Как построить красивый деревянный забор. Деревянный забор своими руками — правильная постройка красивого и прочного ограждения (95 фото)

Забор из необрезной доски, фото.

Забор нужен всем. Кому-то – просто отгородится от любопытных глаз. Кто-то желает подчеркнуть ограждением свой статус. Другие хотят сделать что-то оригинальное своими руками. Именно к третьей категории относится пользователь нашего сайта с ником Dembelek2007, решивший самостоятельно горизонтальный из необрезной доски. О его практическом опыте, а также обо всех этапах этого строительства мы расскажем в этом материале.

Как все начиналось

История этого строительства началась с покупки участка. Одно из требований, которыми руководствовался форумчанин при выборе «своей земли», - чтобы рядом были лес, река и дикая природа.

Итогом активных поисков стала покупка участка рядом с прудом и лесом. Именно тогда у Dembelek2007 возникла идея о том, что ограждение должно максимально гармонировать с окружающим пейзажем. Пока в голове «варились» различные варианты обустройства конструкции, форумчанин решил не терять время даром и занялся расчисткой участка.

Dembelek2007 Пользователь FOUMHOUSE

Я выкосил всю траву, очистил участок от мусора и муравейников. Выровнял трактором небольшую горку по границе с дорогой.

Подготовив таким образом «плацдарм» для будущей работы, форумчанин вплотную занялся выбором подходящего типа забора.

Dembelek2007

Мой участок, что называется, «ушёл в зиму», и у меня появилось время, чтобы как следует подготовиться к строительству. Я пересмотрел массу фотографий с оригинальными ограждениями, собранных на нашем сайте. Больше всего мне понравился забор из необрезной доски, построенный участником нашего форума – Спартаком. Конструкция рабочая и довольно бюджетная. Взяв за основу этот забор, я решил его повторить, внеся некоторые изменения и усовершенствования.

Неудивительно, что форумчанин остановился именно на этой конструкции. Достаточно взглянуть на фотографию, на которой изображёно ограждение Спартака , чтобы понять, в чём причина популярности из необрезной доски.

Кроме полотна забора, необрезной доской можно отделать фасад дома.

Сделать ограждение из профлиста проще и быстрее, чем из дерева, но именно проявленная текстура древесины придаёт ограждению эффектный внешний вид.

Этапы строительства забора из необрезной доски

1. Расчёт количества и приобретение необходимых материалов

Длина периметра, который нужно было огородить, составляет 120 метров. Исходя из этого, были приобретены следующие материалы:

• Обрезная доска, которая впоследствии была обработана антисептиком - 150х25 мм - 2 куб.м;
• На полотно пошла необрезная доска (такая доска получена в результате первичного распила ствола дерева, отсюда неровные необработанные края с корой), шириной от 20 до 35 см и толщиной 2.5 см - 6 куб.м;
• Для столбов была приобретена квадратная труба 6х4 см;
• Столбы въездной группы несут максимальную нагрузку, держа на себе ворота и калитку. Поэтому здесь использована профильная труба 6х6 см, с толщиной стенки 2 мм, и круглая труба диаметром 85 мм, толщина стенки - 4.5 мм;
• Материал ворот – это квадратная труба 4х4 см и уголок 45х45 мм.

Самодельные ворота и калитку форумчанин также решил обшить доской, а столбы входной зоны в дальнейшем обложить гиперпрессованным кирпичом с фактурой под «дикий камень».

Также для строительства потребовались:

• щебень;
• песок;
• цемент.

2 . Подготовительный этап

Ещё один важный нюанс, на который необходимо обратить внимание – при выравнивании столба – столб не должен оттягивать/оттопыривать в сторону разметочную шнурку. Иначе за счёт суммирования погрешностей, на больших длинах, может «убежать» геометрия одного ряда столбов. Поэтому все столбы должны отступать от разметочного шнура примерно на 3-5 мм.

В ходе монтажа забора форумчанин, чтобы упростить себе задачу при выкапывании ям, придумал шаблон. Приспособление делается так – к бруску прибивается деревянный квадрат, стороны квадрата равны ширине штыка лопаты. Длина бруска подбирается таким образом, чтобы его длина, плюс расстояние до геометрического центра квадрата, равнялась расстоянию между столбами.

Шаблон используется следующим образом: конец бруска упирается в уже установленный столб, противоположный конец кладём на землю и выравниваем по оси забора с помощью отвеса, отпущенного от натянутого шнура по оси длины одной из сторон ограждения. Далее производим выемку грунта изнутри квадрата лопатой, на глубину 25-30 см, затем начинаем бурить отверстие садовым буром.

Высота надземной части забора равна 2 м, длина вертикальной доски, которая закрывает металлический столб - 1.9 м.

Горизонтальные доски крепятся к вертикальным изнутри при помощи саморезов. При выборе такого способа крепления следует особое внимание уделить углам. Как сделан этот узел, хорошо видно на данном фото.

После установки полотна ограждения переходим к обустройству входной группы. Т.к. при открывании и закрывании калитки и распашных ворот столбы несут повышенную нагрузку, в качестве основания под них сделан ленточный фундамент.

Его конструкция представлена на данном чертеже.

Размеры траншеи:

• длина - 5.4 м;
• ширина - 0.4 м;
• глубина - 0.4 м.

Перед заливкой бетона дно траншеи выстилается геотекстилем, далее засыпается щебень слоем в 10 см.

После трамбования щебня сверху него выстилается полиэтиленовая плёнка и вяжется арматурный каркас.

Как сделать деревянный забор для частного дома своими руками

— инструкция пошагово!

Брус, доски и винты. Что можно сделать из столь скромного набора материалов? Построить забор! Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.

Деревянный забор своими руками

При этом с проведением всех необходимых мероприятий можно справиться самостоятельно. Проявив немного фантазии и сделав все по инструкции, вы создадите по-настоящему оригинальную и интересную конструкцию.

Деревянный забор своими руками

Из чего строить забор?

