Беспроводное подключение вспышки Speedlite к фотоаппарату Canon. Вспышка: высокоскоростная синхронизация

В спецификациях фотоаппаратов мало кто обращает внимание на “sync speed” (то есть, минимальное время синхронизации со вспышкой) и FP mode. Однако, вооружившись знаниями и при наличии определённой аппаратуры, это очень полезные вещи.

Про скорость синхронизации вы вспомните, когда попытаетесь сфотографировать что-нибудь со вспышкой в яркий солнечный день. Вы наверняка получите пересвеченный кадр и неприятно удивитесь, когда камера откажется сокращать выдержку ниже определённого значения (обычно 1/250). Всё дело в sync speed.

Sync speed или X-Sync – это минимальная выдержка, которую вам позволит ваша камера с включённой вспышкой. Это аппаратное ограничение, связанное с конечной скоростью срабатывания механического затвора, который находится перед сенсором:

Затвор состоит из двух шторок: передней и задней. Тут возникает путаница в связи с тем, что на самом деле они двигаются друг за другом. Сначала сенсор закрыт передней шторкой, она открывает сенсор целиком, поднимаясь или опускаясь (в разных камерах по-разному), кадр экспонируется, а потом закрывается задней шторкой, следующей за передней.

В нормальном режиме вспышка срабатывает в тот момент, когда кадр открыт целиком. Но очевидно, что это не может произойти, пока передняя шторка полностью не открылась. Это и есть аппаратное ограничение, вызванное скоростью открытия механической шторки. Длительность самого импульса порядка 1/1000 секунды после открытия, поэтому ограничение складывается из суммы времени открытия и импульса. На современных зеркальных камерах суммарное время получается 1/250с.

Если выдержка короче 1/250, то задняя шторка начинает закрываться, не дождавшись, пока передняя полностью откроет кадр. Получается, что по кадру движется щель, образованная двумя шторками. Чем короче выдержка, тем уже щель. И если при естественном освещении это отлично работает, то со вспышкой начинаются проблемы.

Вот график интенсивности вспышки от времени:

T1 на графике – это время, когда интенсивность уменьшилась вдвое, типичное значение – 1/1000с. Жуликоватые производители вспышек указывают именно это время в качестве длительности импульса. На самом деле, в детализированной спецификации оно называется время T.5. Время T.1, когда вспышка почти погасла, гораздо больше, но это тема отдельной статьи.

Сейчас важны не параметры импульса, а его форма. Мы видим, что максимум приходится только на первые 1/1000сек, а далее света очень мало. Учитывая, что шторки пробегают кадр в 4 раза медленнее, мы понимаем, что в таком режиме нормально освещено будет только 25% кадра или меньше. Это понимают и производители, поэтому они блокируют выдержки короче sync speed, когда включена вспышка, чтобы не было претензий.

“Ну и что делать? Как фотографировать со вспышкой при ярком солнце?” – спросите вы. Есть два способа.

Первый способ дорогой, им пользуются профессиональные фотографы. Для этого нужна вспышка и камера, которая поддерживает режим синхронизации FP mode (FP sync или High speed sync у Кэнона). В этом режиме вспышка работает вот как:

Если по-русски, то вместо одного большого залпа, вспышка делает серию маленьких на протяжении всего периода, когда щель из шторок проходит сенсор.

Вот что происходит в FP режиме:

Синее – это передняя шторка, которая открывает кадр. Красное – задняя, которая закрывает. Жёлтая расчёска внизу – это серия быстрых импульсов в FP режиме. Жёлтая полоса на кадре – это щель, через которую на сенсор падает свет.

Вот отличный пример, на котором видна щель, которая проходит по кадру в режиме серийной съёмки с короткой выдержкой:

Из никоновских вспышек режим FP не поддерживает только одна – маленькая SB-400 . Так же не работают в этом режиме встроенные вспышки, за исключением Nikon D700 , но у неё ограничение 1/320с.

Второй способ сфоткать на солнце со вспышкой – нейтральный затемняющий фильтр , либо поляризационный . Затемняющий фильтр – экзотика, а вот поляризационный всегда должен быть с собой в ясную погоду. Минус этого подхода с поляриком в том, что выдержку меньше sync speed вы всё равно не получите, а фильтр вам добавит всего 2-3 стопа.

А зачем вообще нужна высокоскоростная синхронизация вспышки, так ли она необходима? Если честно, то острой необходимости в этом нет. FP синхронизация упрощает вам жизнь, но кардинально её не меняет. Вы сможете днём не задумываясь фотографировать со вспышкой быстродвижущиеся объекты или портрет на открытой диафрагме:

Но если вам не лень задуматься, то всё это вы сделаете и в обычном режиме. В повседневной жизни FP синхронизация не очень нужна. Следующее фото сделано в обычном режиме с выдержкой 1/250:

Ну да, немного размазолось. Но пока вы свои фото не продаёте, на это можно не обращать внимания.

Учтите, что не только вспышка должна поддерживать режим FP, но и камера. К сожалению, бюджетные камеры Nikon D40 /D3100 /D5000 /D5100 /D3200 /D5200 /D3300 /D5300/ D5500 FP mode не поддерживают. Зато в Nikon

Развитие любительской фотографии и совершенствование фототехники вывело импульсные осветительные приборы на первое место. Вспышки стали умнее, удобнее, и их использование значительно дешевле, чем эксплуатация постоянного света.

