Практические рекомендации, как вырастить саженцы яблони. Как выбрать здоровый, жизнеспособный саженец

Осень – время для посадки саженцев плодовых деревьев. Для обновления садового участка лучшим временем считается период с сентября по октябрь. Именно в это время растения находятся в состоянии физиологического покоя и приживаются на новом месте значительно лучше.

Главным залогом дальнейшего роста и плодоношения является правильный выбор саженца плодового дерева. Отметим, что для осенней посадки пригодны практически все деревья, за исключением чрезмерно чувствительных сортов, плохо переносящих зимний период. Такими видами являются персик, абрикос, каштан, черешня, орех и некоторые сорта южной сливы.
Так же не стоит сажать осенью и плодовые деревья, привезенные из других климатических зон.
Какие плодовые деревья можно сажать осенью?
Лучше всего осеннюю посадку переносят яблони, груши, вишня, алыча, большинство сортов сливы, рябина и шелковица. Кстати, многие садоводы отмечают важную закономерность: деревья, высаженные осенью, имеют более сочные и крупные плоды.
Как правильно выбирать саженцы?
При выборе саженца с открытой корневой системой стоит особое внимание уделить корням.
Качество саженца с закрытой коневой системой определяется по состоянию листьев и ствола.
Ствол должен быть одревесневшим не менее, чем на 2/3 высоты, должен быть твердым. Признак того, что саженец готов к зиме – закончившие рост побеги, одревесневшие по всей длине.
Зеленой должна быть только макушка, в том случае, если весь саженец травянистый и зеленый, стоит отказаться от покупки, так как он будет долго болеть и может не прижиться совсем.
Листочки должны быть без ожогов и поражений, блестящими и кожистыми, иметь темно-зеленый окрас.
Саженец только что взятый из теплицы более изнеженный, его придется притенять и защищать от ветра примерно неделю.
Покупая посадочный материал, особое внимание уделяйте степени вызревания приростов. Если саженцы, которые вы приобретаете в сентябре, имеют молодые листочки, то такой саженец привезен из южных регионов, либо из-за рубежа, или выращен в теплице. Так же не исключено, что посадочный материал был перекормлен азотом. Такие саженцы плохо зимуют (подмерзают концы побегов и целые приросты).
Желательно, чтобы у саженцев плодовых деревьев боковые ветви были распределены в разные стороны, не образуя «однобокое» растение.
Высота саженцев так же имеет важное значение.
Так, саженец яблони не должен быть короче 60 см. Для ягодных кустарников таких стандартов не существует, однако обратите внимание на их побеги. Побеги должны быть плотными, ствол и веточки, так же, как и у саженцев деревьев, одревесневшими не менее чем на 2/3.
На листьях саженцев кустарника не должно быть следов болезней, вредителей и подозрительных пятен. Допустимо лишь незначительное механическое повреждение листочков.
При покупке саженцев обратите внимание на то, чтобы земля в пакете (либо контейнере) была влажной.
После покупки саженца, чтобы ветки не пострадали при транспортировке, стоит подтянуть их ближе к стволу, закрепив их в таком положении шпагатом
Если нет возможности посадить саженец сразу же по приезду на свой участок, прикопайте его в наклонном положении, так, чтобы корни обязательно находились во влажной почве. Так же саженец можно дополнительно полить для надежности.

Правильный выбор саженцев – одна из самых ответственных задач как при закладке сада, так и при его расширении. При хорошем уходе плодовый сад живет в среднем 20 лет, а в дальнейшем урожаи становятся меньше – и старые деревья приходится заменять молодыми саженцами.

Чтобы сад радовал цветением и обилием плодов как можно дольше, необходимо со всей ответственностью подойти как к приобретению посадочного материала, так и к выбору места для посадки саженцев. От этих факторов зависят не только приживаемость растений, их рост и развитие, но и количество, и даже качество будущих урожаев. Чтобы приобрести здоровые саженцы, которые на много лет «поселятся» в саду, достаточно придерживаться несложных правил, на которых мы остановимся более детально.

Покупать и сажать молодые деревца и кустарники можно весной или осенью – главное, делать это не в вегетационный период растений. Как правило, основная продажа саженцев в питомниках осуществляется в осенний период, при этом цены на них гораздо ниже. Многие садоводы уверены, что при осенней посадке (до середины октября) саженцы приживаются лучше и «переселение» переносят легче. Однако в этом случае необходимо уделить должное внимание зимостойкости выбранного сорта.

В то же время большая часть дачников и садоводов задумывается о расширении своих садовых владений с наступлением весны. В этом случае необходимо убедиться, что почки на растениях еще не начали распускаться, поскольку саженцы с уже распустившимися почками приживаются хуже.

Прежде всего, стоит определиться, какие деревья можно смело назвать неотъемлемой частью любого плодового сада. Это, конечно же, косточковые (вишня, черешня, слива, персик, абрикос ) и семечковые (яблоня, груша, айва ).

Почти все косточковые культуры являются перекрестноопыляемыми. Для черешни, например, хорошим опылителем станет вишня, для абрикоса – алыча или слива. Встречаются и сорта, которые не нуждаются в опылителе.

Покупать саженцы лучше всего в питомниках или специализированных магазинах и садовых центрах. При этом важно обращать внимание не только на их районированность (пригодность для выращивания в конкретной почвенно-климатической зоне), в идеале, молодые растения должны быть акклиматизированы, то есть выращены именно в таких условиях.

Косточковые культуры (в отличие от семечковых) раньше вступают в плодоношение, поэтому их рекомендуется сажать весной. Саженцам таких деревьев нужно подобрать более теплое, защищенное от ветров место посадки. В свою очередь семечковые культуры отличаются хорошей зимостойкостью, поэтому их специалисты советуют высаживать на участке в осеннее время. Но в любом случае стоит ориентироваться и на погодные условия.

Специалисты и опытные садоводы сходятся во мнении, что лучше всего отдавать предпочтение саженцам, возраст которых около 2 лет , поскольку они приживаются лучше и быстрее своих возрастных «собратьев». Корни растения должны быть свежими, густыми и влажными. Обязательно должны присутствовать мелкие корни, в идеале – пышные и густые: до 20 см длиной у однолетних и до 30 см – у двухлетних растений. При отсутствии мелких корней деревце, скорее всего, не приживется или будет очень слабым. Хорошо, если ком прикорневой почвы не удален (например, саженцы помещены в контейнеры или полиэтиленовые пакеты). А вот от покупки саженцев с сухими и обветренными корнями лучше воздержаться.

Нерайонированнные саженцы тоже можно приобретать, но делать это нужно исключительно в качестве эксперимента. Такие растения требуют тщательного ухода, обеспечить который в состоянии лишь по-настоящему опытный садовод.

На корневой шейке молодого деревца должно просматриваться место прививки. Если оно отсутствует, есть риск приобрести корневую поросль или дичок. Кора растения должны быть гладкой, не сморщенной и без трещин.

Взрослые деревья (в возрасте 4-5 лет) должны продаваться с комом земли размером с крону самого саженца.

Перед покупкой слегка царапните кору деревца. Если под ней вы увидите зеленоватый слой, значит, саженец жив и относительно здоров. Саженцы, имеющие наросты на стволе или корнях, приобретать не рекомендуется .

Ствол саженца должен быть упругим и иметь до 5 разнонаправленных веток длиной около 60 см. При этом ветви должны быть отклонены от ствола не менее чем на 45°, в противном случае им трудно будет выдерживать нагрузку от созревших плодов. Почки должны хорошо просматриваться, быть хорошо сформированными и без повреждений. Побеги должны быть плотными, одревесневавшими.

В продаже можно встретить как растения в контейнерах, так и саженцы с открытой корневой системой . Я советую отдавать предпочтение последним. Почему? Дело в том, что такой посадочный материал выращивался в открытом грунте, а значит, имел возможность развить более мощную корневую систему и более сильную крону благодаря большей площади питания. Но есть у этой медали и оборотная сторона: саженцы с открытой корневой системой при выкопке теряют часть корней . Поэтому перед покупкой такие саженцы нужно осматривать особенно внимательно, благо, открытая корневая система дает такую возможность.

Первое , на что я рекомендовал бы обратить внимание при выборе саженца – это его возраст . Не все садоводы знают, что растения, пересаживаемые в возрасте 4-5 лет, приживаются с большим трудом, часто болеют и могут погибнуть даже при хорошем уходе. Поэтому для своего сада я приобретаю только 1-2-летние саженцы.

Во-вторых , важно обратить внимание на состояние надземной части саженца. Деревце должно иметь хороший стволик толщиной около 1 см. Высота однолетнего саженца должна быть около 1 м, двухлетнего – около 1,5 м. Что касается ягодных культур, то их саженцы должны иметь 2-3 хорошо развитых одревесневших побега и достаточно развитую корневую систему. Это очень важный нюанс, поскольку при осенней посадке неодревесневший побег может не пережить зиму.

Следующее, на что мы смотрим – это корневая система саженца. Она должна быть мочковатой , проще говоря, напоминать бороду. То есть от основных корней будут отходить тоненькие корешки, которые как раз и питают растение. При этом сами корешки должны быть упругими и плотными. Перед покупкой сделайте небольшой срез на корешке (или просто поцарапайте его ногтем). Если внутри корешок светлый , растение можно покупать. А вот темный цвет сигнализирует о том, что корешок загнил. Если в остальном саженец выглядит здоровым, можно рискнуть и купить его, но в этом случае перед посадкой пострадавшие корешки придется обрезать до «живого» места.

Покупая саженец, убедитесь, что на его корнях нет каких-либо утолщений , поскольку они могут являться признаком опасных заболеваний (например, корневого рака ). Бактерии, обитающие в почве, проникают через трещинки в корневую систему и заставляют клетки растения быстро делиться. В итоге и образуются наросты . Плата за невнимательность в этом вопросе очень высока: растение не только погибнет, но и может заразить почву в саду . Это правило касается практически всех плодовых деревьев, однако есть и исключения. Если вы увидели наросты на корнях саженцев акации, облепихи или глицинии , не спешите отказываться от их покупки. В случае с этими культурами в наростах скрываются не вредоносные микроорганизмы, а клубеньковые бактерии, обладающие способностью связывать азот из воздуха. Удалять с корневой системы саженцев эти клубеньки нельзя ни в коем случае, поскольку растение может погибнуть.

Не стоит недооценивать и влияние человеческого фактора. Обратите внимание, как продавец защищает корневую систему саженцев от пересыхания. В идеале, на этапе подготовки к продаже саженец нужно обмакнуть в глиняную болтушку , создав тем самым надежную защиту всех, даже самых маленьких корешков.

Кора молодого деревца должна быть гладкой. Сморщенная кора , потерявшая тургор, как бы предупреждает садовода, что растение долгое время испытывало дефицит влаги. Как правило, его корневая система тоже повреждается. От покупки такого саженца я рекомендую отказаться. Если же по незнанию вы его все-таки приобрели, придется прибегнуть к «реанимационным мероприятиям » – а именно перед посадкой поместить весь саженец в емкость с водой на довольно продолжительное время (не менее суток).

Отдавайте предпочтение районированным сортам, поскольку саженцы из теплых стран и более южных регионов вряд ли приживутся в климатических условиях нашей средней полосы. А вот растения из местных питомников – вполне.

Возвращаясь к человеческому фактору, хочу предупредить: приобретайте растения только в проверенных питомниках с хорошей репутацией. Нередко нас привлекает многообразие саженцев, представленных на базаре крупными партиями, но в этом случае велика вероятность купить растения, не соответствующие заявленному сорту.

Если выбор сделан в пользу саженца с закрытой корневой системой , перед покупкой внимательно исследуйте почву в контейнере. Если она уплотнена или даже покрылась мхом, наверняка растение росло в этой емкости довольно долго и успело нарастить мощную корневую систему. Чтобы развеять последние сомнения, осторожно потяните саженец за стволик у основания. Вынув растение из контейнера, вы увидите, насколько густо земляной ком успел обрасти корнями. Если же при этом исследовании стволик с легкостью выдернулся из земли, от покупки лучше отказаться.

Саженцы яблони и груши должны быть обязательно привитыми (на подвоях). Приобретая такие растения, нужно поинтересоваться, на каком подвое привит тот или иной сорт, поскольку от этого будет напрямую зависеть высота взрослого дерева.

Культура и тип подвоя

От правильно выбранного типа подвоя зависит также «здоровье» будущего сада, а значит – и качество будущего урожая.

Карликовый (слаборослый) подвой отличается поверхностной корневой системой, подвергается воздействию погодных катаклизмов и является недолговечным. Семенной (высокорослый) подвой более долговечен и устойчив к негативным условиям окружающей среды. Опытные садоводы предпочитают сильнорослые подвои, поскольку они более устойчивы к капризам природы и отличаются долговечностью.

Для сравнения плодовые деревья на карликовых подвоях плодоносят не более 20 лет, а на семенных сильнорослых – до 80.

Если дачный участок достаточно большой и расположен на ровной поверхности с глубоким залеганием грунтовых вод , можно приобрести саженцы на сильнорослом семенном подвое. Корневая система у культур с таким подвоем стержневая и проникает в почву на глубину от 3 до 4 м. Такой «якорь» хорошо удерживает дерево в почве даже при сильных ветрах и наводнениях. В то же время деревья на сильнорослых подвоях достигают высоты от 9 до 15 м, что затрудняет уход за ними.

