Правила выращивания роз. Золотые правила выращивания роз Как избавиться от корневой поросли подвоя роз

Многие фруктовые деревья, в том числе и слива, имеют свойство пускать обильную поросль у корней. Эта особенность приносит массу головной боли садоводам и вопрос о том, как избавиться от порослей сливы, становится актуален ежегодно осенью. Расскажем, как это сделать.

Почему образуется поросль на сливе

Прежде чем давать рекомендации о том, как удалить поросль сливы, разберемся, почему она появляется.
1. При повреждении корня слива дает свежий побег.
2. Поросль активно растет при травмах дерева - повреждение коры, рубка веток даже в районе кроны, и прочие.
3. Если подвой и привой не подходят друг другу.
Слива - дерево живучее, и всячески старается воспроизвести себя. Поросль - это стремление дерева к жизни, стремление сохраниться. Это абсолютно естественный процесс.

Зачем удалять поросль?

Начинающие садоводы задают вопрос - зачем удалять поросль сливы, ведьможно получить дополнительный урожай за ее счет. Это неверно, побеги удалять нужно, и вот почему. оросль портит эстетику сада, создает сложности в сборе урожая, и самое главное - поросль ослабляет дерево, снижает его урожайность. Появление побегов уже является признаком нездоровья дерева, сигналом того, что повреждены корни, ствол и ветви сливы.

Чтобы сад был красивым, здоровым, давал обильные урожаи, лишние побеги лучше удалить.

Профилактика поросли

Прежде чем ставить вопрос о том, как уничтожить поросль сливы, расскажем о методах ее профилактики. Новые побеги образуются, когда дерево чувствует угрозу уничтожения. Таким образом, слива пытается сохранить свой вид. А чтобы избежать обильного роста молодых побегов, следует придерживаться простых правил по уходу за деревом.
Вместо перекопки грунта под деревом, опытные садоводы рекомендуют рыхлить землю граблями или производить мульчирование. При поливе избегайте сильного напора воды, чтобы не обнажать корни и не наносить им микротравмы. Для подвоя следует выбирать побеги деревьев одного вида, либо сочетающихся между собой видов. Признаком того, что дерево отторгает подвой, является утолщение коры, пожелтевшие листья на дереве и побеге. Стоит удалить подвой, и обработать место гашеной известью или специальными препаратами для обработки срубов. При сломе либо удалении веток место сруба следует обработать раствором гашеной извести либо специальными препаратами. И наоборот - если садовод желает получить поросль для прививки либо размножения дерева, следует сделать надрез на корнях дерева. К осени оно порадует обильной порослью. Правда, урожай будет мелковат.

Удаляем поросль

Если тонкие побеги живо тянутся к солнцу, их следует удалить. Расскажем, как выкорчевать поросль сливы несколькими методами.

Вырубка поросли

Самый простой способ удаления молодых побегов - срезание секатором. Но и тут есть свои тонкости. Если удалять побеги горизонтально, на уровне земли, то добиться можно противоположного эффекта. Дерево отреагирует на травму бурным ростом новой порции побегов.

Опытные садоводы откапывают отростки до уровня корневой системы дерева. Затем аккуратно побеги удаляют с помощью острого секатора. Выкопанные ямки тщательно засыпают землей, чтобы не повредить корни и не перекрыть доступ питательных веществ, притаптывают. Этот способ удаления нежелательной поросли, вкупе с правильным уходом за деревом, гарантирует полное избавление от проблемы в виде побегов к осени.

Препятствие

Прекрасный способ - изоляция. Прочертите вокруг сливы круг радиусом в полметра. Его оставляете, остальное пространство следует устлать газетами, а лучше - картоном. Поливаете водой, утаптываете. Получившуюся массу следует накрыть пленкой, затем рубероидом. Сверху следует засыпать слой песка, а затем земли. Поверх такого «укрытия» прекрасно растет газонная трава и цветы (если сделать слой земли толще). За таким газоном просто ухаживать, он мало подвержен сорнякам.
Если газон не вписывается в ландшафт, можно засыпать защитный слой цветной щепой. Также, можно сделать дорожки и прочие украшения, все зависит от фантазии. Ну а бороться с порослью в оставленном круге просто - применяется первый метод.

Как избавиться от взрослой сливы

Наступает момент, когда владельцы участка желают избавиться от сливы. Побудительные мотивы разные, не будем останавливаться на них. Однако радикально избавиться от дерева весьма непросто. Расскажем, как это сделать эффективно.

С помощью химикатов

Достижения химии помогут избавиться от дерева и в дальнейшем предотвратить появление молодых побегов. Для воплощения в жизнь этого способа возьмите:

• пилу;
• гербицидный препарат;
• арборицидный препарат;
• емкость для раствора;
• дрель;
• пленку полиэтиленовую.

