Как сделать канализацию если рядом грунтовые воды. Как устроить септик при высоком уровне грунтовых вод: варианты решения насущной проблемы

Ничто так не напрягает владельца участка как проблема с очисткой сточных вод. В самом деле, нет электричества – купил бензогенератор и нет проблемы. Нет чистой воды в колодце – взял ведро, сходил к соседу, пробурил скважину, поставил фильтры – нет проблем! И лишь в борьбе со сточными водами вы один на один. Один туалет на двоих с соседом – где вы такое видели?

«Ищем» проблемы

Чтобы принять правильное решение по строительству канализации при высоких грунтовых водах надо изучить проблему со всех сторон.

1. В чем опасность?

• Ошибки при строительстве чреваты разливами фекалий не только в период весеннего паводка, но и в случае залпового сброса стоков (банный день, юбилей и т. д.).
• Сточные воды медленно, но верно загрязняют почву и места водозабора. Никакие колодцы и поля фильтрации проблему не решают.
• Запах. Он будет всегда. Больше или меньше, в зависимости от погодных условий (атмосферное давление, температура воздуха).

1. Вопрос материальный. Всегда есть смысл посчитать деньги (свои ведь!). Вариантов два: первый – потратить единовременно крупную сумму. Поставить биосептик, использовать СМЛ трубы для внешней канализации, подключить качественную сантехнику и потом жить практически без хлопот. Второй – тратить понемногу, но постоянно. Кроме этого, на конечной стоимости канализации при высоких грунтовых водах сказывается возможность сэкономить, сделав часть работ своими руками.

Способ очистки (конструкция септика). Здесь немного вариантов, заслуживающих доверия.

Дорогой, но самый эффективный – биосептик. Степень очистки – 98%, стоки совершенно безопасны.

Эффективность механического септика зависит от количества колодцев. Готовы вы сделать три секции? Но даже в этом случае конечный результат зависит от характеристик грунта.

Герметичная емкость-накопитель безопасна для окружающей среды, но ее надо регулярно откачивать.

Вывод: канализация с высоким уровнем грунтовых вод, прежде всего, должна быть герметичной. И лишь потом мы выбираем способ очистки или удаления загрязненных вод.

Как же сделать канализацию в частном доме, если близко грунтовые воды? Начнем с самого простого.

Емкость может быть любой: яма в земле, бочка, бетонные кольца, еврокубы. Но будем исходить из того, что надо сделать не просто сливную яму, а как минимум дачную канализацию при высоком уровне грунтовых вод. То есть, она должна быть такого объема, чтобы не переполняться ни при каких обстоятельствах. Необходимо обеспечить подъезд машины в любое время года и предусмотреть ее вызов в экстренных случаях.

Накопительная емкость при высоком уровне грунтовых вод должна быть герметичной. Иначе она начинает наполняться не только сточными водами, но и грунтовыми водами.

Надо отметить, что частый вызов машины постепенно начинает напрягать. Стоимость откачки дешевле не становится, и начинаешь понимать, что накопительная емкость – это не лучший вариант: дешево строить, но дорого обслуживать.

Механический септик

Механический септик не зря получил широкое распространение: у него хорошее соотношение цены и эффективности. Конструкция его такова, что степень очистки можно «регулировать» добавляя дополнительные колодцы. Один – на грунтах с большой пропускной способностью, два или три – при высоком уровне грунтовых вод.

Обязательным условием конструкции септика при устройстве канализации при высоком уровне грунтовых вод является герметичность накопительных колодцев. Отсюда и ответственный подход к выбору материалов.

Самый распространенный выбор – септик из бетонных колец. Но в нашем случае надо выбирать кольца с замком и тщательно герметизировать стыки. Иначе в септик будут поступать грунтовые воды.

Более надежный вариант – отливка септика на месте. Делается разъемная опалубка из листов железа или берется напрокат. Обычно она «гуляет» по рукам в регионе, надо только спросить у тех, кто копает колодцы. Опалубка (внешняя и внутренняя) устанавливается на месте септика, внутрь укладывают арматуру и заливают бетон. Через 5-6 дней опалубку снимают и начинают выбирать грунт внутри кольца. Когда кольцо опускается до уровня земли, вновь устанавливают опалубку, заливают бетон и повторяют процесс до тех пор, пока колодец не достигнет нужного объема. К преимуществам такого способа можно отнести 100%-ную герметичность и возможность сделать не спеша своими руками без привлечения техники. Размеры тоже можно выбрать свои, по месту. Колодец неразборный, перенести на другое место (как кольца) не получится.

В последнее время для септиков все чаще используется пластик. Это может быть специальная емкость-танк заводского изготовления, конструктивно предназначенная для автономной канализации при высоком уровне грунтовых вод. А может быть емкость приспособленная умельцами для этих нужд.

В первом случае монтаж осуществляет фирма изготовитель или покупатель (по инструкции), во втором – все делается каждый раз по-разному, без гарантий соблюдения санитарных норм. Стоимость разная, но кто скажет, что лучше?

