимания требуют все новые посадки: их корни может выдавить из земли. Таким стоит подсыпать плодородного грунта, и возможно, поправить опоры-растяжки.

Мульчирование приствольных кругов торфом, измельченной корой или компостом – очень полезная процедура, особенно если снег сходит быстро и земля, пересыхая, трескается. В таких условиях молодые растения даже могут погибнуть. Для засыпки приствольных кругов и посадок рододендронов, вересковых, магнолий и гортензий используют торф с рН 2,5-3 и специальное удобрение для рододендронов – с подкисляющим эффектом.

Еще одна распространенная проблема – деформация кроны под весом снега. Таким растениям прежде всего частично обрезают ветви (укоротив их от 1/3 до 1/2), чтобы облегчить вегетативную массу. А затем подвязывают их к центральному стволу, используя шпагат и прокладки из мешковины или агро-волокна, чтобы не повредить кору. Спустя 1,5-2 месяца, когда ветви окрепнут, приняв нормальное положение, обвязки можно снять.

Оценить, как перезимовали кроны деревьев и кустарников, можно, отрезав секатором несколько веточек: поврежденная морозом древесина имеет темную сердцевину, позже чернеет и кора. Причем порой такие ветви начинают вегетацию, но вскоре распустившиеся листочки вянут. Столкнувшись с таким случаем, стоит обрезать крупные пострадавшие ветки, захватив 10 см здоровой древесины, а мелкие – до границы повреждения. И обработайте раны, как описано выше. Обычно в течение сезона с помощью подкормок и регулярного полива за счет молодых приростов крона успевает восстановиться.

И даже если надземная часть кустарника или лианы пострадала полностью, не спешите выбрасывать растение. Обрежьте поврежденную крону на пень, подкормите растение, пролейте несколько раз с интервалом 10-14 дней стимулятором роста, укройте слоем мульчирующего материала (торф, компост, кора) или агроволокном. Из спящих почек вырастут новые побеги, и растение полностью восстановит свой облик. Правда, на это может уйти несколько сезонов. Так что и в самом сложном случае не стоит опускать руки: растения средней полосы природой приспособлены к самовосстановлению.

Солнечные ожоги на штамбах и основных ветвях деревьев сильно ослабляют растения, а кроме того, это открытые ворота для инфекции. Лечат их, как и остальные повреждения. Но если пострадали хвойные или вечнозеленые виды, к ним требуется особый подход.

Уязвимые виды – тис, туи, кипарисовики, лиственница японская, карликовые сорта ели (ель канадская Conica, Alberta Globe, Echiniformis), а также сорта с золотистой и пестрой окраской (ель канадская Dendrofarma Gold и др.) и вечнозеленые растения (рододендроны).

Для восстановления растений после наступления положительных температур хорошенько пролейте их и опрысните крону раствором гуматов и других стимуляторов. Они хорошо действуют как на хвойные, так и на лиственные деревья и кустарники.

Только прежде чем опрыскивать хвойные, почистите их от старой пожелтевшей хвои. Особенно это важно для растений с плотной колонновидной или шаровидной кроной. Иначе в «войлоке» из опавшей хвои найдет убежище множество вредителей и болезней. Также полезно почистить топиарные формы и изгороди.

И еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться в этом году, – это иссушение у хвойных и вечнозеленых видов, особенно свежепересаженных и молодых растений. При иссушении степень повреждения у растений тоже бывает разной, как ожоги у людей. В любом случае, растения придется почистить, если хвоя начнет сыпаться, и затем терпеливо восстанавливать. Полезно дождевать пострадавшие растения даже до начала вегетации. Лишь бы температура была выше нуля.

Для быстрого старта все посадки – декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы и газоны – стоит подкормить азотсодержащим комплексным удобрением.

И едва сойдет снег, в пасмурную погоду надо будет снять все укрытия, мешковину со штамбов молодых деревьев и конструкции, защищающие посадки от солнечных ожогов. Предварительно их проветривают, чтобы смена «климата» не была резкой. Плетистые и штамбовые розы, открыв, прикрепляют к опорам, разгибая в несколько приемов, чтобы не сломать побеги.

Обрезка хвойных пострадавших зимой

Мы постараемся максимально подробно рассказать о том, как с помощью обрезки привести в порядок пострадавшие хвойные.

Обрезка хвойных деревьев и кустарников на самом деле не так сложна, как это описывается во многих руководствах, однако требует определенных навыков: эстетического вкуса, наблюдательности, твердой руки.