Лучше всего использовать арборицидные препараты. Они прекрасно борются с побегами, не нанося вред экосистеме. Если же купить его не удалось, подойдут препараты на основе среднедействующих гербицидов. Схема работы с препаратами аналогична.
1. Спилите дерево до уровня груди или по уровню почвы, если в планах оставить пенек.
2. Просверлите несколько отверстий сверлом максимального диаметра на срезе, ближе к коре.
3. Приготовьте препарат в меньшей концентрации, чем для сорняков. Влейте его в отверстия. Спил прикройте куском пленки, пластика, подойдет даже крышка.
4. Спустя неделю еще немного просверлите отверстия и залейте новую порцию химиката.
5. Если нужно, повторите процедуру еще дней через 10.
6. Индикатором действия препарата является отмирание побегов. Выкорчевывать пень сразу не стоит, иначе в земле могут остаться жизнеспособные части корней, они дадут новую поросль.

Механическим путем

В случае сливы алгоритм - вырубил и забыл - не работает. Оставшаяся корневая система порадует садовода новыми свежими побегами к ближайшей осени. Такова особенность этого фруктового дерева: чем больше его срезать и уничтожать, тем более настойчиво оно будет расти. Поэтому избавляемся от сливы правильно.


Само дерево срубите стандартным способом на произвольную высоту. Можно попытаться выкорчевать пенек, однако профессионалы не советуют этого делать. Наберитесь терпения. Как только корневая система пустит поросль, аккуратно раскопайте до корня землю, секатором удалите каждый побег как можно ближе к корню. Все срезы следует замазать масляной краской или садовым варом. Тщательно прикопать землей и хорошо ее утрамбовать. Процедуру следует проделать несколько раз. При правильном исполнении слива перестанет давать побеги.
Для лучшего эффекта можно ошпарить пенек и пространство вокруг него крутым кипятком. Соль добавлять не следует, нарушите химический баланс почвы. Таким образом, без химического воздействия, можно удалить с участка сливу.
Как видно, избавиться от молодой поросли на сливе достаточно просто. Так же, как и от самой сливы. Следуйте нашим простым рекомендациям, и ваш сад будет самым красивым и урожайным!

Не откладывайте удаление поросли на потом: чем дольше она растет, тем сильнее ослабляет привитый сорт. Дикую поросль нужно удалять полностью. Не срезайте только надземную часть поросли.

Удаление дикой поросли. Для работы вам понадобится лопатка и секатор для роз или острый нож.

Большая часть предлагаемых к продаже роз — привитые сорта, это значит, что благородный сорт привит на . Такой подвой в принципе дает только корневую систему и придает прививаемому сорту необходимую силу роста, но иногда может образовывать нежелательную дикую поросль, которая отнимает силу у привитого сорта и даже может перерасти его. Такие побеги выделяются листьями другого цвета и формы и подлежат полному удалению.

Обрезка для роз

Это важная зеленая операция. Здесь нельзя идти принципом «Правило для всех едино». Мало того, что в каждой классификации есть своя особенность, так еще и в сортах роз нужно знать некоторые .

Для обрезки роз вам понадобится секатор для роз, садовая пила, сучкорез, перчатки.

Покупайте только высококачественные инструменты. Они хоть и дороже, но дольше прослужат, к тому же их можно будет починить или подточить, когда затупятся режущие кромки или зубья.

Стандартным инструментом при обрезке роз остается обычный секатор для роз, и при его покупке не стоит экономить.

Слишком дешевые секаторы быстрее тупятся и оставляют рваные края срезов.

При вырезке многолетних побегов у взрослых кустов простые секаторы для роз не помогут, работа растянется до бесконечности.

В такой ситуации лучше воспользоваться ручной садовой пилой.

Если нужно проредить старые плетистые розы или кусты шиповника, то есть вырезать состарившиеся побеги, то в таком случае больше подойдет прочный сучкорез.

С его помощью можно легко обрезать и толстые ветки, не тратя при этом последние силы.

У каждой правильной розы есть колючки: у одного сорта больше, у другого меньше.

В любом случае при работе с «воинственными» красавицами лучше все же надевать рабочие перчатки.

Что следует учесть при обрезке роз:

При обрезке розы старайтесь отсекать побег слегка наискось примерно на полсантиметра выше почки. Если обрезать ближе к почке, то она может засохнуть.

Но не бойтесь ошибиться со срезом, роза от этого не погибнет сразу.

Для максимально свободного расположения веток в кусте желательно обрезать побеги на внешнюю почку. Но совершенно необязательно неукоснительно следовать этому правилу: роза часто растет правильно сама по себе.

Обрезка чайно-гибридных роз

Чайно-гибридные розы относятся к современным розам, цветение которых происходит уже на однолетних побегах. Поэтому обрезка таких растений довольно простая, главное — знать всего несколько основных правил. Никогда не обрезайте розу осенью, делать это нужно только весной: пробуждение почек подскажет вам, что можно начинать. Осенняя обрезка приведет лишь к большим повреждениям во время зимовки, так как морозу будет легче проникать в древесину через свежие раны срезов.