Если участок небольшой и расположен в низине , практичнее приобрести саженцы на полукарликовых или карликовых подвоях. Особенно в том случае, если плодородный слой почвы не превышает 60 см, а грунтовые воды залегают близко к поверхности.

Как различить тип подвоя при покупке саженца

Решив, какой тип саженца целесообразно приобрести для вашего садового участка, внимательно осмотрите его корневую систему . Все корешки карликового подвоя отходят из корневой шейки, они одинаковые по толщине и длине. Тип такой корневой системы мочковатый, с мелкими всасывающими корешками. Корень деревца на сильнорослом (семенном) подвое стержневой, прямой. В этом случае от центрального стержня отходят боковые корни, которые тоньше центрального и располагаются почти горизонтально по отношению к нему.

Кроме того, молодые привитые саженцы лучше и быстрее приспосабливаются к новым условиям. При этом желательно, чтобы прививка была произведена за 1,5-2 года до посадки растения на постоянное место. У выбранного деревца необходимо тщательно осмотреть корневую шейку – след от обрезанного подвоя должен быть обязательно зажившим , иначе существует опасность заражения саженца трутовым грибом (а это заболевание вылечить невозможно).

При выборе саженцев нужно учитывать и почвенный покров участка, где будут выращиваться растения. Для яблонь , например, оптимальными являются дерново – подзолистые, серые лесные почвы и черноземы. Груши хорошо растут на слабооподзоленных суглинках с достаточной влажностью. Располагать сливы и черешни лучше на средних и легких суглинистых почвах. Вишни предпочитают супесчаные почвы.

Лучшее время для посадки саженцев яблони – осень. А вот груши с нежной корневой системой лучше всего сажать весной (в апреле). Весенняя посадка предпочтительна также для слив, вишен и черешен . Если саженцы этих культур были приобретены осенью, до наступления весны их можно хранить в так называемом прикопе – траншее глубиной около 60 см.

Сливы, вишни и черешни прививают намного реже, чем яблони и груши. Приобретая саженцы этих культур, необходимо поинтересоваться, привитое растение перед вами или корнесобственное. Привитые саженцы, как правило, начинают плодоносить раньше и не дают корневую поросль.

Как показывает практика, важно не только выбрать здоровые саженцы, приспособленные к конкретным климатическим условиям, но и хорошо спланировать их посадку с учетом ряда факторов. Необходимо принимать во внимание уровень залегания грунтовых вод, степень освещенности, рельеф почвы и ее характеристики, а также площадь территории, отведенной под сад.

Рельеф участка может иметь небольшой склон (от 5 до 7°), при этом лучше, если он будет южным, юго-восточным или юго-западным. А вот закладывать сад на абсолютно ровном участке специалисты не советуют. Кроме того, место для посадки должно быть хорошо освещено. Располагать саженцы нужно в защищенном от ветра месте с южной или юго-западной стороны участка.

Не стоит сбрасывать со счетов и такой фактор как площадь садового участка, поскольку от него будут зависеть высота и количество будущих деревьев. Чрезмерная загущенность посадок может привести к затененности и слабому плодоношению деревьев, которые в этом случае начнут расти вверх, а не вширь.

С выбором места для каждого конкретного саженца нужно определиться заранее , еще до покупки растений, поскольку ямы для посадки лучше всего готовить заблаговременно (в некоторых случаях – за 6 месяцев до посадки ).

Если плодовое дерево привито на сильнорослом подвое, глубина залегания грунтовых вод не должна превышать 3 м, для полукарликового – 1 подвоя – 2,5 м, а вот для карликовых деревьев оптимальная глубина залегания грунтовых вод составляет 1,5 м.

Соблюдая эти несложные условия, можно рассчитывать на хорошую приживаемость, быстрый рост саженцев и приступать к созданию прекрасного сада.

Что необходимо сделать до покупки саженцев

1. Записать в своем садовом дневнике, саженцы каких культур, сортов и сроков созревания необходимо приобрести в этом сезоне. Рассчитать их количество и заранее начертить схему посадки.
2. Определить глубину залегания грунтовых вод, глубину плодородного и подстилающего слоя.
3. Заранее подготовить посадочные ямы.

Не ошибиться в выборе

Саженец должен иметь бирку, на которой будут указаны вид культуры (яблоня, груша и т. д.), наименование сорта, районирование (местный, другого региона, страны), срок созревания (ранний, средний, поздний), тип подвоя и возраст саженца.

Лучшими для посадки являются 1-2-летние саженцы. По внешним параметрам они должны иметь стандартные размеры: 1-летний саженец: высота стволика – от 0,7 до 1 м, диаметр стволика – от 1 до 1,3 см, длина корневой системы – 25-35 см, надземная часть без боковых разветвлений; 2-летний саженец: высота стволика – около 1,5 м, диаметр стволика – до 2 см, длина корневой системы – от 30 см, надземная часть может иметь 1-2 боковые веточки; 2-3-летний саженец: четко выраженный центральный проводник (ствол) и от 3 до 5 боковых (будущих скелетных) ветвей, боковые побеги отходят от ствола под углом от 45 до 90

Корневая система должна выглядеть здоровой, гладкой и упругой, не иметь наростов и изъязвлений.

Стволик саженца должен быть прямым, с гладкой корой без темных пятен или точек.

Не стоит покупать саженцы с листьями (особенно если они поникли и потеряли тургор). Скорее всего, такие растения были выкопаны слишком рано.

Важно внимательно осмотреть место прививки. В некоторых случаях она есть на растении, но сопровождается колючими выростами на привое. Чаще всего этим «грешат» сливы, персики, абрикосы и груши. От покупки в этом случае лучше воздержаться, поскольку недобросовестные производители посадочного материала, вероятнее всего, прививали дичку на дичку, рассчитывая на неопытного покупателя. У настоящей прививки привой без колючек.

Однолетний саженец колонновидных плодовых культур можно отличить от обычных «собратьев» по более толстому (от 1,5 см) центральному проводнику. У 2-3-летних саженцев колонновидных культур на центральном побеге (он же будущий ствол) практически отсутствуют боковые разветвления, в то время как у обычных саженцев к этому возрасту уже формируется от 3 до 5 боковых побегов.

Как сберечь саженец до посадки

После покупки саженец необходимо сразу же правильно упаковать таким образом, чтобы при перевозке не обломать прививку и не засушить корни. Отправляясь в питомник или садовый центр за молодыми деревцами, при себе нужно иметь влажную ветошь, мешковину и высокий пакет.

Корни саженца специалисты советуют обернуть влажной ветошью, аккуратно стянуть шпагатом и уложить во влажную мешковину. И только после этого растение можно поместить в высокий полиэтиленовый пакет. Выполнив эти условия, можете быть уверены, что при перевозке саженец не потеряет влагу и не будет поврежден.

Важно обратить внимание и на согласование корневой системы и количества побегов. Даже если кустик очень красивый, но его корень слабо разветвлен или вообще обрублен, покупать его я бы не советовала. Кстати, для роста и развития растению достаточно иметь 2-3 хороших побега.

С наступлением весны не стоит откладывать посадку саженцев надолго: после того как на побегах растений начнут разворачиваться листья, их приживаемость резко снизится. Именно поэтому весенний посадочный «бум» довольно стремителен и скоротечен. В то же время осенний период посадки можно назвать более размеренным и основательным.

Процесс посадки деревьев и кустарников можно назвать одним из важнейших этапов их выращивания. Именно от него во многом зависят красота будущего сада и его урожайность. При этом (наряду с выбором оптимального места для посадки и здоровых саженцев) огромную роль играют правильное проведение посадочных работ в оптимальные сроки и грамотный уход за растениями в дальнейшем.

Приобретая саженцы с открытой (освобожденной от земли) корневой системой, следует помнить, что в сухую погоду они могут находиться на открытом воздухе не более 15 минут. При более длительном пребывании на воздухе нежные корневые окончания, всасывающие воду, начинают высыхать и отмирают. Для транспортировки мелких растений можно использовать ящики (лучше пластиковые) с небольшими вентиляционными отверстиями, для саженцев средних размеров подойдут пакеты для мусора (размером от 20 до 40 л), а для перевозки крупных саженцев лучше заранее приобрести двойную полиэтиленовую пленку шириной до 1,5 м.

Саженцы с открытой корневой системой лучше всего приобретать и транспортировать в прохладную пасмурную (и даже дождливую) погоду.

Доставив посадочный материал на участок, саженцы рекомендуется как можно быстрее прикопать. Для этого готовят канаву с одной вертикальной, а другой наклонной стенкой (примерно под углом 30 °), в которую и укладывают саженцы. Корневую систему растений присыпают землей. В таком прикопе саженцы могут храниться достаточно долгое время, не теряя жизнеспособность.

Прежде чем приступать к посадке, нужно еще раз внимательно оценить условия, в которых будут расти и развиваться молодые растения (солнечное или затененное место, переувлажненная или сухая, бедная или богатая почва и т. д.). Самой распространенной ошибкой начинающих (и не только) садоводов является слишком тесная посадка растений, и вызвана она тем, что многие из нас просто не знают, каких размеров достигнет то или иное растение в зрелом возрасте. Найти соответствующую информацию сегодня легко как в интернете, так и в специализированной литературе.

Извлеченные из прикола саженцы устанавливают в центре ямы таким образом, чтобы их корни, не подгибаясь и не упираясь в стенки ямы, равномерно расходились в разные стороны. Если корни слишком длинные, их подрезают секатором или подрубают топором.

Перед посадкой корни саженцев тщательно осматривают. Все обломанные корешки вырезают секатором, а крупные корни подрезают на 0,5-1 см.

При посадке важно следить, чтобы корневая шейка растений располагалась выше поверхности почвы. Для этого из засыпанной на треть ямы по необходимости выбирают (или, наоборот, добавляют) нужное количество земляной смеси. После того как саженец занял место в посадочной яме, ее засыпают примерно на 2/3 общей глубины земляной смесью, которая должна покрыть большую часть корневой системы растения. После этого место посадки обильно поливают до того момента, пока уровень воды не установится на 2/3 глубины посадочной ямы. После этого яму засыпают сухой почвенной смесью.

Во время посадки саженец необходимо поддерживать в вертикальном положении, слегка подергивая и подтягивая его кверху.

По мнению опытных садоводов, такой способ посадки чаще всего гарантирует приживаемость растений. При других способах посадки (включая самую распространенную сухую посадку с последующим обильным поливом) приживаемость растений ниже – из-за менее тесного контакта корневых окончаний с почвой и образования в зоне расположения корней воздушных мешков.

Заливая воду непосредственно в посадочную яму, можно избежать образования грязи вокруг места посадки, что неизбежно при поливе сверху.

После посадки саженца вокруг кольцевого валика нужно сформировать посадочный холмик. Именно он будет задерживать влагу в притюрневой зоне во время поливов. Не лишним будет замульчировать поверхность холмика подходящим материалом, чтобы избежать образования почвенной корки и замедлить испарение влаги.

Посадка саженцев с закрытой корневой системой

По мнению экспертов, саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать на постоянное место практически в течение всего года. Технология такой посадки довольно проста и незначительно отличается от посадки саженцев с открытой корневой системой. Однако есть и некоторые специфические особенности, на которые стоит обратить внимание.

Далеко не всем садоводам известно, что почва (земляная смесь) входит в список карантинных материалов, которые запрещены к провозу через государственные границы. В этой связи для официальной поставки из-за рубежа саженцы помещают в контейнеры с торфом или другим материалом, разрешенным для провоза. Как правило, такой субстрат совершенно не подходит для дальнейшего выращивания растений.

Приобретая «заморское» растение, постарайтесь максимально быстро извлечь его из контейнера и посадить на постоянное место в открытый грунт. Если по каким-либо причинам сделать это невозможно, саженец можно пересадить в другой контейнер с качественной почвенной смесью.

Саженец аккуратно извлекают из контейнера непосредственно перед посадкой. Если корни растения закрутились вдоль стенок контейнера, их необходимо обрезать. Делать это следует многократными вертикальными движениями по всей окружности кома, причем максимально острым ножом.

В дальнейшем процесс посадки мало чем отличается от аналогичной операции с саженцами с открытой корневой системой. В посадочную яму насыпают земляную смесь таким образом, чтобы поверхность поставленного на нее земляного кома выступала над уровнем почвы на 5-10 см. После этого в яму заливают воду и засыпают ее сухой землей в щели между комом и краем посадочной ямы по всему ее периметру, тщательно утрамбовывая.

Я бы порекомендовал для лучшей приживаемости саженцев (не важно, каким именно способом высаженных) использовать стимуляторы корнеобразования . Чаще всего в продаже можно встретить препарат «Корневин ». Рабочий раствор этого препарата готовится 0,0001 %-ной концентрации – по инструкции. Настоятельно рекомендую не превышать указанную дозу препарата, поскольку растворы более высокой концентрации могут привести к ожогу корневых тканей саженцев и их отмиранию.

Взрослые деревья удерживаются в почве за счет корней, которые плотно охватывают большой объем почвы. Что касается саженцев, то они лишены такой опоры, поэтому после посадки нуждаются в дополнительной опоре.

Молодые кустарники после посадки, как правило, достаточно хорошо держатся в почве, поскольку их побеговая система имеет низко расположенный центр тяжести. В то же время центр тяжести деревьев находится гораздо выше, поэтому в первое время после посадки молодые деревья нуждаются в закреплении.