Очистка на 100%

Ну, пусть и не на 100, а на 98% как утверждают фирмы поставщики, но воду после биосептика можно сливать в водоем с рыбами. Это красноречиво говорит о степени очистки. Биосептиков много: они отличаются объемами, формами, есть конструктивные отличия. Но принцип работы один: для разложения органики используются определенные виды бактерий. Септикам для работы нужно электричество – работа компрессора и перемещение жидкости из секции в секцию.

Важная особенность работы биосептика – бактерии постоянно нуждаются в «питании». Поэтому их ставят только в домах с постоянным проживанием.

Внешние размеры биосептиков зависят от производительности, но они сравнительно невелики и имеют небольшой вес. Установить и подключить любой из них, даже если грунтовые воды близко к поверхности, вполне по силам каждому владельцу.

Монтаж канализации в сложных условиях

Прокладка канализации в грунтовых водах сопряжена с некоторыми рисками: зимой вода замерзает и выдавливает на поверхность все, что сможет. Чтобы этого не случилось с септиком и трубами, нужно выполнить несколько условий.

Траншею и яму под септик рекомендуется копать ниже уровня промерзания. Септики, особенно легкие пластиковые, устанавливают на бетонную плиту-якорь и крепят к нему.
Свежезасыпанная траншея и яма всегда заполняется грунтовыми водами – у нее меньше плотность. Поэтому под трубами и септиком устраивают песчано-щебеночную подушку. Замена грунта на непучинистый компенсирует давление замерзающей воды.

В случае необходимости трубы канализации и септик утепляют, трубы прокладывают в специальных лотках, подключают греющий кабель.

Автономная канализация при высоком уровне грунтовых вод выполняется только качественными материалами с соблюдением всех норм.

Обустройство автономной канализации в частном доме при высоком уровне грунтовых вод (УГВ) требует высокого уровня герметичности резервуара, чтобы не навредить своему здоровью и окружающей среде. Поэтому без повышенных требований к герметизации и дополнительных уплотнителей не обойтись. Для повышения качества герметизации при УГВ уплотнители не просто вставляются, а привариваются в трубопроводе канализационной системы частного дома.

Монтаж канализации в частном доме

Перед тем, как заняться возведением жилых и бытовых построек на участке, нужно продумать расположение автономной канализации, в том числе следующие нюансы:

• глубину пролегания грунтовых потоков;
• как провести водопровод, если грунтовые воды близко;
• какое количество устройств планируется подключить к системе;
• рассчитать объём бочка под канализацию;
• определиться с материалом, из которого сделан резервуар.

Уровень пролегания грунтовых вод

Для определения УГВ на участке можно воспользоваться следующими советами:

1. Самый трудоёмкий, но максимально точный способ – пробурить скважину неподалёку от планируемого места под канализационную систему;
2. Опросить соседей, которые могут обладать большей информацией по расположению участка, прохождением грунтовых потоков под ним и т.п.;
3. Если участок был куплен в строящемся товариществе, деревне, посёлке или частном секторе, можно отправить запрос в архив;
4. Если информации недостаточно или нет вовсе, стоит обратить внимание на окружающую флору: произрастание тех или иных растений на участке дополнит картину.

Обратите внимание! В северных регионах страны уровень грунтовых потоков всегда выше, чем в южных.

Узнать, насколько глубоко пролегают водяные потоки под землёй, необходимо перед строительством дома, поскольку близкое расположение подземных рек со временем разрушает фундаментную основу сооружений, и без дренирования фундамента не обойтись.

Если подземные потоки близко

Как сделать канализацию с высоким уровнем грунтовых вод и не допустить ошибок при монтаже:

1. Правильно рассчитать объём бака. Не стоит брать минимальные значения, нужно исходить из вероятности форс-мажорной ситуации, одновременной работы большинства или всех устройств, требующих подключения к канализации (стиральная и посудомоечная машины, система полива и пользование душем), а также несколько десятков литров для нормального функционирования системы. Допускать переполнение резервуара не стоит, т.к. это может вылиться в неприятные последствия для:

• здоровья своего и соседей;
• местной флоры и фауны;
• фундаментного основания дворовых построек;
• самой канализации (забитый трубопровод и т.п.).

1. Если грунтовые воды близко, а используется камера для слива жидких бытовых отходов из пластика, необходимо озаботиться утяжеляющим грузом, поскольку на паводках конструкцию может попросту вытолкнуть из ямы;
2. Если используется стекловолоконная канализация при высоком уровне грунтовых вод, обустраивать под неё яму необязательно – канализационные системы из стекловолокна можно установить на поверхности земли.

Что выходит по цене

Устройство канализации своими руками можно произвести двумя способами:

1. потратиться вначале на установку биосептика, выбрав в качестве расходных материалов на водопровод безраструбные трубы SML;
2. вложиться в установку системы на даче по минимуму, но быть готовым к постоянным тратам на замену и ремонт деталей, более частую выкачку илососом и т.п.

По вариантам очистки различают:

1. Биосептики. Наиболее дорогостоящий, но практически беспроблемный вариант автономной канализации. Очистка сточной жидкости достигает 96-98%. На данный момент биосептик – единственная станция, которая даёт такой результат. Своими руками устанавливать проблематично, поскольку требует знаний в подключении сигнализации, правильного подключения всех приборов к единой системе автономной канализации.