Результат

Для чайно-гибридных роз действует правило: 1/2-1/3, что означает укорачивание побегов до одной трети их первоначальной высоты. Многие чайно-гибридные сорта вырастают до 0,9 м, значит, укорачивать их нужно до кустика высотой 0,3 м. При этом отмершие и тонкие побеги удаляют полностью, у самого основания куста. Желательно, чтобы не слишком много почек смотрели внутрь куста, ведь только так можно достичь гармоничного формирования куста.

Особенность летней обрезки

В отличие от весенней обрезки летнюю обрезку нельзя провести за один раз и потом до осени забыть о розах, ведь увядшие цветки нужно удалять постоянно, .

При этом виды роз, образующие кисти на каждом стебле, например садовые или кустарниковые, обрезают сравнительно близко к увядшему «букету».

А вот у чайно-гибридных роз, которые часто дают только один цветок на стебель, лучше проводить срез чуть выше первого полностью сформированного перистого листа.

Именно в этом месте сидит первая сильная почка для нового побега.

Обрезка садовых роз

В принципе, первую обрезку садовых роз нужно всегда проводить весной. Конкретный момент времени варьируется в зависимости от региона, поэтому приходится просто прислушиваться к сигналам матушки природы. Но даже если вы, например, немного опоздали с обрезкой и почки роз начали просыпаться — не бойтесь, на данном этапе укорачивание побегов не повредит им.

Садовые розы, как правило, укорачивают до одной трети их стандартной высоты. Например, сорт, который летом был высотой 0,6 м, укорачивают до кустика высотой 0,2 м. При этом отмершие и тонкие побеги удаляют полностью, у самого основания куста. Тому, кто боится такой радикальной обрезки, нужно только вспомнить, что в природе роза, будучи обычным кустарником, растущим на краю леса, привыкла к ежегодной «обрезке», когда ее обгладывают дикие животные. Только так роза получает должное омолаживание.

Обрезка миниатюрных роз

Обрезка миниатюрных роз не отличается от обрезки их «старших сестер» — садовых и чайно-гибридных роз. Их нельзя обрезать осенью, а только весной. В зависимости от региона это может быть конец марта или начало апреля, если сильные ночные заморозки не ожидаются. Здесь тоже действует правило короткой обрезки: приблизительно до одной трети первоначальной высоты куста, которая у миниатюрных роз обычно составляет от 0,3 до 0,5 м.

Результат

В основном при обрезке современных сортов роз следует руководствоваться следующим правилом: чем больше, тем лучше (хотя многие розоводы, как правило, не спешат обрезать розы). Еще раз хотим напомнить, что сильная обрезка любой розе идет только на пользу, ведь таким образом она омолаживается и дает несколько сильных побегов вместо пары-тройки слабых. К тому же в старой древесине могли перезимовывать вредители и возбудители болезней — так что чем меньше от них останется, тем здоровее будет роза в новом году.

Обрезка почвопокровных роз — метод 1

В группе почвопокровных роз довольно много крепких сортов, которые не требуют ни особого ухода, ни тщательной обрезки.

В общественных местах, где в основном высаживаются именно эти сорта, часто проводят только зимнюю обрезку, да к тому же еще и простыми садовыми ножницами для живых изгородей.

В своем саду вы тоже можете ограничиться лишь зимней обрезкой, но секаторы для роз будут все же деликатнее к этим красавицам.

Даем наглядный пример обрезки почвопокровных роз.

Обрезка почвопокровных роз — метод 2

Степень обрезки почвопокровных роз может быть самой разной: от половины стандартной высоты, как в случае с обычными кустарниковыми розами, до трети, как мы поступаем с садовыми и чайно-гибридными.

Это зависит оттого, какого эффекта мы хотим добиться: должен ли куст стать мощнее или ниже.

Степень обрезки можно чередовать: в один год обрезать совсем немного, а на следующий год решительно укоротить до одной трети.

Почвопокровные розы выдержат любой ваш эксперимент!

Обрезка кустарниковых роз

Обрезка повторноцветущих кустарниковых роз

Обрезка однократноцветущих кустарниковых роз отличается от обрезки повторноцветущих.

Сегодня большинство продающихся современных сортов относятся к повторноцветущим, это значит, что цветут они уже на однолетних побегах и обрезаются весной, аналогично садовым и чайно-гибридным розам.

С единственным отличием: чтобы сформировать типичный розовый куст, обрезать побеги нужно не так сильно — максимум вполовину от первоначальной высоты куста.