Во-первых, восстановление кроны растения в случае ошибки здесь идет очень медленно или вообще не происходит. Во-вторых, хвойные плохо переносят -хирургические» манипуляции (дольше заживает срез, чаще инфицируется, велика вероятность усыхания отдельных ветвей после обрезки), сейчас мы поговорим о санитарной обрезке.

Тому, кто думает, что обрезка противоестественна, стоит обратить внимание на то, что у хвойных растений происходит самоочищение ствола от нижних ветвей – природный аналог обрезки. Это хорошо заметно на примере сосен.

Итак, начнем. Первое, что необходимо сделать, -подготовить инструмент. Это могут быть различного размера секаторы, сучкорезы или же садовые пилы. Инструмент должен быть удобный, острый, что гарантирует гладкий срез, а стало быть, наименьшее повреждение. Не забывайте о средствах индивидуальной защиты – перчатках и очках.

Подойдя к взрослому хвойному дереву необходимо оценить масштаб бедствия. Если ствол надломился близко к уровню земли, то лучше его спилить полностью. У хвойных спящие почки пробуждаются только ближе к вершине или к концам скелетных ветвей. Если неповрежденными остались нижние скелетные ветви, спиливая вершину, следует помнить, что растение не даст побега возобновления. Прирост в последующие годы будет только на концах скелетных ветвей.

Попробуйте поэкспериментировать: возможно, у вас с помощью обрезки получится зонтик, шарик или какая-нибудь необычная фигура. Также помните, что прирост в последующие годы будет только на концах скелетных ветвей. Сделав фигурную обрезку один раз, в дальнейшем ее придется повторять несколько раз в год, чтобы сохранить заданную форму или подкорректировать ее.

Если произошел облом ветви полностью, то необходимо сделать срез около ствола или ближайшего уцелевшего разветвления ветвей второго, третьего порядков без оставления пеньков.

Корректировка повреждений хвойных кустарников проще, чем хвойных деревьев. В зависимости от места расположения повреждения стволик выпиливается полностью или срезается до здорового разветвления.

Все произведенные спилы обрабатываем краской на натуральной олифе или специальными средствами, которые присутствуют в большом ассортименте в садоводческих центрах. Например, лак-бальзам искусственная кора, образующий защитную полимерную пленку, которая держится на срезе несколько лет. Это средство обладает ранозаживляющим действием.

Несколько слов о сроках. Мы не проводим обрезку при среднесуточной температуре ниже минус 5°, в период активного сокодвижения при набухании почек, осенью, во второй половине лета и при высоких дневных температурах (выше 25°).

В начале и на протяжении вегетационного периода подвергшиеся обрезке растения необходимо поддержать минеральными удобрениями специально для хвойных. Органические удобрения мы не рекомендуем использовать.

Во второй половине зимы и в начале весны, когда солнце начинает припекать все сильнее, из-за мощной солнечной радиации процессы фотосинтеза в чешуйках и хвоинках растений начинают пробуждаться.

Хвоя сильно перегревается и начинает расходовать запасы воды, накопленные еще осенью. Новой живительной влаги, конечно, не поступает: корням, которые находятся в промороженной почве, воду взять неоткуда. Хвоя пересыхает, становится бурого цвета, растения, что называется, «горят». Кроме того, поврежденная хвоя со временем еще начнет опадать, а веточки – засыхать.

Реанимируем

После того как вы обнаружили обгоревшие растения, нужно срочно начинать их реанимировать: обрежьте все пораженные веточки, а вот с обработкой стимуляторами не торопитесь, пусть они немного придут в себя. И, если все сделать правильно и вовремя, вскоре на растении появятся новые побеги. Но вот для восстановления декоративности им потребуется немало времени: пройдет не один сезон, прежде чем любимая елочка или можжевельник станут такими, какими были прежде.

Опасный период

В средней полосе России самый опасный период начинается с середины января и продолжается до того момента, как полностью растает снег. К этому времени растение нужно укрыть, можно сделать это еще осенью при подготовке растений к зиме, чтобы не мучиться потом и не лазить по сугробам.

Чтобы спасти хвойные растения от весенних ожогов, не забудьте обильно полить их поздней осенью

Служба спасения

Если хвойные все же обгорели, не отчаивайтесь и не спешите сразу же выкапывать растения: может, можно будет их еще оживить. К реанимации приступаем, как только наступает теплая погода. Не беда, если вы затянете со спасением растений до начала лета: и в это время им можно будет помочь. Во-первых, удалите сильно обгоревшие ветви. Во-вторых, простимулируйте растения, хорошо пролейте их простой водой, подкормите минеральными удобрениями (лучше, если в их составе будет повышенное содержание магния и железа) или стимуляторами, например всем известным препаратом «Эпин-экстра».