Укрепить посадки можно с помощью опор. Для саженцев с открытой корневой системой чаще всего достаточно одной опоры . Ее вбивают в дно ямы в 10-15 см от ее центра перед высадкой саженца. Саженцы, высаженные на постоянное место с комом земли , специалисты рекомендуют укреплять с помощью пирамиды из трех опор . А в случае с крупномерными саженцами на помощь садоводам придет страховочная система крепления, которая не будет мешать правильному развитию дерева (например, система «Кобра » для саженцев).

Правила посадки деревьев

Если вы сажаете молодые саженцы с соблюдением необходимого интервала, первые пару лет сад будет казаться вам пустым – и появится желание заполнить свободные (на ваш взгляд) места новыми растениями. Делать этого не стоит ни в коем случае! Спустя 8-10 лет ваши «питомцы» вырастут, и при слишком густой посадке их кроны начнут смыкаться. И тогда вы встанете перед неприятным выбором: либо расстаться с частью растений (выкопать или даже вырубить), либо ежегодно сильно обрезать их, забыв о декоративности.

Некоторые дачники, желающие сэкономить на покупке саженцев декоративных растений, не приобретают их в специальных питомниках, а выкапывают в лесу или на других территориях. И мало кто задумывается, что делать это запрещено лесным и природоохранным законодательством. Кроме того, далеко не все виды выкопанных дичков приживаются на новом месте после пересадки. Дело в том, что в питомниках саженцы несколько раз пересаживают, формируя у них компактные корневые системы с большим количеством корневых окончаний. Что касается дичков, то всю свою жизнь они растут на постоянном месте, что приводит к разрастанию скелетных корней и слабому ветвлению корневой системы. Выкапывая такие деревца (даже соблюдая максимальную осторожность), вы вероятнее всего обрежете большую часть корневой системы, получив растение с обрубками скелетных корней, практически лишенных корневых мочек.

Естественно, приживаемость такого посадочного материала будет очень низкой, а чудом выжившие растения будут чахлыми и болезненными.

1. Во-первых , плотность почвы не должна превышать 30 кг/см. Это максимальное значение, при котором корни (хоть и с трудом) могут проникать в почву.
2. Во-вторых , 1 мг кроны дерева нужно обеспечить 0,5 м3 объема почвенного пространства для корней. Приведем простой пример: дерево с диаметром кроны 12 м требует не менее 50 м3 объема почвы.
3. В-третьих , максимальная глубина посадочной ямы не должна превышать 1 м.

Правила грамотной посадки

• Если макушка саженца завяла, ее можно отрезать до живой ткани. Однако делать это можно не более чем на треть длины.
• После посадки и полива корневая шейка должна находиться на 3-5 см выше уровня почвы.
• Плодородную почву засыпаем в яму равномерно и тщательно утрамбовываем вокруг корней.
• Чертим на земле круг – края будущей ямы. Верхний пахотный слой (1) поместим на дно, плодородную почву (2) – сверху. Глубина ямы – около 60 см, диаметр – около 100 см. Для косточковых культур размеры ямы – 40×80 см.
• Верхний слой почвы (вынутый в процессе выкапывания) укладываем на дно ямы холмиком, сверху помещаем саженец, тщательно расправив его корневую систему.
• После заполнения ямы рядом с саженцем вбиваем кол, к которому крепим ствол растения.

В первые 2 года после посадки саженцы требуют особого внимания садовода. Правильный уход в это время не только имеет решающее значение для дальнейшего развития молодых деревьев, но и позволяет исправить ошибки, допущенные при неудачной посадке.

Сразу после посадки саженца в землю специалисты советуют сформировать так называемый приствольный круг . При его наличии растение удобнее поливать и подкармливать – влага и питательные вещества попадут прямо к корневой системе. Приствольный круг необходимо регулярно очищать от сорняков и хорошо рыхлить почву в нем, чтобы обеспечить доступ кислорода к корневой системе саженца.

*В первый год жизни саженца его приствольный круг составляет в среднем от 30 до 40 см. После того как растению исполнится 1 год, его приствольный круг расширяют еще на 0,5 м.

Для защиты от неблагоприятных погодных условий растения подвязывают к опорам и следят за тем, чтобы подвязочный материал не врезался в кору, поскольку ее повреждение может привести к гибели растения.

Чтобы избежать иссушения тканей весной, в сухую и ветреную погоду стволики деревьев можно обернуть влажной материей или мхом.

Иногда в первые годы жизни саженца может наблюдаться нарушение равновесия между объемом его корневой системы и надземной части. В этом случае проводят послепосадочную обрезку, укорачивая побеги на четверть.

В 1-й год жизни корневая система саженца развивается в пределах посадочной ямы. В это время растение использует удобрения, внесенные при посадке, и дополнительные подкормки можно не проводить. В случае, если внесенных удобрений недостаточно и саженцы растут плохо, в приствольный круг вносят 10 кг перепревшего навоза, 120 г суперфосфата, 40 г хлористого калия и 60 г аммиачной селитры.

На 2-й год приствольный круг расширяют примерно на 50 см и вносят такое же количество удобрений. Необходимо учитывать, что с наступлением весны молодые деревья ощущают острую потребность в азотных удобрениях, а значит, дозу аммиачной селитры можно увеличить до 80 г и добавить мочевину.

Если почвы на садовом участке бедные, удобрения лучше вносить частями, поверхностно и заделывать граблями. После подкормки приствольный круг поливают и мульчируют торфом или

Подкормки саженцев лучше всего сочетать с поливами. В дополнительной влаге растения нуждаются особенно в первый год после посадки. При ее дефиците верхушка надземной части саженца начнет постепенно отмирать. Этот негативный для растения процесс длится до тех пор, пока в корнеобитаемом слое почвы не восстановится нормальный уровень влажности.

Для плодовых культур на суглинистых и глинистых почвах достаточно в среднем трех поливов за сезон: сразу после посадки, во второй половине мая и в июле. При этом под каждое дерево выливают не менее 3 ведер воды. Если лето выдалось жарким и засушливым, а также при поздней весенней посадке количество поливов возрастает до 4-5: 2 весенних и 2-3 летних. Если почва в саду легкая супесчаная, потребуется не менее 5-6 поливов.

В августе (или начале сентября) поливы нужно приостановить, чтобы дать возможность молодым приростам растений хорошо одревеснеть и подготовиться к наступлению зимы. В конце сентября-октябре садоводы проводят обильный (двойной нормой) полив растений, который способствует росту корней даже под снежным покровом. Именно подзимние поливы, по мнению специалистов, укрепляют зимостойкость саженца.

Чтобы влага накапливалась и сохранялась в почве, опытные садоводы прибегают к мульчированию . Покрывают приствольные круги перегноем, компостом, торфом, резаной соломой и т. д. А вот опилки (особенно хвойных пород) использовать для мульчирования не рекомендуется . Толщина мульчирующего слоя должна быть 3-5 см. Раскладывают мульчу по всему приствольному кругу за исключением небольшого участка вокруг ствола радиусом 10-15 см.

Первое мульчирование проводят сразу же после первого рыхления почвы. Если сделать это позже, когда земля уже подсохнет, мульчирование не только не дает положительного результата, но в засушливые годы может даже навредить растениям. В летние месяцы почву под мульчирующим слоем рыхлят по мере уплотнения, сдвинув мульчирующий материал в сторону. После рыхления мульчу заново распределяют по приствольному кругу растения. Осенью мульчу заделывают в почву в качестве удобрения.

Свежие листья молодых саженцев – настоящее лакомство для листогрызущих гусениц и зеленой тли. Собирать этих вредителей нужно вручную, а если это не дает результата, необходимо использовать биологические или химические средства защиты.

Поздней осенью проводят основную обработку почвы в приствольных кругах с внесением удобрений. Именно в это время плодовые деревья заканчивают рост и завершается листопад. Почву перекапывают лопатой с оборотом пласта, почвенные комья при этом не измельчают. Благодаря такому мероприятию, погибают вредители, зимующие в верхних слоях почвы. А еще «глыбистая» поверхность почвы лучше удерживает влагу.

Перекапывая почву в приствольном круге молодого растения, необходимо соблюдать осторожность. Нельзя слишком заглублять лопату, чтобы не повредить корневую систему саженца. При этом сама лопата должна быть обращена к штамбу ребром. Вблизи молодого штамба лучше использовать рыхлители или культиваторы на глубину не более 6-7 см, при удалении от штамба почву можно обрабатывать глубже – на 14- 15 см.

Перед перекопкой почвы в приствольном круге необходимо удалить все сорняки и сжечь опавшие листья.

Весной рыхление почвы проводят без оборота пласта. В первый раз почву рыхлят для сохранения запаса после того как как сойдет снег и земля немного подсохнет. В дальнейшем на протяжении весенних и летних месяцев почву в приствольных кругах молодых деревьев рыхлят не менее 3-4 раз, тщательно избавляясь от сорняков.

На 2-й год роста саженца проводят его обрезку. Эта процедура позволяет привести в равновесие бурно развивающуюся надземную часть растения и его корневую систему, а также заложить основы формирования кроны.

Как правило, плодовые деревья на сильнорослых подвоях формируют по разреженно-ярусной схеме, согласно которой дерево имеет 5-7 скелетных ветвей первого яруса и 4-5 – второго. Для этого на 2-й год боковые ветви обрезают на треть при длине побега 70 см и на половину – при длине 100 см. Если будущие скелетные ветви развиваются одинаково, нижние побеги обрезают слабее, чем верхние. Чтобы получить второй ярус кроны, укорачивают также центральный проводник, оставляя длиной 45-50 см.

При правильном уходе прирост побегов за один сезон должен составлять 60-70 см у семечковых культур и 80-100 см – у косточковых.

Первая зима – серьезное испытание для молодого растения. Чтобы помочь ему перезимовать, можно приобрести специальный материал для укрытия. Он не только обогреет растение в холодный период и ранней весной спасет его от ожогов, но и защитит от грызунов. Кстати, побелка, применяемая как средство защиты, не всегда эффективна для молодых деревьев. Освобождать деревца от тканевой обвязки нужно в пасмурные (лучше дождливые) дни ближе к вечеру. Что касается сильных ветров, то от них молодое деревце защитит правильная опора, которая не повредит кору дерева.

Будущая урожайность молодых деревьев напрямую зависит от того, насколько растение окрепнет. Однолетние яблоневые и персиковые деревца приносят первые плоды спустя 2-3 года после посадки, абрикос, черешня и сливы – через 3-4 года, а груша – не ранее чем через 5 лет. В случае, если молодые деревья расцвели ранее указанного срока, все цветы необходимо удалить, чтобы не ослабить растения.

Календарь подкормок яблони и груши: с весны до осени

Апрель

После пробуждения почек яблони и груши подкармливают мочевиной: из расчета 30 г на 1 мг приствольного круга для деревьев младше 3 лет и 50 г на 1 мг для плодоносящих деревьев. После внесения удобрений деревья обильно поливают.

Мочевину нельзя смешивать с суперфосфатом, известью и мелом. Мочевина насыщает почву легкоусваиваемым азотом, способствует наращиванию деревом зеленой массы, а также помогает профилактике парши и пурпуровой пятнистости.

Май

В мае в приствольный круг каждого деревца заделывают 1,5 стакана золы и 30 г аммофоски на 1 мг. Вносить удобрение лучше всего в лунки. Их выкапывают по периметру кроны на глубину 20-25 см. Поскольку удобрения богаты фосфором и калием, они способствуют развитию корневой системы, активному завязыванию плодов и повышают устойчивость растений к засухе и болезням.

Чтобы избежать ожога корневой системы, перед (или сразу после) внесением удобрений растения обильно поливают: 5-6 ведер воды на каждое дерево, на неплодоносящие яблони и груши расходуют по 2-4 ведра воды.

Спустя 2 недели желательно провести внекорневую подкормку – опрыскать крону гуминовым удобрением: 5 г сухого порошка разводят в 10 л теплой (25-28 °С) воды, раствор жидкого препарата готовят по инструкции. Гуминовые удобрения повышают иммунитет деревьев и их устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Для крон деревьев лучше всего использовать гумат натрия, однако при его отсутствии можно применять и гумат калия. При этом желательно отдать предпочтение препарату, содержащему микроэлементы.

Июнь

После цветения растения нуждаются в подкормке микроэлементами – прежде всего, бором и медью, которые повышают иммунитет растений и способствуют активной закладке цветковых почек на следующий сезон. В это время 0,5 г борной кислоты и 2 г медного купороса разводят в 10 л воды. Такого количества удобрения хватит на подкормку 1 взрослого дерева либо 2 молодых растений.

В июне также полезно повторить опрыскивание гуминовым удобрением в тех же пропорциях.

Июль

В первые дни июля почву в приствольных кругах деревьев рыхлят на глубину до 15 см и высевают в нее сидераты. Спустя примерно 5 недель зеленую массу скашивают и заделывают в почву.

Не лишним будет в этом месяце повторить опрыскивание гуминовым удобрением в тех же пропорциях.

Август

Каждые 3 года (начиная со второго года жизни растения) в августе деревья подкармливают фосфорным удобрением: 30 г двойного суперфосфата на 1 м приствольного круга. Удобрение заделывают в почву на глубину около 5 см, предварительно обильно полив растения.