Ну для начала про «дешевле». Сама вспышка, будь то импульсный моноблок или репортажная вспышка хорошего качества, стоит дороже, чем источник постоянного света. Зато лампа вспышки работает значительно дольше, чем галогеновая лампа. И насадки на вспышки стоят значительно дешевле, иногда в несколько раз, чем термостойкие для галогена.

По поводу удобства. Ну, во первых, девушка не будет расцарапывать вам лицо из-за жары, от которой с неё стекает вся косметика после первых 10 минут фотосессии. Во вторых – точность настроек. Благодаря цифровому управлению даже в простейших моделях имеется 128 ступеней мощности. И последнее: уже есть системы, управляемые с компьютера. А репортажные вспышки управляются с фотоаппарата.

Как подключить импульсную вспышку к фотоаппарату?

1. Самый древний способ – через провод. В некоторых фотокамерах есть специальное гнездо (в новых недорогих моделях уже отсутствует), и такое же гнездо во вспышке. Вы просто специальным проводом соединяете фотоаппарат и вспышку. Это неудобно, не пользуйтесь.
2. Способ второй – радио синхронизация. Вы покупаете набор приборчиков, один из которых устанавливаете на башмак для вспышки на фотоаппарате, а другой, следуя инструкции, на вспышку. Фотоаппарат передает сигнал на прибор, а тот по радиочастоте на вспышку. Стоимость такого прибора в китайском исполнении – от 1500 руб.
3. Третий способ – световой импульс. Это самый интересный способ, имеющий множество нюансов. Во все современные вспышки встроены световые ловушки, которые реагируют на изменение интенсивности освещения.

Синхронизация по первому импульсу . Вы включаете этот режим работы на вспышке (режим по умолчанию), выставляете на фотоаппарате ручной режим работы вспышки (отключаете режим TTL) и теперь вспышка будет срабатывать синхронно со вспышкой фотоаппарата. Но здесь может получиться неприятность – от вспышки фотоаппарата могут оставаться нежелательные блики. Это решается просто: уменьшите мощность вспышки на фотоаппарате. Если не помогло, слегка прикройте вспышку, например ладонью, так, чтобы свет от нее не попадал на объект съемки.

Более правильный способ – купить ИК трансмиттер (инфракрасный пускатель). Он крепится на горячий башмак на фотоаппарате и дает малозаметный инфракрасный импульс, от которого срабатывает вспышка. Работает этот прибор обычно на 2-х батарейках. Стоимость удовольствия в китайском/отечественном исполнении – от 900 руб., но я слышал, что дешевые ИК трансмиттеры могут оставить нежелательный красный оттенок. Что называется, консультируйтесь с продавцом.

Синхронизация по второму и третьему импульсу . Очень сладкая возможность для тех, кто не любит ручные режимы или обладает фотокамерой с ограниченными возможностями, например, мыльницей без ручных режимов. Для начала вам надо узнать, сколько импульсов вспышки в TTL режиме делает ваш фотоаппарат. Это пишут в инструкции. Обычно это предимпульс и импульс, т.е. 2, иногда 3. перед покупкой проверьте, работает ли синхронизация.

Делайте так: просто сфотографируйте включенную в этот режим вспышку. Не забудьте поставить её на минимальную мощность, что бы не повредить глаза. В случае успешной синхронизации вы увидите на снимке белоцветное пятно неопределенной формы. Кстати, если у вас фотоаппарат типа SONY A100 – этот метод для вас оптимальный. Данная функция имеется на вспышках нижнего ценового диапазона, но не на всех моделях.

Самое замечательное – работа с репортажными (или выносными) вспышками. Помимо прямого назначения – репортажа – производители сделали очень удобной художественную съемку. Несколько затратно, но очень мобильно и крайне функционально. Главный недостаток репортажных вспышек – маленькая отражающая поверхность, но для них уже выпустили в большом ассортименте всевозможные насадки, софты, лопухи и т.д.

Большинство репортажных вспышек имеют помимо световых ловушек еще и встроенный эксподатчик, собственный процессор и отличное цифровое управление. Помимо синхронизации по первому импульсу, эти вспышки могут работать в режиме ведомой (управляемой) вспышки. Для этого у вас на фотоаппарате должна быть ведущая (управляющая) вспышка. На некоторых фотоаппаратах в качестве ведущей работает встроенная вспышка, например у большинства SONY A, Nikon D70, D90 и старше. Для Canon (за исключением некоторых последних моделей) надо покупать дополнительно управляющий блок или вспышку, работающую в режиме ведущей. Этот режим работы позволяет вспышкам работать в TTL режиме, не будучи связанными с фотоаппаратом. Так же в этом режиме можно управлять мощностью вспышек прямо с фотоаппарата, не бегая к ним.

Может быть, развитие диодных ламп приведет к улучшению источников постоянного света.

Красивой вам светописи!

Очень часто даже опытные фотографы путают два понятия - короткий импульс вспышки и высокоскоростную синхронизацию . А ведь они практически несовместимы и вместе существуют только в исключительных случаях, поэтому следует разобраться, когда и что требуется применять для построения сюжета. Фотограф решает с каким параметром нужно работать в зависимости от ситуации, ведь от того, что используется - короткий импульс или высокоскоростная синхронизация, напрямую зависит полученный результат.

Когда речь идет о том, чтобы снимать со вспышкой на короткой выдержке, например, меньше, чем 1/250 секунды, современные фотокамеры производят не один снимок, а несколько. Данный процесс наглядно продемонстрирован при замедленной съемке, который можно посмотреть на видео ниже

Вы видите, что при высокоскоростной синхронизации вспышка вынуждена срабатывать несколько раз или даже постоянно гореть, поочередно засвечивая части кадра. Идет щелевое засвечивание и в результате получается несколько снимков, разделенных по времени.