Если вы обнаружили на пострадавшем растении следы нашествия вредителей или возбудителей заболеваний, лучше немного подождать с обработкой фунгицидами и опрыскивать только в случае крайней необходимости, так как ослабленные растения могут пострадать даже от минимальных концентраций, которые раньше! переносили с легкостью.

Хвойные деревья в саду – как стойкие оловянные солдатики. Они переносят и заморозки, и оттепели, и налипание мокрого снега, а вот весеннее солнышко пережить не в силах. Чтобы хвойные не спеклись на солнцепеке, понадобится ваша помощь.

Сад без хвойных – это не сад

У меня растут туи западные, несколько можжевельников разного вида, есть , . Вот уж с кем ни забот, ни хлопот! Летом собираю в лесу хвойный опад и подбрасываю под каждое дерево, весной и поздней осенью рассыпаю специальное удобрение для хвойных. Обрезка по желанию. В общем, ухода минимум, а красота весь сезон.

В жизни хвойных есть два самых важных месяца, когда о них нужно позаботиться. Это апрель и март.

Не вдаваясь глубоко в биологические процессы, поясню коротко: в конце февраля – в марте начинает ярко светить солнышко, и для растений это сигнал начинать вегетацию, они запускают фотосинтез, хвоинки оживают и требуют влаги, но земля еще проморожена, корни влагу добыть не могут, хвоя обезвоживается и желтеет.

Месяцем позже, когда земля оттает примерно на штык лопаты, то есть корни уже смогут добыть воду, ожоги неопасны. Но в марте – начале апреля деревьям нужно помочь. Хлопотно, но, с другой стороны, для роз вон мы как стараемся, можно и за хвойными чуть-чуть поухаживать.

Сразу оговорюсь, я веду речь о декоративных видах и сортах, некоторые из них более устойчивые, некоторые менее. Уж до чего красива ель коника, которая превращается со временем в густую пирамидку, ее часто в супермаркетах продают как миниатюрное деревце на Новый год. Но горит! Причем горит даже укрытая! Страдают от ожогов и некоторые виды можжевельников. Но все настолько индивидуально, что конкретные названия давать нет смысла.

Помощь хвойным от солнечных ожогов

Хорошо помогают опрыскивание ветвей и полив почвы под хвойными. Иногда поливаю слабым раствором минеральных удобрений. Но самое простое – прикрыть деревья. Так же, как мы защищаемся от солнца шляпами и зонтиками, нужно закутать и хвойные. Дело вроде несложное, но я долго выбирал материал для укрытия. Перепробовал разные варианты. Заматывал до середины лутрасилом, при этом нижнюю часть оставлял открытой для вентиляции, чтобы хвоя не сопрела. Некоторые используют неплотную мешковину.

Когда ничего нет под рукой, можно замотать растения даже рыболовной сетью. Главное – неплотно, чтобы была циркуляция воздуха. Притеняю всегда с южной стороны. С этой стороны максимальное число ожогов.

Не всегда получается специально ездить в конце февраля на дачу и заматывать хвойные, да и намотанные мешки смотрятся не комильфо, поэтому я стараюсь сажать деревья там, где притенка и не понадобится. Это стены любых строений, дающие тень.

Другой вариант – использую заранее подготовленные щиты, степлером обтягиваю раму той же мешковиной и ставлю с южной стороны от растения. Смотрится гораздо цивильнее.

Если знаю, что так рано весной на дачу не выбраться, особо ценные деревья

укрываю с осени, закутываю марлей.

Пожелтели или обгорели?

Иногда приезжаешь на дачу весной, а хвойники стоят с бурой, иногда даже красноватой хвоей. Но это не солнечный ожог, его ни с чем не спутаешь. Перед зимовкой туи часто становятся буро-коричневыми, это естественный процесс, хвоинки накапливают защитные пигменты, они и дают такую окраску. А микробиота становится вообще красно-бурой.

При солнечном ожоге хвоя совсем желтая, растения выглядят жалко, но главное, что из этого состояния многие могут не выйти. Хвойные теряют целые ветви и выглядят ободранными.

Если все-таки обнаружил признаки солнечного ожога, то первым дел опрыскиваю стимулятором роста (готовлю раствор согласно инструкции). Он действует как быстрая реанимация.

На заметку: Помощь хвойным весной

С приходом весны нам кажется, будто все опасности позади. Вместе с тем риск гибели хвойных растении в это время не просто не уменьшается, а даже возрастает.