Сентябрь

Ежегодно с наступлением осени на 1 мг приствольного круга необходимо вносить 30 г сернбислогр. калия. В качестве альтернативы в это время яблони и груши можно подкормить комплексным осенним удобрением (по инструкции) или монофосфатом калия: 10-15 г на 10 л воды (10 л раствора на 1 мг почвы).

Осенние удобрения не содержат азот, поскольку предназначены для подготовки плодовых культур к зиме. Они способствуют одревеснению молодых побегов и коры, а также помогают растениям пережить морозы.

Лучшие плодово-ягодные кустарники для сада

Малина

Многие из нас наслышаны о чудесных свойствах этой вкусной и ароматной ягоды. Кстати, раньше привычные нам кустики росли только в лесах, и лишь со временем эту культуру стали разводить на садовых участках. Сегодня в продаже можно встретить сорта раннего, среднего и позднего сроков созревания. К достоинствам этой культуры можно отнести ее умение приспосабливаться практически к любым условиям, а основным недостатком является невысокая урожайность.

Крупноплодные сорта малины считаются высокоурожайными, поскольку масса одной ягоды может достигать 12 г. А наибольшей популярностью пользуются ремонтантные сорта.

Кустарник нуждается в регулярных поливах, рыхлении почвы и своевременных подкормках.

Сажать малину на участке можно весной (до появления почек) или осенью (до середины октября). Место для посадки нужно выбирать максимально освещенное, поскольку в тени урожайность этой культуры будет значительно ниже, а ягоды – мельче. Лучше всего посадить кустики малины так, чтобы с северной (и северо-восточной) стороны растения были защищены от холодных ветров забором или стеной.

Крыжовник

Эту ягоду часто называют северным виноградом или российской алычой . При относительной неприхотливости культура дает хорошие урожаи, благодаря чему крыжовник можно встретить практически во всех регионах. Плодоношение наступает обычно на третий год. Ягоды могут быть зелеными, желтыми или красно-бурыми – в настоящее время насчитывается порядка 1500 сортов крыжовника.

Растение предпочитает освещенные участки и не боится засухи, а вот затенения и переувлажнения при выращивании этой культуры стоит избегать.

Европейские сорта крыжовника завоевали популярность благодаря высоким вкусовым качествам, однако они подвержены болезням и плохо переносят низкие температуры. Американские сорта дают хороший урожай даже при недостатке влаги, хотя по размеру ягоды и уступают европейским сортам. Гибридные сорта, в свою очередь, сочетают в себе лучшие качества, поэтому именно их чаще всего можно встретить на дачных и приусадебных участках. В настоящее время выведены крупноплодные, морозостойкие, урожайные сорта, которые устойчивы к различным заболеваниям.

Для посадки крыжовника подойдет хорошо освещенный участок, защищенный от холодных ветров. При постоянном переувлажнении (особенно если растение находится в тени) возможно поражение различными грибковыми заболеваниями.

Крыжовник не переносит кислые почвы , зато прекрасно себя чувствует на легких суглинках.

В яму (или траншею) для посадки можно добавлять садовый компост или известь.

Ежевика

Эта культура поселилась в наших садах сравнительно недавно. Долгое время местом ее обитания была дикая природа. По вкусовым качествам и целебным свойствам ежевика не только не уступает малине, но и превосходит ее. Интересен тот факт, что кустарник не был востребован садоводами из-за острых шипов, однако в настоящее время, благодаря работе селекционеров, появились сорта без шипов.

Ежевика имеет глубокую корневую систему, поэтому не стоит располагать растения в местах с близким залеганием грунтовых вод.

Самой распространенной сегодня считается прямо рослая ежевика. Кустики дают хороший урожай и экономят место на участке. А вот полустелющиеся сорта хоть и встречаются крайне редко, являются настоящим сокровищем для опытных садоводов. Заслуживает внимания и ремонтантная ежевика, которая позволяет дважды за сезон собирать урожай.

Ежевика предпочитает плодородные, рыхлые и влагоемкие почвы и максимально освещенные участки сада. При посадке в тени побеги вытягиваются, что приводит к потере урожайности. Эта культура довольно теплолюбива и нуждается в защите от холодных ветров, поэтому лучшим местом для нее станут южная или юго-западная сторона от какого-либо строения или забора. Сажать кустарники нужно в траншею строго по линии, чтобы избежать сложностей при уходе. В период плодоношения растения нуждаются в частых и обильных поливах.

Жимолость

Съедобные сорта жимолости за множество полезных свойств в народе нередко называют «молодильными ягодами ». А поскольку кустарники еще и красиво цветут, их часто используют в декоративных целях.

Жимолость поспевает в середине мая. Ягодам этой культуры присущ слегка горьковатый специфический вкус.

Кусты длинноплодной жимолости среднерослые с ягодами цилиндрической формы. Гибридные сорта были выведены селекционерами при скрещивании нескольких разновидностей ягоды. Среднепоздние сорта жимолости плодоносят до поздней осени.

Жимолость плохо переносит тень, предпочитая солнечные места в саду.

Культура подходит для посадки как весной (до начала вегетации), так и осенью. Растение довольно морозостойко. Не предъявляет особых требований к почве. Для жимолости важен полив (особенно весной и в жаркую сухую погоду), а вот затапливаемые участки и близкое залегание грунтовых вод губительны для растений.

Жимолость растет довольно медленно. Чтобы куст укоренился и хорошо плодоносил, его нужно регулярно подкармливать. Кусты старше 6 лет нуждаются в санитарной обрезке.

Большинство сортов жимолости самобесплодны, поэтому необходимо высаживать 2-3 кустика разных сортов на расстоянии 2-2,5 м друг от друга.

Из жимолости может получиться интересная живая изгородь. Для этого кустики высаживают на расстоянии 1-1,5 м друг от друга.

Смородина

Неприхотливые в уходе кустики смородины позволяют собирать богатые урожаи вкусных и полезных ягод. Выбирать единственный сорт для участка нецелесообразно – отличным вариантом станет выращивание сразу нескольких видов. В продаже можно встретить черную смородину раннего, среднего и позднего сроков созревания . При этом самыми популярными являются крупноплодные сорта . Отличительная черта красной смородины – более увесистые грозди. При этом кусты могут расти без пересадки до 20 лет . Что касается белой смородины, то по вкусовым качествам и пользе она не уступает красной. Заслуженной популярностью пользуются сегодня и гибридные сорта, выведенные путем селекции разновидностей крыжовника и смородины.

Лучше всего смородина растет на максимально освещенных участках, а в тени будет плодоносить хуже и может поражаться различными грибковыми заболеваниями. Поскольку корневая система смородины неглубокая, растения нуждаются в регулярных поливах. Смородина довольно морозостойка и при достаточной толщине снежного покрова может выдерживать морозы до -40 °С.

Голубика

Эта ягода пока не получила широкого распространения на дачных и приусадебных участках и для многих из нас остается «представительницей» дикой природы. Внешне ягоды голубики напоминают чернику.

Высокорослые сорта голубики могут быть использованы для создания живой изгороди : кусты у них ветвистые, а ягоды имеют интенсивный голубой или синий цвет. Низкорослая голубика пышно цветет весной, а также радует хорошими урожаями. Южные сорта голубики были выведены путем гибридизации для выращивания в условиях засушливого климата.

В саду лучше выращивать не дикие, а более культурные сорта растения. Они легко приживаются на новом месте независимо от способа посадки (семенами или делением куста). Растения старше 5 лет нуждаются в обрезке.

Голубика будет хорошо расти и плодоносить на участках с кислой, рыхлой, торфяной почвой. Место для посадки должно быть открытым й хорошо освещенным. Эта культура будет хорошо себя чувствовать в вересковом саду или рядом с хвойниками. Растение морозоустойчивое. На одном месте голубика может расти до 100 лет.

Поскольку голубика относится к семейству вересковых, хорошо расти и плодоносить растение будет только в симбиозе с грибами-сапрофитами (которые помогают голубике добывать из почвы питательные вещества).

Облепиха

Кусты облепихи можно «поселить» практически на любом участке. Это растение ценится своими ягодами, которые нашли широкое применение в народной медицине . В наших садах можно встретить ранние, средние и поздние сорта облепихи. Все большей популярностью пользуется ботанический сорт, практически лишенный колючек. Не имеют их и крупноплодные сорта с более сладкими ягодами.

Куст облепихи будет плодоносить только в том случае, если рядом посадить женский и мужской экземпляры облепихи.

Растение выносливое и морозостойкое. Может расти не только кустом, но и деревцем. Высаживать облепиху специалисты рекомендуют на открытых и хорошо освещенных местах – в тени растение может погибнуть. Почва для выращивания должна быть легкой, рыхлой и плодородной.

Ирга

Это красивое растение чаще всего выращивают как декоративный кустарник, поскольку немногие знают о полезных свойствах растущих на нем ягод, по вкусу чем-то напоминающих вишню . Растение отличается зимостойкостью и может выдерживать неблагоприятные климатические условия.

Ольхолистная ирга представляет собой обильно цветущий кустарник. С наступлением осени листья окрашиваются ярким цветом. С растения можно получить до 10 кг ягод. Канадская ирга – высокий древовидный кустарник с мясистыми и приятными на вкус ягодами. Ирга кроваво-красная – стройный среднерослый кустарник с сочными ягодами.

Ирга считается неприхотливым растением и практически не нуждается в уходе. В то же время кустарники оценят обильный полив – особенно в период вегетации. В первые 3 года кустик формируют, а в более позднем возрасте – омолаживают.

Ягоды ирги привлекают птиц, поэтому урожай нужно убирать своевременно – по мере созревания.

Кустики ирги могут быть использованы для создания живой изгороди. Для этого молодые саженцы помещают на расстоянии 0,5 м друг от друга. Поскольку кустарник дает много корневой поросли, в скором времени живая изгородь может превратиться в плотное заграждение. Если же кустики ирги предназначены для получения урожая, располагать их нужно на расстоянии не менее 3 м друг от друга.

Иргу можно посадить даже в тенистом участке сада, декоративность и плодоношение кустарника от этого не пострадают. Высаживают иргу ранней весной или в середине осени (во время листопада). На одном месте кустарник может расти до 70 лет.

Актинидия

Этот декоративный пестролистный кустарник (точнее, кустарник-лиана) отличается не только своей декоративностью, но и вкусными витаминными плодами . Актинидию лучше сажать на хорошо освещенном участке, однако расти она может и в полутени. Растение нуждается в рыхлой воздухопроницаемой почве, а также в опоре. Лучшее время для посадки актинидии – начало мая. Поскольку растение двудомное, в саду лучше всего высаживать 1 мужское растение и 5 женских.

Барбарис

Этот колючий кустарник довольно неприхотлив, засухо- и морозоустойчив. Для получения плодов стоит выбирать недекоративные виды, поскольку именно в них сосредоточено максимальное количество полезных веществ.

Ягоды декоративных барбарисов будут горчить. В пищу употребляют только хорошо созревшие плоды (собранные в сентябре), недозрелыми можно отравиться.

Все барбарисы светолюбивы, но совершенно не требовательны к почве.

Гуми

Это растение – редкий гость в наших садах. А ведь кустики гуми отличаются декоративностью, а ягоды по своим полезным свойствам не уступают облепихе (кстати, они относятся к одному семейству – Лоховые). Это растение – отличный медонос и привлекает в сад множество насекомых- опылителей.

Сажать кустики гуми лучше в легкую плодородную супесчаную или суглинистую почву. На кислых почвах растение может погибнуть. Место посадки должно быть солнечным и защищенным от холодных ветров.

Молодые растения на зиму нужно укрывать, у взрослых достаточно прикрыть мульчей приствольный круг, чтобы предохранить кустик от морозов. Даже если ветви взрослого кустарника зимой подмерзнут, с наступлением весны растение быстро восстанавливается.

Лучше всего покупать саженцы плодовых и декоративных кустарников в питомниках

гарантированно получаем растение нужного сорта;

кустарник будет акклиматизирован;

можно приобрести саженец с закрытой корневой системой, который легко высаживать практически весь сезон;

получить урожай можно в кратчайшие сроки;

сотрудники питомника сделают необходимую обрезку перед посадкой.

Приобретать саженцы кустарников на рынке можно в том случае, если продавец давно и хорошо знаком, имеет безупречную репутацию.

Нечестные продавцы использую такую схему: обливают корни растений кипятком , поэтому сначала они хорошо растут и развиваются, а затем погибают. Делается это для того, чтобы в следующем году садовод пришел за новым саженцем.

Выбираем саженцы винограда

Любой садовод усвоил прописную истину: лучшее время для покупки саженцев - непосредственно перед посадкой . В этом случае не придется волноваться, что из-за неправильного хранения корневая система подсохнет либо загниет, а само растение подмерзнет. Поскольку в России виноград высаживают в середине мая – начале июня (когда окончательно минует угроза возвратных весенних заморозков), отправляться за саженцами также желательно весной.

Саженцы винограда бывают привитыми и корнесобственными . Корнесобственные саженцы винограда всегда дешевле привитых. Главный аргумент в их пользу заключается в том, что в морозные зимы лоза может погибнуть, и выживет лишь корневая система, в некоторых случаях привой может отломаться от подвоя в месте прививки. В этой связи возникает резонный вопрос: зачем платить за привой, который может не пережить первую же зиму или сломаться под тяжестью урожая?