Безусловно, разница по времени между этими микрокадрами хоть и будет небольшой, но это значит, что, снимая какой-либо быстрый процесс - взмах волосами или всплеск воды, вы можете получить слегка несогласованные кадры, так как участки экспонируются не единовременно. Но с учетом, что современные устройства могут обеспечить высокоскоростную синхронизацию до 1/8000 секунды, а очень быстрые процессы встречаются не так часто, то скорее всего, проблемы не будут заметны невооруженным взглядом.

Естественно, высокоскоростная синхронизация работает только в автоматическом режиме и только в связке между системными вспышками, предназначенными для работы именно в этой системе, потому что во время процесса съемки идет так называемое щелевое засвечивание кадра, когда он экспонируется частями и важен обмен данными между вспышкой и фотоаппаратом для четкой синхронизации действий.

Если внимательно прочитать предложение выше, то легко понять, почему чаще всего замораживают воду и быстротекущие процессы в студии с помощью короткого импульса. Дело в том, что подобная съемка предусматривает только один импульс, во время которого шторки должны быть раскрыты полностью. При этом желательно, чтобы других источников света не было, тогда любой процесс будет освещен только в очень короткий промежуток времени, и именно он отпечатается на матрице фотоаппарата.

Таким образом, съемка с коротким импульсом чаще всего происходит с относительно длинной выдержкой (порядка 1/250 или даже 1/125 секунды), в результате чего получают «замороженное движение». А высокоскоростная синхронизация скорее важна для того, чтобы можно было уменьшать выдержку при ярком внешнем освещении.

Давайте рассмотрим пример. Если вы снимаете портрет на улице при ярком солнце, ISO выбрано 100, то при выдержке 1/250 секунды, диафрагма 11, вам будет нужна вспышка, чтобы выровнять освещенность заднего плана и лица модели. Если в задачу входит размыть задний фон, нужна диафрагма 2,8. В данной ситуации можно найти выход, например, использовать затемняющий нейтральный фильтр. Это не всегда бывает удобно, поэтому проще воспользоваться встроенными функциями фотоаппарата и уменьшить выдержку на 4 ступени - до 1/2000 секунды. Для этого и понадобится настроить фотоаппарат и вспышку на режим высокоскоростной синхронизации. Чаще всего на фотоаппаратах и вспышках эту функцию обозначают, как HSS.

Примеров работы с коротким импульсом множество: любой всплеск, любое быстрое движение. Чтобы не было размытия от этого движения, проще всего заморозить именно вспышкой с коротким импульсом. Конечно, чем короче импульс, тем более быстрый процесс можно «остановить» без заметного размытия, к примеру, по мнению профессиональных фотографов, чтобы заморозить брызги воды, нужен импульс порядка 1/4000-1/5000 секунды (по t=0,5).

Необходимый импульс для заморозки воды могут обеспечить большинство современных накамерных вспышек, но они не имеют надлежащую мощность. С другой стороны, мощные студийные вспышки не обладают необходимыми функциями системных накамерных вспышек. Но в последнее время студийные вспышки все больше вторгаются на территорию накамерных и уже есть несколько моделей, которые могут давать короткий импульс и работать в режиме HSS (не одновременно, конечно). Мы писали о них в материалах и .

Сейчас нет необходимости какого-то революционного прорыва для перевода студийных вспышек в режимы TTL или HSS. Вопрос только времени и естественного развития: и в ближайшие годы мы увидим большое разнообразие дешевых и многофункциональных вспышек. Останется вопрос только надежности и качества материалов. А пока - выбирайте правильно!

Дата публикации: 20.01.2016

NIKON D810 / 105.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F11, 1/125 с, 105.0 мм экв.

Как работать с внешней вспышкой? Знаете ли вы, что вспышками Nikon можно управлять дистанционно и для этого вам не потребуется никакого дополнительного оборудования - только вспышка и фотоаппарат? Имея хотя бы одну вспышку, вы уже можете на её основе создать небольшую мобильную фотостудию для съёмки дома, на улице - где угодно.

Сегодня мы на практике рассмотрим работу с системой креативного освещения (Nikon CLS - Creative Lighting System) и разберёмся, как с помощью лишь одной вспышки, управляемой дистанционно, получить «студийные» кадры даже в домашних условиях.

Прежде всего, давайте выясним, чем же нас не устраивает стандартное положение вспышки на горячем башмаке аппарата? Известно, что жёсткое фронтальное освещение не подчёркивает объём предметов на фото, следовательно, все предметы будут похожи скорее на блины, чем на трёхмерные объекты из реального мира.

Более продвинутый приём - вспышка, направленная в потолок. Свет, отражённый от потолка, во-первых, станет рассеянным, мягким, и на фото исчезнут контрастные тени и блики. А во-вторых, он будет падать на объект сверху, что вполне естественно и комфортно для человеческого восприятия (ведь в реальной жизни свет, как правило, падает на предметы сверху: от солнца, люстры на потолке). Но у такого способа есть и свои недостатки. Первый - очевидный: его можно использовать лишь там, где есть потолок. При этом важно, чтобы потолок был белым и находился достаточно низко, чтобы свет мог его достичь, а потом, отразившись от него, упасть на снимаемый объект. Второй существенный недостаток - такое освещение хоть и комфортное для восприятия, всё же слишком привычное для глаз, а значит - скучное. Когда мы хотим сделать выразительный кадр, желательно, чтобы и освещение было не обыденным, а более-менее эффектным.