В группе риска восточная туя, кедр, остроконечный тис, горохоплодный и нутканский кипарисовики, черная сосна. Какие опасности их подстерегают?

Возвратные заморозки

Защитить корневую систему поможет слой мульчи из торфа или перегноя толщиной 3-4 см в приствольной зоне.

Солнечные ожоги и иссушение

В марте и апреле корневая система, которая работает еще слабо, не в силах восстановить водный баланс кроны (особенно если растение находится под прямыми солнечными лучами). В результате хвоя может пожелтеть, побеги с солнечной стороны сильно оголиться. Для профилактики солнечных ожогов с южной стороны растения укрывают любым светлым материалом, закрепив его шпагатом. Стволики до первых разветвлений белят.

Размывание грунта у основания стволика

В итоге могут оголиться корни. Поэтому нужно своевременно заполнить вымоины свежей почвой.

ПЕРВЫЕ ВЕСЕННИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УХОДУ ЗА ХВОЙНЫМИ

Обрежьте все сломанные и сухие побеги у хвойных. Трещины и разломы на коре аккуратно зачистите, замажьте садовым варом, закрасьте садовой краской.
Желательно полить растения. В идеале полностью оросите их водой комнатной температуры, чтобы освежить крону, усилив тем самым процессы фотосинтеза.
В конце апреля-начале мая хвойные можно опрыскать по инструкции раствором Эпина (Гетероауксина, Циркона, Цитовита) - это поможет укрепить иммунитет и простимулирует рост как надземной массы, так и корней.
В начале мая подкормите сухой нитроаммофоской: рассыпьте по рыхлой почве в приствольном круге 1 ст.л. удобрения, полейте и замульчируйте перегноем слоем в 1-2 см.

Ирина ГУРЬЕВА

Нос черные точки маска blackhead крем для маски на лицо…

85.46 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.60) | Заказы (70)

Реанимируем хвойные растения.

Наступила весна, и, вместе с солнышком, пришли первые серьезные заботы. Каждому, у кого на участке растут хвойные растения, весной приходится сталкиваться с проблемой весенних солнечных ожогов.

Почему же зимнее солнце так влияет на хвойные растения?

Большинство специалистов сходятся во мнении, что яркий солнечный свет в зимний период запускает в зеленой хвое механизм фотосинтеза. Но так как земля еще проморожена и корневая система не работает, то на фотосинтез расходуется вся вода из клеток. Хвоя пересыхает, буреет, - растение «сгорает» от солнечных лучей. Иссушающее действие света усиливается морозом. После морозной солнечной зимы растение может получить значительные ожоги и даже погибнуть.

Как готовить хвойные растения к зиме - это отдельная тема. Сегодня я хочу дать несколько рецептов весенней реанимации хвойных растений.

Для восстановления хвойных от ожогов используется:

Метод 1.

Опрыскивание поврежденной и здоровой хвои раствором ЭПИН-ЭКСТРА (1 ампула на 5 л воды), а на следующий день - опрыскивание и обильный полив почвы раствором ЦИРКОНА (1 ампула на 10 л). Передозировку не допускать! Следует повторить обработку цирконом (опрыскивание и хороший полив) 4 раза через каждые 7 дней. Опрыскивание кроны производят в пасмурную погоду, либо утром или вечером (при плюсовых температурах).

Метод 2.

1-я неделя (1 раз в неделю)– опрыскивание поврежденной и здоровой хвои раствором Эпина, а на следующий день - раствором Циркона. (см. подробно метод 1)).

2-я неделя - опрыскивание поврежденной и здоровой хвои раствором иммуноцитофита (2 таблетки на 5 л воды).

3-я неделя - опрыскивание поврежденной и здоровой хвои раствором РИБАВ-Экстра (5 капель на 3 л воды).

Цикл повторять до полного восстановления растений (при необходимости- в течение всего вегетационного периода).

Опрыскивание кроны производят в пасмурную погоду, либо утром или вечером (при плюсовых температурах).

tagPlaceholder Tags:

#1
Mia Chabolla (Friday, 03 February 2017 05:16 )

I"ve learn several just right stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you put to create one of these excellent informative web site.
#2
Sherlyn Crandall (Friday, 03 February 2017 13:57 )

Hi there, I found your blog by means of Google at the same time as searching for a related subject, your site came up, it appears to be like good. I"ve bookmarked it in my google bookmarks.
Hello there, simply became alert to your weblog via Google, and located that it is really informative. I am going to be careful for brussels. I"ll be grateful for those who proceed this in future. Many folks will probably be benefited out of your writing. Cheers!