Что касается привитых саженцев, их легко определить по месту прививки (место соединения привоя и подвоя должно быть заметно). Если ствол саженца полностью гладкий (без наростов и признаков проведения прививки) – это говорит о том, что перед вами корнесобственный саженец. На этот момент стоит обращать внимание, поскольку недобросовестные продавцы могут попытаться продать непривитый саженец по цене привитого.

В чем же преимущества привитых саженцев винограда? Во-первых , они приносят более богатый урожай благодаря «окультуриванию» подвоя хорошим сортом. Во-вторых , таким растениям не страшна филлоксера, которая нередко уничтожает корнесобственный виноград.

При посадке винограда место прививки должно находиться над уровнем почвы. Если растение излишне заглубить, культурный привой может укорениться и стать жертвой филлоксеры.

Здоровый саженец должен иметь крепкую и хорошо развитую корневую систему: чем больше корней на растении, тем лучше и быстрее оно приживется.

Чтобы проверить качество корневой системы саженца винограда, секатором отщипните небольшой кусочек корня: на срезе он должен быть белым и влажным, другими словами, похожим на разрезанную сырую картофелину. Черные, бурые или сухие корни говорят о том, что растение погибло.

После этого обратите внимание на ствол : он должен быть здоровым и без повреждений. Аккуратно ногтем раздвиньте кору вдоль волокон: вы должны увидеть зеленую, свежую древесину, а темный цвет опять-таки говорит о гибели саженца.

Теперь осмотрите почки винограда: при надавливании глазки не должны отшелушиваться и тем более отваливаться.

Что должно насторожить

• Если на саженцах, которые продают осенью, есть листья. Дело в том, что листва ослабляет растение. Скорее всего, зимовку в подвале оно не переживет.
• Корни саженца хранятся просто на открытом воздухе. В этом случае нет никакой гарантии, что растение не успело засохнуть по невнимательности продавцов.
• Хотя бы на одном из саженцев партии видны признаки болезни или поражения вредителями. Недуг вполне мог перекинуться на другие растения – просто пока не проявились его симптомы.

Саженцы, приобретенные осенью для весенней посадки, должны зимовать в прохладном помещении при температуре не ниже 0 и не выше 10 °С.

Идеальная температура для хранения саженцев винограда – 2-3 градуса выше нуля. При переохлаждении растение может погибнуть, а при перегреве – преждевременно тронуться в рост и не прижиться после посадки.

Необходимо следить, чтобы корневая система растений постоянно была увлажнена . Лучше всего хранить саженцы винограда во влажном (но не мокром!) песке. Проверить уровень влажность субстрата несложно: достаточно сжать горсть песка в ладони, он должен превратиться в плотный ком, но ни в коем случае не рассыпаться. Опасна и другая крайность, при которой с песка просто капает вода.

Влажность субстрата необходимо проверять на протяжении всей зимы, при необходимости увлажняя его. Саженцы, ждущие посадки в отдельных контейнерах, могут обойтись одним поливом за зиму, а вот растения, высаженные в общие емкости, нуждаются в более частом увлажнении.

Если весной вы купили саженцы в контейнерах, специалисты настоятельно не рекомендуют сразу же высаживать их в грунт. Для начала растения стоит приучить к новому температурному и световому режиму. Для этого сначала виноград хранят в помещении – например, на подоконнике. А после того как почка распустится, контейнер можно перенести в теплицу. Спустя некоторое время на саженце появятся молодые побеги. Как только ночью температура станет стабильной плюсовой, приступаю к закаливанию саженцев винограда. Начинаю с того, что выношу их на улицу и оставляю на день – обязательно в тени. Спустя несколько дней оставляю виноград ночевать на улице. А еще через 2-3 дня выношу его на солнце. И только после этого молодой виноград можно высаживать в открытый грунт.

Татьяна Олеговна ВРУБЛЕВСКАЯ, г. Несвиж

Если в помещении, предназначенном для хранения саженцев, слишком сыро, обработайте их 3-5 %-ным раствором железного купороса – это убережет растения от поражения грибковыми заболеваниями.

Выбираем саженцы роз

В продаже можно встретить саженцы роз привитые или корнесобственные (растущие на собственных корнях и полученные путем черенкования). Если саженец привит, в первую очередь необходимо узнать, на. какой вид подвоя делалась прививка, поскольку от этого во многом зависит зимостойкость растения.

При покупке специалисты советуют отдавать предпочтение однолетним саженцам роз (их корневая система будет уже трехлетней, так как подвой выращивается не менее двух лет) с закрытой корневой системой. Привитые растения в этом возрасте должны иметь не менее 3 хорошо развитых побегов.

Лучшим подвоем считается роза канина (R. canina). Именно на этом подвое розы хорошо растут и развиваются в условиях России.

Не бойтесь покупать саженцы роз с открытой корневой системой: если растения выкопаны недавно, у них есть все шансы прижиться на новом месте. А еще есть возможность досконально изучить состояние корневой системы растений.

Саженцы роз с открытой корневой системой должны иметь несколько живых эластичных корней и не менее 2 зеленых стеблей высотой около 20 см с зелеными почками. Покупая саженцы роз весной, нужно убедиться, что почки находятся в состоянии покоя, то есть еще не тронулись в рост. На листьях здорового саженца не должно быть пятен, кора стеблей должна быть гладкой, не сморщенной, зеленой.

Определившись с саженцем, оголенные корни растения необходимо сразу же упаковать во влажную ткань и обвязать пленкой – чтобы корневая система не пересохла в процессе транспортировки. Приобретая безлистные саженцы, корни которых помещены в грунт и запаяны в пленку, не распаковывайте растения до момента посадки.

После покупки саженцы роз с открытой корневой системой нужно продезинфицировать: окунуть в раствор медного купороса (30 г на 10 л воды) или «Фундазола » (1 ст. л. на 10 л воды).

Если у саженца розы, который вы купили, подсохли корни, опустите его на сутки в ведро с водой.

Если посадка саженца откладывается на какое-то время, открытые корни нужно обернуть влажной тканью или обложить мхом, завернуть в полиэтиленовую пленку и на протяжении нескольких дней хранить в прохладном месте.

Я очень люблю розы: такие величественные, аристократичные и всегда разные. Увидев саженец нового для меня сорта, не могу удержаться и покупаю его независимо от времени года. Поэтому вопрос хранения посадочного материала для меня весьма актуален. Чтобы сохранить саженцы роз до посадки, как говорят, «в добром здравии», раскладываю растения в неглубокой канавке – вдоль одной из ее сторон. Корни и нижнюю часть побегов засыпаю землей и плотно утрамбовываю. Саженцы роз, купленные поздней осенью, прикапываю в ящике с мокрым песком и храню в неотапливаемом (но обязательно непромерзаемом!) подвале до весны. При этом слегка укорачиваю побеги и обрезаю корни до 30 см, а также удаляю все сломанные и сухие части побегов и корней.

Валентина Порфировна ГОЛЬНИК

Сегодня в продаже (уже с января) можно встретить импортные саженцы роз. Как правило, они упакованы в коробки и пакеты, а их корни присыпаны влажным торфом. Чаще всего таким образом распродают остатки саженцев, не реализованные осенью, питомники Польши и Голландии. Эти саженцы уже ослаблены долгим зимним хранением, и помочь им «дожить» до посадки в домашних условиях довольно сложно. Если вы все же решитесь на такую рискованную покупку, внимательно осмотрите корневую систему растений – именно она наиболее уязвима при хранении и транспортировке.

Я стал замечать, что часто побеги таких саженцев покрыты воском. После покупки этот слой необходимо аккуратно удалить (проще говоря, соскоблить), стараясь при этом не повредить почки. Не стоит сажать такой куст в горшок и оставлять при комнатной температуре. При таких условиях саженец тронется в рост, и при пересадке в грунт побеги придется обрезать – а это новый стресс для и без того ослабленного растения.

Кстати, саженцы роз с листьями, корневая система которых помещена в контейнер или пакет, можно высаживать в грунт не раньше середины мая. До этого времени советую хранить их в светлом и прохладном помещении, по необходимости поливать и обязательно «приучать» к открытому воздуху.

Поскольку розы – растения теплолюбивые, место посадки должно быть солнечным и защищенным от холодных ветров. Уровень залегания грунтовых вод должен быть в пределах 1-1,5 м. Если кусты большую часть дня будут находиться в тени, они будут вытягиваться, а роса на листьях может способствовать развитию грибных заболеваний.

Что касается ветра, то он наносит вред растениям, постоянно раскачивая кусты и обезвоживая листья.

Не стоит высаживать саженцы роз на участок, где до этого уже росли розы. Как правило, почва здесь уже истощена и может быть заражена вредителями и возбудителями болезней. В этом случае молодые кустики роз будут болеть и могут даже погибнуть.

Если другое место для кустарника найти не удалось, необходимо снять слой почвы толщиной не менее 50 см и заменить его свежим грунтом. Не рекомендуется сажать розы под большими деревьями и кустарниками, а также на низких участках, где есть риск затопления.

Большинство привитых роз не предъявляет особых требований к почве, поскольку растет на устойчивом и неприхотливом подвое. Однако этой культуре по душе придутся окультуренные суглинистые и легкие глинистые почвы, богатые гумусом и хорошо аэрируемые. Чтобы розы чувствовали себя комфортно на участках с тяжелой глинистой почвой, необходимо делать дренаж, вносить в посадочные ямы песок, перегной, компост и торф. Что касается легких песчаных почв, улучшить их можно добавлением дерновой или компостной земли, органических удобрений.

Поскольку корневая система роз глубоко проникает в почву, ее обработка должна быть глубокой: 50-70 см для привитых и не менее 40 см для корнесобственных растений. На всю глубину обрабатываемого слоя вносят до 30 кг/мг (и более) навоза, перегноя или торфокомпоста. Реакция почвы должна быть слегка кислой (pH 5,5-6,5). На более кислых грунтах необходимо внести известь: по 500 г/мг.

Подходящее время для посадки привитых роз в наших климатических условиях – осень (с 1 сентября по 10 октября) или весна (с 20.апреля по 20 мая).

Начинающие садоводы нередко опасаются высаживать розы осенью, поскольку боятся, что куст не успеет прижиться до наступления холодов. На самом деле при своевременной посадке растения успеют укорениться и с наступлением весны быстрее тронутся в рост. Исключение составляют штамбовые и корнесобственные розы, которые высаживают только весной

Перед посадкой каждый саженец розы нужно внимательно осмотреть. Если растение слегка подсушено, его корни на несколько часов погружают в воду. Обнаружив поврежденные корни, их необходимо удалить. Кроме того, при осенней посадке дополнительно укорачивают побеги (до 5-8 почек) и удаляют листья.

При посадке роз полезно использовать глиняную болтушку (глина, навоз и вода в пропорциях 3:3:10), в которую можно добавить стимулятор корнеобразования (например, «Корневин »).

Если участок, на котором будут расти розы, только осваивается, размеры посадочной ямы должны быть 60×60 см, а ее глубина – до 60 см. На дно нужно уложить дренажный слой из гальки или битого кирпича, затем насыпать 40-сантиметровый слой плодородной земляной смеси. В случае, если почва на участке уже плодородная, посадочную яму можно сделать меньших размеров – 30×30 или 40×40 см (в зависимости от размера корневой системы).

Не стоит сразу вносить в посадочную яму минеральные удобрения, лучше дать растениям время прижиться.

При посадке важно не загибать корни, а равномерно разместить их в яме, засыпая почвой. Чтобы грунт хорошо распределился между корнями, растение аккуратно встряхивают, прижимая руками почву вокруг куста. При этом глубина посадки должна быть такой, чтобы корневая шейка оказалась полностью в земле.

После посадки саженцы роз обильно поливают (даже если почва достаточно влажная) и окучивают землей на 10-15 см. Это позволит защитить основание побегов от высыхания и задержать влагу в почве.

Корнесобственные розы выглядят слабее, чем привитые, поэтому продают их только с закрытой корневой системой – в контейнерах. В продаже их можно встретить практически круглый год, однако «поселить» такой саженец на участке можно только с мая по август. У таких саженцев не очень хорошо развита корневая система, поэтому они часто погибают в первые годы после высадки из- за неблагоприятных условий окружающей среды. Причем чаще всего растения не переносят первую же зиму. На третий год корнесобственные розы наращивают более сильную корневую систему и зимуют лучше.

Накануне посадки (примерно в течение недели) саженцы закаливают в полутени. Побеги подрезают, поскольку нередко от смены места и температуры листья, желтеют и опадают. Посадочную яму нужно выкопать примерно в 2 раза шире и немного глубже контейнера. Важно сохранить при посадке земляной ком. В почву растения заглубляют на 2-3 см больше, чем это было в контейнере, окучивают и поливают. Важно первое время притенять розы от прямых солнечных лучей.

Высаживать корнесобственные розы лучше на приподнятые гряды, чтобы защитить корни растений от вымокания.

Выбирая корнесобственные розы, специалисты советуют обратить внимание на миниатюрные, полиантовые, плетистые или почвопокровные сорта, которые неплохо растут на собственных корнях. В то же время сорта остальных групп (особенно чайно-гибридных, крупноцветковых плетистых, флорибунды, шрабов) лучше цветут и легче переносят холода будучи привитыми на подвой.

Подготавливая саженец розы к весенней посадке, замачиваю его на сутки в растворе «Гетероауксина » (это стимулятор корнеобразования). После такой обработки растение лучше переносит посадку и быстрее укореняется. Слишком длинные или поврежденные корни обрезаю до здоровой древесины. Контейнерные розы перед посадкой в грунт тоже предварительно держу в воде до тех пор, пока почва полностью пропитается влагой.