Прежде чем приступать к возведению забора, уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Виды древесины

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

Лиственница

Строганная доска из лиственницы

Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

Штакетник - сосна

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать антисептическим средством. Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

Антисептики для защиты древесины

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Шведская краска

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

• медный купорос – 250 г;
• соль – 250 г;
• железный сурик – 250 г;
• олифа – 230 мл;
• мука – 570 г;
• вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Шведская краска

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

• варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
• готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
• процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
• продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

//www.youtube.com/watch?v=1rpmP8eZUrw

Частокол из «цветных карандашей», необычное цветовое решение

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Разновидности деревянного забора

Схема забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Разметка

Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Определитесь с высотой забора

Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора

Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали.

С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см.

Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры

Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции

Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм. Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем.

Прибита первая доска

Крепление досок

Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Красим забор, если не сделали это ранее

Нестандартные методы крепления досок

Простое вертикальное крепление досок вам кажется слишком примитивным и скучным? Никаких проблем, есть множество более интересных решений!

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.

Забор-жалюзи

Забор-жалюзи

Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

Вариантов оформления деревянного забора очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.

Удачной работы!

– Деревянный забор своими руками

. Фото

Декоративный забор своими руками

Декоративный забор своими руками

Декоративный плетёный забор для дачи

Декоративные заборы и ограждения

Источник: //stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/derevyannyj-zabor-svoimi-rukami.html

Как построить деревянный забор своими руками

Дерево, несмотря на появление разнообразных современных материалов, до сих пор не теряет свою актуальность. В нашем материале мы разберем, как построить деревянный забор своими руками и в чем его основные преимущества.

Дерево для строительства - плюсы и минусы

Дерево является достаточно недорогим и при этом весьма удобным в обработке и дальнейшем декорировании материалом, который довольно часто используется для обустройства заграждений. Несмотря на появление десятка других строительных материалов, дерево не потеряет своих поклонников по следующим причинам:

• экологичность;
• великолепные декоративные свойства;
• простая обработка;
• простой монтаж;
• широкий выбор фактур;
• достаточно низкая стоимость по сравнению с другими материалами, использующимися для постройки заборов.

Дерево - натуральный продукт, который будет идеально сочетаться с другими материалами, гармонично впишется в любое выбранное вами решение по оформлению участка. Кроме того, для возведения забора понадобится буквально пара рабочих рук и наличие минимального инструмента.

Но и здесь не обходится без минусов, к которым относят:

• пожароопасность материала;
• низкий уровень устойчивости к различным климатическим факторам;
• дерево очень любят вредители;
• срок службы заметно отличается, к примеру, от кирпичных заборов, и составляет в среднем около 10 лет.

Чтобы частично компенсировать ряд недостатков, стоит обрабатывать дерево антисептиком или иными средствами, отпугивающими вредителей.

Также следует защитить его от влаги, температурных колебаний. К примеру, чтобы защитить верхнюю часть ограждения от гниения, можно закрыть ее специальными резиновыми заглушками, а чтобы уберечь нижнюю часть, забор следует устанавливать на высоту не менее 15 см от уровня грунта.

Разнообразие и виды ограждений

Выбор конструктивного исполнения забора будет зависеть от цели ограждения:

• обозначение границ;
• защита территории;
• снижение шума, ветровых нагрузок;
• ограждение опасных участков.

Таким образом, конструкция может быть:

• глухой;
• решетчатой;
• комбинированной.

Также не следует забывать про дизайн участка. Ограждение в обязательном порядке должно вписываться в ландшафт, гармонично сочетаться с разнообразными объектами территории.

На данный момент наиболее популярны перечисленные ниже варианты сооружения.

Классика

Это сплошная либо продуваемая конструкция, основанная на металлических или деревянных опорах. Поперечины ее из деревянного бруса, обшивка - из обрезной доски.

Штакетник

Обшивка представлена штакетником - тонкой планкой, которая может быть монтирована либо вертикально, либо горизонтально.

Решетка

Обшивка представлена в виде планок (реек), которые устанавливаются вертикально крест-накрест, причем изделия могут устанавливаться либо вплотную, либо с небольшим просветом. Возможен монтаж группами реек для создания узора.

Лесенка

Элементы ограждения устанавливаются внахлест или с небольшим просветом, а поворот досок осуществляется за счет калиброванных прокладок.

Плетенка

Полотно такого забора представлено в виде веток лозы или планок, которые оплетают «ребра» каркаса. Данный вид ограждения достаточно сложен в установке, но при этом обеспечивает отличную устойчивость к внешним факторам.

Частокол

Представлен сплошным полотном из бревен. Такое ограждение очень сложно сломать и преодолеть, а значит, оно обеспечивает качественную защиту территории.

Ранчо

Полотно забора данного типа состоит из поперечин, которые скреплены лагами, расположенными диагонально. Чаще всего такое ограждение используется на фермах, поскольку позволяет защитить границы частного дома от проникновения крупного домашнего скота.

Причем на практике нередко встречаются комбинированные конструкции, что не только улучшает внешний вид забора, но и повышает его устойчивость.

Деревянный забор своими руками - пошаговая инструкция

Постройку ограждения условно разделяют на следующие этапы:

1. Монтаж опор.
2. Установка поперечин.
3. Обшивка каркаса.

Давайте подробно рассмотрим все этапы, ведь только при выполнении каждого из них в полном объеме можно добиться максимальной устойчивости конструкции.

Установка опорных столбов

Лучше всего осуществлять данные работы методом забутовки. Алгоритм выполнения будет следующим:

1. Делаем отверстия для опор: глубина - около 150 см, диаметр - 50 см. Для выполнения лучше всего пользоваться садовым буром и ломом.
2. На дно выкладываем песок, трамбуем. Причем слой песка должен быть не менее 15 см.
3. В центр ямы устанавливаем опорный столб, еще раз трамбуем песок.
4. Засыпаем смесь песка и щебня на высоту около 25 см, трамбуем.
5. Проверяем ровность опоры.
6. Еще раз повторяем процедуру засыпания песка, щебня, опять трамбуем.
7. Данные действия нужно повторять, пока смесь не достигнет верха лунки.