Имеет ряд недостатков:

• высокая стоимость;
• утилизация осадка;
• приобретение биопрепаратов для очистки жидкости;
• не всякие ЖБО можно сливать в биосептик (запрет на химико-содержащие вещества, шерсть, волосы и т.п.).

К сведению. К тому же, аппарат не должен простаивать, а потому как сезонная станция не годится.

1. Система с механической очисткой. Если близко грунтовые воды к поверхности земли, лучше остановиться на варианте с 3 камерами. В отличие от биосептика, данное устройство не способно обеспечить практически 100% очистку сточных вод;
2. Накопительные резервуары закрытого типа – простой в установке и недорогой вариант, требующий систематического обслуживания ассенизаторской техникой.

Выгребная яма, если грунтовые потоки близко к поверхности, не подойдёт, поскольку необходимо обеспечить герметичность резервуара, чтобы жидкие отходы не просачивались в почву. В то время, как накопитель – простая канализация на участке с высоким уровнем подземных вод, на обустройство которой не потребуется большого количества финансовых, материальных и трудовых затрат.

Что такое накопитель

Накопительный резервуар представляет собой обычный бак, будь то сделанный из металла, пластика или стекловолокна. Во-первых, стоимость такой конструкции, пусть даже из стекловолокна, на 3 кубометра (что приравнивается к ежедневному пользованию семьёй из 3-4 человек) не превышает 18-20 тысяч. Во-вторых, для того, чтобы установить бак, можно обойтись без найма специалистов. В-третьих, не нужно волноваться о том, что сливается в водопровод – накопительным конструкциям всё равно, поступает туда простая вода после душа, с санузла, стиральной или посудомоечной машинки; накопитель при постоянном использовании способен прослужить от 5 (стальные конструкции) до 40-50 лет включительно (пластиковые и стекловолоконные соответственно).

Примите во внимание! По мере наполнения канализационного бака необходимо выкачивать ЖБО: в зависимости от скорости заполнения прибегать к ассенизаторским услугам придётся несколько раз в год.

Если на участке преобладает высокий уровень грунтовых вод, следует отдать предпочтение железобетонным или металлическим канализациям. Если нет возможности установить систему из ЖБК, а срок эксплуатации стальных наполнителей не устраивает, можно установить на поверхности почвы накопительную установку из стекловолокна или закопать бочку под канализацию из пластика (но без утяжелителя не обойтись, поскольку водяные потоки способны вытолкнуть систему наружу).

Примечание. Не допускается обкладка ямы кирпичом или из автомобильных покрышек, поскольку конструкция не будет полностью герметичной.

Куда можно вывести воду

При желании, можно сделать отведение воды из канализационного резервуара за пределы участка. Если водяные потоки расположены под грунтом близко к поверхности, земля не нуждается в дополнительном увлажнении. Жидкость можно утилизировать самостоятельно, проложив водоотвод своими руками:

• до поселковой канализации;
• ближайшей канавы.

Существует более сложный вариант – использование фильтрационного поля. Однако при нежелании откачивать воду ассенизатором лучше вывести трубу в местную канализацию, поскольку с полем фильтрации придётся повозиться, т.к. нужно выбрать удалённое от септика и колодца место: желательно на небольшом возвышении.

Как установить автономную канализацию

Если нужно построить небольшую канализацию на участке при УГВ, можно обустроить заранее подготовленную выгребную яму, ведь всё, что нужно, – это обеспечить полную герметичность резервуара. Выбрав оптимальный по цене и качеству бак, можно начать установку:

1. Вырыть недалеко от выгребной ямы второй котлован;
2. В каждом котловане обустроить герметичную ёмкость (для пластиковых и стеклопластиковых баков желательно сделать песчаную подушку, чтобы при опускании баков в яму не повредить целостность резервуара);
3. Прорыть траншею между двумя котлованами, после укладки трубопровода трубы нужно закапывать аккуратно: между грунтом и трубами сделать песчано-щебневый слой, разделённый геотекстильной тканью. Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы система не замерзала при минусовой температуре;

Примечание. Траншеи нужно копать ниже промерзающего слоя почвы.

1. К основному баку подключить канализационную трубу, собирающую воедино все стоки с жилого дома;
2. Довести трубопровод от основной ямы до прочего оборудования (колодцы, септик и т.п.);
3. Установить устройство для забора влаги из почвы. Таким образом, жидкость, собирающаяся во втором баке, будет поступать в основной резервуар;
4. Для того чтобы облегчить задачу транспортировки жидкости между баками, во вторую камеру установить дренажный насос.

Ключевое правило – расстояние от грунтовых потоков подземных рек до дна установки обязано должно превышать отметку в 1 м. При меньшем расстоянии наполненный резервуар может провалиться, и все нечистоты, собранные в ёмкости, попадут в почву.