Размножение отпрысками наиболее простой, но и наименее эффективный, с точки зрения объемов, способ размножения. Размножать таким образом можно только корнесобсвенные розы (полученные из укорененных черенков), так как привитые на шиповнике розы дают такие же дикие шиповники.

Не стоит спешить с отделением отпрыска, так как в начале года, сразу после появления его над поверхностью почвы, он еще не имеет собственных корней, а значит и не способен развиваться без материнского растения. Его следует отделить и пересадить весной следующего года, когда он гарантированно будет иметь собственные корни. Отделять его желательно как можно ближе к материнскому растению, чтобы саженец имел более длинный корень, тянущийся от материнского растения.

Размножение роз отводками

В отличие от корневых отпрысков отводки берутся из верхней части куста, а значит ими можно размножать как корнесобсвенные, так и привитые саженцы. Этот способ прекрасно подходит для разножения длинностебельных плетистых и повопокровных сортов.

Для разможения отводками рано весной выкапывают канавки рядом с материнским кустом и укладывают в них среднюю часть стебля, не отделяя его от растения. Пришпиливают стебель скобами. Для этого можно использовать скобы, сделанные самостоятельно из железной или алюминиевой проволоки. Сверху пришпиленный стебель присыпают почвой. Верхняя часть стебля с листьями и почками (минимум 2) должна выходить из под земли на поверхность.

Отделение саженцев производят либо осенью, либо весной, в зависимости от того насколько хорошо развились придаточные корни. Если корни осень развились недостаточно, то оставляют их до весны. Пере наступлением заморозков всю верхнюю часть пришпиленного стебля укрывают торфом, для защиты от подмерзания. Желательно не делать на одном кусте много отводков, так как это может ослабить материнское растение.

Размножение роз стеблевыми черенками

Ниже представлены два простых способа укоренения черенков для ленивых цветоводов. Получить подробную информацию о размножении роз черенками можно по ссылке выше.

Укоренение черенков роз в почве

1. Копают небольшую траншею глубиной 15 см, в месте, где в самое жаркое время на черенки не будут попадать под прямые солнечные лучи. На дно засыпают крупнозернистый песок.

2. Черенки нарезают длиной около 20 см из средней части побега этого года. Стебель должен быть толщиной с карандаш и вызревший (это можно определить по легко отламывающимся без задиров шипам).

3. С нижней части черенка удаляют все листья и шипы. В верхней части можно оставить пару листьев, но можно и не оставлять - это не принципиально.

4. Черенки ставят в песок, так чтобы ниже уровня почвы были 2/3 его части. Песок вокруг черенков уплотняют, чтобы улучшить контакт с чернком и удалить полости с воздухом.

5. Черенки засыпают почвой и так же как и песок уплотняют. Черенки периодически поливают в течение лета, к октябрю-ноябрю они готовы к пересадке.

Укоренение черенков роз в клубне картофеля

Нижнюю часть черенка подрезают под острым углом и втыкают в небольшой клубень картофеля. Затем высаживают сразу на место, где планируется разместить куст. Черенок получает влагу из клубня пока не образуются свои корни. Метод не совсем стандартный, поэтому применение на свой страх и риск.

Размножение роз прививкой

Прививка почкой (глазком), или окулировка

Прививку почкой осуществляют на молодые сеянцы дикой розы (шиповника).В России наиболее часто используют шиповник собачий (Rosa canina ). Этот вид характеризуется высокой зимостойкостью, имеет мощную разветвленную корневую систему, устойчив к вредителям и болезням, быстро ростет и легко размножается.Выделено свыше 20 форм этого вида, подходящих в качестве подвоя: «Heinsohns Record», «Inermis», «Pfanders», «Pollmeriana».

Также используются другие дикорастущие виды шиповников:

• роза мелкоцветковая (R. multiflora) - легко размножается семенами и черенкованием, гладкая и ровная, имеет легко отстающую кору, быстрое отрастание корневой системы, хорошо выносит пересадки, повреждается морозами, поэтому считается универсальным подвоем в южных районах. За границей Rosa multiflora используют чаще, но в отличие от шиповгика собачьего этот вид менее зимостоек и срок жизни привитых роз сокращается;
• роза ржавчинная (R. rubiginosa) - имеет поверхностную корневую систему, много порослевых побегов, подходит для малорослых сортов;
• роза морщинистая (R. rugosa) - дает обильную корневую поросль, имеет хорошую корневую шейку, оказывает положительное влияние на длительность цветения, перспективна для высокорослых и парковых сортов;
• роза коричная (R. cinnamomea) - образует обильную поросль, имеет тонкую и «сухую» кору, очень зимостойка;
• роза рыхлая (R. laxa) - очень зимостойка и неприхотлива, перспективна при культуре роз в северных районах.