После замачивания саженцы обрезаю, оставляя 3-4 побега с 2-3 почками на каждом. Длина стеблей должна быть около 20 см. В обязательном порядке удаляю больные и отмершие стебли. Что касается корней, то удаляю только отмершие их части, можно немного укоротить старые корни (сантиметров на 15), чтобы быстрее росли новые. У саженцев из контейнеров корни не подрезаю.

После посадки и уплотнения грунта вокруг кустиков делаю земляной валик – чтобы при последующих поливах вода не растекалась по участку. Завершаю посадку роз окучиванием слоем около 15 см. При осенней посадке такой защитный слой оставляю до весны, а потом разравниваю. При весенней посадке сохраняю его около 2 недель – пока у розы не начнут раскрываться почки. Затем почву разравниваю и мульчирую.

Валентина Порфировна ГОЛЬНИК

Густота посадки имеет важное значение для дальнейшего развития роз.

• миниатюрные розы высаживают на расстоянии 30-35 см друг от друга;
• флорибунды и чайно-гибридные розы – на расстоянии 60-80 см друг от друга;
• парковые розы – на расстоянии 100-110 см друг от друга;
• плетистые розы – на расстоянии 1,2-2 м друг от друга.

Хочу рассказать, как можно подготовить почву для посадки роз. Сделать это можно несколькими способами.

1. Перед переколкой почвы на 1 мг вношу 8-10 кг разложившегося навоза, 300 г органического удобрения «Раскислитель», 3 ст. л. суперфосфата, 2 ст. л. сульфата калия и 2 ст. л. «Агриколы» для цветущих растений. Почву перекапываю на глубину 35-40 см.

2. На 1 мг почвы вношу 8-10 кг торфокомпоста или торфонавозного компоста, 0,5-1 кг цветочного почвогрунта (например, «Роза» или «Сен- полия»), а также минеральные удобрения – 1 ст. л. «Агриколы» для цветущих растений, 2 ст. л. нитрофоски, 1 ст. л. суперфосфата и 300 г древесной золы. Почву перекапываю на глубину 35-40 см.

3. Выкапываю посадочную яму и вношу в нее 2 кг навозного перегноя, 200 г органического удобрения (например, «Цветочек»), 2 ст. л. «Агриколы» для цветущих растений и 1 стакан древесной золы. Все удобрения перемешиваю с землей и оставляю в таком виде до посадки.

4. В посадочную яму вношу 2 кг торфонавозного компоста или растительного перегноя, 200 г «Раскислителя» и минеральные удобрения – по 2 ст. л. суперфосфата и сульфата калия.

Нельзя использовать не перепревший навоз, поскольку он может вызвать загнивание корней растений.

Вероника САЛКЕВИЧ

Контейнерный сад своими руками

При помощи этого интересного элемента ландшафтного дизайна можно легко и быстро изменить облик своего сада, разделить его на функциональные зоны или «поселить» на участке теплолюбивые экзотические культуры. Контейнерный сад – это полет вашей фантазии, не ограниченный квадратными метрами квартиры или дома.

Интересен тот факт, что контейнеры в садах появились очень давно: еще в античной Греции принято было сооружать так называемые «садики Адониса». Для этого возле домов выставляли глиняные горшки и корзины с землей, куда женщины и девушки высаживали семена быстрорастущих злаков и цветов.

Контейнерные культуры в современном саду находят разное применение. Особенно актуальны они в том случае, когда нет возможности высаживать растения непосредственно в грунт (например, на площадках с декоративной отсыпкой или мощением) или нужно украсить самые, казалось бы, «безнадежные» места (например, в тени). Контейнерные посадки могут «путешествовать», создавая впечатление динамичного, постоянно меняющегося сада.

В таких емкостях могут расти самые капризные растения, которые не могут переносить непростые климатические условия нашей страны – их легко защитить от непогоды, забрав в дом.

Контейнеры для растений радуют многообразием, однако все они делятся на определенные группы. По конструкции выделяют контейнеры с отверстиями (цветочные горшки) и емкости без отверстий (кашпо). И те, и другие могут быть совсем небольшими или, наоборот, гигантами диаметром более метра.

Для посадки растений в кашпо нужны особые условия, поскольку нет стока воды, а значит, корням сложнее дышать. Чаще всего в кашпо вставляют обычные (соответствующие по размеру и форме) цветочные горшки с отверстиями и уже в них сажают цветочные или декоративные культуры. Если же посадка производится непосредственно в кашпо, слой дренажа должен быть более масштабным: емкость минимум на треть заполняют керамзитом и песком, а грунт выбирают легкий.

Контейнеры изготавливают из керамики, пластика, дерева, металла. Поскольку у каждого из этих материалов свои особенности, сажать растения и ухаживать за ними-тоже придется по-разному. Керамику наши «зеленые питомцы» любят больше всего – она гигроскопична (пропускает влагу), в ней поддерживается оптимальный температурный режим, а корни растений дышат по всей поверхности контейнера. Но есть у этих емкостей и недостатки: они хрупкие и довольно тяжелые. Пластиковые контейнеры хорошо удерживают влагу, легкие и прочные, но при этом «запаривают» корни, воздух к которым поступает только с поверхности почвы. Деревянные контейнеры по своим достоинствам напоминают керамические, однако крайне недолговечны. Что касается металлических емкостей, которые выглядят оригинально и отличаются разнообразием, то корни растений в них совсем не дышат, а сами контейнеры реагируют на малейшие температурные колебания: в жару сильно греются, а в холод корни быстро замерзают.

Поливать растения в кашпо следует аккуратно и понемногу.

При посадке в контейнеры, главное – обеспечить правильное соотношение грунта и дренажа. Для керамических емкостей достаточно закрыть дно керамзитом, а поверх него насыпать грунт и высадить растения. Посадка в деревянный контейнер аналогична, только керамзита потребуется больше. В пластиковый контейнер поверх слоя керамзита засыпают слой крупнозернистого речного песка толщиной около 1 см, грунт выбирают легкий и перемешивают его с перлитом. При посадке в металлическую тару керамзит должен занимать примерно 1/3 высоты емкости, поверх него насыпают слой песка и легкий грунт.

Растения в контейнерах испытывают постоянный дефицит грунта, питательных веществ, влаги. В этой связи поливать и подкармливать такие растения нужно гораздо чаще тех, что растут в открытом грунте. При этом удобрения можно применять те же, что и для основных стационарных цветников, а можно приобрести специальные – более концентрированные.

В крупные контейнеры (диаметром более 30 см) можно высаживать практически любые садовые цветы, а емкости диметром около 50 см подойдут также для многолетников.

В небольшие емкости можно высадить цветочные культуры, которые не страдают от дефицита почвы: петунию, виолы, лобелии, агератум, бархатцы , низкорослые сорта цинний, астры, маргаритки, вербену, сальвию, календулу, бегонию , а также все весенние луковичные. А вот вьющимся растениям требуется простор, исключение составляет лишь душистый горошек .

Контейнерный сад может стать удобной мобильной композицией, облик которой можно менять по своему желанию довольно часто. Располагать контейнеры с растениями лучше не ровными рядами, а по произвольной геометрической траектории. В качестве объединяющих элементов можно использовать красивые камни, садовые фигурки или небольшие светильники (например, на солнечных батареях). Почву в контейнерах можно задекорировать цветными камешками или ракушками. Большие контейнеры можно обернуть рельефной тканью или мешковиной, толстой крученой веревкой или кокосовой койрой.

По мнению ландшафтных дизайнеров, стильно и оригинально будет смотреться контейнерный садик, где все растения помещены в одинаковые (по цвету, форме, материалу) контейнеры. Еще один вариант – в каждый контейнер высаживать цветы стой же окраской, что и сам контейнер: например, в желтый контейнер – желтые тюльпаны.

Создавая контейнерный сад своими руками, нет необходимости придерживаться каких-либо строгих правил (за исключением своевременного полива и соблюдения рекомендаций по уходу за конкретным растением, конечно). Но существует несколько секретов, которые помогут такому саду стать еще красивее и интереснее.

Так, если в композицию не включить хотя бы одно высокое растение, она будет казаться невыразительной. Роль «великанов» могут сыграть:

• амарант;
• астильба;
• бамбук;
• бугенвиллия;
• вейник остроцветковый;
• гибискус;
• канна;
• карликовая ель;
• кипарисовик туполистный;
• лавр благородный;
• самшит;
• туя западная;
• юкка.

А еще контейнерные сады выглядят особенно привлекательно, если они не испытывают дефицита в растениях. Чтобы ни один сантиметр почвы не пропал зря, к высокорослым «соседям» можно добавить невысокие почвопокровные растения:

• декоративную капусту;
• каладиум;
• колеус;
• крестовник пепельный;
• мангольд;
• многоколосник фенхельный;
• молочай окаймленный;
• овсяницу голубую;
• очитки;
• целозию;
• цинерарию;
• шпороцветник.

Войдя во вкус и освоив нехитрую премудрость контейнерного садоводства, попробуйте заставить свой сад расти во все стороны; вширь, вверх и вниз. Для этого достаточно дополнить композицию свисающими вниз и тянущимися вверх растениями.

В качестве ампельных растений для контейнерного сада подойдут:

• азарина;
• алиссум;
• бессмертник черешковый;
• брахикома;
• вербена;
• иберис;
• лаврентия;
• лобелия;
• настурция;
• пеларгония плющелистная;
• петуния ампельная;
• цинния узколистная.

Из вьющихся можно выращивать быстрорастущие лианы:

• горошек душистый;
• настурцию;
• фасоль огненно-красную;
• ипомею.

Чтобы контейнерный сад радовал яркими красками и волшебными ароматами на протяжении всего сезона, растения для него нужно подбирать по принципу клумбы непрерывного цветения . А еще можно высадить в контейнеры вечнозеленые растения – например, тую или самшит, очитки или молодило.

Аптекарские огороды

Многие из нас используют лекарственные травы, однако возможности заготавливать целебное сырье есть не у каждого. Особенно актуальна эта проблема для городских жителей. В этой связи все чаще дачники пробуют выращивать такие растения на собственном участке – просто, красиво и полезно.

Бытует мнение, что первые аптекарские огороды появились еще в средние века в Италии, постепенно Распространились в Европу и Россию, где долгое время были достоянием ботанических садов. Сегодня небольшие аптекарские огородики можно встретить на дачных и приусадебных участках почти повсеместно, однако многие садоводы даже не подозревают, какое количество лекарственных и пряных растений можно вырастить своими руками.

Начало коллекции домашних лекарственных растений могут положить горшечные культуры, которые можно приобрести в садовых центрах: розмарин, чабрец, шалфей, мята, мелисса и другие. Не обязательно высаживать эти растения в открытый грунт – в летнее время они могут украсить сад в качестве горшечных растений, а с наступлением холодов займут место на кухонном подоконнике. Поклонники контейнерных садов могут создать композиции из нескольких видов лекарственных трав в контейнерах большего объема или декоративных емкостях. Интересным дизайнерским решением станет вертикальное размещение растений , напоминающее зеленую стену из лекарственных и пряных трав. В то же время стационарные грядки с пряными и лекарственными растениями также могут стать прекрасным дополнением сада, поскольку многие из таких культур ценятся не только за полезные свойства, но и за декоративность.

Большинство лекарственных растений предпочитает солнечный свет, однако некоторые могут расти и в полутени: мята, мелисса, котовник, любисток и др. Дикорастущим лекарственным растениям (зверобою, ромашке аптечной ) в саду необходимо создать условия, близкие к естественным.

При создании аптекарского огорода не существует строгих правил. Растения для посадки выбирают по своему желанию с учетом совместимости культур.

Начинающим садоводам лучше выбирать нетребовательные, простые в выращивании культуры (укроп, кориандр, календулу, мяту, котовник, душицу и др.), а также обратить внимание на дикорастущие травы – как правило, они исключительно непривередливы.

Делая выбор в пользу аптекарского огорода, каждый садовод стремится совместить пользу растений с их привлекательностью. Отличным решением станут красивоцветущие растения, культуры с эффектной фактурой или расцветкой листвы: лаванда, лен посевной, бадан, чабрец и др.

В аптекарском огороде могут соседствовать друг с другом многолетние и однолетние культуры, однако необходимо заранее продумать схемы их посадки, чтобы композиция оставалась привлекательной на протяжении всего сезона. Шнитт-лук, например, после цветения приобретает неопрятный вид и нуждается в обрезке, настурция расцветает лишь к середине лета, а кориандр образует цветоносы уже спустя месяц после появления всходов, поэтому его придется регулярно подсевать на протяжении всего сезона.

Стоит заранее подумать и о заготовке целебного сырья и приправ для кухни. Растения, у которых будут заготавливаться корневища, не стоит высаживать рядом с многолетниками, которые ценны цветами или листьями.

Как выбрать саженцы малины Осень. Начало...Подпишитесь на обновления в наших группах.

Какие саженцы лучше — привозные или местные?

Плодовые и ягодные саженцы нужно брать только местного производства! Специалисты не единожды доказали, что посадочный материал, привезённый к нам из более тёплых регионов, в лучшем случае проживёт совсем недолго, а в худшем — заразит все окрестности очередной опасной болезнью плодовых. Причём эта участь не минует даже материал от добросовестных производителей, которые выращивали не «свои», а «наши» сорта.