Видео

Обустройство канализации и очистных сооружений на дачном или приусадебном участке требует учета множества мелочей и нюансов, которые на первый взгляд кажутся незначительными. Примером подобного фактора является уровень грунтовых вод (или сокращенно УГВ) на местности, где располагается частный дом или коттедж. Если они залегают глубоко, то все хорошо, одной проблемой меньше. Но не все участки находятся в столь благоприятных условиях – в некоторых УГВ составляет 0,5-1 м. В таком случае при монтаже очистных сооружения необходимо решить целый комплекс проблем, да и конструкция септика для высокого уровня грунтовых вод имеет свои особенности, отличия. И каждый хозяин дачи или коттеджа должен знать об этом.

Проблема высоких грунтовых вод для канализации

Начнем с того, какие проблемы и сложности для системы канализации создают грунтовые воды, залегающие всего лишь в 0,5-1 м от уровня земли.

1. Затопление – из-за пучения грунта и движения грунтовых вод всегда существует риск проникновения влаги из земли внутрь септика. Особенно остро стоит данная проблема для составных конструкций из бетонных колец, чья герметичность оставляет желать лучшего. В результате резервуары быстро переполняются жидкостью, возникает необходимость в вызове ассенизаторской машины. А в самых худших случаях потоки грунтовых вод, перемешанных с фекальными массами, из септика перетекут в канализацию, а затем и в дом, затапливая ванну и туалет.

   

2. Всплытие – данная проблема характерна для легких конструкций из пластиковых кубов. Весной или после обильных многодневных дождей грунт насыщается огромным количеством воды, которая оказывают давление на , пытаясь его выдавить вверх. В данном случае сам септик превращается в своеобразный «поплавок». И если резервуары не были надежно закреплены на бетонной подушке, то они начнут вплывать вверх. Часто подобное явление сопровождается креном, нарушением герметичности и прорывами канализации. Как результат – пришедшая в негодность система очистки, подтопление части участка и проникновение фекальных масс в грунтовые воды.

   

3. Дренаж – одним из важнейших этапов очистки канализационных стоков является грунтовая доочистка. Вода, пройдя через резервуары септика, поступает в специальные поля фильтрации. Там она, просачиваясь через подушку из гравия, поступает в почву, где проходит последнюю и самую важную стадию очистки. По санитарным нормам, между УГВ и полем фильтрации должен быть слой земли толщиной не менее метра. Соответственно, выполнить это требования при грунтовых водах, залегающих на 0,5-1 м, довольно проблематично. Игнорирование данных норм приводит к загрязнению окружающих прудов, рек и колодцев.
4. Заболачивание – почва в зоне с высоким УГВ характеризуется высокой влажностью. Следовательно, способность к впитыванию вод для доочистки будет хуже. И если не учесть этот фактор, то земля вокруг септика превратится в небольшое болото.

   

5. Повреждение септика – грунтовые воды нередко характеризуются повышенной щелочностью или, наоборот, кислотностью. В таких случаях они не просто оказывают давление на стенки резервуаров и проникают внутрь при нарушениях герметичности, но и постепенно разрушают их. Особенно это проявляется для конструкций из бетона. Кроме того, грунтовые воды не являются статичными, они находятся в движении и нередко несут с собой мелкие и острые камни, которые также могут повредить целостность резервуаров септика или сообщающих труб.

   

6. Проблемы с монтажом – одна из основных проблем для обустройства очистных сооружений в местности с высоким УГВ. При рытье котлована строители будут вынуждены работать по колено в воде. Кроме того, усложняется процесс заливки бетона или монтажа промышленных септиков.

   

Важно! Опасность просачивания канализационных стоков в землю, несколько раз упомянутая выше, состоит в том, что грунтовые воды постоянно перемещаются и перемешиваются. И если где-то в них попали фекальные массы, нечистоты и вредные микроорганизмы, то они распространяются по большой площади. В результате почва и грунтовые воды загрязняются, а близлежащие колодцы, ручьи и пруды становятся отравленными и непригодными для питья. По сути, случается локальное экологическое бедствие, виной которому стали ошибки при и других очистных систем.

Определяем глубину грунтовых вод

О проблемах, появляющихся при высоком УГВ, вы знаете. Следующий шаг – определить глубину залегания грунтовых вод на собственном участке.

В списке представлены три способа, как это можно сделать, перечисленные по степени возрастания сложности:

• опрос соседей;
• поиск растений-индикаторов;
• бурение разведывательных скважин.

Второй способ заключается в оценке того, что произрастает на вашем участке и в близлежащей местности. Растения являются своеобразными индикаторами, позволяющими сделать примерные выводы об уровне грунтовых вод. Если флора на участке преимущественно влаголюбивая, то, скорее всего, УГВ здесь высокий. Для более точного определения используйте таблицу.

Таблица. Растения-индикаторы, указывающие на уровень грунтовых вод на местности.

Третий способ наиболее точный, но вместе с тем и самый трудоемкий. Представим его в виде пошаговой инструкции.

Шаг 1. Подготовьте бур длиной не менее 2 м. При необходимости можно использовать инструмент и с большей глубиной бурения.

Шаг 2. Определите несколько мест на участке под скважины. Желательно, чтобы одно из них располагалось там, где планируется монтаж септика и очистных систем.

Шаг 3. Пробурите скважину глубиной 2 м или более.