Чтобы смесь плотнее ложилась, нужно немного смочить ее водой.

Установка поперечных лаг

Для монтажа поперечных лаг лучше всего пользоваться кронштейнами. Алгоритм работ следующий:

1. Для каждой опоры используйте по несколько креплений.
2. Лаги делаются по два отрезка длиной около 12 см, на конце каждого из них нужно сделать отверстия для установки болтовых соединений.
3. На конце каждого бруса делают отверстия (главное, чтобы они совпадали с теми, которые просверливают на уголке).
4. От верхней части столба отступаем около 40 см, помечаем точкой, привариваем первую часть уголка, развернув его вниз.
5. Отступаем еще около 5 см, привариваем уголок, развернув вверх.
6. Отступаем вниз около 1 м, монтируем так же нижний кронштейн.
7. Устанавливаем направляющие, используя саморезы для дерева.

Следует отметить, что расстояние между поперечными лагами можно сократить. Но в таком случае ограждение станет менее прочным. Также помните, что сама опора должна возвышаться над обшивкой не менее чем на 10 см, над грунтом - не менее 15 см.

Обшивка каркаса

Прежде чем устанавливать сами доски, нужно выбрать один из способов. К примеру, существует метод, когда штакетник монтируется на лаги до того, как они будут установлены на опоры. Инструкция следующая:

1. Выставляем поперечные лаги на необходимом расстоянии. Лучше всего для этого использовать подставки, изготовив их из любого подручного материала.
2. Нижнюю и верхнюю кромки полотна выставляем, обязательно используя линейку или строительный уровень.
3. С помощью саморезов по дереву монтируем доски на лаги.
4. Готовое полотно фиксируем с помощью кронштейнов.

Стоит отметить, что выполнить данную работу в одиночку будет очень сложно, потому без помощника не обойтись.

Существует и второй способ установки, который предусматривает монтаж каждой доски. Этот процесс будет более длительным, трудозатратным, поскольку нужно обязательно проверять расстояние между досками, их ровность.

В нашей статье мы пошагово разберем, как сделать плетеный забор для ограждения дачного участка.

Здесь вы узнаете в подробностях про создание садовой дорожки из камней.

С помощью адаптеров для мотоблока можно упростить садовые и огородные работы. Тут мы расскажем, как его сделать своими руками.

Защита и отделка конструкции

Поскольку забор будет находиться под открытым небом целый год, его нужно защитить от влаги, температурных колебаний, иных воздействий.

Не следует забывать о защите любых металлических элементов, например болтовых соединений. Перед установкой проведите их грунтовку и покраску. Ножки столбов не меньше нуждаются в защите в виде гидроизоляции с помощью битума либо рубероида.

Кроме влажности, конструкции угрожает и ультрафиолетовое излучение, которое ускоряет окисление материала, приводит к испарению влаги, в результате чего ограждение утрачивает и привлекательность внешнего вида, и несущую способность. Для исключения преждевременного износа при нанесении пропитки добавляйте в жидкость УФ-отвердители.

Пропитывающий состав нужно нанести в несколько слоев, сначала обработав древесину грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания покройте забор краской либо лаком. Следует отметить, что любые пропитки приводят к изменению цвета древесины, что следует учитывать.

В обязательном порядке следите за состоянием забора. При появлении малейших повреждений нужно немедленно приступить к их устранению, что позволит продлить срок службы конструкции. Говоря про выбор способа оформления, необходимо учитывать как окружающий ландшафт, так и ваши личные предпочтения.

К примеру, готовую конструкцию можно украсить ковкой, использовать необычные пропитки, декорировать ограждение камнями или другими элементами.

Источник: //vokrugdachi.com/uchastok/derevyannyj-zabor.html

Как правильно построить деревянный забор своими руками

Прочный забор вокруг дома – это важная необходимость. Высокий забор не только защищает имущество, но создает чувство психологического комфорта.

Деревянные заборы всегда считались идеальным вариантом ограждения. Они выполнены из чистых экологических материалов и достаточно просты в самостоятельном строительстве. Правильно построенные и ухоженные заборы из дерева могут прослужить до четырех десятков лет.

Какие бывают заборы из дерева

Можно все изделия данного вида разделить на две большие группы:

1. Изгородь . Она состоит из деревянных досок, которые прикрепляются к столбам. Столбы в такой ситуации играют роль надежной опоры. Есть разные варианты для декорирования изгороди: это могут быть интересные рисунки, резьба по дереву. Доски можно закрепить как горизонтально, так и вертикально.

   Изгородь из дерева

2. Частокол представляет собой ограждение, состоящее из кольев. Их надо вбить в землю очень плотно друг к другу. Чтобы придать забору дополнительную прочность колья укрепляются поперечными жердочками. Большой расход древесины является главным минусом этого вида ограждения.

   Классический частокол

Если рассматривать деревянные заборы по конструкции , можно выделить следующие варианты:

1. Штакетник . Эта конструкция является самой популярной. Берутся вертикальные доски, которые прибиваются к перекладинам. В итоге образуется пролет штакетника. Его верхняя часть может быть разной формы для придания ограждению дополнительной декоративности.

   Забор-штакетник

2. Плетень . Такой вид ограждения сплетается из побегов деревьев или кустарников.

   Забор-плетенка

3. Бамбуковая изгородь . Данный забор выполняется из сухого бамбука. Молодые стебли могут переплетаться друг с другом и крепиться к опорам, в которые предварительно сделаны отверстия. Смотрится такое ограждение очень красиво, но оно недолговечно и имеет высокую стоимость.

   Изгородь из бамбука

Из какой древесины делать ограждение

Специалисты советуют использовать хвойные породы деревьев . Это может лиственница или ель, кедр, сосна . Надо учитывать, что сосна не отличается большой прочностью.