Обязательны ли горшки?

Для осенней посадки посадочный материал плодовых отнюдь не обязательно должен быть с закрытой корневой системой. Мало того, в это время специалисты даже предпочитают плодовые и ягодные саженцы с открытыми корнями, так как это позволяет как следует рассмотреть подземную часть растений и выбрать экземпляры с пышной, разветвлённой и здоровой корневой системой.

Сколько лет должно быть растениям?

Несмотря на задержавшуюся среди наших дачников моду на взрослые саженцы, оптимальный возраст плодовых деревьев для посадки — 1-2 года. То же самое относится ко всем ягодным кустарникам, кроме малины и ежевики — они бывают только однолетками.

Что такое подвой?

Обычно плодовые деревца состоят из двух сросшихся частей. Корни и основание стволика у них принадлежат подвою, а вся крона — это заявленный при продаже сорт.

От подвоя может зависеть очень многое: сила роста дерева, его долговечность и даже устойчивость к некоторым болезням. Разнообразие подвойных растений — отдельная тема. Если не вдаваться в неё, то яблони в наше время в большинстве случаев есть смысл брать на среднерослых подвоях — такие деревья менее капризны и более зимостойки по сравнению с карликовыми. Нормальная вишня может быть привитой на вишнёвом сеянце или клоновом подвое. А вот вишня на так называемой антипке для средней полосы не годится. Самые долговечные среднерусские груши получаются на семенных подвоях: на айве или рябине грушевое дерево проживёт совсем недолго.

Фото: Из личного архива/ Елена Поплева

На что смотреть, выбирая саженцы?

Обращайте внимание на растения, выглядящие бодрячком, с упругой корой, несморщенными почками и пышной, разветвлённой корневой системой. Стволик и основные ветки не должны быть сухими, травмированными, ободранными или сломанными. При этом высота надземной части не имеет прин-ципиального значения: плодовые саженцы высотой в 1 м, а ягодные в 40 см — уже вариант нормы.

Признаки нездоровья

Как вычислить скрытые инфекции у плодовых?

Выбирая саженец, всегда придирчиво осматривайте стволик со всех сторон. Язвочки, трещинки или как будто просверленные дырки на стволе, капли застывшей смолы — веский повод отказаться от покупки. Кора должна быть окрашена равномерно, без пятен. Можно протереть стволик влажной салфеткой — если он останется однотонным, то всё хорошо.

Здоровая кора выглядит так. Фото: Из личного архива/ Елена Поплева

Со стволика переведите взгляд на крону. Увидев усыхающие и изогнутые кончики веток, откажитесь от покупки.

Листья у растений с открытой корневой системой могут быть слегка подвядшими — это не криминал. Но они ни в коем случае не должны быть потемневшими и скрученными.

Круглые образования на корнях нормальны для облепихи. А вот вздутия на корнях яблони или груши должны заставить присмотреться к ним внимательнее. Если шишка обнаружилась на тонком боковом корешке яблони или груши, то её можно срезать, уничтожить, а саженец спокойно сажать в саду. Но не берите растения с объёмными образованиями вблизи корневой шейки.

Что подозрительного бывает у крыжовника и смородины?

Не стоит покупать саженцы с мучнистым налётом на листьях (см. фото), с уродливо искривлёнными макушками — это говорит о заболевании мучнистой росой. Если вы видите, что верхушки были срезаны и после этого успели разветвиться, это указывает на ту же самую проблему. Листья, густо покрытые пятнами, — тоже плохой признак.

Мучнистая роса на смородине. Фото: Из личного архива/ Елена Поплева

Самой фатальной покупкой будет чёрная смородина со странно вытянутыми по вертикали листьями готических очертаний. В таких случаях можно подозревать заражение махровостью, которая вообще не лечится.

Сухие ветки у смородины или крыжовника могут указывать на заражение стеклянницей. Бывает, что в кусте имеется заляпанный землёй пенёк, по виду которого невозможно понять, сухой он или нет. Попросите продавца подрезать его. Если открылась тёмная сердцевина — не берите этот саженец.

Многим покупателям саженцы крыжовника кажутся слишком низкими, а кора красной смородины — подозрительно шелушащейся. Но и то и другое — нормальное явление.

Лохматая кора - норма для красной смородины. Фото: Из личного архива/ Елена Поплева

Не нужна мне малина?

Выбирая посадочный материал, не берите саженцы с пурпурными пятнами на стебле, трещинами или шелушением коры (такие растения больны дидимеллой). Шишки-вздутия на стволе говорят о заселённости вредителем — стеблевой галлицей, а на корнях или в прикорневой части стебля — о корневом раке. Любой из этих признаков — веская причина отказаться от покупки.

Малина со стеблевой галлицей. Фото: Из личного архива/ Наталья Белявская

Выбор саженцев плодовых деревьев — дело ответственное, т. к. выбирается многолетнее растение, которое вступит в плодоношение через 3 — 7 лет, а расти на участке может более 30 лет. Что бы не купить вместо желаемого сорта какой — то иной, либо слабый, плохого качества, зараженный возбудителями заболеваний и вредителями посадочный материал, нужно знать несколько нехитрых правил.

Как выбирать и покупать саженцы плодовых деревьев

При выборе и покупке саженцев очень важным моментом является возраст, мощность корневой системы, диаметр штамба, сколько боковых побегов на стволе и их длинна.

Возраст. Прежде всего обращайте внимание на возраст саженцев. Многие начинающие садоводы выбирают наиболее рослые деревца в надежде, что они быстрее вырастут и быстрее начнут плодоносить. Но это не совсем правильно, таким образом можно купить растения трех а то и четырехлетнего возраста, которые не были проданы в прошлом сезоне.

Такие экземпляры не только не начнут плодоносить раньше, но и будут отставать в развитии от более молодых растений. Все дело в том, что у взрослых саженцев уже образуется мощная корневая система и ее не возможно выкопать из земли не повредив.

У трехлетних растений в земле остается не менее 80% корней, на которых находится большая часть всасывающих корешков — мочки. Оставшаяся часть корневой системы не в состоянии полноценно питать молодое деревце.

Толщина штамба. При выборе саженца надо обращать внимание на толщину штамба. Есть даже определенные нормативы толщины ствола у саженцев:

• Семечковые культуры не менее 12 мм.
• Косточковые культуры не менее 15 мм.
• Для слаборослых подвоев не менее 10 мм.

Ветвление ствола . Для покупки лучше выбирать саженцы с ровным штамбом, без видимых повреждений и без множества боковых ветвей.

Однолетки могут быть вообще без ветвления, особенно слаборослые подвои, а так же многие сорта слив и черешни. На двулетних саженцах должно быть три боковые ветви длинной 30 — 40 см.

При покупке надо выбирать саженцы с хорошо развитой корневой системой.

Корневая система. Самое пристальное внимание надо обратить на состояние корневой системы. Следует выбирать посадочный материал с хорошо развитой, мочковатой корневой системой. Длинна корней должна быть не меньше 25 — 30 см, они не должны быть сухими и иметь механические повреждения.

Выбирайте и покупайте только молодые саженцы, имеющие здоровый вид. Без трещин на коре и без грибковых инфекций, с хорошо развитыми корнями. Лучше покупать районированные сорта, которые продаются в местных питомниках. Такие растения быстро приживутся и будут дольше плодоносить.

Саженцы с закрытой корневой системой. В продажу в последние годы стали часто поступать саженцы с закрытой корневой системой — в контейнерах или мешковине. Выбрать растение с хорошими корнями в таком случае довольно сложно.

Такие саженцы, как впрочем, и другой посадочный материал лучше покупать в сертифицированных питомниках или специализированных магазинах, где продается сертифицированный товар и к кому можно обратиться с претензией.

При выборе саженцев в контейнерах, трудно оценить состояние корней.

Если будете приобретать растение в контейнере, учитывайте, что их обычно выращивают в теплице и высаживать на участке их можно весной, когда минует угроза заморозков или ранней осенью.

Какие бывают болезни саженцев.

Иногда саженцы семечковых и косточковых пород бывают поражены корневым раком, или зобоватостью корней, вызываемыми бактериями. Бактерии выделяют токсины, вызывающие активное давление клеток, в результате которого на корнях и корневой шейке образуются наросты различной величины, плотной деревянистой консистенции.

Так выглядит рак корней.

Деревца с такими наростами хуже принимаются и часто гибнут, особенно в условиях сухого и жаркого климата. Покупать такие растения нельзя, они не только погибнут сами, но и заразят почву.

Когда выбираете посадочный материал, обращайте внимание на кору растений. Иногда кора побегов, особенно у груши, из — за сильного поражения паршой растрескивается и сморщивается, что ослабляет растения.

Типичные симптомы заболевания появляются на листьях (округлые черно — оливковые пятна), которые к моменту реализации, как правило удаляют. При покупке саженцев важно обращать внимание на засохшие однолетние побеги, причиной чего могли быть монилиальный ожог или сильное развитие кластероспориоза на косточковых породах.

Молодые саженцы косточковых пород подвержены вертициллезному усыханию, при котором на поперечном срезе пораженной ветви хорошо заметно сплошное или прерывистое потемнение сосудов сердцевины. Лечение таких пораженных деревьев практически не возможно, через несколько лет они погибают.

Из питомников южной зоны могут поступать саженцы груши пораженные буроватостью листьев, или энтомоспориозом (на листьях мелкие бурые некрозы, побеги змеевидно изгибаются и плохо развиваются).

Как выбирать саженцы смородины и крыжовника

Саженец крыжовника

Выбирать посадочный материал крыжовника и смородины надо так же тщательно, как и саженцы плодовых деревьев. Покупать следует молодые растения, т. к. они хорошо приживаются и лучше растут.

Прежде всего осмотрите корневую систему, она должна быть разветвленной, здоровой, имеющей много мелких корешков и длину 20 — 25 см. Надземная часть должна иметь одну — две ветви длиной от 30 до 40 см, с гладкой без трещин корой и живыми, здоровыми почками.

Так как смородина при наличии полива легко приживается, ее продают с набухшими, распустившимися почками. Выбирая саженец вы должны убедиться, что почки нормально вытянутые, а не шарообразные (как при поражении смородинным почковым клещом — переносчиком вируса махровости), что возле почек и в трещинах коры нет яиц и личинок побеговой крыжовниковой и красносмородинной тлей, а так же щитовок (щитки серые, грушевидной формы, 3 — 4 мм, легко снимаются).

Древесина на срезе должна быть светлой, без следов повреждения гусеницами стеклянниц (ходы — червоточины) или вертициллезом.

Как выбрать саженцы малины

Не стоит выбирать для покупки большие кусты малины с большим количеством побегов. Такие кусты стоят дорого, а приживаются плохо. Лучше приобретайте кустики с двумя — тремя вызревшими побегами средней толщины.

Внимательно осмотрите корни, они должны быть хорошо развитыми, без признаков рака (деревянистые наросты на корнях и корневой шейке), без шелушения и некрозов кору. На корнях не должно быть признаков корневых гнилей на срезе.

Не допускается пребывание корней саженцев малины на солнце, особенно в жаркую погоду. Корневая система малины гибнет в таких условиях в течении нескольких часов!

Перед посадкой побег малины обрезают оставляя 30 см.

Корни малины обязательно надо прикрывать мокрой тряпкой, а при первой же возможности прикапывать. Однако долгое пребывание мокрых корней в полиэтиленовых пакетах может быть так же губительным для них.

Перед посадкой стебли малины обрезают оставляя 30 — 35 см. Поэтому нет смысла выбирать высокие саженцы.

Нельзя покупать саженцы которые имеют признаки поражения грибными болезнями: дидимеллы, или пурпурная пятнистость, когда на побегах имеются красно — фиолетовые расплывчатые пятна. Они располагаются главным образом около места прикрепления листьев, а на побегах второго года жизни — растрескивание коры и серые пятна или поражение септориозом (серые, расплывчатые, малозаметные пятна, с черными точками — пикнидами, шелушение коры), или признаков антракноза (сероватые с пурпурным окаймлением язвы).

Если на листьях и молодых побегах плодовых и ягодных культур увидите серовато — белый налет (это признаки мучнистой росы), такие саженцы также не следует приобретать.

Как выбирать саженцы плодовых деревьев и ягодных кустов

Как выбирать саженцы

Выбор здорового саженца во многом определяет будущий успех в выращивании плодового дерева и ягодного куста. «От худого семени не жди доброго племени», — гласит народная мудрость. В маленьком деревце изначально заложены все качества взрослого растения: быстрота роста, устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям, урожайность, внешний вид и вкус плодов, долговечность дерева и другие его особенности. (Обсуждаем проблему выбора саженца на форуме )

Здоровый саженец должен соответствовать следующим требованиям:

Приобретаемый саженец должен быть районированным ,

Покупать саженцы лучше в специальных питомниках, а не вдоль дорог и на рынках, чтобы не было сомнений в сорте.

Корни здорового саженца должны быть свежими, неподсушенными, неподмороженными, желательно не короче 30 см. Чем больше длинных и разветвленных корней, тем лучше приживется дерево.

На разрезе корни должны иметь белый цвет (если цвет среза бурый — корень подмерз или засох).

При выборе саженца нужно внимательно осмотреть корни, нет ли на них вздутий и наростов, что свидетельствует о корневом раке саженца.

Штамб (ствол) саженца должен быть прямой, без ран и повреждений коры.