Получается, чтобы добиться выразительного освещения, внешнюю вспышку необходимо вынести за пределы горячего башмака фотоаппарата. Сделав это, мы сможем расположить её справа, слева, сверху или снизу от объекта, тем самым добиваясь идеального света (подобно тому, как фотографы пользуются специальными вспышками в фотостудии).

Но может ли вспышка работать, будучи откреплённой от фотокамеры? Ещё как может! Главное - синхронизировать её с фотоаппаратом. Существует множество способов синхронизации вспышки и камеры: с помощью провода, специальных синхронизаторов. Они работают с любыми вспышками и с камерами любых производителей. У всех этих вариантов есть общий минус: придётся докупать дополнительное оборудование.

Благодаря системе креативного освещения Nikon, для синхронизации вспышек и фотоаппаратов этого производителя вам не потребуется никаких дополнительных устройств - только сама внешняя вспышка и фотоаппарат. Как реализована эта функция? Фотоаппарат управляет отсоединённой от него внешней вспышкой на расстоянии при помощи световых импульсов, которые даёт его собственная встроенная вспышка. В отличие от использования дешёвых китайских радиосинхронизаторов (столь популярных у отечественных фотографов), такой способ позволяет работать со вспышкой не только в ручном, но и в полностью автоматическом режиме, использовать технологию i-TTL. Это значительно упрощает и ускоряет процесс съёмки.

Дистанционное управление по технологии Nikon CLS на сегодня возможно со вспышками Nikon SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 и SB-500. То есть с любой из современных вспышек Nikon продвинутого и профессионального класса. Какие фотокамеры позволяют использовать встроенную вспышку для дистанционного управления внешней вспышкой? На сегодня это все аппараты продвинутого класса начиная с линейки Nikon D7100/D7200 и заканчивая Nikon D800/D810.

Как же настроить синхронизацию вспышки на расстоянии? Просто установим рычажок переключения режимов в положение Remote и перейдём к настройке фотоаппарата.

Мы рассмотрим настройку на примере камеры Nikon D810.

Нажмём кнопку Menu и проследуем в пункт «Меню пользовательских настроек».

Теперь в меню «Брекетинг/вспышка» выберем пункт «Управление встроенной вспышкой».

Здесь выберем «Режим управления».

Рассмотрим пункт «Режим управления» подробнее.

В нём мы можем настроить режимы работы как встроенной вспышки, так и внешних вспышек.

Чтобы работа встроенной вспышки минимально сказывалась на снимаемом сюжете, поставим напротив данного пункта прочерки. Да, встроенная вспышка, находясь в режиме управления, всё равно чуть-чуть сказывается на получаемой картинке: небольшие блики от неё можно будет обнаружить, например, на блестящих поверхностях. Этого можно избежать, если при съёмке прикрыть вспышку ладонью или установить на неё специальный защитный экран Nikon SG-3IR . Отметим, что таких хлопот не будет, если в качестве управляющей вспышки использовать не встроенную, а ещё одну внешнюю вспышку, установленную на фотоаппарат. Она не будет давать на сюжет никакого лишнего света.

Теперь перейдём к настройке внешних вспышек. Как видите, вспышки разделены на группу А и группу В, которыми можно управлять отдельно. Это удобно, если мы собираемся использовать в съёмке больше одной вспышки. Назначив им соответствующую группу, можно будет задать им разные параметры. Группу, к которой будет относиться та или иная вспышка, назначают непосредственно на ней.

По умолчанию вспышка будет работать в автоматическом режиме TTL, однако прямо в меню «Режим управления» ей можно задать и другой режим работы (например, ручной). Кроме этого, в этом же меню можно задать и коррекцию экспозиции для вспышки, что очень удобно.

Для начала я советую поставить режим TTL и нулевую коррекцию экспозиции. Когда все параметры настроены, не забудем нажать на кнопку ОК и сделаем тестовый кадр. Теперь внешняя вспышка будет «поджигаться» от импульса встроенной вспышки.

Перейдём к собственно съёмке. Наиболее выгодное освещение, как правило, можно получить, установив источник света спереди-сбоку от снимаемого объекта. Так мы и поступим. Разумеется, вспышку удобнее всего расположить на специальной фотостойке. Но если её нет, можно приладить вспышку к штативу или вовсе положить на какую-нибудь бытовую поверхность. Кстати, в комплекте к любой вспышке поставляется специальная подставка, которую тоже можно использовать для наших целей.

Если вы собираетесь снимать в репортажном ключе, то вспышку можно держать на вытянутой руке.

Теперь, когда мы зафиксировали вспышку в пространстве, самое время вспомнить о том, что сама по себе вспышка будет давать слишком жёсткое освещение. Его придётся смягчить. Сделать это можно множеством различных способов. Для таких задач идеально подойдёт специальный фотозонт или софтбокс.

Если их под рукой нет, то для смягчения света от вспышки, можно использовать простой лист белой бумаги формата А3 или более. Он будет вместо отражателя! Отражённый свет получится мягким.

С использованием любой белой отражающей поверхности: стены, отражателя, листа бумаги формата А3 и более. Вспышка направляется на отражающую поверхность, с неё свет попадает на объект съёмки.

Итак, самое время приглашать в нашу импровизированную студию модель и делать первые кадры! Не бойтесь экспериментировать, менять положение вспышки и её настройки. Это позволит добиться оптимальных результатов!