В принципе, для деревянного забора подходит любой вид древесины, главное, чтобы она была качественной. Если хочется сэкономить, то можно смело брать ель или сосну.

Перед использованием древесину надо хорошо обработать антисептиком с оливой.

Как смонтировать забор из деревянного штакетника узнайте из этой статьи.

Как легко построить плетеный забор из досок своими руками можно узнать тут.

В чем плюсы забора из профнастила под дерево вы можете прочитать в этой статье.

Подготовка инструментов для монтажа

Нам понадобится:

Деревянный забор-жалюзи

Пошаговое строительство деревянного забора своими руками

Этап №1

Берутся деревянные колышки около 60 см в длину. Каждый надо заострить. Затем берется план участка, и колышки забиваются по всему периметру территории.

Расстояние между ними должно быть в районе двух метров друг от друга.

Затем колышки надо закольцевать шнуровкой. Ее необходимо хорошо натянуть.

Разметка территории под опоры

Этап №2

Необходимо определить требуемую высоту забора. Важно, чтобы он не был слишком высоким (потому что может затенять посадки) или слишком низким (чтобы не выставлять участок на обозрение). Оптимальной средней высотой считается 1,5-2,5 метра .

Доски нарезаются обозначенной длины. Их надо будет обработать на шлифовальном станке и сделать полукруглый или треугольный профиль. Если нужно сэкономить время, то можно покупать готовые доски.

Этап №3

Наступает момент, когда по одному колышки вынимаются, а на их месте пробуривается скважина глубиной около 50-80 см под опоры для будущего забора. Чтобы работа шла быстрее, делать это лучше с использованием бура. Если доступа к буру нет, то ямки можно сделать обычной лопатой.

Бурение ямы под столбы

Этап №4

Заранее приготовленные опоры теперь можно вкапывать в землю. Брусья могут быть с сечением 50*50 мм или 75*75 мм. Устанавливать брусья надо строго по вертикали, для большой точности рекомендуется использовать отвес. Скважины засыпаются землей и плотно трамбуются. Чтобы закрепить результаты работы и сделать забор прочным, опоры надо зацементировать .

Этап №5

Сверху каждого бруса забивается по гвоздю, и они стягиваются между собой по периметру плотно натянутой шнуровкой. Это надо сделать для того, чтобы правильно выровнять забор по высоте .

Этап №6

Прожилины (сечение 10*2,5 см) гвоздями крепятся к брусьям. Их надо располагать на одинаковом расстоянии друг от друга. Делается это на высоте около 20-30 см выше уровня почвы. Гвозди должны быть подходящего размера, чтобы пробивать прожилины насквозь и выступать с обратной стороны на несколько сантиметров. Выступающие части гвоздей необходимо аккуратно загнуть.

Примерный чертеж деревянного забора для постройки своими руками

Этап №7

На гвозди прибиваются подготовленные для забора доски. Если хочется сделать глухое ограждение, то доски прибиваются встык. Также между ними можно оставлять небольшое расстояние от одного до пяти сантиметров.

Покраска и обработка забора из дерева

Этапы монтажа деревянного ограждения завершены, но впереди еще много работы. Надо защитить деревянный забор от непогоды и насекомых. Для этого проводятся специальные меры, в частности – обработка и покраска .

В качестве защитного материала специалисты рекомендуют использовать обычную олифу. Средство это распространенное и доступно по своей стоимости. Если финансы позволяют, то в строительных магазинах предлагает много вариантов более сильной и дорогой защиты дерева.

После того, как нанесенный защитный слой высохнет, можно приступать к покраске.

Для этого выбираются специальные краски для дерева, которые в широком ассортименте представлены на современных строительных рынках. Такое сочетание: олифа и специальная краска предохранят забор от солнца и влаги.

Это важно! Покраску деревянного забора надо повторять один раз в два, максимум три года.

Ограждения из дерева имеют много преимуществ – это экологичность материала и красивый внешний вид, надежная защита и длительный срок эксплуатации. Чтобы дерево в полной мере раскрыло эти свои качества, нужно правильно смонтировать забор и в обязательном порядке защитить древесину с помощью олифы и краски.

Как продлить жизнь деревянному ограждению

Для дополнительной защиты от дождя и снега многие профессионалы рекомендуют установить на верхнюю часть забора специальный козырек. Для этого понадобится монтаж специальных дополнительных планок, на которые козырек можно будет прикрепить.

Установка такого козырька – дело кропотливое и трудоемкое, но изделие может максимально защитить дерево от влаги, а внешний вид забора станет более оригинальным и индивидуальным.

Чтобы защитить нижнюю часть ограждения , надо постоянно:

• Удалять лишнюю траву. Много растительности возле забора приводит к повышенной влажности. Это может вызывать раннее гниение дерева.
• После удаления лишней травы вдоль забора насыпается тонкий слой гравия. Это позволит лишней влаги не скапливаться в этом месте.

Декоративный деревянный забор-решетка

Как продлить срок эксплуатации ограждения из дерева еще на этапе строительства:

• Убедиться в отсутствии в месте установки муравейников и больших зарослей.
• Пропитать древесину специальными антисептиками еще до начала строительства.
• По окончании монтажа покрыть всю конструкцию грунтовкой. Это укрепит забор и обеспечит отличную защиту от неблагоприятных погодных условий. Делать грунтовку можно только в теплую погоду, когда дерево совершенно сухое.
• Дополнительная грунтовка делается с помощью краски, в состав которой входят натуральные масла. Это удваивает прочность материала. Слой масляной краски должен сохнуть около 24 часов перед тем, как наносить второй. Тогда материал хорошо пропитается.

Когда подготовлены материалы, есть инструменты, а также свободное время, сооружение деревянного забора своими руками – дело, которое под силу даже новичку в строительстве. Но важно не только правильно установить ограждение, но также обеспечить ему постоянный уход и защиту. Тогда деревянный забор прослужит до сорока пяти лет.