Шаг 4. Выждите сутки. Для надежности закройте скважины сверху непромокаемым материалом, чтобы ночной дождь не помешал определению УГВ.

Шаг 5. Заготовьте металлический штырь или деревянную палку под глубину скважины. Нанесите на ее нижнюю часть отметки через каждые 10 см.

Шаг 6. Погрузите этот «индикатор» в скважину и вытащите. Определите, на какую длину штырь оказался влажным и определите УГВ. В качестве примера: была вырыта скважина глубиной 2 м, штырь оказался влажным на 30 см. Произведите простейшие вычисления 200 – 30 = 170 , следовательно, уровень грунтовых вод в данном месте составляет 1,7 м.

Шаг 7. Вытрите «индикатор» или дайте ему высохнуть и повторите эксперимент с другими скважинами на участке.

Шаг 8. Повторяйте шаги 6 и 7 со всеми скважинами в течение трех дней для получения более-менее точного результата.

Важно! Лучше всего производить замеры весной, после таяния снега, когда грунтовые воды поднимаются до максимума. Если до марта или апреля ждать слишком долго, произведите эксперимент летом или осенью после нескольких дней с обильными осадками.

Каким должен быть септик для высокого уровня грунтовых вод

Рассмотрим основные требования, которым должен соответствовать каждый , размещаемый на участке с высоким уровнем грунтовых вод.

Видео — Строительство септика на участке с высоким уровнем грунтовых вод

Монолитный бетонный септик – инструкция

Одна из наиболее распространенных конструкций, создаваемых самостоятельно для дачного дома или коттеджа. Стенки и дно емкостей септика армируются решеткой и имеют достаточную прочность, чтобы не разрушаться под давлением грунтовых вод и земли снаружи. Вследствие тяжелого веса всплыть весной или в дождливый сезон не может. В данном случае будет рассмотрена пошаговая инструкция по созданию трехкамерного монолитного бетонного септика, обеспечивающего значительную степень очистки канализационных стоков.

Шаг 1. Определите место под ), его размеры, затем приступите к копке котлована. Глубина – 3-3,5 метра. По возможности закажите работу экскаватора или бригады землекопов – в таком случае выкопать котлован можно уже в первый день. Для предотвращения осыпания стенок выложите их полиэтиленовой пленкой. Утрамбуйте дно котлована.

Важно! Дополнительно имеет смысл соорудить над котлованом тент, чтобы его не заливало дождями. Для того чтобы минимизировать проблему с грунтовыми водами, приступайте к обустройству септика летом в наиболее засушливый период. Если же влага все же скапливается на дне котлована и мешает работать, подведите туда шланг от насоса.

Шаг 2. Уложите на дне утрамбованную и увлажненную песчаную подушку глубиной 15-25 см.

Шаг 3. Приступите к сооружению внешней опалубки. Используйте при этом достаточно толстые и крепкие доски, так как будет заливаться большая масса бетона. При слишком слабой опалубке он может попросту распереть ее в стороны, особенно в нижней части монолитного септика. Не забывайте о распорках из бруса.

Шаг 4. Начните формировать армирующую решетку на дне и стенках котлована. Используйте стальные прутья с сечением 10 мм, связывайте их между собой проволокой. Сторона каждой отдельной ячейки решетки – от 20 до 30 см.

Шаг 5. Сформируйте армирующую решетку на перегородках, которые поделят септик на отдельные камеры.

Шаг 6. Залейте дно котлована бетоном, толщина дна септика должна составлять не менее 150 мм. В смесь добавляйте антикоррозийные и гидроизоляционные присадки, чтобы резервуар не пропускал грунтовые воды и не подвергался разрушению из-за агрессивной внутренней и внешней среды.

Шаг 7. Соорудите внутреннюю опалубку, которая сформирует стены септика и поделит его на три отдельные камеры.

Шаг 8. Приступите к заливке внешних стен и перегородок септика. Не забудьте о формировании переливных отверстий от камеры к камере. При заливке постарайтесь уменьшить количество холодных швов, так как они будут слабыми местами конструкции, в которых нарушения герметичности произойдут в первую очередь.

Шаг 9. Соорудите опалубку крыши септика. При этом доски должны быть тщательно подогнаны друг к другу. Не забудьте о люках и вентиляции – каждая камера септика должна иметь свой собственный люк для осмотра, технического обслуживания и, при необходимости, ассенизации.

Шаг 10. Залейте бетоном перекрытие, которое и будет крышей будущего очистного сооружения.

Шаг 11. Отдельно сформируйте армированную решетку вокруг люков и залейте их цементным раствором.

Шаг 12. Внутри смонтируйте тройники переливных отверстий, засыпьте сверху септик грунтом, установите крышки люков и вентиляционную систему.

Трехкамерный монолитный бетонный септик готов. Далее вам остается сделать от него отвод на насыпь с фильтрационным полем (для доочистки технической воды) либо до сточной канавы.

По схожему принципу обустраивается двух- или трехкамерный септик из еврокубов. При этом нужно учесть высокий уровень грунтовых вод и, соответственно, опасность всплытия. Потому пластиковые еврокубы монтируются на ранее залитую или уложенную в котлован якорную бетонную плиту. Также имеет смысл чем-либо защитить конструкцию с боков от сдавливания при пучении грунта.