У меня есть телефон. Нет, не совсем телефон - он умеет читать, писать и говорить, умный телефон, знает обо всех моих контактах и встречах, но главное его преимущество не в этом. При всем при этом он умеет все эти контакты хранить в интернете, рядом с почтой, где-то на американском сервере. С одной стороны, это удобно, а с другой, безопасно. при этом контакты в интернете полностью соответствуют контактам в телефоне, одни и те же данные хранятся в карточках, которые синхронизируются .

Изменил я карточку в телефоне, а она раз - и в сети очутилась. Поработал с ней в сети, а она взяла и обновилась в телефоне!

Со времени написания оригинальной статьи уже время прошло, и сейчас никого синхронизацией телефонов не удивить, но, поскольку синхронизация вспышек для многих нова, оставлю это на будущее здесь, в качестве вечного напоминания.

Я не ошибся - синхронизацией сейчас можно назвать все что угодно, в том числе и систему управления вспышками. Раньше все это делалось по проводам (провод так и назывался, синхрокабель), теперь в моде беспроводные технологии - телефон, телеграф, интернет… практически схема захвата мира. Сегодня количество передаваемых по воздуху данных растет на порядки с каждым годом. Так как сегодня есть некоторые различия в трактовке и употреблении термина «синхронизация» применительно к вспышкам, мы поговорим сначала о режимах работы вспышек , а потом собственно о способах поджига вспышек .

Вспышка и режимы работы вспышки

Вспышка - потрясающий инструмент фотографа. Это такое солнышко в кармане, которое, правда, в отличие от светила, светит не во все стороны, а более или менее в одну. Впрочем, если говорить о нашей планете, здесь солнечный свет тоже светит лишь в одном направлении и довольно жестко. Единственное отличие вспышки от солнца в том, что она светит не постоянно, а лишь в течение ограниченного времени, которое ограничивается, как правило, 1/1000 долей секунды. Такой период называется импульсом (важный параметр вспышки), а вспышку из-за этого недостатка/достоинства относят к импульсному свету . Солнце, в противовес, относится к свету постоянному (с рядом естественных говорок, которые позволяют его отнести и к естественному освещению ).

Говорят, если увидеть статью в интернете и репостнуть у себя в фейсбуке, мир станет на одного человека светлее.

Как вы понимаете, 1/1000с - это гораздо меньше большинства выдержек (хотя и достаточно, чтобы осветить кадр полностью), но в механике есть ряд требований, когда требуется закладывать определенную погрешность . Именно поэтому раньше со вспышкой фотоаппараты снимали на выдержке 1/60с - чтобы был запас по времени на срабатывание всех механизмов. Диафрагма при съемке только за счет импульса вспышки уже имеет не столь большое значение, потому подбирается под нужную глубину резкости. Сейчас, за счет использования более точной механики выдержка съемки со вспышкой может быть поднята до 1/200с, а были и фотоаппараты с электронными затворами, работавшие на 1/500с (Nikon D70, к примеру), да и сейчас в среднеформатниках есть лепестковый затвор, работающий даже быстрее, но вам он, скорее всего, не грозит. Короткая выдержка - гарантия фиксации движения, к примеру, хотя обычно это движение фиксирует сама вспышка.

Если знаете устройство затвора зеркального фотоаппарата, то смысла объяснять про шторки нет, для остальных же мы немного распространимся.

Пленка (а сейчас матрица) обычно была закрыта черной шторкой из довольно плотного материала. Когда начинается экспозиция, эта шторка уходит в сторону (обычно вверх), когда заканчивается, пленка вновь закрывается такой же шторкой, двигающейся в ту же сторону. Открывающая матрицу шторка называется первой (передней), закрывающая второй (задней). В обычных условиях это некритично, импульс вспышки происходит где-то между ними.

Кстати, такой обычный режим называется стандартным . При его использовании кадр освещается полностью за счет вспышки. Количество света потому здесь всегда примерно одно и то же (в зависимости от предварительного оценочного импульса, следующего непосредственно перед экспозицией), вне зависимости от выдержки, хоть 1/60с, хоть 1/500с, ведь вспышка имеет свою выдержку. Если вы будете закрывать диафрагму, вспышка просто будет увеличивать мощность, результат такого изменения вы заметите только по глубине резкости.

Недостаток такого режима в том, что вспышка подчиняется действующим законам физики и фотографии - свет не может распространяться бесконечно, есть даже формула, что на каждые дополнительные 40% расстояния (т.е., в 1.4 раза дальше) будет доходить в 2 раза меньше света (это для ручного режима, чтобы в студии рассчитывать мощность источников). Если возникнут мысли, откуда такая непоследовательность, вспомните формулу площади круга или хотя бы стандартные значения диафрагменных чисел. На практике выразится это в том, что лицо фотографируемого по интенсивности освещения будет сильно превосходить фон, т.е. фон будет черным, а лицо пересвеченным. Несмотря на то, что это стандарт фотосъемки во времена пленочных мыльниц, нравится это далеко не всем.

С внешними вспышками обойти такой недостаток довольно просто - надо лишь направить вспышку в потолок, от которого все объекты равноудалены, и такой разницы в освещении заметно не будет.

Однако, равномерно осветить кадр можно и другими способами. Так как импульс у вспышки довольно короткий, его можно принудительно вставить в начале или конце экспозиции, только экспозицию рассчитывать, исходя из освещенности кадра без использования вспышки. Такой режим называется медленной синхронизацией вспышки (slow-sync, rear curtain, 1st/2nd curtain) . Кадр экспонируется в нормальном режиме, а вспышка лишь подсвечивает то, что находится рядом с ней. В этом режиме есть два варианта - когда вспышка поджигается в начале и в конце экспозиции. Название получили они как синхронизация по первой и второй шторке (передней и задней). На деле, эффект их заметен при съемке движения на довольно длинных выдержках - уже на 1/50с и на 1/30с становится заметен смаз движения.