Пошаговая видео инструкция по строительству ограждения из дерева

На видео - самостоятельное возведение деревянного забора:

Фотогалерея различных ограждений из дерева

На фото примеры реализации различных декоративных и необычных деревянных заборов, установленных на дачном участке. Часть идей могут помочь Вам в выборе собственных решений.

Дерево - это один из самых востребуемых материалов в строительстве чего угодно. В том числе и забора. Соорудить деревянное ограждение своими руками несложно. И если включить воображение, то забор может получиться весьма привлекательным. Давайте рассмотрим, как это сделать?

Плюсы и минусы ограды из дерева

Дерево является недорогим и удобным в монтаже материалом. Его просто украсить. Именно по этим причинам забор из этого материала можно встретить повсеместно.

Конечно, на рынке представлены более долговечные и практичные строительные материалы, такие как металл, профнастил, кирпич, камень и другие. Но дерево не теряет своих позиций. К достоинствам можно отнести следующие факторы:

1. Это экологически чистый материал.
2. Он обладает уникальными декоративными качествами.
3. Различные фактуры и оттенки, которыми обладают древесные породы тоже можно отнести к плюсам.
4. Дерево легко обрабатывать и монтировать.
5. Если нужен частичный ремонт, то сложностей это не представит.
6. Цена, в которую обойдётся вам деревянное ограждение - небольшая.
7. Отличное сочетание с любыми другими стройматериалами ещё одно достоинство.

Всё бы хорошо, но и недостатки у дерева тоже имеются.

1. Дерево - горючий материал.
2. Оно плохо переносит климатические факторы без специальных обработок.
3. Вредители, такие как термиты, очень любят поселиться в нём.
4. Дерево гниёт.
5. Недолговечность материала в сравнении с другими ещё один существенный недостаток.

Чтобы дерево было более устойчиво к различным явлениям природы, огню и насекомым, его можно обрабатывать антипирином, антисептическими составами и средствами, которые отпугивают вредителей.

Чтобы продлить срок службы дерева предпринимают ещё некоторые действия.

• Чтобы деревянные опорные столбы и штакетники не гнили и не размокали, верхние торцы закрывают пластиковыми или другими заглушками.
• Между нижним краем забора и почвой оставляют зазор в 15 сантиметров по той же самой причине.
• Регулярно скашивайте всю растительность около ограждения.
• Поперечники и места, где они прикреплены к опорам должны быть всегда под контролем.

Разновидности деревянных заборов

Конструктивные решения формирования деревянного забора весьма разнообразны. Чтобы выбрать забор для определённого места, необходимо понять, какую роль он будет играть на отведённом участке.

• Им можно обозначить территорию.
• С его помощью можно скрыть от чужих любопытствующих глаз частную жизнь.
• Чтобы не случилось несанкционированного проникновения, забор тоже может сыграть свою роль.
• Некоторая шумоизоляция.
• Защищает от ветра.
• Оградить можно возможные опасные участки, такие как дороги, обрывы по берегам рек и озёр, крутые склоны и т. д.
• Ну и, конечно, забор - это своего рода декоративное оформление дачной территории.

Существуют глухие, решетчатые и комбинированные ограды.

Не забывайте о том, что внешний вид самого ограждения должен гармонично вписаться в то ландшафтное и дизайнерское оформление, которое уже есть на вашем участке.

Таблица: виды ограждений

Фотогалерея: варианты заборов из дерева

Глухой горизонтальный забор Шахматный горизонтальный забор Плетёный горизонтальный забор Вогнутый штакетник Сплошной забор, с элементами декора в виде клетки из дерева сверху Оригинальное исполнение ограды из дерева Пролёты забора в виде клетки Плетение в заборе Диагональное расположение планок ограды Оригинальны вариант декорирования деревянного забора

Подготовительные работы

Начинать нужно с проектирования. Наличие кадастрового плана ограждаемой территории сыграет вам на руку. В неё есть все необходимые измерения. Если плана у вас не имеется, то придётся проводить все измерительные работы самостоятельно.

Вычислите периметр территории, которую собираетесь ограждать. Это нужно сделать с максимальной точностью, т. к. это основа проекта. Сделайте схему участка, например, в масштабе 1:200 и перенесите на неё все измерения. Это необходимо сделать для того, чтобы впоследствии вам было проще подсчитать, сколь секций нужно для ограды.

Если все материалы и инструменты у вас будут подготовлены заранее, то это упростит и ускорит строительные работы. Чтобы правильно подобрать необходимое сырьё, ещё на этапе планирование досконально продумайте все моменты.

• Решите, из какого именно сырья вам нужны опорные столбики.
• Определитесь, каким способом они будут монтироваться.
• Рассчитайте, сколько опорных столбиков вам понадобится, каких размеров будут секции, количество поперечных лаг, необходимых для забора.
• Продумайте материал обшивки ограждения и сколько его вам понадобится.
• Определитесь, каким способом будут устанавливаться поперечные лаги и обшивка.
• Выберите и приобретите крепёжные элементы.

Выбираем материалы

Чаще всего в качестве опорных столбиков используют металлическую профильную трубу, сечение которой равно 6х6 сантиметров для углов конструкции и 5х5 сантиметров для промежуточных опор.

Если их правильно подготовить и грамотно смонтировать, то такие опоры могут прослужить вам более тридцати лет.

Если почва вашего участка малоактивна, а подземные воды залегают ниже 150 сантиметров, то опоры можно установить по методу забутовки или частично бетонируя их.

Если длинна секции забора 250 сантиметров, а его высота 180 сантиметров, то поперечные лаги лучше всего сделать из деревянных брусьев. Их сечение должно быть как минимум 4х4 сантиметра.

Расчёты

Создание надёжного, прочного и долговечного ограждения зависит от нескольких конструктивных требований.

Чем обшить забор?

Чаще всего наружные ограждения обшивают древесиной ели, сосны, кедра и других хвойных пород. Они имеют более высокую защитную функцию. Если для вас важнее декор, то обшивайте лиственными породами деревьев: дубом, буком, ясенем или берёзой.