Основные условия успешной летней окулировки

• возраст сеянцев-подвоев должен быть 2-3 года, толщина их корневой шейки - 8-10 мм
• при надрезе кора должна легко отходить от древесины. Для летней окулировки, которая проводится щитком без древесины, важно наличие активного сокодвижения: тогда древесина легко отделяется от коры;
• окулировка проводится спящими почками. К моменту прививки розы, с которых берутся почки, должны завершить первое цветение;
• побег, с которого берётся щиток с почкой, должен быть вызревшим. Это можно определить по характерному треску при сгибании;
• побеги с которых будут браться почки необходимо заготовить утром или после полива, чтобы в них было достаточно сока. Срезанные побеги необходимо хранить во влажной мешковине до момента прививки. Желательно использовать из в день срезки;
• щиток с почкой необходимо брать из средней части побега (толщина побега не менее 5-7 мм);
• не рекомендуется проводить прививку в сырую или ветренную пыльную погоду, чтобы избежать загрязнения и быстрого пересыхания срезов;
• необходимо использовать только чистый и очень острый инструмент (специальные окулировочные ножи);
• все операции необходимо выполнять, избегая попадания грязи на какие-либо части почки или подвоя, на инструмент, руки. Инструмент и руки желательно периодически протирать тряпочкой смоченной в спирте или водке;
• необходимо обеспечивать плотный контакт между почкой и стеблем подвоя.

Пошаговые инструкции для проведения окулировки:

1. Почву от корневой шейки необходимо отгрести так чтобы она не мешала работать и доступ к месту надреза был свободный. Необходимо протереть корневую шейку тряпочкой до светло-бежевой коры, так чтобы на поверхности не оставалось грязи и пыли.

2. Острым ножом делают Т-образный разрез на корневой шейке. Сначала горизонтальный надрез, затем - вертикальный. Длина вертикального размера 1,5-2 см, в зависимости от размера глазка.

Острожно раздвигают кору в разные стороны, не сильно, чтобы не повредить окружащие ткани. Проводят эту операцию обратной стороной окулировочного ножа - косточкой (пластиковая часть), нельзя проводить эту операцию острой частью.

3. С черенка срезают щиток с почкой. Проводят эту операцию в несколько этапов:

• сначала срезают щиток длиной 4-5 см - ничинают на 1-1,5 см ниже почки и заканчивают в 1,5-2 см выше почки. Горизонтальным разрезом отделяют щиток от черенка;
• древесину (белая) аккуратно отделяют от зеленой полоски коры с почкой. Если черенок хорошо вызревший, то это удастся без труда;
• кору обрезают копьеобразно на 5 мм ниже нижней почки.

4. Щиток вставляют в разрез на подвое под кору копьеобразной нижней частью. Аккуратно вдвигают щиток косточкой под кору (не сильно). Верхнюю часть щитка подрезаютрвно по горизонтальной части Т-образного разреза и аккуратно вдавливают щиток в разрез полностью. Щиток при этом должен быть вставлен полностью и до упора. Раздвинутой ранее корой подвоя прикрывают щиток.

5. Место прививки обматывают прививочной лентой сверху и снизу. Почка должна остаться снаружи над лентой. Нельзя сильно перетягивать, но обматывать необходимо достаточно плотно, чтобы обеспечить хороший контакт почки и подвоя. Через три недели проверяют место прививки, если почка не почернела, то значит есть хорошие шансы на приживаение. Если почка погибла, то можно попробовать повторить окулировку еще раз.

Перед наступлением зимы привой с почкой засыпают, так чтобы почка была прикрыта почвой на 5 см. В таком виде почка остается на зиму.

6. Весной, когда позволяет погода (снег сошел, оттаяла почва), почву отгребают и проверяют местопрививки. Если почка зеленая -значит они прижилась

7. Всю верхнюю часть подвоя срезают, оставляя выше почки 1-1,5 см. Прививочную ленту разматывают. Далее можно присыпать почвой, а можно оставить в таком виде. Из почки разовьется побег, который даст начало новому кусту.

Размножение розы семенами

Приведенный ниже способ размножения роз семенами рекомендуется Kitty Blendez, мастером-консультантом по розам из США.

Размножение роз семенами используется в основном селекционерами для создания новых сортов, для размножения подвоев роз (шиповников). Можно вырастить розы как из купленных семян, так и из собранных с роз, растущих в саду.

Сбор семян с роз необходимо осуществлять, когда плоды только начинают краснеть, так как семена из таких плодов обладают лучшей всхожестью.

Собранные плоды разрезают и извлекают семена. Семена промывают чистой водой с добавлением 5% отбеливателя (2 чайных ложки на стакан воды).После семена помещают на сетчатый фильтр и промывают чистой водой. Затем семена необходимо замочить на 24 часа в 3% растворе перекиси водорода, для обеззараживания. Важно: семена следует хорошо промыть от отбеливателя, так как перекись взаимодействует с ним, что может привести к нежелательным последствиям.

Пока семена замачиваются можно отобрать всплывшие, так как как они скорее всего не взойдут.