При использовании септика промышленного изготовления, такого как или , справедливы те же рекомендации – на дно котлована под очистное сооружение устанавливается бетонная плита, сам резервуар фиксируется на ней при помощи анкерных ремней, как на изображении ниже.

Если вы считаете себя не слишком сведущим в строительстве и сомневаетесь, то лучше при монтаже как самодельного, так и промышленного септика обратиться к опытному специалисту, который сталкивался с подобными проблемами и знает решение. Помните одну важную истину: при благоустройстве участка деньги тратятся либо на этапе строительства, либо после него, но уже на исправление ошибок и борьбу с последствиями экономии в ущерб надежности.

Проблема утилизации стоков возникает в любом помещении, используемым для жилья, будь это дача для отдыха по выходным или дом, в котором семья будет жить постоянно. Наиболее удачным решением для загородного жилья является монтаж септика – установки, которая будет накапливать и очищать стоки. Этот вариант привлекает домовладельцев еще и тем, что камеры-отстойники можно соорудить самостоятельно. К сожалению, далеко не на всех участках условия для строительства септика идеальны. Рассмотрим, как сделать септик, если грунтовые воды залегают близко к поверхности.

Планируя строительство инженерных коммуникаций дома или дачи, обязательно нужно учитывать условия на местности. Одним из важнейших показателей является уровень расположения грунтовых вод – УГВ.

Если грунтовые воды расположены ниже трех метров от поверхности, то вопрос, как сделать септик из бетонных колец, решается просто. Но УГВ может быть очень высоким – 1 метр от поверхности или даже выше. В этом случае, вариант с монтажом камер из колодезных колец использовать не рекомендуется, так как будет крайне сложно добиться герметичности септика.

Какие проблемы могут возникнуть при строительстве

Решая, как сделать септик из бетонных колец своими руками, нужно обязательно выяснить уровень, на котором залегают грунтовые воды. Если этого не сделать, то уже в процессе строительства можно будет столкнуться с серьезными проблемами.

Немало неприятных моментов может возникнуть и при эксплуатации такого септика. Итак, грунтовые воды залегают близко от поверхности (расстояние меньше метра), тогда возможны следующие проблемы:

• При копке котлована яма будет постоянно наполняться водой, поэтому ее придется откачивать для обеспечения нормальных условий работы;
• При изучении вопроса, как правильно сделать септик из колец, стоит обратить внимание на то, что эта конструкция недостаточно герметична. Поэтому высокий УГВ сделает монтаж такой установки практически невозможным. Грунтовые воды будут проникать в камеры, переполняя их, что сведет эффективность работы септика к нулю;

• Перед началом монтажа, стоит наглядно увидеть, как сделать септик из колец – видео инструкции на эту тему дают подробное описание. В любом случае сооружением камер дело не ограничивается, необходимо еще построить установку для проведения доочистки стоков – поле аэрации или фильтрационный колодец. Высокий УГВ сильно осложняет эту задачу, так как вода, выводимая из септика, просто не будет уходить.

Какие решения существуют?

Несмотря на перечисленные проблемы, построить эффективно работающую местную канализации на участке почвенными водами, расположенными близко к поверхности, можно. Существует несколько решений этой проблемы. А какое из них лучше всего подойдет для конкретного дома – решать хозяевам.

Установка накопителя

Решая проблему, как сделать септик самому, можно остановиться на варианте с установкой накопителя. По сути – это усовершенствованный и полностью безопасный с точки зрения экологии аналог выгребной ямы. То есть, накопитель – это объемная емкость, в которую поступают стоки из здания. По мере того как емкость будет наполняться, производится откачка содержимого при помощи ассенизаторской техники.

Корпус накопителя должен быть герметичным, только в этом случае, установка будет экологически безопасной. В качестве накопителя можно использовать готовые емкости, изготовленные из полимерных материалов или стеклопластика. Можно построить и монолитный резервуар из железобетона.

При его установке УГВ не имеет значения, так как емкость полностью герметична, а строительство полей аэрации не требуется. Емкость можно закопать в землю или оставить на поверхности, но тогда в схему канализации придется включить подкачивающий насос. Недостатком установки накопителя является необходимость регулярной очистки. А при большом расходе воды это весьма накладно.

Совет! Накопительные септики выгодно устанавливать на дачах, где расход воды небольшой. В этом случае, очистку септика придется проводить всего 1-2 раза в сезон.

Установка септика с насыпным полем аэрации

Если же вариант с накопителем не подходит, то придется искать другие решения, предусматривающие установку обычного септика с полем аэрации. Однако при строительстве придется учитывать несколько важных моментов.

Одним из наиболее важных нюансов является герметичность камер. Очень важно, чтобы герметичность камер была стопроцентной. Добиться этого можно, выбирая определенные варианты строительства.

Так, например, если УГВ менее метра, то делать септик из покрышек, не имеет смысла. Камеры, собранные из уложенных друг на друга автошин, при таких условиях моментально наполняться водой.