Одним из лучших вариантов обшивки является древесина кедра, которая обладает не только хорошей защитной функцией, но также у него яркая и красивая фактура, высокая износостойкость. Но это дорогой и редкий материал.

Дуб тоже относится к дорогостоящему материалу, поэтому встретить забор из него можно весьма редко.

Остальные материалы хоть и имеют высокую гибкость и прочность, но не слишком хорошо переносят влагу и требуют дополнительной обработки.

Самым доступным и дешёвым вариантом древесины является ель и сосна.

В них достаточно много смолы, которая защищает материал от влаги, плесени, гниения. Ель проще распилить, т. к. она мягче сосны. Правда, у ели гораздо больше сучков.

Такие породы, как ель и сосна сильно трескаются из-за характера волокон и большого количества сучков, в сравнении с другими породами древесины. Специалисты советуют приобретать это сырьё с запасом, т. к. некоторая его часть неизбежно будет испорчена.

Рассчитываем количество обшивочного материала

Это последний этап, который можно отнести к проектированию и подготовительным работам.

Не забудьте про приобретения небольшого запаса, на случай порчи основного материала.

Список инструментов

Все инструменты тоже лучше подготовить заранее. Строительные работы по возведению деревянной ограды включают в себя наличие:

• Электролобзика.
• Дисковой пилы с дисками по резке металлических изделий.
• Сварочного аппарата.
• Ножовки по деревянным изделиям.
• Электродрели со свёрлами для дерева и металла.
• Лопаты и лома.
• Садового земляного бура.
• Молотка и плоскогубцев.
• Набора отвёрток.
• Набора гаечных ключей.
• Электрорубанка.
• Наждака по дереву.
• Кисточек, которыми нужно будет обрабатывать деревянные поверхности защитными составами и красить их.
• Строительного уровня и отвеса.
• Измерительного шнура.
• Строительной рулетки.

Не забудьте про приобретения крепёжных элементов. Простой забор можно крепить обычными оцинкованными гвоздями, но использование саморезов и болтовых соединений сделает конструкцию крепче и долговечнее. Для болтовых отверстий нужно заранее готовить сквозные отверстия в планках штакетника и лагах.

Размечаем территорию

Разметка осуществляется при помощи деревянных и металлических колышек, длинна которых 600 миллиметров. Они вбиваются по углам периметра. Между этими колышками необходимо натянуть верёвку.

Затем определите место, где будет расположена калитка и въездные ворота (если они предусмотрены). Калитка обычно имеет ширину 100–150 сантиметров, а ворота 200–250 сантиметров. Это среднестатистические данные. В любом случае эти размеры индивидуальны.

Когда будете производить разметку территории, учитывайте толщину будущих опорных столбов или ширину фундамента, если возведение забора планируется на него. Метки необходимо ставить в два ряда, обозначая внешний и внутренний края опор или основания.

Этапы строительства деревянного забора на даче своими руками

Этот процесс условно делиться на 3 этапа:

1. Устанавливаются опоры.
2. Монтируются поперечины.
3. Обшивается каркас.

Установка опор методом забутовки

Специалисты советуют смачивать каждый слой подушки водой, чтобы она ложилась плотнее. А опорные столбики гидроизолировать в тех местах, где они будут врыты в землю.

Сегодня деревянный забор снова приобретает популярность. Современные аналоги из других материалов, конечно же, ничем не хуже, но испокон веков человечество ценило и ценит до сей поры натуральность. Ничто не сравнится с натуральностью деревянного массива. На нашем сайте представлены несколько разновидностей деревянных заборов и ограждений для дома и подробной инструкцией как сделать своими руками.

Основные виды деревянных заборов

Для любого владельца частного дома ограждение, сделанное своими руками - это особая гордость. Но прежде чем приступить к его сооружению нужно выбрать тип конструкции. Виды деревянных заборов для частных домов и фото к ним:

Плетень

Деревянный забор плетенка. По типажу это самая древняя разновидность — переплетенные меж собой особым способом прутья и вбитые в землю коленья. Деревянный забор под старину плетенка (на фото ниже можно рассмотреть более детально) очень необычен, сделать его своими руками совсем несложно, но, к сожалению, срок службы у него небольшой.

Ранчо

Хоть название это напоминает американские фильмы о ковбоях, надо отметить, что на территории нашей страны, такие сооружения возводились давно. Ими ограждали сады, огороды, в сельском хозяйстве зоны выпаса животных. По конструкции - это прибитые к брусу из дерева несколько досок (жердин).

Частокол

Это тоже разновидность старинных ограждений, которые можно сделать собственноручно. Колья, вверху заостряются под углом в 40 градусов. Имеет внушительный внешний вид

Решетка

Привлекательный внешний вид, такой ажурный деревянный сделать своими руками просто, служит чаще всего как элемент декора приусадебного участка либо же для его зонирования. Особой прочностью декоративный деревянный забор не отличается. Сделать его можно путем перекрещивания прямо или по диагоналям реек либо узких досок.

Штакетник

Традиционный вид ограждений из дерева - забор-штакетник. Самый простой вариант изготовления: доски в вертикальном положении крепятся к прожилинам, а те, в свою очередь, к вбитым в землю древесным столбам. Это самый экономичный и быстро возводящийся способ оградить свой участок. Видимо, поэтому и стал таким популярным. Простой в эксплуатации, сделать его своими руками просто и быстро, а при должном уходе он прослужит длительное время.

Еще одной отличительной чертой этого забора есть то, что он четко очерчивает рубежи, не затеняя при этом сам участок.

Разделение деревянных заборов по технологии монтажа

Заборы из дерева, на фото вверху видно, бывают:

1. Без фундаментной основы. В этом случае понадобятся только деревянные столбы или металлические опоры.
2. На фундаменте. Наземная часть фундаментной основы изготавливается одновременно с деревянным брусом.