Далее осуществляют стратификацию семян - охлаждение с целью повысить процент всхожести. Семена помещают на хорошо смоченную перекисью водорода тряпку или ватные диски, если семян немного. Сверху накрывают таким же хорошо смоченным материалом. Перекись предохраняет семена от заплесневения.

Материал помещают в пластиковый пакет (подписанный и с датой закладки семян) и размещают на полке холодильника, где температура составляет 3-5ºС. Нельзя, чтобы семена подсыхали и промораживались, поэтому размещайте вдалеке от морозильной камеры. Охлаждение семян моделирует естественные природные условия холодного времени года. Семена «думают», что уже прошла зима, и активизируются для прорастания.

Семена необходимо периодически проверять, заплесневелые удалять или промывать в перекиси и закладывать в холодильник опять.

Другой способ стратификации - посеять семена сразу в контейнеры, накрыть и поставить в холодильник при такой же температуре. Такой способ требует значительно больше свободного места.

Следующий этап - посев наклюнувшихся семян. Проростки появляются через 1,5-2 месяца после начала стратификации. Их переносят в горшочки или оставляют в контейнерах (если стратифицировали в них). Смесь для посева - 50% простерилизованной почвы (если есть такая возможность, но не обязятельно) и 50% вермикулита (перлита). Семена в лунках желательно слегка припудрить Каптаном, после закрытия семян почвой посыпать ее еще раз сверху. Это защитит всходы от корневых гнилей. Другой способ защиты - периодически опрыскивать контейнеры разбавленной с водой перекисью водорода и мульчирование перлитом или другим подобным материалом.

Контейнеры размещают вдали от прямого солнечного света. Периодически поливают. Температура поддерживают комнатную. Всходы появлются через 3-4 недели, а через 2 месяца первые бутоны. Их пересаживают при необходимости в более крупные контейнеры. Возможна легкая подкормка азотными удобрениями, но это делать не обязательно.

Если вам достался участок со старым разросшимся вишневым садом, первым делом нужно будет придумать, как избавиться от поросли вишни. Справиться с ней не так уж просто, и, возможно, вам придется потратить немало сил и нервов, чтобы разделаться с многочисленными побегами, то и дело прорастающими рядом с основным деревом.

Можно ли предотвратить появление поросли вишни?

У начинающего садовода может возникнуть закономерный вопрос: обязательно ли искать способы, как уничтожить поросль вишни? Разве не проще оставить ее в покое – пусть вырастут новые вишневые деревья, которые принесут еще больше плодов!

Ухаживать за заросшей порослью вишней намного сложнее

Основной вред заключается в том, что поросль вишни забирает питательные вещества из почвы для своего роста, из-за чего урожай на основном дереве значительно уменьшается, а то и вовсе пропадает. На скорое плодоношение новых вишневых кустиков не стоит возлагать больших надежд, так как привитые вишни дают дикую поросль, которая не дает плодов. Вдобавок, ухаживать за заросшей порослью вишней намного сложнее.

Видео про то, как избавить старое дерево корневой поросли

Прежде всего, внимательно относитесь к выбору саженцев: посадив на участке вишню древовидного или кустовидного типа, вы не будете впоследствии ломать голову, как бороться с порослью вишни. Другое дело – посадка порослевой вишни, которая лет через пятнадцать в силу своей природы начинает образовывать поросль, особенно это касается корнесобственных растений.

При покупке вишни порослевого типа имейте в виду:

• корнесобственные саженцы (Апухтинская, Владимирская, Краснопахарская, Шубинка) хотя и образуют много поросли, но их отпрыски сохраняют все свойства сорта и вполне подходят для замены старой вишни;
• сортовые вишни (Расторгуевская, Малиновка, Молодежная, Память Еникеева) на клоновых подвоях могут в большей или меньшей степени образовывать поросль дичка-подвоя, которую нужно будет регулярно удалять;
• сортовые вишни на семенных подвоях (от сеянцев Шубинки и Владимирской вишни) корневой поросли не дают.

Внимательно относитесь к выбору саженцев: посадив на участке вишню древовидного или кустовидного типа, вы не будете впоследствии ломать голову, как бороться с порослью вишни

Обязательно уточните у продавца, корнесобственные саженцы вишни или привитые? И, если не желаете через несколько лет размышлять над проблемой, как избавиться от порослей вишни, отдайте предпочтение саженцам на семенных подвоях.

Но что делать со старыми вишнями, которые только начали давать поросль? Замечено, что количество поросли у одного и того же растения может увеличиваться при поверхностном поливе, при подмерзании веток, поражении вишни болезнями, а также в результате механических повреждений корневой системы и кроны дерева. Чтобы снизить образование вишневой поросли, не забывайте о санитарной обрезке поврежденных веток, не допускайте распространения вредителей и заболеваний. Вместо рыхления земли под вишней применяйте мульчирование. Поливать растение лучше редко, но обильно.