Совет! Использование негерметичных камер септика чревато еще и тем, что неочищенные стоки попадут в грунт и почвенные воды. А это угрожает экологическому равновесию на участке.

• Железобетон. Рассматривая варианты, как сделать септик, стоит обратить внимание на монолитные конструкции. Этот вариант можно использовать и при высоком УГВ, так как камеры непроницаемы для воды;

• Пластиковые емкости. При самостоятельном сооружении септика можно использовать выпускаемые промышленностью емкости из пластика.

Совет! Не обязательно приобретать новые пластиковые баки, для сооружения самодельного септика с успехом используют бывшие в употреблении еврокубы.

При установке пластикового септика нужно выполнять следующие правила:

• Размер котлована должен быть таким, чтобы расстояние от бортика котлована до стенки установленной емкости было около 10-15 см. Эти зазоры после установки септика нужно будет засыпать смесью, состоящей из цемента и песка в соотношении 1 к 5. Такая засыпка предотвратит сдвиг корпуса септика при замерзании и оттаивании влажного;

• На дне котлована нужно насыпать слой песка (высота слоя – 10 см) и уложить сверху плиту из железобетона. К этой плите нужно будет привязать септик бандажными ремнями. Такая мера предосторожности предотвратит его всплытие;
• Если котлован наполнен водой, то не стоит пытаться заполнить септик водой, чтобы он утонул под собственным весом. Перед началом монтажа воду из котлована необходимо откачать. А в том случае, если вода поступает слишком быстро, придется предусмотреть строительство системы дренажа вокруг места установки септика.

Если УГВ высокий, нет смысла в устройстве стандартных полей аэрации. В этом случае, придется использовать другую схему:

• Первично очищенная вода поступает в накопительный колодец;
• В колодце устанавливается погружной насос, который будет использоваться для откачки воды и ее направления в насыпную фильтрующую кассету.

Что же такое фильтрующая кассета? По сути, это то же поле аэрации, только расположенное над поверхностью земли. Монтаж кассеты производится так:

• С участка, на котором планируется установка кассеты, снимается плодородный грунт. Как правило, высота слоя - 30-50 см;
• Котлован засыпается песком с последующей трамбовкой. Высота песчаного слоя должна быть равна высоте снятого грунта;
• По периметру ямы устанавливаются блоки из бетона, высота которых 30 см. Блоки должны быть скреплены между собой;
• Образованная блоками емкость заполняется щебнем. Следует применять щебень фракции от 20 до 40 мм;

• Поверх устанавливается готовая фильтрующая кассета – пластиковая емкость без дна. Под кассету подводится труба, выходящая из септика;
• В кассете устанавливается вентиляционная труба;
• Далее производится утепление конструкции с использование пенопласта или керамзита;
• Поверх слоя утеплителя насыпают грунт, высота слоя засыпки – не менее 20 см. В результате получается невысокий холмик, который можно декорировать по своему вкусу.

Совет! Наземная фильтрующая кассета – это прекрасное решение проблемы, как сделать септик при высоких грунтовых водах на глине. Так как устройство обычных полей аэрации в этих условиях невозможно.

Итак, при решении вопроса, как сделать септик на даче своими руками, нужно обязательно учитывать условия на местности. Так, если УГВ на участке высок, то стоит установить накопитель или герметичный септик, дополненный наземной фильтрующей кассетой.

Близость подземных источников усложняет обустройство канализационной системы в частном доме или на даче и ее обслуживание. Проблемы могут возникнуть как в процессе монтажа, так и при дальнейшей работе магистралей и очистного сооружения. Стоит разобраться, как сделать эффективную канализацию в частном доме, если близко к поверхности пролегают грунтовые воды.

Опасность близкого расположения грунтовых вод

Трудности возникают уже на момент закладки труб и установки септика. Выкапываемые траншеи и котлованы мгновенно заполняются водой, поэтому требуется постоянная откачка насосом.

При дальнейшем использовании системы возникает риск просачивания воды внутрь очистного устройства. Если резервуар недостаточно герметичен, например, состоит из бетонных колец, он будет наполняться очень быстро. Это потребует частых вызовов ассенизаторов. При переполнении емкости сточные воды начнут затапливать ванну и туалет.

Переполнение очистного сооружения опасно:

• появлением неприятного запаха;
• распространением инфекции;
• разрушением стенок устройства.

Почва на прилегающем к резервуару участке от избытка влаги со временем станет болотистой, что приведет к коррозии труб, если они выполнены из металла.

Подземные источники редко бывают идеально чистыми. Они содержат кислотные или щелочные вещества, что приводит к разъеданию стенок резервуаров и их дальнейшей деформации. Ухудшают ситуацию находящиеся в воде камушки с острыми краями.

Определение уровня подземных источников

Перед монтажом канализации следует узнать, насколько близко к поверхности находятся водяные потоки:

• выяснить у соседей;
• проанализировать, какая флора растет на участке;
• пробурить скважину.

Первый метод – самый простой. Если кто-то по соседству уже обустраивал местную систему канализации своими руками, он подскажет уровень залегания подземных источников.