Что касается отделки, то ее можно сделать при помощи любого материала с учетом своих предпочтений: камень, профнастил, кирпич. Деревянный сплошной забор с основой всегда выглядит респектабельно, стильно, основательно. Чтобы его сделать требуется потратить немало денег, есть вариант удешевить конструкцию - это сделать деревянный забор своими руками от начала и до конца.

Этапы монтажа деревянных заборов

Деревенский стиль (Кантри) всегда был и остается поныне на пике модных тенденций. Деревянные штакетники - его яркий элемент, а простота линий даже без украшательств всегда выглядит современно и элегантно. Сделать собственными руками вовсе не сложно. Как сделать деревянный забор более сложной конструкции? Для начала нужно определиться с материалом изготовления.

Важно ! При выборе материала для деревянного забора проследите чтобы массив из дерева был очищенным от гниений и прочей порчи. Обработайте древесину антисептиком. Или купите уже готовый материал.

Пошаговая инструкция по установке забора из дерева

Если с материалом вы уже определились, выберите пропорции: форму, высоту деревянной огорожи. Только после этого можно будет приступить непосредственно к строительству. Как сделать деревянный забор своими руками, чертежи и подробные инструкции смотрите ниже.

• Первым шагом идет разметка территории.

• Далее нужно высчитать численность столбов из дерева, штакетники и прожилин.
• Земную часть бруса нужно обработать гудроном.
• Затем выполняется разметка по предварительно натянутому шнуру под брус (рекомендованное расстояние - 3 метра).
• Вырываются лунки. Глубина лунок должна ровняться глубине залегания грунта - это порядка 1,5 метров. Лунки можно вырыть буром.
• Продумайте хорошо один нюанс: если вы задумали сделать высокий и тяжелый деревянный забор, то в таком случае обязательно прикрепите к подошве опоры металлическую пластину. Это необходимо для устойчивости и чтобы под действием тяжести ограждение не вывернуло.
• Деревянные опоры устанавливаются вертикально на песчаную подушку в 12 см, после чего небольшими порциями грунта с песком засыпают лунку. Тщательно трамбуют. Чтобы сооружение было более прочным лунку можно залить бетоном.

• После установки опор нужно высчитать и определить места крепления прожилин из дерева сверху и снизу.
• Штакетник выбирается по выбранному заранее шаблону, но можно сделать его ровным, обрезав по натянутому шнуру.

Для упрощения работы, можно приобрести уже готовый штакетник с рисунками или без них.

Предлагаем просмотреть небольшой видеоролик с подборкой красивых деревянных заборов:

Как сделать забор шахматку своими руками

Следующий тип: деревянные заборы своими руками шахматка на фото можно наглядно рассмотреть различие с предыдущим.

В сравнении с предыдущим, шахматка из дерева выглядит более декоративнее. Главной особенностью монтажа считается то, что, сделать ее вы можете в любом выполнении: плотной или с просветами.

Столбы устанавливаются аналогично описанному выше варианту. После установки нужно прикрепить балки. Можно вырезать в деревянных столбах пазы, в металлических необходимо приварить сваркой уголки, на которых будут располагаться балки.

Определитесь в каком положении вы хотите сделать шахматку: горизонтальном либо же вертикальном, установите направляющие. При вертикальной шахматке их делают горизонтальными и, наоборот, при горизонтальной, их делают вертикальными.

Далее, после установки направляющих можно приступить к монтажу дощечек. Ставьте их в шахматном порядке, как показано на рисунке сверху (по одной с каждых из сторон). Крепить их можно либо гвоздями, либо саморезами.

Очень важно ! Четко отмерьте и отметьте места крепления, потому как мелкие неровности дадут просветы, а это существенно испортит внешний вид вашего ограждения.

Забор из дерева лесенка своими руками

Забор деревянный горизонтальный лесенка также весьма популярен поэтому более подробно остановимся и на нем. Сделать такое строение своими руками так же легко, как и предыдущие. Установить опоры, по аналогичному (вышеописанному) принципу.

Далее, нужно закрепить с обоих сторон декоративные накладки из дерева - это и будут направляющие. Как правило для этой цели используется швеллер, в него легче и проще вставлять доску под углом. В этом случае вам самим решать под каким углом вы желаете сделать елочку. Положение также выбирается по предпочтениям. Направление может быть как вертикальное, так и горизонтальное.

Важно ! Не забывайте вместе с досками устанавливать прокладочный материл между ними. Это нужно для вентиляции и для сохранности материала от гнили.

Деревянный забор для дачи лесенка своими руками. На фото представлены некоторые модели уже готовых работ.

По окончании работ обработайте забор антисептиком и покрасьте конструкцию.

Залог долгожительства забора из массива дерева

Как материал для изготовления деревянных ограждений нужно выбирать те породы дерева, которые характеризуются крепостью: ясень, шелковица, акация, дуб, осина, сибирская лиственница.

Кстати, последний вариант - это поистине вечный материал, при воздействии с водой не портится, а, наоборот, крепчает. Стоит также ограничиться в использовании сосновых пород для создания деревянных блоков. Не стоит использовать березу, если не хотите часто его менять, у нее среди всех остальных самая низкая плотность.

Брусья для огорожи используют из дерева, и металла или как альтернатива дереву - накладки. Дерево сбрасывать со счетов не стоит. Сегодня благодаря современным технологиям существуют специальные металлические консоли. Поэтому опоры из деревянного массива не обязательно вкапывать вглубь. Консоли бетонируют, а затем на них крепится брус из дерева.

Самые уязвимые участки древесины те, где срез сооружается поперек волокна. Чтобы продлить срок эксплуатации древесины в заборные блоки, укладывайте доски горизонтально либо делайте козырьки. Древесина уязвима, если напрямую взаимодействует с воздухом:

1. При повышенной влажности взбухает и поражается грибковыми отложениями.
2. Если воздух слишком сухой - рассыхается и растрескивается.

Чем обработать деревянный забор чтобы снизить риски повреждения и порчи? Это сделать можно за счет пропитки антисептиком и покраской спецматериалами: шведской краской, пропитать горячей олифой, яхтенным лаком.