Одной из причин может стать банальная жара, от которой почва под деревом трескается, и в результате повреждения корней из них начинает расти молодая поросль. В таком случае поможет укрытие земли под вишней сеном или соломой.

Опыт бывалых садоводов, как удалить поросль вишни

Вопрос, как вывести поросль вишни со своего участка, для многих садоводов из года в год остается актуальным. Ведь полностью избавиться от прорастающих новых побегов невозможно – вот и приходится, либо каждый год возиться с вырубанием поросли, либо экспериментировать с новыми способами удаления порослевых побегов на свой страх и риск.

Полностью избавиться от прорастающих новых побегов невозможно

Самым популярным и действенным методом, как уничтожить поросли вишни хотя бы ненадолго, считается регулярная борьба с появляющимися отпрысками вишни при помощи топора и лопаты. Причем выполнять такую работу нужно правильно:

• побеги удаляют сразу же по мере их появления, не оставляя им возможности набрать силу;
• срезания секатором надземной части побега недостаточно – в земле останутся пеньки с почками, из которых потом вырастут еще более мощные отпрыски;
• ранней весной или поздней осенью порослевые побеги откапывают до того места, где они отходят от горизонтального корня вишни, и отрубают топором, не оставляя пеньков;
• место сруба замазывают садовым варом, чтобы из него больше ничего не выросло;
• выкопанные ямки снова засыпают землей.

С большой осторожностью следует применять для уничтожения поросли гербициды, поскольку можно случайно нанести вред материнскому дереву

Дополнительно рекомендуется убирать из-под вишни опавшие ягоды, чтобы из их косточек не выросли дикие кустики. Ограничить прорастание порослевых побегов можно при помощи листов шифера или плотного картона, закопав их под вишней на полметра в землю. Замедляет развитие поросли вишни также посадка рядом тенистого дерева (липы, клена, каштана).

С большой осторожностью следует применять для уничтожения поросли гербициды, поскольку можно случайно нанести вред материнскому дереву. К тому же не всегда удается добиться желаемого эффекта – есть вероятность, что на месте одного убитого ядом побега вырастут два новых.

Видео про то, как бороться с нежелательной порослью

Кардинальным методом уничтожения поросли вишни (вместе со старым деревом) можно назвать глубокую перекопку участка экскаватором или трактором. Но такой вариант подойдет далеко не для каждого участка, да и дешевым его не назовешь.

К сожалению, пока не придумано стопроцентно эффективного способа, как вывести поросль вишни раз и навсегда. Поэтому выбор остается за вами – вести постоянную борьбу с отрастающими отпрысками или же полностью избавиться от старой вишни вместе со всей порослью и посадить новые сорта, которые не дают порослевых побегов.

Нередко можно видеть, как вокруг плодовых деревьев, особенно косточковых культур - сливы, вишни, абрикоса, выросли целые кусты из побегов, берущих начало где-то под землей. Мало того, что к стволу трудно подойти, так еще эти, как их называют, «корневые отпрыски» забирают у «родителя» значительную часть питания. Что же делать с такими «дармоедами»?

Прежде всего, надо разобраться, какова природа этих побегов? Если дерево корнесобственное (обычно выращенное из черенка), то отпрыски будут обладать всеми его качествами, главным из которых, конечно, является способность давать урожай таких же плодов, как и родительское растение. В этом случае поросль можно использовать для размножения путем черенкования или отводками.

Но большее распространение имеют привитые плодовые деревья, где в качестве подвоя используется не представляющее ценности с точки зрения качества плодов растение. Это может быть дичок или специально выращиваемые в питомниках неприхотливые сорта, такие как Китайка, Боровинка или Грушовка московская. Нередко они, особенно для карликовых деревьев, обозначаются сочетанием букв и цифр: М-8, Д-1071, ММ-102. Если поросль появляется от корня или на штамбе, но ниже места прививки, она не представляет никакой ценности и ее надо обязательно удалять.

Стоит, однако, заметить, что корневые отпрыски появляются не всегда и в определенном смысле они – порождение нашей невнимательности при посадке деревьев и уходе за ними. Рассмотрим причины, которые могут привести к образованию «кустов» вокруг деревьев.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ КОРНЕВОЙ ПОРОСЛИ (ОТПРЫСКОВ)

ОБНАЖЕНИЕ КОРНЕЙ

Такое нередко случается при неоправданно высокой посадке саженцев. Выпирание корневой системы как фактор стресса провоцирует дерево на пробуждение спящих почек, из которых появляются новые побеги. Такое может также произойти при размыве почвы под штамбом во время полива сильной струей. Причина легко устраняется: достаточно засыпать оголенные корни землей и в дальнейшем стараться поливать растение аккуратнее. Еще лучше – вкопать в зоне обитания корней трубу, в которую лить воду и растворы удобрений.