О высоком расположении грунтовых потоков говорят влаголюбивые осока, рогоза, тростник, болотный багульник, пушистая береза. Если они растут на территории, до водоносного слоя всего полметра. На метровую глубину пролегания указывают канареечник, таволга вязолистная. Там, где произрастают ели, вереск, ежевика, мышиный горошек, полевица белая, луговая овсяница, УГВ около полутора метров.

Эти два метода дают приблизительную оценку расположения подпочвенных источников. Чтобы уточнить ситуацию, бурят тестовые скважины.

Этапы проведения работ:

1. В двух-трех местах на участке, где предполагается установка канализации, двухметровым буром создают скважину.
2. Накрывают отверстия полиэтиленом, чтобы возможный дождь не помешал исследованию.
3. На палку из дерева наносят метки каждые 10 см.
4. Опускают измерительный инструмент в скважины через сутки после их создания и определяют уровень влажности. Если «индикатор» намок на 20 см, то подпочвенные потоки расположены в 180 см от поверхности.

Тестовое бурение лучше проводить в весенний период или после сильного ливня, когда насыщенность влагой почвы максимальна.

Особенности монтажа канализации

Для участка с близко расположенными водными потоками лучше использовать вариант безраструбной канализации. Сам трубопровод, а также очистное сооружение, должны быть герметичными. Рекомендовано использовать трубы из полимерных материалов, неподвергающиеся коррозии.

Конструкции из бетонных колец в этом случае не подойдут. Но если это единственный вариант, их следует хорошо гидроизолировать, все швы заполнить бетонным раствором с гидрофобными добавками.

Лучше для создания дачной канализации на территории с высоким уровнем грунтовых вод использовать пластиковые резервуары. Они недорогие и стойкие к воздействию влаги. Поскольку такие устройства мало весят, после обильного ливня или по весне они могут всплыть и сломать всю коммуникационную конструкцию. Чтобы этого не случилось, их фиксируют к бетонной основе с помощью якорей.

Еще лучше приобрести заводской септик с многоступенчатой очисткой сточных вод. Такая установка стоит недешево, но окупается минимумом временных затрат на ее эксплуатацию и повышенной надежностью.

Для подтопляемых участков подходят следующие марки готовых очистительных устройств:

• «Танк». Состоит из нескольких устройств, выполненных из пластика толщиной 1,7 см, что позволяет выдержать большие нагрузки. Не всплывает на поверхность при подтоплении.
• «Тритон». Производители предлагают несколько вариантов надежных септиков, но они требуют закрепления на бетонной основе.
• «Барс». Прочная конструкция из трех камер с двумя уровнями биоочистки подходит для территорий с близкими к поверхности источниками.
• «Экопан». Рекомендован к монтажу в суглинках и почвах, склонных к пучению. Хорошо держит нагрузки.
• «Тверь». Комплексная очистительная система, подходящая для заболоченных участков. Хорошо осветляет стоки, но требует источника электроэнергии.

Выбирая готовый септик для участка с высокой влажностью, нужно проверить герметичность конструкции, ее прочность и простоту эксплуатации.

Выбор очистной конструкции и этапы установки

Если вы решили не нанимать профессионалов и не приобретать готовое очистное сооружение, устройство местной канализации в частном доме при высоком уровне грунтовых вод предполагает создание герметичной выгребной ямы или многокамерного биосептика.

Герметичная выгребная яма

Герметичная выгребная яма требует регулярной откачки

На территориях, где водные потоки близки к поверхности, своими руками проще всего установить герметичный пластиковый накопитель с люком для откачки нечистот. На монтаж не придется тратить много времени и средств, но конструкция потребует регулярной откачки.

Желательно, чтобы дно сооружения находилось на расстоянии метра до водоносного слоя. Если это невозможно, очистное устройство строят следующим образом:

1. Выкапывают две ямы, одну под размер емкости, другую примерно в 0,5 м глубиной.
2. В большую устанавливают герметичную емкость и соединяют трубным отрезком со вторым углублением.
3. К основному резервуару подсоединяют канализационную магистраль.
4. Во вторую яму устанавливают инфильтрационную кассету, которая будет втягивать и фильтровать влагу. Либо устанавливают насос для перекачки воды в ближайшую канаву.

Минус кассет в том, что зимой они замерзают. Поэтому перед установкой устройства утепляют.

Многокамерный биосептик

Устройство биосептика

Этот вариант дороже, но эффективнее. Для мест, где подземные источники расположены неглубоко, подойдет устройство с тремя камерами. Их лучше также создавать на основе герметичных пластиковых емкостей. Чтобы они не всплывали в процессе эксплуатации, следует якорить их к бетонным основаниям на дне.

После установки резервуаров создают инфильтрационный тоннель, располагающийся вблизи поверхности грунта.

1. Вырывают траншею 50 см глубиной и 15 см шириной.
2. Создают на ее дне песчано-щебеночную подушку для дренажа. Толщина – 30 см.
3. Кладут инфильтрационные кассеты, подключают к очистительному устройству и засыпают грунтом.

После закапывания желательно насыпать над тоннелем холмик земли для утепления кассет зимой.