Приготовить шведскую краску можно своими руками на дому. Для этого нужно смешать следующие ингредиенты:

• Железный купорос - 260 граммов.
• Сурик железный - 260 граммов.
• Обычной поваренной соли -260 граммов.
• Ржаной муки потребуется 580 граммов.
• Олифа, можно использовать и льняное масло - 240 граммов.
• Воды порядка 4,5 литра.

Расход этой смеси составит приблизительно 200÷300мл/м2. Ожидаемый цвет - золотистый. Если вам необходим другой цвет, тогда замените сурик на охру или перекись марганца.

В последние годы все чаще можно увидеть не только новые деревянные дома, но и заборы. Народ идет на такой шаг сознательно: очень уж красивые получаются изделия. Их даже согласны регулярно подкрашивать, а сколько простоит, столько и простоит. Если вы относитесь к таким любителям древесины, вам могут быть полезны фотоотчеты о том, как люди строили деревянный забор своими руками. Используются, как правило, интересные решения. Возможно, не всегда на 100% правильные, но работающие.

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра (перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.

После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура. Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.

После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эту планку крепили к первой установленной по уровню доске и вспомогательной, которую устанавливали метра через три. Потому к ней одну за одной пристраивали доски.

При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом). Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м. Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.

Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор, как из сказки. Он частично собирался самостоятельно владельцем участка. Нанятые работники копали ямы, ставили столбы. Работы по металлу — резка столбов и заваривание верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, сделано руками хозяина и его жены (покраска).

Необрезная доска использовалась толщиной 20 мм, ровные грани отшлифовали на лисопилке (по договоренности), обзол снимали самостоятельно и потом шлифовали машинкой, после чего покрыли антисептиком «Дюфа» на водной основе, цвет тик. Наносили широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.

На столбы использованы металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. В ним с двух сторон прикреплены обрезные доски 150*30 мм. Крепили на расстоянии 10 см от верха, потом на 100 см и 190 см. Складывался «бутерброд из двух досок, сверлился насквозь, все скреплялось болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Столбы общей высотой 3 м на 1 м забетонированы в грунт. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычно только то, что верхушка (2 метра, которые остаются над землей) замотана пленкой. Решение оказалось верным: после перевозки и бетонирования пленка была грязной, а древесина под ней — чистой. Сняли пленку после того, как высох бетон.

Порядок сборки такой:

• Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
• Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
• Промазываем отпиленный торец антисептиком.
• Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
• Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
• Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так постепенно набирается прогон. Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, они все смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя скатывались наружу.

Чтобы получить ровную верхнюю кромку, их выбирали, обрезали, прокрашивали антисептиком, а крепили уже потом — под финал, выравнивая все верхушки в одну линию.

Фотоотчет 3: забор плетенка из дерева

Еще один вариант выполнен практически «соло». Плетеный деревянный забор своими руками собран почти без постороннего участия. Иногда в помощниках — на покраске столбов — работала жена, второй помощник — собака.

Для горизонтального забора из гнутых досок, который еще называют плетенкой, иногда — австрийской плетенкой, использованы следующие материалы:

• для столбов профильная труба 60*60 мм, шаг установки 2,7 м;
• доска обрезная, строганная 100*20 мм, длиной 6 м;
• промежуточный брус 50*50 мм, но лучше брать меньше — удобнее гнуть;

Доски решено красить антисептиком с темным пигментом, столбы — светло-серым. Издали на темном фоне как стежки. Кому не нравится — красьте в тон с досками.

Основное время отнимает покраска и сушка досок. Если они готовы, собирается все довольно быстро: крепеж минимальный, крепится только первая доска в уровень, остальные выставляются на нее. Доски шестиметровые, заплетаются вокруг трех столбов. Между столбами расстояние получается порядка 5,4 -5,5 м, остаток торчит, но результат смотрится оригинально.

Ограду-плетенку из досок удобнее собирать не прогонами, а горизонтально — по несколько досок вплетая по всей длине

Основной фокус — сплести первые три доски. Без промежуточных брусков они просто укладываются: две с одной стороны на ребро, одна с другой. Потом их нужно так расположить, чтобы они находились одна над другой. Если есть два помощника — они держат доски у двух ближайших столбов, а третий человек гнет доски и вставляет промежуточный брус. После того, как установлены первые три доски, нижняя выставляется по уровню и прикручивается к столбам (засвеливаем отверстие, потом вкручиваем саморез).

Если делаете плетеный деревянный забор из досок своими руками, при сборке удобнее не складывать пролетами, а идти горизонтально. Сначала заплели во всю длину нижние три доски, выставили уровень и закрепили. Потом собирали остальные — по мере высыхания краски.

Это вид спереди. Видны «хвосты», там, где заканчиваются и начинаются доски, но они не портят картину, а добавляют изюминку

Более простой вариант — только три столба и более короткие доски — показан в видео. Тут столбы сделаны из древесины, показана технология их установки. Неплохое видео — весь процесс монтажа понятен.

Выводы

На всех трех примерах явно прослеживается два этапа, которые, если деревянный забор делать своими руками, отнимают много времени. Первый — установка столбов и заливка фундамента или цоколя. Вторая — работа по подготовке древесины. Если участок новый, не обжитой, возникают проблемы с сохранностью, а процесс покраски, и, тем более, шлифовки — длительный. Имеет смысл купить древесину заблаговременно и готовить-обрабатывать ее в мастерской или в гараже. Когда придет пора ставить деревянный забор, вывезти готовый материал на участок непосредственно перед монтажом.

Если все материалы будут готовы, деревянный забор своими руками вы сделать сможете довольно быстро. Сам монтаж древесины занимает не очень много времени. Из всей длительности строительства 40% времени уходит на подготовку досок, еще 20% — на подготовку столбов, если они металлические и 10% — если деревянные, еще 20% на их установку (столбов). Соответственно, на сборку приходится не так много времени.