ТРАВМЫ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ

Нанесение ран нередко происходит при обработке почвы, 8 основном под деревьями, привитыми на карликовые подвои, имеющие неглубокую корневую систему. Самое лучшее решение -содержать приствольный круг под толстым слоем мульчи (20-25 см).

ЗАГЛУБЛЕННАЯ ПОСАДКА

Если корневая шейка оказывается ниже того уровня, который является оптимальным для данной культуры, дерево начинает испытывать стресс и образует большое количество корневой поросли. К такому же результату приводит кольцевое подопревание коры в нижней части штамба из-за длительного застоя воды. В этом случае надо, хорошо обкопав дерево, приподнять его с помощью рычага. В местах с близким залеганием грунтовых вод необходимо отвести их от корней деревьев, устроив дренаж.

Обвязки, перетяжки, этикетки

Так же, как у человека, жгут, наложенный для остановки кровотечения, должен быть снят по истечении определенного времени, любой шпагат, веревка, проволока, которыми прикрепляют бирки с названием сорта, закрывающие раны или места прививок «перевязочные» материалы или просто перетягивают ветки для ускорения начала плодоношения, нужно удалить, пока они не начали врезаться в «тело» дерева. В этом случае замедляется отток веществ от листьев к корням и дерево стремится восполнить их образованием поросли. Понятно, что все обвязки должны быть своевременно удалены, а этикетки следует прикреплять так, чтобы они висели свободно, не врезаясь в ветви или ствол.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ПОДВОЯ С ПРИВОЕМ

При неудачном выборе двух растений для прививки может наблюдаться нарушение обмена питательными веществами между ними. Характерными признаками такого явления могут быть заметное утолщение ствола над местом прививки, слишком раннее вступление в плодоношение, слабые или отсутствующие годовые приросты, ранний листопад и плохая зимостойкость.

Такая несовместимость наблюдается, например, у Китаек с некоторыми сортами яблонь. Но гораздо чаще она проявляется в неродственных «браках» – таких сочетаниях, как груша-яблоня, груша-ирга, груша-рябина, слива-вишня, черешня-вишня и т. п.

ДИСБАЛАНС МЕЖДУ КОРНЯМИ И КРОНОЙ

На резкое сокращение массы листьев, что происходит после сильной обрезки кроны или одновременной перепрививки многих ветвей, дерево реагирует усиленным образованием поросли для восстановления баланса между подземной и надземной частями растения. Если приходится нарушать естественную пропорцию, делать это надо бережно, в несколько приемов.

ЗИМНЕЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДЕРЕВА

Любая морозобоина сопровождается активным «выбросом» корневой поросли. В этом случае, конечно, надо, в первую очередь, залечить нанесенную холодом рану и сразу же удалить отпрыски – так заживление пойдет быстрее. Но повреждения деревьев морозами могут быть и скрытыми, когда изменяется структура камбия и внутренних слоев коры. Через пару лет симптомы неблагополучия, конечно, проявятся в виде трещин на коре, отслоения ее

от древесины, оголения штамба. Появление прикорневых побегов 8 этом случае является своего рода сигналом неблагополучия. Значит, дерево нуждается в более тщательном уходе. Если этого не сделать, а также оставить разросшуюся поросль нетронутой, дерево может стать легкой добычей серьезных болезней вплоть до черного рака. Тогда его, конечно, придется спилить, а отпрыски использовать в качестве черенков для выращивания подвоев.

КАК УДАЛЯТЬ КОРНЕВЫЕ ОТПРЫСКИ?

Самое главное правило при удалении корневых отпрысков – не оставлять «пеньков». Существует опасность, что такие остатки побегов дадут вдвое, а то и втрое больше поросли, чем было раньше. Поэтому надо стараться убрать ненужные отпрыски, пока они остаются хрупкими. Для этого следует обкопать дерево, обнажить места, откуда растут дикие побеги и выломать их у самого основания. Если раны велики, их нужно обязательно замазать садовым варом, после чего корни надо засыпать землей. Делать это можно весной и осенью.

На заметку

Даже те ветки, которые идут не от корня, а от штамба ниже места прививки, а оно может располагаться даже в 20-30 см от земли, следует считать дикой порослью. Если оставить их на дереве, то, будучи более жизнеспособными, они постепенно вытеснят побеги культурного (привитого) сорта. И тогда произойдет полное перерождение дерева. Но поскольку это происходит не одномоментно, а постепенно, такого поворота событий можно избежать, если регулярно удалять дикую поросль. Помимо места прививки, можно ориентироваться на величину и цвет листьев, форму почек, структуру коры. Они не такие, как у культурных побегов.

Для женщин модные часы Причинно кожаный ремешок Японии кварцевый механизм…

823.35 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.60) | Заказы (39)