Вспышка же, так как дает довольно много света, «замораживает» объект: при синхронизации по первой шторке объект будет заморожен в начале, а потом от него следует шлейф смазанного движения, а по второй - сначала шлейф, а потом уже объект, причем самим объектом часть шлейфа забивается, отчего синхронизацию по задней шторке, в большинстве случаев, предпочитают передней.

Все фотоаппараты снимают сегодня в режиме TTL - когда автоматика аппарата принуждает вспышку сделать предварительный импульс, чтобы оценить освещенность кадра и скорректировать соответственно мощность вспышки. Такое происходит всегда, как в стандартном режиме, так и в режиме медленной синхронизиции. TTL помогает автоматике определить, какая мощность нужна вспышке, но эту мощность в некоторых аппаратах можно ставить и вручную. Nikon позволяет устанавливать это прямо в фотоаппарате в режиме Manual, другие производители - прямо на вспышке. Это непринципиально, но позволяет решить одну важную проблему: у 10% населения слишком чувствительные глаза, и при съемке со вспышкой они реагируют на предварительный, оценочный импульс морганием под второй, то есть, когда происходит экспонирование кадра. В итоге, получается, что человек выходит в кадре с закрытыми или полузакрытыми глазами. В ручном же режиме импульс будет только один, и человек моргать будет уже «за кадром», остается только правильно подобрать мощность вспышки.

Если вы попытаетесь снимать со вспышкой в яркий солнечный день (например, чтобы лицо человека на ярком фоне подсветить), то в полуручных режимах, в особенности, в режиме приоритета диафрагмы, вы можете столкнуться с ситуацией, когда фотоаппарат начнет ругаться, что не может установить корректную экспозицию (хотя снимать будет, правда, с пересветами). Проблема в том, что часто в таких случаях он не может установить выдержку короче выдержки синхронизации со вспышкой. Здесь приходит необходимость использования высокоскоростной синхронизации (FP sync/HSS) . Режим этот применим, однако, только со внешними вспышками - на встроенных его не дает использовать производитель. В отличие от стандартного, вспышка в таком режиме делает не один импульс, а серию, чтобы попасть в узкую щель между шторками, потому что двигаются они очень быстро, чтобы обеспечить нужную выдержку. Банальная физика предполагает, правда, что мощность вспышки тогда перераспределяется в пользу скорости, т.е. как раз и делится на количество этих импульсов, падая в 10-20 раз. Как результат, ведущее число (дистанция пробивания света) тоже сокращается, так как живет все по тем же физическим законам, и если ведущее число вашей вспышки в обычном режиме 38, при быстрой синхронизациии оно упадет до 2-3, да и то в лучшем случае. Понятно, что при съемке светосильным портретником отойти подальше уже не получится. Вспышку надо оторвать от фотоаппарата и поднести ближе к лицу. Вот тут мы и упираемся в особенности синхронизации вспышек.

Синхронизация вспышек в ручном режиме

Современная вспышка сегодня обязательно имеет на корпусе светоловушку , которая подает команду на срабатывание. Они есть везде, начиная с топовых вспышек основных производителей и заканчивая дешевыми китайскими полуручными экземплярами по 40-60 баксов (есть вспышки и дешевле, там просто светоловушек нет). Такие светоловушки есть даже в дешевых вспышках-лампочках, они вкручиваются в стандартный патрон и питаются от 220В. Светоловушки позволяют делить вспышки на ведущие и ведомые - это не звания, а скорее, что-то вроде должностей. Сегодня можно назначить ведущей одну (как правило, встроенную в фотоаппарат), а ведомыми все остальные, а завтра завести другой порядок. Главное, чтобы ведущая вспышка умела работать в ручном режиме.

Ведущей вспышкой может быть любое устройство, способное подать довольно яркий импульс - все та же встроенная вспышка, внешняя вспышка, инфракрасный пускатель, импульс которого отличается от обычной вспышки только спектром, который нашему глазу, к примеру, не виден. Интересно, что, если выстроить вспышки на определенном расстоянии друг от друга в одну линию, они смогут улавливать импульс соседних вспышек, от него поджигаться, а своим импульсом поджигать уже следующие за ними вспышки, которые импульс от предыдущих уловить были не в силах. Гуру вспышечного дела, Джо МакНелли, таким образом с помощью 53 вспышек как-то осветил целый самолет , причем очень большой.

Работает такая система благодаря одному очень важному моменту: реальная выдержка (то есть, продолжительность импульса) большинства вспышек соответствует 1/1000с , чего обычно при съемке нам и не требуется - мы работаем, как правило при куда более длинных выдержках (1/30-1/200, в большинстве случаев), потому что светим вспышками только тогда, когда уже довольно темно. Другими словами, у вспышки просто уйма времени, пока открыт затвор, чтобы сработать, и не так важно, насколько позже сработает 53-я вспышка, пусть даже на 53/1000с - это все равно попадает в нашу выдержку, а соответственно, будет зарегистрировано в кадре.