Приобретенные саженцы нужно хранить в защищенном от солнца и ветра месте, чтобы корни не пересыхали и не обветривались.

Листья лучше сразу аккуратно (не повреждая пазушной почки) оборвать, чтобы предотвратить испарение влаги.

При транспортировке саженцы с открытой корневой системой необходимо уложить так, чтобы они не получили механических повреждений (в результате трения) и не сломались.

Корни можно переложить влажным мхом или мешковиной и обернуть все в несколько слоев бумаги.

Если саженцы не могут быть сразу высажены на постоянное место, их можно временно прикопать на любой грядке.

Если корни саженца все-таки подсохли, их можно на сутки опустить в ведро с водой.

Если подсушена даже надземная часть деревца (кора ветвей и штамба сморщенная), в воду на 1-2 суток погружают саженец целиком, пока кора не приобретет нормальный вид (кора гладкая, блестящая).

Некоторые опытные садоводы рекомендуют концы всех самых толстых корней подрезать так, чтобы плоскость среза была направлена к дну посадочной ямы. Делать это нужно острым садовым ножом, т. к. срез от секатора менее выражен и слегка сминает ткани. В местах срезов образуются новые ткани — каллюс, на котором, в свою очередь, появляются новые корешки. Если место среза измочалено и смято при неправильной обрезке, на таких корнях каллюс не образуется и они загнивают.

Меньше хлопот со сроками посадки и приживаемостью доставляют саженцы с закрытой корневой системой, т. е. которые продаются растущими в некой емкости. Они несколько дороже, зато успех при их посадке практически стопроцентный. Некоторые недобросовестные продавцы предлагают саженцы с якобы закрытой корневой системой, высадив их в горшки незадолго до вашего прихода. Проверить, сколько времени растение провело в земле, можно аккуратно взяв за нижнюю часть стволика (у самой поверхности земли) и приподняв его. Если саженец поднимается без нарушения земляного кома вместе с горшком, значит он обитает там уже долгое время (нередко корни давно растущего в ограниченной емкости растения «вылезают» сквозь дренажные отверстия на дне). Только что прикопанный саженец не держится за почву так крепко и легко выскользнет из земли. Растения с закрытой корневой системой высаживают аккуратно, не нарушая земляного кома.

Если осенью сроки посадки были пропущены, необходимо прикопать саженцы на зиму. Для этого на самом высоком месте участка (где не застаивается вода и не будет скапливаться холодный воздух) выкапывают канавку (см. рисунок). Северную стенку канавы делают более отвесной высотой 50-60 см, почти вертикальной, южную — пологой. Саженцы укладывают в канавку кроной к югу (чтобы не было солнечных ожогов), присыпают корни рыхлой землей или песком, основательно поливают для уплотнения почвы, при необходимости, добавляют еще земли. При наступлении морозов вс растение присыпают землей, оставив торчать лишь кончики веток саженца. Для защиты от мышей всё укрывают лапником. Весной прикопанные саженцы высаживают в подготовленные ямы пока не распустились почки.

Как правильно посадить дерево или куст?

Правила удачного сада

Саженцы плодовых деревьев когда лучше сажать весной или осенью чем подкормить

Пересадка для растения — травматическая операция, которую лучше производить в период естественного покоя, тогда она происходит практически «под наркозом». Особенно это относится к саженцам с оголенными корнями.

Большинство плодовых деревьев лучше высаживать на постоянное место после завершения вегетационных процессов — осенью . Ориентировочно, это месяц до промерзания верхнего слоя почвы. Некоторые деревья лучше сажать весной. Давайте подробнее поговорим о сроках высадки саженцев плодовых деревьев, как удобрять и правильно за ними ухаживать.

• Как выбрать саженец для посадки в Подмосковье и других регионах
  • Выбираем саженец в контейнере
  • Как не ошибиться
• Правила посадки саженца на садовом участке в разное время года?
  • Подготовительные мероприятия
  • Подготовки посадочной ямы
  • Корневая шейка — это где?
• Заключение

Когда лучше сажать плодовые деревья — весной или осенью?

Определить, что дерево готово к пересадке, очень просто. Основной критерий — дерево сбросило половину листьев . Им руководствуются при посадке зимостойких сортов груш и яблонь, а также всех ягодных кустов.

Корни кустов и деревьев не имеют периода покоя, продолжают расти и зимой. Оптимальная температура для укоренения +4оС и выше. Учитывая, что земля промерзает не так скоро, рост корней продолжается почти без зимнего перерыва.

Сорта яблонь и груш с недостаточной морозоустойчивостью, а также все косточковые (вишню, черешню, сливу, абрикос и персик), лучше высаживать весной. Причем, необходимо это сделать как можно раньше — пока еще не ушла влага и не распустились почки.

Посадка саженцев плодовых деревьев весной

В любом случае, посадочные ямы готовят заранее — для весенней посадки, например, с осени (август — сентябрь). Крайний минимальный срок для подготовки ям — 2 недели .

Как выбрать саженец для посадки в Подмосковье и других регионах

Чтобы не выбросить деньги на ветер и вырастить действительно урожайное фруктовое дерево, к выбору саженца следует подойти с пониманием и ответственно.

Выбираем саженец с открытой корневой системой

Саженцы плодовых деревьев лучше всего приобретать в питомнике

При покупке саженца с листьями, аккуратно оборвите их — саженец не будет терять влагу.

Корни оберните влажной мешковиной или газетами в несколько слоев. Если саженец таки подсох, погружаете его в воду на сутки-двое, пока кора не вернет себе свежий вид.

Можно перед самой посадкой обработать корни стимуляторами (Корневин или Гетероауксин) по инструкции.

Особенно проследите, чтобы корни не были измочалены. Эти участки наверняка загниют — их необходимо аккуратно удалить до здоровой части.

Выбираем саженец в контейнере

Такой посадочный материал дороже. Если его правильно выбрать, можно высаживать в любое удобное для вас время. Приживаемость гарантирована…

Как не ошибиться

Проще всего проверить, как давно растет деревце в посудине, — аккуратно поднять растение за прикорневую часть. Если земляной ком вынимается вместе с корнями, нужно покупать — саженец «живет» в контейнере долго.

Саженцы плодовых деревьев выращенные в контейнере

Дополнительно поможет вам убедиться в правильности выбора Корешок, проросший через отверстие в донышке контейнера .

Выбирая контейнерный саженец, из двух — берите более молодой по возрасту. Его корни наверняка не обрезаны перед посадкой в горшок для продажи.

Дерево устанавливают в подготовленную посадочную яму, не нарушая целостность кома земли. Поливают и засыпают подготовленной почвосмесью без заглубления саженца.

Правила посадки саженца на садовом участке в разное время года?

Выбор места для посадки плодового дерева — его производят раз и навсегда, от этого выбора зависит успех или разочарование. Если место окажется непригодным для плодового дерева, через несколько лет исправить ошибку уже будет невозможно.

Выбираете для посадки солнечное место, защищенное от ветра . Близкое расположение грунтовых вод недопустимо — дерево может успешно развиваться лет 5-7, а когда его корни достигнут водоносного пласта — оно погибнет от загнивания. В таком возрасте пересадить дерево уже невероятно сложно.

Подготовительные мероприятия

Даже выбор почвы не столь критическое условие для посадки плодового дерева. Путем улучшения структуры грунта и правильных подкормок практически любой участок пригоден для садоводства.

Подготовки посадочной ямы

Даже в случае плодородного чернозема, Необходимо посадку дерева начать с подготовки посадочной ямы . Ее необходимо выкопать хотя-бы за месяц до посадки саженца. За это время вскопанная земля успеет слежаться. Это фактор необычайной важности — не возникнет проблем с правильным заглублением корневой шейки саженца.

Корневая шейка — это где?

Определяем глубину посадки саженца

Нелишним будет уточнить, что такое эта “корневая шейка”. Часто, неопытные садоводы за корневую шейку принимают место прививки, и в результате заглубляют саженец на лишних 10 сантиметров. На самом деле, Это участок, где ствол переходит в корень . На этом месте темная окраска корня переходит в более светлую кору штамба.

Самая распространенная ошибка — посадка в свежую яму. Собственно говоря, не в самой яме дело. Пока земля не просядет, очень сложно правильно заглубить корневую шейку саженца. Известно, что что ее нельзя ни заглублять, ни оголять — развиваться дерево нормально не сможет в обоих случаях.

После посадки саженец не должен испытывать недостаток питательных веществ, хотя-бы до тех пор, пока не приживется. На этом этапе очень часто из лучших побуждений садоводы “перекармливают” саженцы удобрениями.

Особо опасно для молодых растений добавлять в яму свежую органику и слишком большое количество минеральных удобрений . Эти две крайности действуют одинаково угнетающе на почвенные микроорганизмы, а именно они помогают корням саженца усваивать питательные вещества из почвы и воздуха.

При посадке корневую шейку лучше заглубить недостаточно. Этот вариант легко исправить, подсыпав земли в приствольный круг.

Схема посадки фруктовых деревьев и кустарников

Плотность посадки деревьев зависит не только от вида, но и от :

• Типа корневого подвоя саженца,
• Способа дальнейшей формировки,
• Особенностей планировки участка.

Самая распространенная ошибка начинающих садоводов, слишком плотная посадка . Очень тяжело в прутиках саженцев-однолеток разглядеть деревья минимум 2,5 метровой высоты через 10 лет. Рекомендуемая схема посадки кустарников и деревьев приведена ниже.

План посадок плодово-ягодных деревьев на даче

Саженцы яблонь и груш на сильнорослых подвоях располагают на расстоянии 5 метров, среднерослых — 3.5-4 метров, карликовых — 2,5-3 метра . Колоновидные формы можно высаживать даже через 0,5 метра в ряду.

Не меньшее расстояние следует закладывать при посадке саженцев около дома, особенно это относится к высокорослым формам плодовых, а особенно Внимательно отнеситесь к месту расположения грецкого ореха — со временем это будет 10-метровое раскидистое дерево.

Чтобы рационально использовать площадь между саженцами, посадите пока между рядами кусты смородины (через 10 лет ее все равно придется выкорчевать — куст состарится) или садовую землянику.

Уход за только что посаженным деревом в весенне-осенний период

После посадки молодого деревца кроме того что нужно подкормить саженец, за ним должен быть надлежащий последующий уход. Первое время после посадки больше всего саженцы нуждаются в поливе. Среди опытных садоводов старой школы есть мнение, что саженцы нуждаются в поливах в течение 2 лет, даже если прижились они успешно. Поливать нужно даже посаженные осенью деревья до самых морозов . Только тогда дерево вырастет крепким и здоровым.

Как ни велико желание попробовать урожай с молодого дерева, первые цветы необходимо удалить. Особенно это относится к первому году после посадки, иначе дерево отдаст все силы на первые несколько плодов, а корневую систему и развитую крону отрастить не сможет.

Кроме поливов молодое дерево требует профилактических мероприятий для защиты от вредителей и грибковых болезней . Не обходите их вниманием во время каждой обработки сада. Потеря ветвей и листьев от нашествия вредителей или какой-либо болезни может оказаться критической для молодого дерева.

Подготовка молодых деревьев к зиме включает:

• Мульчирование приствольного круга,
• Побелка штамба для профилактики солнечных и морозных зимних ожогов,
• Защиты от грызунов и зайцев.

Защита молодых деревьев от грызунов и зайцев

Мульчирующий слой обязательно должен укрывать приствольный круг не только в летний период для сохранения влаги в зоне корней. Особенно необходима мульча в осенне-зимний период. Даже в условиях Средней полосы и Подмосковья, корни саженца дерева или кустарника могут пострадать от вымерзания , особенно если снеговой покров незначительный.

Удобрения и подкормка для плодового дерева

Хорошо заправленная посадочная яма обеспечивает питание посаженного деревца в течение 2 лет. Практически, оно нуждается только в поливах.

Подкормки сада проводятся по устоявшемуся правилу :

Внесение удобрений обычно производят в приствольные круги рано весной (1) или осенью (2).

В прикорневую зону удобрения вносят из расчета на 1 сотку сада :

• Органические 300-500 кг (раз в 2-3 года),
• Неорганические N:P:K в пропорциях 1,5:1:0,6 (в перерасчете на кг химически чистого вещества).

Удобрять плодовые деревья следует весной и осенью

Кроме корневых подкормок садоводы часто практикуют листовые. Используют при этом, так называемые, “баковые смеси” — совместные растворы химических препаратов, например, против вредителей и комплекс листовых подкормок.

Листовые подкормки, в отличие от корневых, оказывают действие практически мгновенно. Через поверхность листьев они впитываются садовым растением уже через 4 часа. Особенно активно этот процесс протекает на нижней стороне листа.

Еще один “плюс” такой обработки — расход удобрений минимальный. Например, для азотных подкормок готовят раствор 1 столовая ложка селитры на 1 ведро воды.

Единственное неудобство, нельзя обрабатывать непосредственно перед дождем.

Еще один важный момент, любыми удобрениями сад лучше “недокормить”…

Заключение

Оптимальный срок посадки плодовых деревьев зависит от множества факторов:

• От климатических условий вашего региона.
• От зимостойкости саженца.
• От типа саженца — контейнерный или с “голым корнем”.

Чтобы не запутаться, у садоводов Украины есть старинное правило, которое тем более обязательно для более холодных регионов — все косточковые садят весной, семечковые — осенью.