Более того, многие ведомые вспышки могут настраиваться таким образом, чтобы срабатывать на второй импульс, а не на первый . Нужно это тогда, когда включить ведущую в ручной режим нет никакой возможности, и она довольно нудно продолжает работать в режиме TTL. Такое распространено в случае с поджигом от встроенной вспышки в стане или - в первом случае, никто, а во втором, большинство фотоаппаратов попросту не поддерживают работу встроенной вспышки в ручном режиме. в этом плане более демократичен, равно как и многие более мелкие производители - системы управления вспышками у некоторых из них вообще отсутствуют, так хоть синхронизацию обеспечивают. Nikon же считается одним из самых крутых производителей в плане близости к фотографу, обеспечивая толпы стробистов своими фотоаппаратами, благодаря гибкости именно в плане работы со вспышками. Впрочем, благодаря все тем же китайцам, такое преимущество можно нивелировать всего за 10-50 баксов, приобретя ИК-пускатель или комплект ручных радиосинхронизаторов, на которых мы остановимся чуть ниже.

Преимущество ручной синхронизации заключается в том, что вы сами задаете мощность каждой вспышки , и можете внедрять их в световую схему в таком количестве, какое захотите. Мощность регулируется, естественно, в соответствии с характеристиками самой вспышки. Например, ведомые «лампочки» Rekam из набора Mini-light светят всегда на полную мощность. Чуть более дорогие FalconEyes имеют две ступени мощности: полную и 1/2 полной. Чем более продвинутая вспышка, тем больше ступеней регулировок может быть. Так, например, если у вспышки указывается, что она может регулировать мощность с точностью до 1 ступени до 1/64, это значит, что она имеет 7 регулировок мощности: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 - даже для слабенькой китайщины это очень хорошо. Следует, правда, учитывать, что «полная мощность» здесь понятие относительное и представляет собой максимальную мощность каждой отдельно взятой вспышки: для ведомых и студийных указывается в виде NNN Дж, для портативных - в виде ведущего числа, которые, при определенном техническом таланте, можно и конвертировать, если требуется. Нужно лишь помнить одно: ведомые «лампочки» и студийные вспышки, в любом случае, будут мощнее портативных.

Недостаток ручной синхронизации заключается в том, что устанавливать мощность вспышки нужно вручную на каждой вспышке . А это выглядит так: щелкнули портрет, побежали подкрутили пару вспышек, щелкнули снова, опять побежали. При отсутствии ассистентов, вы довольно быстро поймете крайнее неудобство такого варианта, который будет ухудшаться с увеличением числа вспышек. Есть, правда, вариант регулирования света на самом фотоаппарате: , как минимум, два будут на вашей стороне, диафрагма и ISO. Диафрагма физически может уменьшать количество света в объектив и влиять на всю картинку в целом (тени будем терять так же, как и засвеченные зоны, учтите), а ISO увеличивать восприимчивость матрицы к поступающему свету с точностью до 1/3 ступени (современные вспышки тоже такое умеют). Именно поэтому ручные вспышки являются крайне бюджетным решением для домашней съемки или для некоторых уличных портретов (особенно, если вы проводите , на которую приходят как кенонисты, так и никонисты, и минольтисты, и нужно всем дать возможность поснимать), но не очень хорошо подходят, если модель, вместе со светом, находится от вас в паре десятков метров.

Управление вспышками

Сложно сказать, кто в свое время придумал управление внешней вспышкой (или вспышками), но этот японский инженер был явно гением. От простой синхронизации (или поджига), которую мы рассматривали выше, он предложил пойти еще дальше, чем воспользовались все. Своя система управления вспышками есть у Canon, Nikon, Sony, Olympus, даже Pentax.

Смысл управления вспышками заключается в следующем: раз по импульсу вспышки можно просто поджечь другую вспышку, почему бы не использовать этот оптический сигнал для передачи данных? Ну, примерно так, как работают пульты дистанционного управления - определенная последовательность импульсов различной амплитуды и частоты имеет осмысленное значение. Там ведь не надо передавать уйму информации: лишь мощность пыха, и все. Работает внешняя вспышка при управлении точно так же, как и на фотоаппарате: фотоаппарат делает предварительный импульс, на него срабатывает отнесенная в сторону вспышка, фотоаппарат оценивает освещенность сцены, дает вспышке команду, насколько сильно пыхнуть и когда. Теоретически, импульс управляющей вспышки на кадр влиять не должен, если такое не предусмотрено в настройках.

На деле же, все бывает по-другому: встроенная вспышка все равно срабатывает в момент экспозиции, и либо оставляет свет на блестящих поверхностях, либо и сама влияет на экспозицию. Поэтому очень желательно пробовать прикрывать ее рукой (не совсем, естественно, чтобы командующий импульс в стороны расходился и переотражался от стен). Есть и другой хак: просто закрываете вспышку засвеченной пленкой, отчего пыхать она должна в ИК-диапазоне.

Управляющий режим встроенной вспышки может быть выбран в качестве опции почти на всех современных фотокамерах. При управлении другой вспышкой можно использовать два основных режима поджига от встроенной:

1. Устанавливать мощность управляемых вспышек вручную . Все вспышки делятся на группы, и при управлении на младших моделях фотоаппаратов можно управлять двумя, на старших тремя группами вспышек в одном из 4 каналов. Группы просто определяют, какие параметры задавать разным вспышкам - раз свет делится на рисующий, заполняющий, фоновый, задний, точно так же можно и перераспределять их мощность: больше мощности рисующему, меньше заполняющему, остальным по вкусу. Каналы нужны, чтобы, к примеру, ваши вспышки слушались, по возможности, только вас, если в помещении, к примеру, работают еще 3 никониста со вспышками - так у вас не будет конфликтов.
   Удобство здесь понятно: вспышка светит так, как вам надо, но бегать никуда не требуется, все делается в меню фотоаппарата, а система лишь подает сигналы, кому что делать.
2. Устанавливать мощность управляемых вспышек автоматически через iTTL /E-TTL и прочие TTL. Дополнительные буквы означают только одно - дистанционное управление вспышками с полной поддержкой замера через TTL, точно так же, как если бы вспышка была на фотоаппарате. Преимущество очевидно: вам не нужно подбирать мощность, все делается автоматически, а от вас требуется лишь расставить роли, сказать, какой вспышке светить сильнее, какой слабее - это лишь коэффициенты экспокоррекции, как в случае со вспышкой на фотоаппарате. Преимущество в оперативности, но недостаток в том, что и TTL не панацея, часто ошибается, каким бы хорошим он не был.

Что выбрать, каждый для себя решает сам. Лично я люблю iTTL, который позволяет мне не возиться с мощностью вручную. Впрочем, в квартирных условиях часто раздражает, когда аппарат пытается за тебя понять, где он пересветил, и приходится менять его процессор на свою голову.

Инфракрасный пускатель

Вкратце рассмотренный выше, ИК-пускатель/синхронизатор (IR trigger) - крайне универсальное решение для любой студии. Более того, там они всегда есть по умолчанию - маяться с синхрокабелями сегодня никто уже не хочет, и правильно делает. Они подходят под любую систему (Canon, Nikon, Pentax, Olympus - только Sony стоит особняком с особой конструкцией своего синхроконтакта). Работает он только от двух контактов, центрального и выведенного на крепежную скобу. Срабатывает тогда, когда фотоаппарат делает кадр, отключить это нельзя - за исключением случаев, конечно, если вы его случайно сожгли высокоомной советской вспышкой. На него срабатывают все вспышки, подключенные в режиме ведомых (в Nikon называется SU-4), причем, в ручном режиме. Другими словами, он заменяет обычную оптическую синхронизацию в ручном режиме, просто ИК луч немного дальше бьет, то есть, его можно использовать и на природе, и в кадре его не видно. Его огромный плюс - универсальность абсолютно для всех систем… за редким исключением, естественно. Минус в отсутствии поддержки TTL и том, что на улице сигнал все-таки теряется на больших расстояниях, а в помещении не умеет стрелять за угол.

Радиосинхронизатор ручной

Радиосинхронизатор работает немного по-другому: снимает сигнал с центрального контакта, кодирует его в радиосигнал и отсылает на соответствующий приемник. Приемник дает команду на такой же центральный контакт вспышки, вспышка срабатывает в ручном режиме (для этого ее надо, естественно, перевести в ручной режим съемки и установить мощность). Преимущество в куда большей гибкости - радиосигналу не страшен солнечный свет и преграды, вроде стен, отчего приемник можно ставить и за угол (существуют ситуации, когда хочется туда занести вспышку, поверьте), а со всем комплектом можно и на улицу пойти снимать… говорят, радиус действия таких составляет около сотни метров, что безусловно, огромное преимущество. Поддержка всех систем тоже предполагается изначально. Недостаток - в необходимости приемника под каждую вспышку, которую вы хотите поджечь, а также в том, что, даже отнеся вспышку на сотню метров, все равно придется бегать, чтобы установить мощность.

Есть отдельная категория радиосинхронизаторов, которые не делятся на пары «приемник-передатчик», а определяют все автоматически, в зависимости от того, к чему их подключают - они дороже, а работают так же. Преимущество их состоит в том, что при умирании передатчика им может служить бывший приемник - естественно, оно уже заложено в цену.

Радиосинхронизатор TTL

Верхняя позиция радиосинхронизаторов, которые совмещают в себе и преимущества управления по оптическому сигналу с поддержкой TTL, и надежность поджига за счет того, что нет необходимости следить за стенами и солнечным светом. Работают все одинаково, хотя у каждого производителя просто своя кодировка сигнала, чтобы не было интерференции.

Выпускаются они сегодня как самими производителями фототехники, так и производителями вспышек - ProPhoto, Broncolor, но есть и китайские производители Godox, Phottix, Pixel, Yongnuo, которые придумали одну систему на все - точнее, правильно ее украли и используют.

Фото: Godox

Работают они просто: передатчик снимает командный импульс с «башмака» (синхроконтакта) камеры и передает его на приемник, который подает команду вспышке. По сути, то же самое делает «родной» синхрокабель - фотоаппарат в это время думает, что вспышка находится на нем и работает с ней, как если бы она там, действительно, и была. Естественно, поддерживаются все функции, включая управление, в том числе, по TTL. Другими словами, самый лучший вариант. На сегодняшний день, алгоритм работы управления через TTL крупными китайскими производителями давно разгадан, и если его производитель не поменяет (что вряд ли), ничего серьезного не произойдет. Недостаток состоит в том, что вы так привязываетесь к одному производителю, синхронизаторы которого вынуждены покупать, а они настроены только на его вспышки, где используются встроенные приемники. Для сторонних вспышек номинально существуют внешние приемники под систему, которые часто и купить в России невозможно, если только заказывать в Китае напрямую.

Заключение

Я специально не упомянул такие варианты, как синхрокабели, просто потому, что считаю их прошлым веком в эпохе развития фотоаппаратостроения, но, в то же время, одним из наиболее дешевых вариантов решения проблемы. Если вопросы все же есть, задавайте их в комментариях. Тему вспышек мы не закрываем, тем более что рассмотреть абсолютно все аспекты в пределах одной статьи невозможно.